① 服装的主要结构部位名称汇总
口袋的造型名称 〔插袋 insert pocket〕指在衣身前后片缝合处，留出袋口的隐蔽性口袋。 〔贴袋 patch pocket〕指在衣服表面直接用车缉或手缝袋布做成的口袋。 〔开袋 insert pocket〕指袋口由切开衣身所得，袋布放在衣服里面的口袋。 〔双嵌线袋 double welt pocket〕指袋口装有两根嵌线的口袋。 〔单嵌线袋 single welt pocket〕指袋口装有一根嵌线的口袋。 〔卡袋 card pocket〕指专为放置名片、小卡片而设计的小口袋。 〔手巾袋 breast pocket〕指西装胸部的开袋。 〔袋爿袋〕装有袋爿的开袋。——袋盖袋（flap pocket）？ 〔眼镜袋 glasses pocket〕指专为放置眼镜的口袋。 〔锯齿形里袋 zigzag inside pocket〕指在袋口装有锯齿形花边的里袋，也叫三角形里袋。 〔有盖贴袋 patch pocket with flap〕指在贴袋口的上部装有袋盖的口袋。 〔吊袋 bellows pocket〕指袋边沿活口的袋，又称老虎袋，风箱袋。 〔风琴袋 accordion pocket〕通常指袋边沿装有似手风琴风箱伸缩形状的袋。 〔暗裥袋 inverted pleated pocket〕指袋中间活口的袋。 〔明裥袋 box pleated pocket〕指袋中间两边活口的袋。 〔里袋 inside pocket〕衣服前身里子上的口袋。 小部件造型名称 〔领袢 collar tab〕领子或领嘴处装的小袢。 〔吊袢 hanger loop〕装在衣领处挂衣服用的小袢。 〔肩袢 shoulder tab; epaulet〕装饰在服装肩部的小袢。肩袢通常没有实用功能，只做装饰或标志用，如职业服及军服上面的肩袢。 〔袖袢 sleeve tab〕装在袖口处，或兼有收缩袖口作用的小袢。 〔腰袢 waist tab〕装在腰部的、为了穿入皮带或腰带用的小袢。 〔腰带 waistbelt〕用以束腰的带子。 〔线袢 French tack〕用粗线打成的小袢，多在夏装连衣裙上使用。 〔挂面 facing〕又称过面或贴边，指装在上衣门里襟处的衣片部件。 〔耳朵皮 flange〕在西装的前身挂面里处，为做里袋所拼加的一块面料。 〔滚条 binding〕指包在衣服边沿（如止口、领外沿与下摆等）或部件边沿处的条状装饰部件。 〔压条〕指压明线的宽滚条。 〔塔克 tuck〕服装上有规则的装饰褶子。 〔袋盖 flap〕固定在袋口上部的防脱露部件。 服装的整体效果是由各部件的造型组合决定的。这些部件就是造型要素或元素。虽然元素及组合的变化无穷无尽，人们还是对常见的情况作以归纳，以丰富设计语言。 各种领子的造型名称 〔倒挂领〕指领角向下垂落的领型。 〔中山服领 zhongshan coat collar〕由底领和翻领组成，领角呈外八字形。 〔尖领 pointed collar, peaked collar〕领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。 〔衬衫领 shirt collar〕或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。 〔圆领 round collar〕指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。 〔青果领 shawl collar〕是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。 〔荷叶边领）领片呈荷叶边状，波浪展开的领型。 〔燕子领 swallow collar, wing collar〕领面下止口的两条线形，似燕子飞翔时翅膀张开的形状。 〔两用领 convertible collar〕也叫开关领。指可敞开、可关闭的领型。 〔方领 square collar〕指领角呈方形的领型。如领面较窄，则称之为小方领。 〔中式领 mandarin collar〕指中式服装的领型，其结构为圆领角关门的立领。 〔立领 stand collar, Mao collar〕指领子向上竖起紧贴颈部的领型。 〔海军领〕指海军将士们军服的领型，其领子为一片翻领，前领为尖形，领片在后身呈方形，前身呈披巾形的领型。 〔扎结领〕也叫一字领，领片是一长条形，在前颈点可以扎成花结的领型。 〔圆领口 round neckline〕领圈呈圆形，根据情况领圈可开大开小，圆弧可呈圆形或呈椭圆等形状。 〔方领口 square neckline〕领圈呈方形。根据爱好可开成长方形或横向方形。 〔! 字领口 "!" shape neckline〕领圈呈英文字母! 字形状。根据款式的需要，! 字的开口可大可小。 〔一字领口 boat neckline, slit neckline, off neckline〕前后衣片在肩部缝合只剩颈圈部位，前后领圈成一字形状，即呈水平线形状。 〔鸡心领口 sweetheart neckline, heart shaped neckline〕也叫桃形领，领圈呈鸡心形状，即下部尖、上部成圆弧状。 〔底领 collar stand, collar band〕也称领座，是连接领口与翻领的部位。 〔翻领 lapel〕指翻在底领外面的领面造型。 〔领上口 fold line of collar〕领面的翻折线，即领外翻的连折处。 〔领下口 under line of collar〕领子与领窝的缝合部位。 〔领里口 top collar stand〕指领上口到领下口之间的部位，也叫领台高或起登。 〔领外口 collar edge〕指领子的外侧边沿处。 〔领豁口〕也叫驳嘴，指领嘴与驳角间的距离。 袖子 〔连袖〕指衣袖相连、有中缝的袖子。中式上衣多采用这种袖子。 〔圆袖set-in sleeve〕也称装袖，指在臂根围处与大身衣片缝合连接的袖型。圆袖是基本的西式合袖形式与肩袖造型。 〔前圆后连袖 split raglan sleeve〕指前袖椭圆形，后袖与肩相连的袖。 〔中缝连袖〕指袖中线有合缝分割线的圆袖。 〔衬衫袖 shirt sleeve〕一片袖结构，长袖装有袖克夫。 〔连肩袖raglan sleeve〕又称插肩袖，是肩与袖连为一体的袖型。 〔喇叭袖 flare sleeve; trumpet sleeve〕指袖管形状与喇叭形状相似的袖子。 〔泡泡袖 puff sleeve〕指在袖山处抽碎褶而蓬起呈泡泡状的袖型。 〔灯笼袖 lantern sleeve; puff sleeve〕指肩部泡起，袖口收缩，整体袖管呈灯笼形鼓起的袖子。 〔蝙蝠袖 batwing sleeve〕在肩袖连接处，袖窿深即腰节附近，整体造型如蝙蝠翅膀张开状的袖子。 〔花瓣袖 petal sleeve〕或称蚌壳袖，也叫郁金香花瓣袖，指袖片交叠如倒挂的花瓣的袖型。 〔袖口 sleeve opening〕袖管下口的边沿部位。 〔衬衫袖口 cuff〕即理克夫，指装袖头的小袖口。 〔橡皮筋袖口 elastic cuff〕指装橡皮筋的袖口。 〔罗纹袖口 rib-knit cuff〕指装罗纹口的袖口。 〔袖头 cuff〕缝在袖口的部件。 〔双袖头 double cuff; French cuff; tumup-cuff; fold-back cuff〕指外翻的袖头。 〔袖开衩 sleeve slit〕指袖口部位的开衩。 〔袖衩条 sleeve placket〕缝在袖开衩部位的斜丝缕的布条。 〔大袖 top sleeve〕指两片袖结构中较大的袖片，也称外袖。 〔小袖 under sleeve〕指两片袖结构中较小的袖片，也称内袖或里袖。 〔袖中缝〕指一片袖中间的开刀缝。 〔前袖缝〕大袖与小袖在前面的合缝。 〔后袖缝〕大袖与小袖在后面的合缝。
② 衣服肩部设计有哪些
本文根据人肩部的特点，分析了影响肩部结构设计的三个因素，包括肩宽、肩坡、肩线，研究了肩结构、颈线、袖窿的关系，探讨了肩结构设计中存在的问题及其原因。
1 前言
在服装设计过程中，由于不合理的肩膀结构，经常出现在肩膀上倾斜的问题，在肩膀的底部，外肩下垂、后肩缝张力等问题。这些疾病是怎么来的？如何避免这些问题？在接下来的文章中，我们将从人类的肩膀的特征中开始，并分析相关的影响。
2 相关概念
2.1 服装工艺
服装生产的基本工艺流程包括面料来料检验、裁剪、缝纫、锁孔紧固、熨烫、成衣检验、包装、仓储等八个工序。
2.2 人体肩部特征分析
人体肩端部呈球面状，前肩部呈双曲面状，肩头前倾，整个后肩呈弓形状（图1）。由于肩部肌肉隆起程度的差异，导致人体形成3种不同类型的肩型。平面型肩膀形态:木船侧面的颈部颈部部分在进入颈部前，肩膀非常稳定，也很突出，肩膀也不明显，肩膀的前部也很缓慢，是中性肩型，男女常见的类型。保龄球型肩膀:中部上方高，肌肉发达，经过运动的男性很多人都是这样的肩膀。下面的凹型肩膀形态:中部下乡凹进锁骨内侧明显突出的马呈鞍形肩膀转弯侧脖子时开始前的窝颈头面临坑前肱凹在骨和皮下脂肪减少肱相连的部位和骨头部北突出前方向更加明显,结果肩膀前部形成各处的形式的形体多见于女性中。
3 服装肩部结构设计要素分析
基于人体肩部特征，可以从肩斜度及肩线造型等方面考虑：
3.1 肩斜度造型设计
文化式女装的原型是前22°斜肩,肩膀的肩膀后18°无关和胸部的大小。这是因为胸围大大小小的相关关系和倾斜度较低，个体之间的差异相对较大。因此，在设置模型的肩部的过程中，主要以与密切的模型为基础的实验结果为基础。文化女子大学技术和设计的430名学生穿着实验结果显示,图纸上的平均28.69°，斜肩的肩膀前比分别为19.22°后的肩膀稍微斜肩的文化类型。但是，考虑到这是对更多的人适用的事，在人体运动的过程中，要把肩膀移动到上面，为了便于运动，文化原型就比测定值的平均值要低。
③ 服装结构设计原理
服装结构设计原理是指结合人体形态特征以及人体穿衣的动静态和舒适性的要求，选择服装款式造型，并运用直接或间接的方法，通过平面制图的形式绘制出服装的平面分解结构图。
通过测量得到人体主要部位的尺寸后，按款式、材料质地和穿着者的要求，加上适当放松量得到服装各控制部位尺寸，再以各控制部位尺寸推算出其他细节部位的值，直接在平面上绘制出服装衣片的方法。这种方法在我国服装行业中普遍使用。
根据人体的尺寸，考虑呼吸、运动和舒适性的要求，绘出合乎人体体型的基本衣片结构即原型，然后按款式的要求在原型上作加长、放宽、缩短等调整得到所需服装结构图的方法。这种方法相当于把结构设计分成了两步：第一步是考虑人体的形态，得到一个合适的基本衣片；第二步是考虑款式造型的变化，对基本衣片进行变形。人体表面是复杂的曲面体。在人体的不同部位其曲面有着不同的形态。随着科学技术的发展、新材料和新工艺的开发，服装曲面结构处理的方法也在不断变化，可以用平面的材料通过各种方法组合成曲面体去拟合人体，达到贴体、舒适和美观的目的。
从服装适合人体曲面的角度分析，服装的整体结构形式分平面结构和立体结构两大类。平面结构的服装是将人体视作二维物体，忽略人体曲面特征，衣身为平面结构形式的服装。此类服装能呈平面状展平，能折叠成最小体积便于收藏，穿着在人体上其胸、背、臀等部位不能贴合人体，产生许多不合体的多余裕量。
从功能性角度分析，由于这类服装在人体两侧有较多的空隙，而在前后缺少空隙，因而具有上下运动的自由度，但缺少作左右运动时的舒适感，常用于内衣和宽松型外衣。立体结构的服装是将人体视作三维物体，将平面布料通过省道、抽榴、分割等结构形式和归、拔等费烫工艺形式做成立体状的服装。
由于这类服装在人体前、后、左、右方向都有一定的空隙，因而具有多方位的运动舒适功能，是一种合理的结构形式。同时，这类服装还可消除平面布料覆合于人体曲面时所引起的不合体现象，可兼备装饰性与舒适性。
④ 服装结构设计跟颈围有关的人体部位是什么
服装结构设计
跟颈围有关的人体部位
事实应该就是脖子（颈部）。
⑤ 服装基础型【纸样 打版 结构设计】 具体怎么转省 ---------旋转法，最好有视频 。图片看的晕晕的
这些技术上的要领,并不是看看视频或看看书就可以的,特别是那些几十元的理论书,全部是公式法的看得更晕.公式法用于理论教学是可以的.但是应用到企业实际生产就完全不适用.你说的旋转法其实就是剪切法,一般有两个要点是一定要掌握好的,一是要确定剪切位置,二是要确定剪切量,最后一步就是修顺就可以了.是很简单也是经常要用到的方法.详细的可以参考《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。
⑥ 服装廓形设计关键部位有哪些举例说明设计方法
服装廓形与款式设计是服装造型设计的两大重要组成部份。服装廓形是指服装的外部造型线，也称轮廓线。服装款式设计是服装的内部结构设计，具体可包括服装的领、袖、肩、门襟等细节部位的造型设计。服装廓形是服装造型设计的本源。服装作为直观的形象，如剪影般的外部轮廓特征会先快速、强烈地进入视线，给人留下深刻的总体印象。同时，服装廓形的变化又影响制约着服装款式的设计。服装款式的设计又丰富、支撑着服装的廓形。
1 服装廓形是服装造型设计的本源
服装廓形是区别和描述服装的一个重要特征，不同的服装廓形体现出不同的服装造型风格。纵观中外服装发展史，服装的发展变化就是以服装廓形的特征变化来描述的。服装廓形的变化是服装演变的最明显特征。服装廓形以简洁、直观、明确的形象特征反映着服装造型的特点，同时也是流行时尚的缩影，其变化蕴含着深厚的社会内容，直接反映了不同历史时期的服装风貌。服装款式的流行与预测也是从服装的廓形开始，服装设计师往往从服装廓形的更迭变化中，分析出服装发展演变的规律，从而更好地进行预测和把握流行趋势。
服装廓形虽然在不同历史时期，不同社会文化背景下呈现出多种形态，但探寻其内在规律仍有迹可循。人体是服装的主体，服装造型变化是以人体为基准的，服装廓形的变化离不开人体支撑服装的几个关键部位：肩、腰、臀以及服装的摆部。服装廓形的变化也主要是对这几个部位的强调或掩盖，因其强调或掩盖的程度不同，形成了各种不同的廓形。廓形按其不同的形态，通常有几种命名方法：一可按字母命名，如H形、A形、X形、O形、T形等。二可按几何造型命名，如椭圆形、长方形、三角形、梯形等。三可按具体的象形事物命名，如郁金香形、喇叭形、酒瓶形等。四还可按某些常见的专业术语命名，如公主线形、细长形、宽松形等。服装设计随设计师的灵感与创意千变万化, 服装的廓形就以千姿百态的形式出现。每一种廓形都有各自的造型特征和性格倾向。服装廓形可以是一种字母或几何形，也可以是多个字母或几何形的搭配组合。今天的女装设计就是以多种廓形的结合为主。
2服装款式设计丰富、支撑着服装的廓形
从理论上说，一套服装的廓形只有一个，但在这个外轮廓里的内部款式的设计却有无数种可能。服装的内部款式设计可以增加服装的机能性，也能使服装更符合形式美原理。从服装的内部款式设计中可以看出设计师设计能力的高低，及对流行元素的把握。相对于较稳定的服装外部廓形，服装的内部款式设计给了设计师较大的自由发挥空间，设计师可以在细节设计上寻找亮点，从而使设计作品独具匠心。
服装的内部款式设计风格与服装廓形的风格应相一致或相呼应。在服装的整体风格中，服装内部款式个性特征的存在是必要的。没有特点的局部将会失去表现作用，从而使整体风格因缺乏内容而毫无表现力。而与整体风格背道而驰的性格特征又会使服装显得不伦不类，同样也会导致设计作品的失败。服装的内部款式设计风格与服装廓形的风格一定要应相一致或相呼应，这样才能形成一个完美的造型形态。以典型的服装廓形H形廓形和X形廓形为例：H形廓形也称长方形廓形，其造型特点是较强调肩部造型，自上而下不收紧腰部，筒形下摆。H形廓形使人有修长、简约的感觉，具有严谨、庄重的男性化风格特征。在现代服装中常用在运动装、休闲装、居家服、男装等的设计中。X形廓形的造型特点是稍宽的肩部，紧收的腰部，自然放开的下摆。X形廓形是最能体现女性优雅气质的造型，具有柔和、优美的女性化风格特征。其在婚礼服、晚礼服、鸡尾酒礼服和高级时装中表现的最为充分。依据H形廓形的风格特征，其内部的造型线设计往往偏重于直线形，或垂直或水平，内外风格一致，内部结构为外部造型的细化与内展，内外相互呼应，把H形廓形的简约、庄重的中性化风格特征表达得准确到位。与H形廓形的风格特征相反的X形廓形，其内部造型线设计往往偏重于曲线形，具体到局部细节：波浪状裙摆，夸张的荷叶边，轻松活泼的泡泡袖等，充分表达了女性的优雅与浪漫。在X形廓形的服装中应避免运用直线形的结构，直线形结构往往会减弱或破坏柔美的整体造型感。（见图1）
在进行服装内部款式设计时，某些服装的局部造型会直接成为服装廓形的一部分，例如：高高立起的领子、蓬起的袖子、突起的口袋等。在这种情况下，更要注意内外造型风格的一致。
服装内部款式中的局部细节之间也应相互关联，主次分明。服装内部的局部造型不是独立存在的，局部与局部之间也是相互关联的。没有特点的局部会使整体风格缺乏内容，但如果每个局部都有各自不同的风格特点，又会使整个服装视点繁多，使人眼花缭乱，进而使整个服装杂乱而无特色。在进行服装内部款式设计时，既要分析处理好每个局部间的相互协调统一关系，又要做到有主有次,有重有轻。要使设计作品中有丰富的细节内容，并不在乎设计中运用多少局部变化，关键是这些局部变化能不能有效地表达体现出作品的丰富内涵。局部设计不需要面面俱到的画蛇添足，往往一处精致的点睛之笔，会使整体服装焕然增色。（见图2）
图2 图3
服装内部款式中的局部细节所处的位置也是影响整体设计的一个要素，廓形完全相同的两件服装会因同一款细节所处的位置不同，产生两种完全不同的效果，或新颖巧妙、或保守中庸、或怪诞离奇。位置的变化可包括高低、前后、左右、正斜、里外等变化。打破常规的位置摆放，会产生意想不到的效果。例如，我们所熟视的领部与门襟的造型组合，按照常规应在上衣的前部领口位置，当设计师把它放到袖口的位置，再把原来的袖口移至领口，那么它在整体造型中的意义就改变了，整体造型风格也随之而变（见图三）。在服装内部款式的细节设计中，细化到一条分割线的位置，一个省道、一个褶裥的位置，都需要设计师仔细反复的推敲思考才能定位。
3当今女装设计中的廓形与款式的个性特征
我们在欣赏和分析今天的设计大师们的作品时，不能简单的定义这些设计作品为何种廓形，往往他们的作品是多种不同廓形的组合。同时，不可否认的是，服装设计发展到今天，单一的廓形设计已无法展现流行，多种形式的廓形同时并存，共同演绎着今天的流行时尚。探其原因，是因为当今的设计理念注重多种流行元素和灵感元素的并存，崇尚注重自我的个性化特征。
此外，当今女装设计更重视服装内部细节的表现，格外强调内部款式结构创意的设计，从而弱化了外部轮廓造型。例如，内部结构中分割线的增多，辅助的花边、蕾丝的大量运用，面料的各种褶皱处理，以及立体裁剪方法在结构设计上的充分体现等等，都成为当今主要的服饰风格之一。
再有，一些服装设计以逆向思维方式，打破了服装廓形与服装款式应协调统一这一常规，刻意强调内部细节与外部廓形或内部细节与细节间的冲突，追求对比感,注重突出某个局部结构设计,故意表现出一种不协调感。这类设计往往带有荒诞意识和叛逆风格，寻求新奇刺激的效果，以满足和体现当今人们的自我心态和个性化的要求。这种逆向思维方式，在某种程度上影响着一些新潮时装的设计。
深入的了解和分析服装廓形与服装款式设计的相互关系，及它们的发展变化规律，借助服装外部廓形与内部款式设计的巧妙结合来表现服装的丰富内涵和风格特征，是服装设计师的设计修养与设计能力的综合体现。
⑦ 服装主要结构部位名称是那些呢
各种领子的造型名称
〔倒挂领〕指领角向下垂落的领型。
〔中山服领 zhongshan coat collar〕由底领和翻领组成，领角呈外八字形。
〔尖领 pointed collar, peaked collar〕领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。
〔衬衫领 shirt collar〕或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。
〔圆领 round collar〕指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。
〔青果领 shawl collar〕是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。
〔荷叶边领）领片呈荷叶边状，波浪展开的领型。
〔燕子领 swallow collar, wing collar〕领面下止口的两条线形，似燕子飞翔时翅膀张开的形状。
〔两用领 convertible collar〕也叫开关领。指可敞开、可关闭的领型。
〔方领 square collar〕指领角呈方形的领型。如领面较窄，则称之为小方领。
〔中式领 mandarin collar〕指中式服装的领型，其结构为圆领角关门的立领。
〔立领 stand collar, mao collar〕指领子向上竖起紧贴颈部的领型。
〔海军领〕指海军将士们军服的领型，其领子为一片翻领，前领为尖形，领片在后身呈方形，前身呈披巾形的领型。
〔扎结领〕也叫一字领，领片是一长条形，在前颈点可以扎成花结的领型。
〔圆领口 round neckline〕领圈呈圆形，根据情况领圈可开大开小，圆弧可呈圆形或呈椭圆等形状。
〔方领口 square neckline〕领圈呈方形。根据爱好可开成长方形或横向方形。
〔!字领口"!" shape neckline〕领圈呈英文字母!字形状。根据款式的需要，!字的开口可大可小。
⑧ 服装结构设计方法有哪几种
服装结构设计其实需要是一个学问是一门很深的技术。要看人体结构和身高形体合理搭配还有人的肤色配上什么颜色的服装这都有关系
⑨ 怎样制衣服结构图
服装打板必备知识
作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。
人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。
服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。
其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。
再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。
直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。
纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点：
①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。
②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。
③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。
④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。
服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm（见图2－1a），上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm（见图2－1b）。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm(见图2－1d)。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。
⑩ 什么是服装结构设计
服装结构设计，是一门从造型艺术角度去研究与探讨人体结构与服装款式关系的学科。
在服装设计者们学科中，造型设计、结构设计与工艺设计三者都是有机联系，不可分离的。前者是根据服务对象，确立服装造型的最终效果；再后者是完成造型结构的加工缝制过程。
现代服装结构设计，其基本方法大致可分为平面与立体两种。所谓平面裁剪，是通过侧体，在人体模特上找准领袖、袖窿、胸围、腰围、臀围的位置与围度，画好线做记号，制成服装圆形，并按期式样加以推移变化，或者根据数字计算公式，求出领围、袖围、臀围等部位的比例尺寸。平面裁剪方法，有助于初学者初学者学会掌握服装裁片与人体立体形状的密切关系，它是服装结构设计的基础。所谓立体裁剪，是指直接用面料在人体模特上塑造服装。也就说在人体模型上进行衣片结构的处置与款式造型，然后通过平面裁剪的方法来调整和校正，也可以再人体上做些修正。采用这种方法可以使服装与人体紧密结合，协调一致。总的来看，平面裁剪与立体裁剪是相辅相成、相互补充、缺一不可的。