男装设计师大号哥校园

⑴ 潮牌男装有哪些

男生衣服的潮牌有川久保玲、Bape/Aape、CLOT、MADNESS
1、川久保玲
由日本设计师川久保玲创办，日本超一线品牌。表示我之前一直以为川久保玲是个男的近几年好像有点不温不火，他家主要也是T恤比较热门，冠希哥也经常上身...另外价格不是很友好。
2、Bape/Aape
Bape是诞生于日本原宿的街头潮流品牌，Aape则是香港I.T集团拥有日系街头潮牌A Bathing Ape全新打造的年轻平价支线。简而言之， Aape就是Bape的一个副牌分支，是BAPE的青年系列，走的是平民化路线。相对于Bape来说更加亲民，余文乐便是它的忠实粉丝。
3、CLOT
冠希哥于2003年一手创立的潮流品牌——CLOT。clot可以说是我们中国的潮流鼻祖了，在全球潮流品牌中也是占有一席之地。与很多休闲大牌都有合作，如;匡威、耐克、阿迪等。出的很多联名款更是一经发售，便遭到疯抢...
4、MADNESS
余文乐所主理的潮牌。相比于冠希哥的CLOT来说，madness更适合大多数普通人穿，个人还是比较喜欢的。尽管前段时间被冠希哥diss，被人戏称打版乐。这些其实都不重要，重要的是自己喜不喜欢，适不适合自己，这就OK了!

⑵ 穿对衣服你也可以是帅气哥哥，如何购买好看潮流的衣服呢

GBOY潮流日系：喜欢清新休闲范穿衣风格的男生注意了，这个店铺你值得收藏！设计上是日系休闲的，布料以帆布和棉麻为主，这种衣服穿出来就是清新、自然又休闲，简直就是文艺青年的首选。

悟空有货：又是一家男装好店，推荐店铺这么久，这么多，他家每次都要提及。穿他家的衣服，会让你很自信，自我感觉非常良好，看上去整个人都精神了很多。喜欢他家的黑黄的搭配系列，一直都是非常的吸睛，再加上衣服正中间的文字logo，感觉年轻了几岁！

古己工作室：这是一家原创潮店，听名字就能感受到店主的文艺气息。她家衣服的设计理念是崇尚自由生活，所以衣服都是休闲又舒适的，但是又不乏个性，很适合想要穿出自己风格的小哥哥，希望你们穿上这家的衣服也能享受你们想要的自由。

⑶ 做有腔调的男人，有哪些有设计感而且质量又好的男装店铺推荐吗

24K HOMME

     这间店的风格适合大多数出来工作的朋友们，整体风格会比较成熟稳重，而且价格相对于其他店铺会贵一点。但质量很不错，衣服也好看，上班通勤比较有型。

下一站原宿

    这家的风格简洁大方，都是素色的，又是整个夏天搭配率最高的。价格也不贵，喜欢简约百搭的可以看看。

马切达工作室

     工装裤做的很不错，当时购物车加够了他家N条裤子，基本都是百搭的，有的长得很像但又在细节上不一样。平时穿的是不是都太文艺低调了，偶尔走一下这种风格在冬天里也是很个性有范。

崔布局studios

     特别有设计的一家，他家的衣服性价比也不错，很有特点不会中规中矩，款式都是非常日常的，大部分男生都挺适合。而且他家的衣服的质感也都不错，日常上班或上学穿很合适。

⑷ 求纪梵希和克罗心著名设计师的详细资料

纪梵希
Givenchy，来自法国的时装品牌。中国大陆译名纪梵希 。纪梵希最初以香水为其主要产品，后开始涉足护肤及彩妆事业。GIVENCHY 是法语，很多粉丝常常将其发音搞错，其正确发音：Gee-von-she，台湾、香港等地的译名“纪旺西”更加接近其正确发音。该企业品牌在世界品牌实验室（World Brand Lab）编制的2006年度《世界品牌500强》排行榜中名列第四百一十一。
中文名：纪梵希，台湾、香港等地的也译为“纪旺西”

英文名：GⅣENCHY
法文名：GⅣENCHY
国家：法国
创始人：Hubert de GⅣENCHY
创建年代：1952年
历任设计师：Hubert de GⅣENCHY，John Galliano，Alexander McQueen，Julien McDonald
现任女装设计师：里卡多·提西（Riccardo Tisci) （里卡多·提西 (Riccardo Tisci) 出生于意大利Taranto，1999年毕业于伦敦中央圣马丁学院，2005年2月28日开始担任纪梵希创意总监）
现任男装设计师：OzwaldBoateng奥斯华·宝顿

产品系列：男装、女装、运动装、体育用品、牛仔装、皮饰品、配件、香水、家饰品Givenchy纪梵希品牌故事在那个优雅和戏剧化的年代，提起纪梵希 (GⅣENCHY) 这个名字，人们最先想到的是优雅高档的时装，脑海里同时浮现出奥黛丽·赫本清丽的身影，也许正因为由时装起家，宛如魔镜的纪梵希 (GⅣENCHY) 化妆品让人感受到的是新鲜创意和对女人的深深了解。以华贵典雅的风格而享誉时尚界三十余年的纪梵希 (GⅣENCHY) ，一直是时装界中的翘楚。虽然纪梵希 (GⅣENCHY) 现已退休，他的继承人仍然将其品牌发光发热，不堕其声名。
纪梵希(GⅣENCHY) 的4G标志分别代表古典 (Genteel）、优雅 (Grace）、愉悦 (Gaiety）以及GⅣENCHY，这是当初法国设计大师Hubert de GⅣENCHY创立纪梵希 (GⅣENCHY) 时所赋予的品牌精神。时至今日，虽历经不同的设计师，但纪梵希 (GⅣENCHY) 的4G精神却未曾变动过。有人说要看纪梵希 (GⅣENCHY) 的设计，可从经典美女奥黛丽·赫本身上反映出来。纪梵希 (GⅣENCHY) 与奥黛丽·赫本相识于1953年，原本单纯的主顾关系，因为相互欣赏彼此的才华而进展成好朋友。随后四十年的时间里，纪梵希 (GⅣENCHY) 不但为奥黛丽·赫本设计日常衣饰，同时也负责打点奥黛丽·赫本在电影中所穿的服装，包括《珠光宝气》、《甜姐儿》与《偷龙转凤》等。而1957年推出的L’lnterdit香水更是特别为赫本设计的。纪梵希 (GⅣENCHY) 那种华贵典雅的风格，或多或少是其个性的反映。爽朗谦和，再加上法国人的浪漫深情，令纪梵希 (GⅣENCHY) 赢得服装界彬彬绅士的美誉。
纪梵希 (GⅣENCHY) 的创立人Hubert de GⅣENCHY中文名：于贝尔．德．纪梵希。身高198。
于1927年2月21日出生在法国诺曼底Beauvais的一个艺术世家。他自幼即展露其艺术天份，纪梵希 (GⅣENCHY) 于十岁时参观巴黎万国博览会的服装馆之后，便决定

纪梵希 LOGO设计
成为一位时装设计师。1945年，当时他还只是一个美术学校的学生，就开始在Jnoques Fath的工作室实习，之后又跟随过Robert Piquet，Lucien Ldiong与Elss Schiaparelli等设计师。
对纪梵希 (GⅣENCHY) 而言，1952年2月2日是个重要的日子，因为他在这一天首度在巴黎推出个人的作品发表会。在这场以白色棉布为主，辅以典雅刺绣与华丽珠饰的时装展中，他的创意才华令在场人士惊艳不已，同时也奠定了纪梵希 (GⅣENCHY) 在时装界的尊崇形象。几十年来此品牌一直以“优雅的风格”而著称于世。
纪梵希于1989年开始涉足护肤及彩妆事业，希骥能让所有的女人更漂亮。Givenchy除致力于男士绅士服装及成熟典雅的女装精品设计外，更从未停止过为女士增添美丽丰姿而进行的香水、护肤及彩妆用品的研发。
1988年，纪梵希被法国著名奢侈品集团LVMH所收购.
现任设计师是英国的著名设计师Alexander Mcqueen（亚力山大·麦奎因）。纪梵希（GiVechy）品牌曾获金顶针奖、得军团骑士荣誉、奥斯卡优雅大奖等奖项，凭借其独树一帜的优雅格调，在时尚界享有盛名，半个世纪以来持续不辍，纪梵希与奥黛丽·赫本的惺惺相惜，以及他所创造出的“赫本旋风”，并且与奥黛丽·赫本的忠贞不渝的友情也成为流行史上的一则佳话。他的4G设计风格——Gneteel（古典）、Grace（优雅）、Gaiety（愉悦）、Givenchy（纪梵希）更衍生在同名的彩妆保养品牌上，让女人对他钟爱不已。属于纪梵希的美丽篇章一页又一页，精彩而动人。著名的“一字领”、“曳地碎花长裙”也都出自他的设计。
品牌标识
它的标记是4个“G”字母的变形组合，和黑体字的GⅣENCHY字样堪称Givenchy的金字招牌。
经典、高、时髦，这就是被称为法国时装界的绅士的Givenchy的风格所在。1952年，纪梵希这个品牌在法国正式诞生，它是以其创始人，第一位首席设计师休伯特.德.纪梵希（Hubert de Givenchy）命名的。几十年来，这一品牌一直保持着“优雅的风格”，在时装界几乎成了“优雅”的代名词。而纪梵希本人在任何场合出现总是一副儒雅气度和爽洁不俗的外形，因而被誉为“时装界的绅士”，直到1995年7月11日纪梵希在他的最后一次高级时装发布会后宣告引退。
纪梵希的这台展示会是空前的，也是令人难忘的，“时尚、简洁、女性化”——人们在他塑造的活泼而优雅的女性形象中重温了这一品牌多年来的风格本质。
4G含义
Gneteel（古典）、Grace（优雅）、Gaiety（愉悦）、Givenchy（纪梵希）
品牌历程
1927年，纪梵希出生在法国Beauvais的一个富有家庭，父亲是矿山业主，家

纪梵希 女装
里并不赞同年轻的纪梵希从事时装事业，而是希望他能成为一名律师，但纪梵希坚定了自己的选择。
1945年，毕业于巴黎艺术学校后，纪梵希涉足时装界的第一份工作是为巴黎Jacques Fath设计室设计服装，然后是Robert Piguet设计室。
1946年，与Lucien Lelong的助手皮尔.巴尔美（Pierre Balmain）和克里斯汀.迪奥（Christian Dior）一起为Lucien Lelong设计室工作。
1947年-1951年，一直为 Elsa Schiaparelli设计服装。
1952年，创建“纪梵希工作室”（the House of Givenchy）。将自己的第一个系列命名为Bettina Graziani------法国的超级名模。简洁的蝉翼纱上衣配棉质百褶裙，清新明朗。
Balenciaga被纪梵希视作良师益友，尽管纪梵希从未为其设计室工作过。
1953年，纪梵希开始为好莱坞电影明星设计服装，并受到前所未有的欢迎。
两个世界著名女性------奥黛莉.赫本（Audrey Hepburn）和杰奎琳.肯尼迪(Jackie Kennedy），演绎了纪梵希的经典设计风格：精致高雅典范
当奥黛莉.赫本身着他设计的白色礼服出现在著名影片《情归巴黎》（Sabrina）中时，纪梵希开始受到国际关注。从1953年延续到90年代，奥黛莉.赫本式晚礼服一直是纪梵希服饰的象征与标志。
当约翰.肯尼迪总统遇刺后，世人注意到悲伤的肯尼迪家族都身着纪梵希服饰。杰奎琳.肯尼迪为葬礼专门订购了一套纪梵希礼服，专程从巴黎空运过来。据说，当时纪梵希工作室存有肯尼迪家族每个女性的个人服装样码。
1955年，纪梵希开始设计非配套穿女装，并把奥纶纤维（聚丙烯腈短纤维）引入女子高级时装。
1982年，纪梵希在纽约时装工学院举办30年回顾展。
1988年，纪梵希因为财经原因，将自己的商业转让给了路易.威登（LVMH）集团，但自己一直担任“法国纪梵希设计室”首席设计师，直到1995年退休.
1992年，纪梵希在巴黎凡尔赛宫举办40年回顾展。
1995年末，英国设计师约翰.加里亚诺(John Galliano）接替于贝尔·德·纪梵希担任“纪梵希设计室”首席设计师。为纪梵希设计的第一个系列中，他将自己的奢华的晚礼服设计风格

纪梵希女装2
加入了纪梵希的经典设计，并为法国高级时装界注入了一种全新的竞争与创新意识。
1996年10月，加里亚诺转入克丽丝汀.迪奥（Christian Dior）设计室，设计师吉安费兰科.费雷（Gianfranco Ferro）接替其位置。
紧接着是英国设计师亚历山大.麦克奎思（Alexander McQueen）加盟，1997年---1999年的纪梵希时装展上的服装，均由麦克奎恩设计。
于贝尔．德．纪梵希喜欢收集路易十四时代艺术风格的古典家具。
编辑本段发展历史
20世纪50年代，好莱坞经典女星Audrey Hepburn与时装设大师Hubert de Givenchy的完美组合缔造了时装史上一段深入人心的佳话，其中以影片“Breakfast at Tiffany”中各种小黑裙造型最登峰造极。Givenchy美妆继承精致的法国风情，令品脾始终在美容界占有一席之地。
Givenchy时装屋涎生于1952年，以潇洒精致走红巴黎。与Audrey Hepburn的银幕合作替这个法国品牌撞出美式优雅，向她致敬的L'Interdit香水亦推动了品牌于1957年正式进军香水界。1981年被Veuve Cliquot香槟公司收购后，母公司又与法国Louis Vuitton合并，1988年开始，在全球最大的精品集团LVMH旗下运作，并于1989年推出彩妆系列Givenchy Beauty及护肤系列Swisscare for Givenchy。
整个90年代，Givenchy品牌(彩妆/护肤/时装)都在尴尬中挣扎。直到彩妆创意总监Nicolas Degennes以“没有规则、没有限制”的色彩理念，再结合彩光技术突破禁忌，赋予品牌一个亮丽目眩的新生，4G标记重新成为摩登代表。同时，在以服务豪华酒店顶级美容中心为主的Givenchy Spa研究开发下，护肤系列开始走高科技医学美容路线，再度获业界重视。[1]

Givenchy 2013春夏巴黎时装秀(20张)
编辑本段品牌特色
以华贵典雅的产品风格享誉时尚界三十余年的Givenchy，一直是时装界中的翘楚。Givenchy的4G标志分别代表古典 (Genteel）、优雅 (Grace）、愉悦 (Gaiety）以及Givenchy，这是当初法国设计大师Hubert de Givenchy创立Givenchy时所赋予的品牌精神。时至今日，虽历经不同的设计师，但Givenchy的4G精神却未曾变动过。
要看Givenchy的设计，可从经典美女奥黛丽·赫本身上反映出来。Givenchy与奥黛丽·赫本相识于1953年，从单纯的主顾关系，因为相互欣赏彼此的才华而进展成好朋友。随

纪梵希男装
后四十年的时间里，Givenchy不但为赫本设计日常衣饰，同时也负责设计赫本在电影中所穿的服装，包括《罗马假日》、《珠光宝气》、《甜姐儿》与《偷龙转凤》等。
而1957年推出的L'lnterdit香水更是特别为赫本设计的。Givenchy那种华贵典雅的风格，或多或少是其个性的反映。爽朗谦和，再加上法国人的浪漫深情，令Givenchy赢得“服装界彬彬绅士”的美誉。他曾说：“真正的美是来自对传统的尊重，以及对古典主义的仰慕”，这句话也准确地描绘出他是一个完美主义者，也是其设计的精髓。
编辑本段相关产品
皮具，领带、领带夹、眼镜、配饰、香水、打火机等。（著名的香水有：Amarig

纪梵希眼镜
e爱慕『1991年』、Organza女神『1996年』、Very Irresistible Givenchy粉红魅力『2003年』、Ange Ou Demon魅幻天使『2006年』 、迷雾花园『2009年』、粉红美丽限量版『2009年』）
编辑本段服装介绍
纪梵希一直被视为优雅、高贵、精致的象征。继承了这一品牌享有盛誉的传统设计风格，2005年春夏季男装系列在设计中更加入了新的元素：现代而自信的男子气概。采用别致的面料和精致的制作工艺，重现当代意味的男装设计成型，并全部系列采用黑色、浅蓝色和灰色系色调，以纯粹明亮的夏日白色作点缀；衬里则采用单一、明亮、浓烈的暗红色，传递出纪梵希持久不变的精致优雅气质。
丽芙·泰勒在《指环王》中的精灵公主。一身曳地黑色露背Givenchy晚装、黑发浓密、眼球幽蓝的泰勒像是偷来的美人。一切都是那么的完美，也是每个女子都希望的，希望自己也像泰勒那样的美丽。
以华贵典雅的产品风格享誉时尚界三十余年的纪梵希，一直是时装界中的翘楚。Givenchy的品牌风格在奥黛丽 赫本身上得到了充分展现。从纪梵希进入中国以来，已经赢得了万千女性消费者的青睐。日前纪梵希又与国内新兴的高品质家纺和生活用品网上商城“优雅100”进行品牌合作，未来双方将在一起为中国女性营造更多优雅和舒适的生活态度。[2]

⑸ 日本有学服装设计的大学么

从近几年的行业趋势其实也不难看出，服装设计专业发展潜力巨大，正在稳步上升期，头顶“热门”的代名词也是常有的事，不过对于出国还是在国内学习的选择上，还是会有同学有很多考虑，毕竟出国留学，对同学的人生发展都是一件重要的大事。 那么，如果你想要出国留学学服装设计，那下面这几个院校你就不得不知了。

1.帕森斯设计学院
Parsons The New School for Design也是一所综合类的设计学院，其服装设计专业在各方面都堪称全美第一，不仅是全美第一所设有服装设计专业的大学，学校也培养出很多闻名世界的设计师，包括Marc Jacobs，Anna Sui (安娜苏)，Mengdi Wu (吴梦迪)，Alexander Wang (王大仁)，Gucci 前首席设计师Tom Ford等。
学校的教学特点是注重产业化和立裁手法，在对待学生的态度上也体现了美国文化的包容态度，鼓励各种创意的多元化以及文化碰撞，学校还提供高额的奖学金提供给怀揣梦想的莘莘学子。
Parsons的另一个优势是面向学生的职业规划，学校和众多品牌都有合作，优秀的毕业生可以选择包括香奈儿公司、康泰纳仕集团、迪斯尼公司、梦工厂、谷歌、马克雅克布等公司工作实习，为学校留在美国工作生活提供了很好的机会。
2.伦敦时装学院
同样隶属于UAL伦敦艺术大学的LCF伦敦时装学院，相对于姐妹学校CSM来说，更加专注于服装以及服装设计带来的影响力。在男装领域更是超越CSM，成为很多想要接受作为现代男装发源地的英式男装工艺洗礼的学生的首选目标。学校的教学理念是将服装与生活，商量联系起来，创造风格，讲述故事。学校一共有六个校区John Prince's Street Campus，High Holborn Campus，Curtain Road Campus，Goldern Lane Campus，Lime Grove Campus，散落在伦敦市区各地，其中位于牛津街的主校区地处伦敦最繁华最潮的商业区，给学生最快速的接触最in的潮流的机会。
LCF的著名校友有戴安娜王妃最爱的鞋品设计师 Jimmy Choo和全球顶尖模特Alek Wek，LCF开始的fashion课程非常多，除了传统的男装和女装设计以外，LCF也致力于讲尖端与新兴学科与传统服装业做结合，带来新的灵感碰撞，比如3D打印技术以及各种科学领域。除此之外，LCF的服装管理类专业和买手专业也非常有名气，目前LCF也是世界第二大奢侈品集团kering合作，为在校学校特供跟多的就业与实习机会。

3.英国中央圣马丁艺术与设计学院
隶属于UAL英国伦敦艺术大学，是世界四大服装设计院校之一，同时也是英国最大的设计学院，作为一个综合类的设计学校，学校其实有众多不同的设计专业和课程，但是因为培养出过众多服装和时尚领域的大师级校友，在fashion界可谓是众多学子的Dream school，其中就有浪漫主义大师以及前Dior总监约翰·加里亚诺(John Galliano)，“戏剧化”色彩浓厚并成为伦敦时装周创意之源的亚历山大·麦克奎恩(Alexander McQueen)和新秀爱玩哥特的加勒斯·普 (Gareth Pugh)等等，可谓名单及其豪华。
CSM在换了Kings cross的新校区后，综合实力更强了不少，不仅面积更大，也为学生增加了多个工作区域和展示区域，圣马丁的前身始于两所艺术与设计院校Saint Martin’s School of Art和the Central School of Art，他们分别建立于19世纪的1854年和1896年，之后的百年时间，圣马丁陆续吸收了更多的艺术学院，现在的圣马丁除了服装以外，舞台艺术，平面和珠宝方面也是其及其优势的强项。
毫无疑问，对于一个爱好服装设计专业并有足够能力支持的学生来说，出国留学学服装设计确实是一件正确的事。更重要的是，如果你真心喜爱服装设计，通过在国外的学习，能够让你的梦想触手可及。

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⑹ 中国著名服装设计师及作品

1、马可(服装设计师)

马可，女，1971年出生于吉林长春，服装设计师，苏州丝绸工学院（后并入苏州大学）工艺美术系毕业。她是贾樟柯纪录片《无用》女主角，曾获得获得第二届中国国际青年兄弟杯服装设计大赛金奖，至今仍是金奖选手最年轻的纪录保持者，获得中国首届十佳时装设计师，被香港设计中心授予世界杰出华人设计师等荣誉称号。
2、郭培

郭培，1986年毕业于北京二轻工业学校服装设计专业，是中国第一代服装设计师，也是中国最早的高级定制服装设计师。她曾为很多出席重要的场合的人士制作礼服，春节晚会90%以上的服装来自她的工作坊。此外，她还是各路演艺名人的御用服装师、北京奥运会颁奖礼服的设计师、是外国媒体眼中了不起的中国服装设计师、更是中国高级定制梦工厂的掌门人，十几年来坚守着对于完美的追求。
3、劳伦斯·许

劳伦斯·许，原名许建树，祖籍山东省枣庄市，毕业于中国工艺美院服装设计专业（现清华美院），后留学巴黎，是国际知名服装设计师、艺术家弗兰西斯·德洛克郎的得意门生。他为演艺人士打造红毯礼服，包括范冰冰的“龙袍”、张静初的“梦回盛唐”等等。被誉为红毯第一人，自2013年起受法国服装公会邀请在巴黎高级定制时装周上成功发布“绣球”、“敦煌”、“山里江南”系列作品。他还多次担任国事活动开幕式服装设计师，如G20峰会等。

4、周翔宇
周翔宇出生于1982年，毕业于Den Haag服装学院，曾经攻读工业造型设计并在Amsterdam自由大学修读荷兰语。2005年，就任于Jeroen van Tuyl公司。于2007年在北京CBD建外SOHO成立设计工作室，创立Xander Zhou品牌。旗下分别包括高级男装Xander Zhou signature以及定制服务Xander Zhou on demand。周翔宇曾经为戛纳国际电影节、威尼斯国际电影节、东京国际电影节、香港国际电影节、釜山国际电影节、印度国际电影节等艺人、导演定制红毯礼服。

5、Masha Ma

Masha Ma是一名女服装设计师，生于北京，毕业于圣马丁艺术学院，作品被选入V&A和M Q时装秀，2009年3月入围FashionFringe比赛。作为最年轻的中国设计师，连续在巴黎时装周官方日程发布七六季作品。系列发布后，《纽约时报》文章评论“MASHA MA, 不仅是中国制造,更是来自中国的设计…通过精细的手工和结构感的轮廓体现出强烈的女性气质。2013年10月，入选BoF全球时尚届最具影响力500人。

6、吉承

吉承，中国时装设计师代表，JICHENG/织货byJicheng品牌创始人、设计总监。2015福布斯中国最具发展潜力设计师。毕业于马兰戈尼学院（istituto marangoni）。设计往往颠覆中国传统风格，又将中国元素与优雅，嬉皮混合在一起，擅长借西方剪裁之“形”诠释中国元素之“意”，对面料抱有极端挑剔的态度。被中国时尚及媒体行业广泛认知和评定为中国最受关注的引领时尚的领军人物。

7、刘清扬

刘清扬，生于北京，在香港长大，18岁留学英国，就读圣马丁艺术学院，毕业于面料设计系。2009年创建了独立品牌Chictopia，面料是Chictopia的重头戏，精美的印花则是Chictopia的另一大特色。2012年10月，荣获ELLE风尚大典“ELLE-H&M中国独立设计师奖”。

8、张肇达
张肇达，1963年出生于广东省中山市。现任任中国服装设计师协会副主席、亚洲时尚联合会中国委员会主席团主席、国际中国美术家协会副主席、清华大学美术学院兼职教授。他设计的时装现代、舒适、华丽、精致而又不失典雅的气息。工作里，他每年都要旅行，寻找时尚的灵感，把握流行趋势。

9、屈汀南
屈汀南,祖籍顺德。在顺德的这段童年生活对他长大后走上时装设计师之路影响极大。他以莨纱为面料设计的时装，拿去参加联合国组织的时装大赛，结果一举获得法国、联合国教科文组织颁发的“世界民俗文化奖”、“21世纪设计大奖”两个奖项。

10、王薇薇

王薇薇.祖籍江苏徐州，若称王薇薇(VERA WANG)是婚纱女王，一点也不为过。在每年的奥斯卡金像奖星光大道上，王薇薇(VERA WANG)就像是永不会出错、绝不会让女星得到“最差劲服装奖”的品质保证。王薇薇(VERA WANG)的婚纱设计引起了时尚界的一场婚纱革命，一套王薇薇(VERA WANG)婚纱，就如同一颗Tiffany的六爪钻戒一样，象征着神圣珍贵的爱情承诺。

11、吴季刚
吴季刚 (Jason Wu)1983年出生于台湾富庶之家，哥哥是名投资商。年轻设计师吴季刚 (Jason Wu) 因为年幼时爱帮玩偶穿衣打扮，后来晋级为时装设计师。继2009年之后，2013年1月21日，米歇尔再度穿上台湾旅美设计师吴季刚作品，与奥巴马跳舞。

12、上官喆

上官喆，1984年出生于福建长汀，国内著名新锐设计师，同名品牌SANKUANZ创始人。上官喆毕业于厦门大学，获视觉传达与广告学双学位。2006年，上官喆成立SANKUANZ品牌。2014年12月30日，上官喆获“2014青春的选择年度盛典”年轻人年度设计师。

⑺ 谁能告诉我CK男装的介绍

1、创办人：
卡尔万 克莱因（Calvin Klein）
巴里 施瓦茨（Baeey Schwartz）

2、注册地：美国纽约（1968年）

3、设计师简介：

卡尔万 克莱因1942年出生于美国纽约，1962年毕业于美 国纽约时装学院（F.I.T）。1962年进丹 米尔斯坦（Dan Millstein）店工 作，担任助理设计师。1964祥年至1968捷年期间担任自由设计师。1968年与人 合作创办了卡尔万 克莱因公司，并于1991年对公司进行了重组。

4、类型：高级时装、高级成衣。

5、曾获奖项：

1973年、1974年、1975年连续三年获科蒂美国时装评论大奖 1980祥年获贝斯服装博物馆年奖 1993捷年获美国时装设计师委员会大奖。

6、消费阶层：卡尔万 克莱因及CK卡尔万 克莱因针对中等收入以上消费阶层卡 尔万 克莱因牛仔针对普通消费者，尤其是青年。

7、产品备忘录：

1968年推出高级时装和高级成衣；1985年卡尔万克莱因品牌的 香水问世；现在的卡尔万克莱因品牌除了高级时装和高级成衣之外，还有男女 休闲装、牛仔装、香水等品类。

8、风格概述：

20年来卡尔万克莱因（Calvin Klein）品牌的时装风格比较随意 ，结构也相对简单，然而对衣料质地的要求却相当的高。而且对于衣服的剪裁 非常的严格，以朴素大方的款式结构而深受广大消费者喜欢。他的设计体现 了"简洁"的美学观念，那带有浓郁时尚感觉、简单舒适的都市服装使老百姓实 现了对宁静生活的向往。

卡尔万 克莱因（Calvin Klein）品牌的时装因其优雅轻松、做工考究、突发其 想、大胆创新，因而能较好的表达了当时的时尚文化。

Calvin Klein男装设计总监：Italo Zucchelli
Zucchelli先生设计经验丰富，曾在米兰的Jil Sander和Romeo Gigli两家公司担任设计师。Italo Zucchelli先生在与Calvin Klein公司合作四年后，就任公司男装设计总监。
经过与Calvin Klein公司长期的日常合作并推出四款男装系列的设计后，Zucchelli先生自2004年春开始担任公司的男装设计师。

成长于意大利海边小镇Spezia的Zucchelli先生第一次与Calvin Klein邂逅是通过奥运撑杆跳冠军Tom Hintanhaus在L’Uomo Vogue杂志上的内衣广告。 那张对他而言代表着Calvin Klein许许多多经典男装设计理念的标志性图片不断激发着他的灵感。

在2000年开始为Calvin Klein工作后，Zucchelli先生体会到了Calvin Klein的美国式性感哲学；一种以人体身形及与人体有关的现代服装设计理念所激发的美感，以一种精巧而挥洒自如的方式展现出来。

Zuchelli每一季设计的服装都别具一格，为此他服装添加新的特点——创造男性向往的新型饰物和外观，同时又充分尊重Calvin Klein男装的传统风格；尊重公司品牌的设计根源：简单和纯粹。

Zucchelli先生1988年毕业于佛罗伦萨的Polimoda服装学院，还曾进入同在佛罗伦萨的建筑大学学习了2年。进入Calvin Klein 公司前，Zucchelli先生在Jil Sander公司做过两年的男装设计师，还曾担任过Romeo Gigli公司的设计师。

Zucchelli 先生现年38岁，目前在纽约市工作和生活。

⑻ 是什么让Hermès在时尚的世界里卓然不群

如果说有什么象征性的姿态能够表现长达二百年的痴迷，那一定是马鞍针的舞动 —— 一名经验丰富的匠人，此时，她的双眼正注视着两小片背面紧贴着，已按照一定规格裁切好的皮革。她的双手各持一根 5 厘米长的针，上面穿着浸过蜂蜡的亚麻纤维。接着，匠人像是握着手术器械一样，挥舞着手中的针，穿透皮革后再将缝线拉紧，打一个死结。这些皮革可能会成为爱马仕诸多产品中的一部分 —— 取决于匠人是在爱马仕旗下十六家手工坊中的哪家工作。但无论最终成品如何，她手上的动作都依旧充满冲击力，宛若交响乐， 这样的手艺近二百年来从未变过 ：最早，皮革匠人 Thierry Hermès 从德国来到巴黎，并于 1837 年创立了这家公司。从那时起，他为名流们手工制作马具时便是在使用这样一套针法。

制作马鞍的必要工具。任时光流转，爱马仕家族依然坚守着根基

爱马仕的手袋等产品上都没有明显的品牌标识。少数配饰上面会有一个「H」的字样，但公司内部的大部分人都有些抗拒展露品牌 Logo。 真正的 Logo 应该是匠人，是匠人从头到尾在产品上留下了自己的印记。 在欧洲，也有一些其他奢侈品牌保留了少数的工坊和匠人。有些 历史 悠久的小手工坊里，甚至还有穿着白色工作服的女裁缝们，以彰显它们的 历史 底蕴。但没有哪家跨国公司像爱马仕这样如此执拗地坚守自己的传统。而随着私人企业的崛起，全世界都在变得越来越机械化， 时尚 界也不例外。但爱马仕一直以一种反叛的姿态等待着这些空有其表、瞬息即逝潮流的终结。

汽车 的诞生本该让爱马仕就此倒闭的。毕竟，这家公司起初是因为马才得以存在，它最早的业务便是制作各种马上装备。不过到了 1920 年，爱马仕发现 不管交通方式如何变化，客户的品位却没有改变 。就在 Hautà Courroies 皮包问世的几十年后，这家公司开始制作一款适合放在跑车后备箱的手袋。再后来，爱马仕用一种叫作「拉链」但当时还没什么名气的发明设计了一款高尔夫外套，从此打入了时装行业。

不过， 爱马仕家族依然坚守着根基 ：他们会把马镫轮廓作为香水瓶的形状，或者将大衣扣做成马衔的样式。如此一来，人们一眼就能认出来。在 20 世纪时，这家公司陆续推出了男装、女装、丝巾、鞋履、瓷器、珠宝和香水等各种产品；到了 21 世纪，它已经发展成一家年销售额达四 40 亿美元的国际企业。但即便如此，爱马仕家族仍然坚持着自己的手工打造传统。他们认为，一旦自己开始松动，接受那些闪闪发光的新事物，自身的力量即会流失。

与马有关的形象依然出现在众多产品设计中，图示为爱马仕鞋履设计师 Pierre Hardy 近期的一幅设计草图

尽管家族经营可以让品牌一直平顺地维持下去，但 起源于手工坊的爱马仕却实行着独有的分散管理模式 。这家现代企业内部并没有所谓的「掌门人」，而是采用类似于行会的架构：公司内部有彼此独立的手工坊和相应主管，负责生产女装、香水、鞋履、珠宝、男装、丝质产品和家居用品。法国的高级时装传统有助于维持手工制作的核心地位。人们曾将这种组织架构称为「corps demétier」，即由半自主性、高度专业化的手工坊构成的网络，工坊里的匠人从学徒时期便开始接受训练，制作某个单一类别的产品。

事实上，爱马仕之所以有别于其他品牌，大部分源自其与时代的失谐 —— 爱马仕公司拥有超过 1.34 万名员工，其中四千人均是手工艺人（这样的比例在其他任何国际奢侈品牌都是罕有的）。手工艺人在内部的学校接受一年训练后，会在一名导师的监督下实习一到两年，然后正式开始工作。他们有三个可能的工作点：巴黎第八街区；位于巴黎郊区，拥有 27 年 历史 的 Pantin 工坊；或者遍布法国的小型手工坊。就连在福宝大道的总部里，工坊也是四散分布的。当你沿着一条走廊向前走时，一定会看到玻璃门后匠人们正忙着在缝纫机上制作样板，或者把精巧的设计组合在一起。

Macaux Perelman 和 Fabry 在 Pantin 工坊中。「爱马仕有注重实用性的传统。但它同时也是充满装饰性的品牌。这种矛盾非常有趣。 科技 是冷冰冰的，但爱马仕是有温度的。」 Fabry 说。Macaux Perelman 则说：「我们的梦想是什么？就是能够创造出像 Birkin 那样成为爱马仕标志的产品。」

在这个由秀场直达衣柜的 时尚 世界里，爱马仕依然对浮华事物保持着克制的蔑视，并且固执坚守着昂贵的定价。回顾过去，我们发现这种逆势而行的理念其实是有先见之明的： 有的公司为了赢取年轻顾客的青睐，推出了太多入门级产品。等到发现品牌核心遗产稍不经心便易逝后，却为时晚矣。 Charlotte Macaux Perelman 是一名建筑师，在 2014 年和策展人兼出版人 Alexis Fabry 一起加入爱马仕，开始管理爱马仕之家，两人共同着主管家具和家居用品手工坊。

位于布瓦西当格朗街（Rue Boissy d'Anglas）爱马仕大楼里的一块脚本墙，贴满了家居设计稿等

丝巾可能是爱马仕公司最具标志性的象征了，亮相于 1937 年，爱马仕内部称其为「carrés」。过去 16 年来，爱马仕的丝巾手工坊一直由 Bali Barret 主理； 丝巾的制作工序也非常神秘，就好像创造某种手抄书稿，而不是生产绕在脖子上的装饰品。 一件爱马仕丝质产品可能需要花两年时间才能完成，同样的工序在其他公司可能却只需几周时间。

爱马仕的丝巾手工坊每年会推出 20 款新设计（春夏和秋冬系列各十款）。为了这 20 款设计，外部的艺术家和插画家会提交上百份草图。作为主理人，Barret 会四处招徕艺术家，甚至满世界寻找设计新秀。像其他工作室同僚一样，她也会建立巨细靡遗的档案。她的一大法宝便是上千份手工装订的旧设计集，通过研究这些可以避免重复想法，激发新创意。

Barret 此前曾拥有自己的 时尚 品牌。 爱马仕的艺术总监 Pierre-Alexis Dumas 在 2003 年将她聘入公司执掌丝巾手工坊。2009 年，她被公司任命为爱马仕女性世界艺术总监，管理所有的女性产品，包括成衣、配饰、鞋履、珠宝和香水。「丝巾设计有时像是科学，有时又像是艺术，」Barret 说，「你要试着解开那些复杂的难题，而且它们会牵扯到上百个方面，所有的问题同时摆在那里。」

丝巾手工坊位于巴黎东南部的里昂，乘坐高铁两个小时便能抵达。工作室里有一个色彩工坊，里面有 25 名员工，当季丝巾用的油墨都是在这里手工混合而成的（每款设计有 8 到 12 个配色方案）。Barret 更偏好使用爱马仕自己的七万五千多种记录在案的调色方案。大多数的周二，里昂团队都要去巴黎进行样品展示。Barret 会站在一个巨大的白板前，上面用磁铁固定住一排排丝巾。然后，她会对这些丝巾给出意见。会议最长可以持续 9 个小时，然后在下一个周二，团队会向 Barret 展示修改后的新设计，寻求她的反馈，然后在再下一个周二重复这项工作，直到结果让大家都满意为止。

新系列中即将面世的「À l'Ombre des Pivoines」（在牡丹花影下）丝巾改样

以上只是丝巾生产之前的工作。一条丝巾可能要用到多达 45 个排版，上面每一种颜色都会被按压到厚厚的丝绸上，而丝绸则产自在 Pantin 爱马仕工坊里的三百个生蚕茧。 「制造丝巾是最纯粹的，」 Barret 表示，「你得到的成品就像一幅画一样。它是完美的。」

Pierre Hardy 在爱马仕做了近三十年的鞋履设计师，同时兼任珠宝创意总监。他既喜欢直白易懂的设计，也钟情趣味横生的样式。所以今年，人们会看到绒面革厚底鞋上的云朵镂空图案，以及人造卫星样式的鞋跟。自 1988 年起便担任男装设计师的 Véronique Nichanian 则在秋季系列中加入了一个飞龙拉着四轮马车的图案。Christine Nagel 在 2016 年接替香水界传奇人物 Jean-Claude Ellena，成为了爱马仕的御用调香师。她选择用抽象的手法表现主题，推出了一款「混合了白麝香的甜美和白日梦的气味」的花香香水。

Hardy 过去曾是一位博学的舞者和插画家，自 1990 年起开始担任爱马仕的鞋履设计师，并从 2001 年起涉足设计珠宝首饰。他有两个工作地点，一个是位于巴黎的工作室 —— 他过去二十年为同名品牌设计的产品都出自那里；另一个则是爱马仕位于 Pantin 的鞋履手工坊。「这里没有规则或是金科玉律，」Hardy 说，「这里的模式之所以能成事，是因为它拥有很棒的班底，就像是一个管弦乐队一样。每个人时时刻刻都上紧了发条。」

据说，这就是爱马仕内部对于创意工作最严格的管理了。Pierre-Alexis Dumas 本人个子很高，手脚灵便，过去曾在布朗大学修读过视觉艺术。他经常会想，在这个节奏越来越快的世界里，爱马仕该何去何从：如果继续保持「不合时宜」的作风，就要面临一些挑战。没有哪家同类公司采用这种垂直整合的模式，掌控着大部分的原材料，同时还对许多单品从构思到完工的整个过程实行全面控制。自 2001 年以来，爱马仕在线上贸易的发展势头一直很强劲，但是它适应社交媒体的过程却不是很顺利。 但 Pierre-Alexis Dumas 认为，数字世界「创造了一种幻觉，让人感觉一切好像变得更近了，但事实上重要的东西正和人们渐行渐远」。

Nichanian 自 1988 年起便担任爱马仕男装设计师，「穿爱马仕的男人懂得什么是美，」她说，「他们知道什么才是真正的好东西，不需要别人来告诉他们。所以，每一件单品都应该拥有自己的含义，它们各自要表达一个完整的故事，而不是造型的某一部分。每一件产品都有生命。我希望它们能够永恒。」右图：春季系列中使用的皮革

在过去十年间，全世界范围内涌起了一股反机械化的文化思潮，许多人开始颂扬手工技艺，这自然会让爱马仕这样的公司获益。但与此同时，他们仍然要面对吸引年轻一代注意的压力。Pierre-Alexis Dumas 的目标是 让公司的讲究和挑剔在当代得到表达。 因此，爱马仕最近投入了大量时间和金钱，在世界各地举办活动，在各种让人意想不到的地方展示制作产品的工艺。你可以将母亲的丝巾带到活动现场，爱马仕会用一台充满未来感的专业机器对丝巾进行套染处理，打造出迷幻的新配色。petit h 是爱马仕家族成员 Pascale Mussard 在 2010 年成立的手工坊。爱马仕借用它表达了自己对于可持续性的解读。这一想法既宏大又有趣：工作室把操作台剩下的边角皮革废料、丝绸、多余的纽扣，和有些瑕疵的水晶玻璃器皿收集起来，再将它们转化成独一无二的单品，比如泰迪熊、圣诞装饰，以及风格奇特、经过点缀装饰的手提包等。

在备受尊敬的爱马仕香水之「鼻」Jean-Claude Ellena 退休后，Nagel 接棒成为公司的御用调香师。当被问到要选择哪里作为自己的手工坊时，她选择了 Pantin 一个带有露台的顶层房间。在那里，人们能够俯瞰整个工作坊建筑群的全貌，现任创意总监 Pierre-Alexis Dumas 的父亲 Jean-Louis Dumas 也曾在那里工作过。「我已经得到了最棒的礼物：那就是时间，」她说，「公司从来不会给我设定预算或截止日期。我也从来没有做过焦点小组访谈。你是为创造而工作，那就是在为爱马仕工作。」右图：上面是一排 Nagel 设计的香水，下面则是她的部分灵感来源

由于爱马仕仍维持着行会式的运作模式，所以内部工作流程也是由下而上进行着。有时，当爱马仕内部缺乏某些专业技艺时，他们会与外部的手艺人合作。但是这些手艺人年岁渐高，他们的孩子也对继承手艺兴趣缺乏。爱马仕的一些竞争对手一味追求增长，甚至开辟了新的品类好让股东们满意。但和他们不同，Pierre-Alexis Dumas 和表哥 Axel Dumas 似乎更倾向于后撤一些， 投入更多精力来培养内部以及分散在世界各地的合作伙伴及延续手工技艺 。

「在这里，你的想法都会各得其所，其他地方都做不到这样。这里人们不会说：『哦，这不可能做得出来，成本太高了。』」Hardy 如是说。他过去曾是一名博学的舞者和插画家。Hardy 本人极富创意，Axel Dumas 和 Pierre-Alexis Dumas 为了迁就他，甚至允许他保留了自由职业者的身份。他现在仍然保留了自己在巴黎的同名鞋履品牌，而且也在为 Nicolas Ghesquière 设计鞋履（2001 至 2012 年）。不过在他心里，爱马仕一直是他的家，它总会让他想起舞蹈的世界：「这里有一种信仰感，让我觉得非常舒服。就像是家人一样：他们很爱你，而且允许你犯错误。」

Vanhee-Cybulski 于 2014 年加入爱马仕担任女装设计师。她的工作室位于 Pantin，旁边就是「皮革地窖」（那是一个半保密性质的控温地窖，里面贮藏着一卷卷产自异国的毛皮）。不过，她很多时候都在意大利和位于世界其他各地的工厂里。「我们在爱马仕内部不会谈论奢侈品，」她说，「我们讨论的是才智。」

在爱马仕，鞋履和女士成衣（后者由 Nadège Vanhee-Cybulski 负责设计）一样，是个十分特殊的挑战。虽然爱马仕推出的大部分产品都是可以让几代人穿戴或使用的，但鞋履和衣服却总会受到 时尚 潮流的影响。尤其是女鞋，不管制作多么用心，都是要踩到街上的。「它们的价值可能会持续一到两季，然后顾客们就想要新的了。」Hardy 坦然说道。

「你还是得充分构思产品的设计，」他补充道，「你 不能让产品的寿命长短影响到你 。」 Hardy 最近的尝试是在 探索 高 科技 跑鞋 —— 这也是爱马仕努力适应时代的标志。世界上其他品牌的跑鞋都是在亚洲工厂制造出来的，即使那些售价超过 500 美元的也是如此。但爱马仕却将在 Pantin 的工作坊扩张到了最大限度，以满足生产跑鞋的需要。「它们是一种完全不同的工程技术，就像制造 汽车 一样。」Hardy 说。

女装手工坊里一件外套的雏形

爱马仕手工坊里的样品，爱马仕始终坚持产品是第一位的

她知道， 时尚 就是吃青春饭。这是它的本质，或者最起码是它一直以来演化的方式。很多时候，迫于时间，人们的才华得不到施展；没完没了的新品上市，营利的焦虑，想要降低成本、有所作为带来的压力，这些因素都折磨着设计师，导致他们最终离开这个行业。但爱马仕却选择不受时间限制的优雅节奏：它不关心什么是当下的潮流，更愿意身处潮流之外。正因如此，它才成为了一个独特的存在。 在它自身不合潮流的世界里，产品是第一位的，它们是为永恒而创造的。这也是在从容抗拒即时满足的文化。 Hardy 爱好沉思而且精通文学，常常会思考自由的本质。他坐在鞋履工作室的长桌上，手上翻来覆去地摆弄着准备在新系列中加入的奇怪元素 —— 一个仿照 Jean Arp 小雕塑制成的铁质鞋跟，还有一个方扣大小的搭扣。「随着年岁增长，你会失去自由，因为你的可能性开始受限，」他说，「但是你知道吗，我现在觉得比 15 年前的自己更加自由了。而这在其他地方根本不可能。大家都知道，在这里，当产品完成的时候，正是因为经过匠人的手不断打磨，它们才会比你最初预想的还要美丽。」

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撰文：Nancy Hass

摄影：Olivier Metzger

妆发：Hue Lan Van Duc & Géraldine Lemaire

摄影助理：Martin Varet

翻译：有译思 王迪

编排：Antoine Yang

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⑼ 这个户外品牌不用LV和Virgil带货，它也照样能火起来

最近巴黎时装周可以说是异常热闹了，也许是因为二十一世纪第二个十年的头炮，各个品牌使出浑身解数，大展身手：回归到日本传统服饰的UNDERCOVER，依旧前卫独特的Raf Simons，与Nike带来超狂联名鞋的sacai，与Levi's高级支线合作的White Mountaineering等等，都是大家这几天反复在讨论的事情。

不过作为一个主攻户外的媒体，Mounster山系文化还是从这些纸醉金迷的潮流事件里，找到了许多咱们山系玩家会感兴趣的知识点。例如LV的男装设计师Virgil Abloh在品牌走秀结束谢幕时，穿的这件外套就成功引起了我们的注意。

Arc'teryx不需要流量带货这些套路，它在户外人士心中早已久负盛名。大家倒是可以看看这对HOKA ONE ONE的Stinson ATR 5，会不会因为前几天Virgil的上脚而销量暴增，这里多说一句，HOKA有许多型号都有奇奇怪怪的配色，但莫名的好看，价格也实在，大家可以多留意，并不一定非沙色、军绿色和黑色不买。

扯远了扯远了，今天的Mounster Univ.主要是来跟大家讲一讲始祖鸟Arc'teryx这个品牌的，它是许多户外人士在极端环境下的第一选择，拳头产品颇多；其次它又有着不错的市场话题度，无论是潮流领域还是其他的市场营销。所以今天我们就从各个不同的维度切入，来给大家好好剖析一下Arc'teryx这个品牌。

诞生于1989年的加拿大品牌Arc'teryx，比起品牌 历史 动辄半世纪的其他品牌来说，真不算长，但这也阻止不了其前进的脚步，每一年它都在高速进化。Arc'teryx是由两位登山爱好者DaveLane和JeremyGuard创立的，一开始品牌叫做Rock Solid Manufacturing，主做采用热压合技术的攀岩安全带，一直到1991年，才正式更名为Arc'teryx。

先来讲一讲Arc'teryx的Logo是怎么回事，这是品牌根据柏林博物馆里展示的始祖鸟标本（Berlinspecimen）设计而成的。始祖鸟是最早进化成鸟类的生物，也就是其是第一种长出羽毛飞行的爬行类动物，看到这里你就能get到Arc'teryx品牌的野心了吧，用这样的logo也象征着品牌对产品不断的进化追求，致力于打破常规。

Arc'teryx的设计副总裁讲过这样的一句话：“我认为Arc'teryx只能诞生在加拿大。”大家都知道，加拿大拥有非常多地形复杂、气候多变的海岸山脉，拥有世界上最大的温带雨林带等等，这些都是天然的产品试验场，而只要花一个小时，设计师就可以从Arc'teryx的办公室去到各种不同地形的自然环境中测试产品，保证产品不脱离想法，也不脱离环境。

讲Arc'teryx有一件事一定要说一下，就是其与W.L.GORE公司（GORE-TEX所属母公司）的深度合作关系。1996年的时候Arc'teryx拿到了GORE-TEX面料的授权，那时的GORE-TEX，还没有生产成衣上的经验。在GORE公司里进行各种机械化测试来试验材料和样品夹克，再由Arc'teryx将样品夹克带到山区里进行实地测试，如此反复，Arc'teryx终于在1998年推出了可能是品牌最重要的产品Alpha SV，没错就是Virgil穿的那件，后面讲产品的时候会展开讲Alpha SV，别急。

得天独厚的环境优势，加上Arc'teryx品牌对于产品、工艺近乎严苛的疯狂追求，短短十来年间，就成长为了大家公认的的北美甚至是全球户外品牌中的领头羊，旗下产品更是获奖无数。参与过Arc'teryx Veilance设计的ACRONYM主理人Errolson Hugh在杂志《032C》中也曾经说过：“Arc'teryx的运动装备是户外玩家们的爱马仕。”

当然现在大家都知道Arc'teryx被安踏收购，但其实早在安踏收购前，2001年adidas旗下的Salomon集团就收购了Arc'teryx；2005年Amer Sports又从adidas手里将Arc'teryx买下，变成自己的子公司；然后才是前年安踏从Amer Sports手里收购Arc'teryx。不过一直以来Arc'teryx都是保持在加拿大独立运营的，这也是其在户外领域屹立不倒的根本原因。

Arc'teryx一直以来也是深受许多潮流人士、潮流品牌的喜爱，不单单是Virgil，在2018年Virgil于LV的首秀上，跟随Kanye West多年的发型师Ibn Jasper就背着Arc’teryx 的Maka Waistpack小挎包亮相，当时也是颇为让人眼前一亮。

而要说Arc'teryx在潮流圈最好的巴打，那绝对是非BEAMS莫属。基本上两个品牌每一年都会带来一系列的定番合作，背包是肯定有的，外套有时候也会一起出，有时候一些复古的撞色款，又或者一些大容量的包款，还是挺让人眼前一亮的。不过双方的联名，建议大家先观望，等到打折季的时候再入手。

美国知名店铺 Concepts也跟Arc'teryx有过联名，联名的包款和衣服款式跟BEAMS的有所重叠，但却是风格各异。以90年代复古户外的着装为灵感，采用了一些亮色的设计，这样的设计再加上Arc'teryx的 科技 支撑，可以说是完美。

Arc'teryx优秀的联名还有很多，我就不一一给大家罗列，接下来主要来讲一讲品牌的高端支线Arc’teryx Veilance。早在2009年，在还没有什么人在提Urban Outdoor这个概念时，Arc’teryx就开始提倡将一些高性能面料，机能设计加入到男士正装之中，并成立了Veilance这条支线。

这个系列超级超级贵！吊牌价几乎跟Burberry持平，那么它到底贵在哪里？这个系列可以说是机能时装风的鼻祖了，整个系列没有女装，专门为平时需要穿正装的高端商务男士设计的，虽然基本都是纯色的设计，但在剪裁和材质的选用上会花很多心思，让成功男人们可以摆脱厚重的羊毛大衣和卡其裤，这是一个旨在通过装备改善生活的系列。

而且这个系列的设计团队强大，现任的创意总监Taka Kasuga曾经在渡边淳弥Junya Watanabe工作过一段时间，而就像我们前文说到的，“机能教父” Errolson Hugh早在2007年到2009年间，Veilance系列推出的前期也参与过设计。这个系列虽然动作不多，但从推出至今，它的设计理念、 科技 再到作品，都影响了许多现在在做山系品牌的设计师。

作为一个户外品牌，最核心的还是装备产品，所以接下来我们来讲一讲Arc'teryx的产品。鸟家的产品有六个系列：登山&攀岩（Alpinism and climbing）、单双板滑雪（Skiing and snowboarding）、远足徒步（Hiking and trekking）、野外跑步（Trail running）、休闲系列（24）和ESSENTIALS系列。通过这样功能性的分类，消费者们可以很直接买到适合自己的产品。

不过这些是给小白看的，进阶的玩家看什么呢？看下面这些，每件衣服都会有自己的名称，不过Arc'teryx家有衣服名称都会有一样的单词，这是因为它们具备有相同的设计特征，具体大家可以看看下方这个表（建议保存下来，以备不时的装B之需）。

好了，对Arc'teryx的命名系统有所了解之后，我也为大家挑选了几件鸟家的拳头产品出来给大家讲一讲。

Alpha SV夹克号称是可以作为躲避风暴的庇护所，自1998年面世以来，历经八次换代升级，它开创了登山夹克的一个新标准：防水、防风、耐用，收纳起来可放于轻量背包之中。现在市面上在卖的Alpha SV夹克，已经比第一代减轻了30%的重量。

Alpha SV所使用的N100p-X面料，是GORE-TEX家所有面料中性能最佳的一款GORE-TEX Pro 3L，拥有极佳的耐磨性和防水透气性；夹克外层表面经过SWR处理，也就是可以持久防泼水，保证时刻干爽舒适；值得一提的还有WATERTIGHT拉链，这是Arc'teryx独有的自密封拉链技术，省去了拉链槽的存在，可以达到极致的防水性。

Alpha SV和ZETA SL刚好是两种“极端”。前者是为一些硬核的攀登玩家准备的，后者则是为轻量化徒步的玩家准备的。ZETA SL采用的是GORE-TEX Paclite面料，耐磨的尼龙面料在外层，中间是ePTEE防水透湿薄膜，贴近皮肤的是一层薄薄的coating涂料，所以大家都将其称为2.5L GORE-TEX。

ZETA SL还有一个优点就是十分便携，因为它的面料结构，收纳起来很轻便，体积也很小，很适合周末出去hiking的时候带着。有一个设计也非常实用，就是位于帽子后方Stormhood收紧带，可以轻松单手操作，收紧了可以大大减少雨水的渗透。

讲完两件硬壳夹克，再给大家推荐一件软壳夹克。GAMMA MX是一款透气防风的轻度保暖连帽夹克，比较适合在干燥和复杂的天气使用，无论是登山还是徒步都是OK的。

GAMMA MX采用的是耐磨而且高度防风的面料，外层面料可以抵挡雨水，抓绒的材料舒适又保暖，同时吸湿排汗，如果是去极端环境，它也是一件非常理想的中间层卫衣。

其实Arc'teryx可以那么厉害，还有一些不为人知的小秘密，正是这些背后默默付出的组织，一直在为Arc'teryx保驾护航。

这是一个由Chris Woollard、Billy Parks 和 Patrick Fitzsimmons组成的团队（几位大哥特别有样，一点都不户外哈哈哈哈），Arc'teryx对于设计和生产与其他品牌有着更苛刻的要求，所以一般的材料和制作，是满足不了品牌要求的，而Q Division就是为了解决这个问题而生的。

用大哥们自己的话来说，Q Division就是用未存在的机器，去加工未存在的材料，做出sample，然后量产它。听起来好像挺悬乎的，其实简单来说就是他们会想尽办法去实现一些看似无法实现的想法、工艺等等。

ARC’One Facory是Arc'teryx于2016年在温哥华当地建立的一个巨大的生产中心，它就位于生产中心的附近，也就是说设计和生产之间是可以保持一个随时沟通的状态，这就非常有利于让设计师们那些天马行空的想法与制造技术结合落地。

ARC’One Facory有超过500名员工，这里的产能要占Arc'teryx全球产能的10%，主要生产一些重磅的户外产品例如Alpha SV，以及高端支线Veilance和军事系列LEAF。

ARC’One Facory也是Arc'teryx全球其他工厂的标杆，ARC’One Facory工厂的质控人员也会确保世界各地其他工厂的质量水平都是一样的，而且每个工厂的生产样品和技术包，也都是从ARC’One Facory走出去的。

一个好的品牌除了有好的产品之外，还应该行使推广文化的责任。就像Arc'teryx这样，从2012年开始，每一年都会在法国阿尔卑斯山开设为期4-5天的始祖鸟学院（Arc'teryx Academy），里面会有教人攀岩、攀冰、滑雪、甚至是摄影和搜救等等，每年都会吸引许多同道中人汇聚一堂。

到场的玩家可以租用Arc'teryx的各种产品，也有教练和后勤人员这些配置，后来慢慢也演变成了不只是Arc'teryx一家独大，许多户外品牌也会参与其中，绝对是户外爱好者的天堂。

洋洋洒洒写了四千字，但其实关于Arc'teryx的知识，还有很多可以讲，只能留待下次了～话说回来，仔细一想，其实Virgil跟始祖鸟也挺有共同性的，设计同样掷地有声，动不动就要颠覆大家对于设计和产品的认知。不过还是那句话，Arc'teryx不用带货，其实也足够成功了，除了东西有点贵之外，其他都真香哈哈，绝对是一个一步到位，不会出错的选择。

Arc'teryx天猫旗舰店：￥5a6z12AwpaS￥

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TEXT_ BEN

DESIGN_ Popeye