男装西装套装

Ⅰ 有什么关于男生正装西服选购和搭配攻略以及男士西装店铺的推荐吗

1. ZBTO原创男装

    很具性价比的一家，有定制款可选，可以自主选择面料，这个价格还能定制尺寸和面料真的非常良心了。

2. SELECTED

    中文名思莱德，一个综合类的服饰品牌。很多人会拿思莱德和快消品牌去比较，思莱德的版型和面料大大好于普通的快消品牌。在国内的实体店也很多，缺点是西装的设计感稍有缺失。

3. G2000

    主打性价比的一家，在500至1200元多点西装，多采用聚酯纤维面料，国内有好多实体店。版型普遍适合我们东方人的体型，质量尚可，和斯莱德一样适合普通人群，特别是学生党或初上班的小哥哥。

8. SUITSUPPLY

    为自欧洲的品牌，西装是成衣，尺码很全。几乎完全采用进口面料，可以说是大众成衣里最优秀的西装品牌了，属于那种看上去很贵，但是价格可以接受的类型，看好款式就就可以放心购买，穿出来绝对气质与绅士。

Ⅱ 男士西服怎样穿搭好看

男士西服怎样穿搭好看

男士西服怎样穿搭好看，在生活中搭配对每个人都是非常重要的，特别是男性搭配的好会特别加分，不同的款式搭配的物品都是不一样的，下面我整理了男士西服怎样穿搭好看供大家参考。

男士西服怎样穿搭好看1

1、 条纹衬衣搭配灰色西服套装和黑色皮鞋，亮点在条纹衬衣上，灰色的西服套装可以给人一种成熟的男士感觉，而且是不挑肤色的，尽管你的皮肤不是那么的白，也没有关系，灰色本身是黑白中间的一种色调，可以调和自己的肤色，能使人更显得稳重而踏实，条纹衬衣可以衬托出男士的活泼青春的一面，不是那么的古板老旧，年纪小一些的在办公室这样搭配也是完全可以的。

2、 蓝色西服套装搭配白色板鞋和蓝色条纹衬衣，搭配蓝白条纹领带，这一款是我比较推荐的，亮点在裤脚的位置，因为这种穿搭会显得主人非常的动感，精神十足，也显示出了一股干练的劲头，俨然一种工作狂的态度，可以给老板一种信任可靠的感觉，而它亮点的位置，又使同事觉得你既亲和又活泼，完全可以给你带来好的人际关系。

3、 驼色西服套装搭配黄色领带和驼色皮鞋，里面套上白色的衬衫，如果天气冷的话，出门可以配上围巾和帽子，这一套是很具有商业气质的，白领精英穿上绝对不会掉身价，出门谈生意谈合作，可以显示出主人尊贵的身份，不会显得那么随便，那么低廉。

4、 这套搭配是比较偏年轻化了，因为西服和西裤还有衬衫板鞋都是比较修身的，不像前面几款那么正式，这款整体修身的给人一种非常动感的青春感觉，白色衬衫和修身西裤，令主人活泼十足，可爱俏皮，而颜色的成熟搭配又结合的.那么巧妙，不会因为颜色的成熟而显得老气，也不会因为青春的样式而显得幼稚。如果你喜欢这一款可以收藏起来。

5、 橘黄色衬衣搭配深色西服套装和板鞋，这种也是比较常见的搭配款式了，洋溢着青春时尚，活泼而不拘谨，亮点在橘黄色衬衣，搭配深色西服套装不但不会使得颜色跳脱，反而总能衬托出主人不拘一格的顽皮特质，年纪较小的男士穿西服套装是比较忌讳穿皮鞋的，因为皮鞋的厚重沉稳有时候会给人一种成熟甚至老气的感觉，但是比较适合在办公室穿着，谈生意就显得随意了些，但是这款搭配也是近年来比较流行的了，喜欢可以收藏下。

6、 亮面西服套装搭配白色衬衫和黑色皮鞋，这种款式也是很常见的，非常适合身份比较尊贵的男士穿搭，因为它的亮面设计和白色衬衫的独特领子，可以显示出男人与众不同，身份显赫的地位特征，那么如果你是为了谈生意谈合作，出门不要忘了穿这种搭配，会让你事半功倍。

7、 米色西服搭配蓝色西裤和蝴蝶领结，再搭配这样一款牛津鞋，颜色可能花哨了些，但是也是一款非常不错的时尚精英装扮，时尚动感中洋溢着青春的音符，活泼的颜色给人一种随和大方的气质，可以让你在职场中精力充沛，信心十足，比较适合销售中的精英穿着，因为这种活泼的气质，是销售中非常宝贵的特质。

男士西服怎样穿搭好看2

方式一：西服搭牛仔裤

这是比较常见的穿搭方式，这样休闲的搭配前提是，你的西服要挑选休闲款的西服，搭配一条修身牛仔裤，深色西服就搭深蓝色或浅色牛仔裤，不建议穿黑色牛仔裤，像下面这位小哥哥，深灰色的西服搭配一件白色内衬，下身搭配了深蓝色的修身牛仔裤，一双好看的休闲布鞋，全身简洁，没有过多装饰，但全身透露出休闲与帅气的感觉却十分强烈，是很好的学习榜样。

浅色西服推荐内搭也是白色最好，下身搭配深色的牛仔裤，这样会更有层次感，上身内搭白色内饰，更显清爽与精神，下身修身深色牛仔裤，要把内衬的衣服下摆塞进裤子，更显精气神。

像这样的搭配，鞋子推荐选一些布鞋最好，想穿小白鞋的可以穿深色的牛仔裤，想穿灰色布鞋的搭深蓝色牛仔裤，颜色要能呼应，要有一些对比，才会好看。

方式二：西服搭配休闲裤

休闲裤在什么时候都不会过时，休闲款西服搭配一条休闲裤，休闲风很足，而且还不容易出错，两者穿在身上，时尚又减龄，休闲裤颜色推荐为卡其色、灰色系列、白色等，既能中和西装带来的严肃感，又能够提升自己的气质。

本人比较喜欢暖色的休闲裤，搭配一些冷色的西服，撞色的搭配，难度较高，不建议尝试。推荐相近色的搭配，这样的搭配方式不易出错。鞋子一般都是小皮鞋啦，搭配起来整体感更好，戴个墨镜，还是很痞帅的。

当然啦，上面推荐的两种穿搭方式，不宜出现在非常正式的场合哦，正式的场合还是要穿成套的西装，这样才更显礼貌与稳重。

男士西服怎样穿搭好看3

避开选西装的大坑

西装可以说是男装中最能提升气场的衣服了，但西装同时也是最需要精挑细选的衣服，因为你一旦选错，反而会毁了你整个人的气质。

在选西装的时候，我不建议任何成衣，除非你的身材好到跟 T 台模特一样，否则再大牌的成衣，再高档的剪裁，穿在你身上都会有种“借别人衣服穿”的感觉。

所以老老实实去定制一套西装，才是王道。定制的时候也别轻信学校门口的小店，大一点的城市都会有好的西装定制店，价格也不像大牌那样贵到飞起。

然而，就算是定制，也有需要注意的地方。

选西装，一定要先选领型

领型是除了剪裁以外，对西装气质影响最大的地方。从低调到霸气，从休闲到庄重，都是通过这个领型来体现的。

常见的西装领型分为三种，平驳领（上图左）、枪驳领（中）、青果领（右）。每种领型上身都有不同效果，也同时适配不同场合。

怎么穿都不会错：平驳领

领子分上下两片，两片之间有明显分隔，通常会呈现一个三角形的缺口。对几乎任何体型都有修饰作用。是最常见、应用范围最广的领型，也是最安全的选择。

一秒穿出强大气场：枪驳领

领子同样分上下两片，下半片面积比上半片明显更大，包围住上半片并且向上延伸出一部分。枪驳领会在视觉上横向拉伸上半身的宽度，非常容易让人感觉胸膛宽阔，很有侵略性的感觉。

枪驳领多用于正式场合，也是礼服的一种选择。

隆重场合的礼服：青果领

领子为完整的一片，呈流线型。青果领的作用是修饰上身的线条，视觉上纵向拉伸，使上半身不会显得太胖或者太壮硕。适合身材比例不那么完美或者上半身偏胖的男士。

青果领几乎只适用于婚礼、晚宴、颁奖礼等隆重场合。

西装的颜色也很重要

总有人买西装的时候选择了一身黑，这其实是非常大的错误，因为在西装礼仪中，黑色西装属于最正式的西装，并非通勤场合穿的。如果有人在通勤时候穿黑色西装，则说明他是大 Boss。

材质上千万别贪便宜。

西装面料千万一定无论如何都要选羊毛的。

因为羊毛的光泽、垂坠感、吸汗透湿性、挺括性是现在任何人工纤维都比不了的。

化纤成分的西装穿身上，不光会有奇怪的光泽，还会有套了一层硬壳的感觉，非常廉价。

Ⅲ 有什么适合青年人休闲西装,以及西装品牌

宁波罗蒙制衣有限公司旗下西服品牌，创立于1978年。罗蒙（ROMON）主要销售中高档西服、衬衫及系列服饰。经过多年的发展已经成为国内知名且有国际影响力的男装品牌。

富贵鸟（FUGUINIAO)商务休闲西装套装男韩版帅气修身职业工作上班男士西服两件套。

品牌介绍：创立于1952年，现隶属于香港丽新集团林氏集团家族旗下。其商品包括皮具、箱包、服装、配饰等。鳄鱼恤亦深信，生活一切源自家，故致力开发商务与优闲风并重之产品，务求品牌能成为以家庭与事业并重之男士的必然之选，打造更完美的男士本色。

相关信息：

西装，又称西服、洋装。

西装是一种舶来文化。在中国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，且衣长在臀围线以下源自西方的上衣称作“西服”。

西装广义指西式服装，是相对于“中式服装”而言的欧系服装。狭义指西式上装或西式套装。

西装通常是公司企业从业人员、在商务场合男士着装的一个首选。

西装之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，主流的西装文化常常被人们打上“有文化、有教养、有绅士风度、有权威感”等标签。

西装一直是男性服装王国的宠儿，“西装革履”常用来形容文质彬彬的绅士俊男。西装的主要特点是外观挺括、线条流畅、穿着舒适。若配上领带后，则更显得高雅典朴。

Ⅳ 男士正装有哪些

问题一：男式正装都有哪些？ 对于很多刚刚毕业的同学来讲，可能是一个熟悉而又陌生的词汇，顾名思义，正装就是正式场合的装束，而非娱乐和居家环境的装束。具体而言，男士正装应当有以下5个特征： 1、三色原则 三色原则是在国外经典商务礼仪规范中被强调的，国内著名的礼仪专家也多次强调过这一原则，简单说来，就是男士身上的色系不应超过3种，很接近的色彩视为同一种。 2、有领原则 有领原则说的是，正装必须是有领的，无领的服装，比如T恤，运动衫一类不能成为正装。男士正装中的领通常体现为有领衬衫。 3、钮扣原则 绝大部分情况下，正装应当是钮扣式的服装，拉链服装通常不能称为正装，某些比较庄重的夹克事实上也不能成为正装。 4、皮带原则 男士的长裤必须是系皮带的，通过弹性松紧穿着的运动裤不能成为正装，牛仔裤自然也不算。即便是西裤，如果不系腰带就能很规矩，那也说明这条西裤腰围不适合你。 5、皮鞋原则 正装离不开皮鞋，运动鞋和布鞋、拖鞋是不能成为正装的。最为经典的正装皮鞋是系带式的，不过随着潮流的改变，方便实用的懒式无带皮鞋也逐渐成为主流。 常见的正装体现 最常见的男士正装，是我们常常在白领们身上看到的“衬衫+西服+领带+西裤+皮鞋”，实际上，在夏天只穿着衬衫和西裤也是正装的体现，立领的中山装样式西服也属于正装范畴。 我马上就要去实习，也要穿正装啊。幸亏南方热，一般上身穿衬衫就好。

问题二：男士正装八件套有哪些 杰士迈正装为您服务：八件套一般指西服上衣，西裤，衬衫，皮鞋，领带，腰带，袜子 和西服套，大部分应该对。

问题三：男士正装是什么样子的? 正装就是正式场合穿着的衣服，传统意义上一般指正装西服、礼服，另外唐装也可以算是正装的。我记得在绵世毅博客上提到过，从广义的讲正装大衣、正装衬衫、西裤等也可以算是属于正装类的。你可以自己去这个博客上看看，希望能帮到你。

问题四：男士正装包括哪些啊？ 西装上衣+衬衫+领带+皮带+西裤+皮鞋+公文包 七大件 可以去杰士迈正装看看 专业做学生正装的 很不错 不到一千块钱全都买齐了 我刚买的。。地址在：卫津路八里台博联大厦705室

问题五：男士西装品牌有哪些 男士西服最近比较火的有jacketman西服，我们同事几个都买了好几套了，最主要是可以量身定做，合身，而且是在网上，也方便，年轻人都喜欢这种方式，你有需求 查看原帖>>
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问题六：男士西服可以分为哪几类 按西装上衣的纽扣排列分类
按西装上衣的纽扣排列来划分，分单排扣西装上衣与双排扣西装上衣。
COV单排扣的西装上衣，最常见的有一粒纽扣、两粒纽扣、三粒纽扣三种。一粒纽扣、三粒纽扣单排扣西装上衣穿起来较时髦，而两粒纽扣的单排扣西装上衣则显得更为正规一些。男装常穿的单排扣西服款式以两粒扣、平驳领、高驳头、圆角下摆款为主。
COV双排扣的西装上衣，最常见的有两粒纽扣、四粒纽扣、六粒纽扣等三种。两粒纽扣、六粒纽扣的双排扣西装上衣属于流行的款式，而四粒纽扣的双排扣西装上衣则明显具有传统风格。男子常穿的双排扣西装是六粒扣、枪驳领、方角下摆款。
至于西服后片开衩分为单开衩，双开衩和不开衩，单排扣西服可以选择三者其一，而双排扣西服则只能选择双开衩或不开衩。
按版型分类
所谓版型，指的是西装的外观轮廓。严格地讲，西装有四大基本版型：
第一种版型，欧版西装。
欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。最重要的代表品牌有杰尼亚、阿玛尼、费雷、COV。欧版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。选西装时，对这种欧版西装，要三思而后行，因为一般的人不够肩宽。双排扣、收腰、肩宽，也是欧板西装的基本特点。
第二种版型，英版西装。
它是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。
第三种版型，美版西装。
美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的特点。
第四种版型，日版西装。
日版西装的基本轮廓是H型的。它适合亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言，它多是单排扣式，衣后不开衩。
按西装件数分类
按西装的件数来划分，分单件西装，二件套西装，三件套西装。商界男士在正式的商务交往中所穿的西装，必须是西服套装，在参与高层次的商务活动时，以穿三件套的西服套装为佳。
便装，单件西装，即一件与裤子不配套的西装上衣，仅适用于非正式场合。
西服套装，指的是上衣与裤子成套，其面料、色彩、款式一致，风格相互呼应。通常，西服套装，有两件套与三件套之分。两件套包括一衣和一裤，三件套则包括一衣，一裤和一件背心。按照人们的传统看法，三件套西装比两件套西装更显得正规一些。一般参加高层次的对外活动时，就可以这么穿。穿单排扣西服套装时，应该扎窄一些的皮带；穿双排扣型西服套装时，则扎稍宽的皮带较为合适。到21世纪，女性的三件套已经发展成为西装、背心、裙子了，而随着季节变化的不明显，短裤在很多时候也代替了长裤的位置。
按穿着场合分类
按穿着场合，西装可以分为礼服和便服两种。其中礼服又可以分为常礼服（又叫晨礼服，白天、日常穿）、小礼服（又叫晚礼服，晚间穿）、燕尾服。礼服要求布料必须是毛料、纯黑，下身需配黑皮鞋、黑袜子、白衬衣、黑领结。便服又分为便装和正装。人们一般穿的都是正装。正装一般是深颜色、毛料（含毛在70%以上），上下身必须是同色、同料、做工良好。
按穿着者的性别和年龄分类
按穿着者的性别和年龄，西装可分为男西装、女西装和童西装三类。
此外西服还分平领、枪领、驳领等。...>>

问题七：男士有个正装叫什么2000 G2000.男装女装都有。普通价位的正装品牌。

问题八：男士正装有什么讲究? 西装穿着要领：穿双排扣的西装一般应将纽扣都扣上。穿单排扣的西装，如是两粒扣的只扣上面的一粒，三粒扣的则扣中间的一粒或扣上面两粒。在一些非正式场合，可以不扣纽扣。穿西装时衬衫袖口一定要扣上。西装的驳领上通常有一只扣眼，这叫插花眼，是参加婚礼、葬礼或出席盛大宴会、典礼时用来插鲜花用的，在中国人们一般无此习惯。西装的衣袋和裤袋里，不宜放太多的东西，最好将东西放在西装左右两侧的内袋里。西装的左胸外面有个口袋，这是用来插手帕用的，起装饰作用，在此胸袋里不宜插钢笔或放置其它东西。 西装与衬衫：穿西装时，衬衫袖应比西装袖长出1－2厘米，衬衫领应高出西装领1厘米左右。衬衫下摆必须扎进裤内。若不系领带，衬衫的领口应敞开。在正式交际场合，衬衫的颜色最好是白色的。 西装与领带：领带是西装的灵魂。凡是参加正式交际活动，穿西装就应系领带。领带长度以到皮带扣处为宜。如穿马甲或毛衣时，领带应放在它们后面。领带夹一般夹在衬衫的第四五个钮扣之间。 西装与鞋袜：穿西装时不宜穿布鞋、凉鞋或旅游鞋。庄重的西装要配深褐色或黑色的皮鞋。袜子的颜色应比西装深一些，花色要尽可能朴素大方。

问题九：男士西装有哪些细节的形容词 笔挺，气质，酷，西装革履，有型，风度，大气，商务

问题十：男职业装品牌有哪些 随着社会经济的进步，时代的发展，企业的突飞猛进。职业装越来越得到发达国家的认可与注重，作为还在逐渐发展的中国也不例外。想知道职业装的知名品牌吗?快随我来看一看吧!品牌一：BONO
Bono全新推出三大系列产品，以经典系列为基准，融合休闲时尚元素，以十足的现代设计感演绎经典，充分满足生活多角度需求，为新商务人士打造专属着装风格，描述优雅商务生活。经典系列以清爽色调体现温文尔雅的知性气质，流露率真随和的精致个性。
品牌二：劲霸
劲霸男装专注茄克，忠于男人，款式设计领先，版型经验丰富，是中国高级时尚茄克领先品牌，商务休闲男装开创性品牌，引领中国茄克走向世界 。
品牌三：罗蒙
罗蒙集团始创于1984年，是一家以设计、生产和销售中高档西服、衬衫及系列服饰为主业，房地产开发、国际贸易为两翼的现代化大型股份制企业集团。现有高素质员工万余名，固定资产50亿元。是中国服装行业销售利润“双百强”企业，罗蒙品牌为中国驰名商标，中国名牌产品，罗蒙衬衫、西服获国家质量免检。
品牌四：雅戈尔
雅戈尔西服是汲取了欧洲西服的精髓，结合东方人的体型特点，并根据中国市场不同时期的流行风格，精心制作而成的。并形成了薄、轻、软、松、挺的最佳效果。在穿着时，会给他人以正规、大气、典雅、挺括乃至名牌的视觉感，同时穿着者本人也会感受到精神、体面、舒适、自如。

Ⅳ 男士西服可以分为哪几类

男士西服主要分为以下几类：

1、“T”型（Y、V型）属于欧式风格

也就是我们常说欧版。这款西服具有强烈的男性造型特征，呈现三角型，肩部宽大，胸部饱满，翻领较大，多为双排扣设计，面料多为厚实的纯毛面料，衣身稍长，包住臀部。这款西服适合五官大气，身材高大、魁梧的男性穿着，如刘欢这种类型的。

(5)男装西装套装扩展阅读

西装饰物：

西装上的饰物作为衣着整体美的组成部分，它是浓缩了的文化艺术标志。

懂得了西装饰物的来历以及作用，就不会在穿西装时把花眼的眼割开，穿西装不打领带，上衣袋里装钢笔、香烟等，避免在社交场合出现不协调的场面。

花眼

西装左边的翻领上都有一个扣眼，而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣，许多人对此不理解。其实，它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的，作防风沙和冬天保暖用。它的原型是“俏皮眼”。早在19世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己的洒脱风流，逗惹情人的愉悦，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左领上的扣眼就成了鲜花插座，背地里称“俏皮眼”，公开场合冠以“美人肯”、“花眼”的雅号。时至21世纪，许多年轻人，仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。它是起到装饰的作用。

袖口钉纽扣

各款西装上衣袖口处均钉2~4枚小纽扣作装饰，这对窄而短的西装袖来说有和谐、放松作用。它的来历十分有趣。传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。他手下有位鲁莽将军鲁彼金，此人能征善战，但风纪不整。他常常往袖口上抹鼻涕。为此拿破仑多次训诫，但不见效，开除军职吧，他又是难得的将才。后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉，不但壮了军容，也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。以后几经改正，尖铜钉变成了装饰扣，但钉于袖口前诸多不便，才逐渐移到袖口的背面去。

垫肩

垫肩是西装造型的重要辅料，人们说它“暗中作美事”，因为它衬垫的内部不显露出来。据说最初使用垫肩的人是英王乔治一世。他相貌堂堂，但却有点“柳肩”，穿西装有点“发水”，缺乏男子汉风度。苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上，使“柳肩”得以矫正。当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的办法移来，使垫肩与西装为伍，成为一种美谈。

领带

古代的西方人，特别是居住在深山老林中的日耳曼人，他们以狩猎谋生，披兽皮取暖御寒，为不使兽皮从身上掉落，就用皮条、草绳将兽皮串结在脖子上，这是领带的原型。最原始的领带出现于17世纪的欧洲，当年一队南斯拉夫克罗地亚骑兵队走在巴黎街头，士兵的脖子上都系着一条五颜六色的布带藉以御寒。巴黎上层觉得这种打扮新异、帅气，争相效仿，一时在衬衣领上系带面风，这个就是领带的身世。

Ⅵ 男人的时尚并不简单！解析西装发展史第三阶段——休闲西装

这一期，态度君要给大家剖析近代西装发展史的完结篇，1870年~1970年， 休闲西服 阶段。

休闲西服（Jacket）的诞生

休闲西服，或是说夹克西服，从现在的定义来看是一种礼仪等级最低的西服，是在休闲场景中穿着的西服，但一个有趣的事实却是无论在哪个时代，变成正装穿着的男装，都是从休闲服装而来，细数起来一开始的西服原型——休闲夹克（Lounge Jacket）便是休闲装出身之后成为正式服装，一开始的长裤也是作为休闲装出现而后变为礼服，一个一个列子都在重复着这种 历史 。亚历山大·朱利安在自己的书中提到经典的深邃和 时尚 的表现力之间没有清晰的界限，这句话在形容夹克西服时再合适不过。

这里要重要分析的是拉翁基夹克 （ Lounge Jacket ） 、袋型常服 （ Sack Suit ） 、布雷泽 （Blazer） 、 诺弗克夹克（Norfolk Jacket） 这四个品类。

拉翁基夹克 Lounge Jacket

西装的一种变迁模式叫做"拉翁基·茄克"（Lounge Jacket），即"休闲外套"，存在于1850年至今。要数传统正装迈向近代休闲审美的一大转变，Lounge Suit可以说是当仁不让的存在。

从字面上去入手理解，“Lounge”指的是“客厅、休息室”，前文也提到过，在当时甚为严谨的着装规范中，基本上每个场合皇室都有特定的服装与之配对，像白天就对应晨礼服、晚宴就对应燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的导火线就是现在看来“超正式”的燕尾服。

维多利亚时代的英国上层 社会 ，他们会穿着燕尾服进行社交活动，收身的燕尾服使人挺拔、有气质，但总归是不方便的。当晚宴过后，男士们需要休息时，他们会聚在餐厅旁的休息室小憩，抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧。这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了，于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上 历史 的舞台。

温莎公爵对服装的喜爱人尽皆知，但要知道他的祖父爱德华七世同样不是省油的灯。话说当时爱德华七世是为了在晚宴结束后，避免与宾客在客厅进行休闲活动或者歇息时把燕尾服的长下摆给糟蹋，行动上也诸多顾忌，索性把心一横就下令开发一种能够游走于正式与 休闲场合之间的装束，而这款 舍弃了燕尾的短夹克 Lounge Jacket 也就应运而生。

这一举动在当时看来绝对算是破格的，毕竟“燕尾”的下摆一直是这套出席正式场合、最高规格的优雅象征。这一刀下去就让它成为了在客厅着用的休闲着装， 故此 Lounge Jacket 的“登堂入室”自然让很多保守的男士们感到不解（平日一直穿着紧身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其实明白人都知道，穿着它的确是解决了不便，而且穿着自在。

结果在爱德华七世的推动下， 较为宽松、舒适的 Lounge Suit 在19世纪末开始流行 ，上衣以平驳小开领、短驳头为设定，单双排、两件套或三件套的样式都有，通常是3扣或者4扣，多为灰色的羊毛或者丝绒面料制成。

十九世纪后半叶，这种茄克上升了一个档次，变为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。

后来适用于日常多种场合也出现了精纺、Tweed 等版本，外套V区和驳头也逐渐放大。这里值得一提的是，从20世纪初期才加上刚面世的有褶配套裤装，省位的设置能够让裤装在人们活动或者坐下时拥有更多的空间，同时依然保持利落的线条。

就这样，它们共同成就了近代意义上的 Business Suit 。

在 Lounge Suit 得以推行到白天时段也能着用后（另一种意义上的降格），一种改良后的黑色无燕尾短装礼服成为了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美国称为 Tuxedo） 。穿了它，你可以游走于晚上的各种派对或者聚会场合，避免了繁复的换装，但要记着只能搭配 Bow-tie 。

这种礼服适用于 Dress Code 为 “ Black Tie ”的场合，而领型为镶缎的青果领或者戗驳领，通常是缎面制成（丝绒相对没那么正式），单排2扣（现在也有双排）。这种礼服的诞生可以说是简化了晚宴不同阶段所对应的着装流程，直到现在也是众多名流出席重要场合的首选礼服。

传统意义上，Lounge Suit 的正式度会比 Business Suit 更高，但次于礼服，不过现在 Lounge Suit 已经较为罕见，因为像小开领，高扣位这种设定已经不那么受大众待见，而且随着现代着装偏向于轻松的发展，两者并无太大的区别。

袋型常服 Sack Suit

英国的服装文化对美国影响甚大，如 Blazer、OCBD 一般， Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不过来到美国后被赋予了更加休闲、随性的剪裁和内涵。

袋型常服（Sack Suit）出现在1870年代的美国，刚刚经历过“Frock Coat”的年代，人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。 另外当时的生活已经改变了西装的内部。上班族的需求让西装上出现了用来装火车票或 汽车 票的口袋，后来又增加了装笔的口袋。 因此出现了这种像口袋一样版型的西服外套：无结构、无垫肩、无腰褶，也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样。

这些服装往往出自Brooks Brothers和J.Press品牌，现在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌为例来看sack suit的发展。

1918年，Brooks Brothers推出单排三粒扣自然肩西装，也称为brooksy model(布鲁克斯款式)，它是商务套装的基本型，也是现代西装的传统之一。单排扣西装的三粒只扣中间一粒，典型的小V翻，水平矩形袋盖有盖口袋，整套西装都洋溢着年轻的气息。

1961年，布鲁克斯兄弟公司推出了两粒扣西装，并普遍运用，以此确定了国际商务西装的基本样式。

虽说“Sack”是有“松垮袋型”的意思，其实在起始的时候只是比腰身明显收窄的礼服较为宽松，但并不会完全埋没腰线。

在结构上可谓是贯彻了随性的美式风格，上衣的 Sack Jacket 是采用 自然肩 而不是垫肩，因此并没有英式那种翘肩的锐气，反而是倾向于 追求肩膀到衣袖那种自然、流畅的过渡线条 。

不过，Sack Jacket 仍继承了 Lounge Jacket 的 无胸省 、 3扣 等设定。与现代的西服剪裁不一样，可能比起强调勾勒胸部的线条，美国人更喜欢在外观上保持整洁，所以看不到前片出现的两条碍眼缝线，原因是由于他们没有用到胸省。

在当地学院派掀起的 Ivy Style 风潮中， Sack Suit 可以说是核心之一。为了迎合 体育 等户外活动的要求，它们大多会选用如 泡泡纱 、 花呢 、 粗纺法兰绒 等材质制成，如果钟情于较为浓厚正式感的也会用 精纺 毛料来打造，而颜色方面从以往的深色到如卡其、灰色、蓝色和蓝灰色等多种颜色迸发出现。

之前在介绍 Blazer 和 OCBD 的文中也提到过，在规则中寻求叛逆是这群 Ivy League 的富家子弟的乐趣之一，所以当中也不乏像上衣纽扣的 3-roll-2 的设定来作为随意性的彰显。除非不扣，否则他们大多只系中间的一颗纽扣，而最上方的纽扣因为随着驳领向外翻转，自然也没有扣上的意义。

另外最影响深远的一点就是拆分套装的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 内搭一件牛津纺的 OCBD，下装就配上卡其裤和乐福鞋，这样一来传统上下身同面料、同颜色的 Suit 式穿着就被 Ivy Style 所撼动，而更为休闲的单西穿法也自此成为了流行标杆。

尽管 Lounge Suit 和 Sack Suit 于现代审美而言并没有过多的参考价值，但依旧可以通过 历史 从中窥探出最初游走于正式与休闲场合的西服变迁，这无疑对于大家理解近现代男装架构会有所帮助。

布雷泽Blazer

19 世纪后半叶，作为英国运动服而诞生的布雷泽，好像在格守传统、循规蹈矩的英国人始终平静的心中投下了一颗石子。顿时。产生了连绵不断的涟漪。运动等于 健康 ， 健康 则是 社会 蒸蒸日上的象征。因此，运动西装一诞生，很快就成为了贵族们的宠物而被纳入绅士服的行列。到 1890 年它成为一般化的西装，这跟 Suit和Jacket的发展进程几乎同步。

Blazer 是典型的英式西服 ，它最初指的并不是套装，而是单件西装上衣，外套。其标准样式为 法兰绒藏蓝色上衣、金属钮扣、配灰色调苏格兰细格裤或驼色休闲裤。 它自成体系，理论上的级别低于西服套装。但其古老的英国血统和戎装背景使其可以吸纳比它的级别更高的元素而抬高身价；同时比西服套装更具组合的灵活性，可以搭配的很市民化、休闲化。因此又可以成为礼服，又可以成为不同风格的便装，但其 金属钮扣和上深下浅跳跃组合 始终不变。

关于布雷泽的真正起源：

还在19世纪初的时候，英国海军船员穿的是红色工装，这主要是为了方便港口观察员辨别。而到了1837年，当时 HMS Blazer 号船长得知新一代维多利亚要来参观他的舰艇时，为了让自己的船员看起来更加体面一些，下令定制了一批制服。

这种采用海军蓝哔叽面料，八粒黄铜材质的双排纽扣上衣，给女王留下了很深的印象。于是，这样的款式制服也迅速流行开来，成为英国海军军官的主要制服之一，用于出席一些稍微正式点的场合。而人们也以首先穿上它的船员所属的舰艇名 Blazer 来给它命名。

这也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有军迷的小伙伴会发现，如今绝大多数国家的海军军官制服也是属于 Blazer 款式，只不过多了肩章，袖花，以及徽章等元素。

网上也有人说 Blazer 起源于剑桥大学赛艇俱乐部的制服，这其实是不准确的。Blazer 成为赛艇制服是在19世纪80年代后，这比海军 Blazer 的诞生要晚得多。但毫无疑问，英国的大学生们改良了 Blazer，并把它推广到了全世界。

传统上，Blazer 都是双排6~8粒纽扣的西装上衣，而且纽扣多为黄铜，镀金等金属扣，再配上海军蓝的哔叽面料，惹眼饱满的质感非常明显。而随着潮流的变化发展，Blazer 也不再限定了。各种精纺，天鹅绒等面料都是非常常见的，纽扣也不再是金属扣。这样的变化使其更往年轻简洁的风格上靠拢，给人的感觉无疑会更加轻便休闲了。

其实发展到现在，广义的布雷泽是个框，在美语里基本快等同单西了（然则美式布雷泽鼻祖布克兄弟的网站上blazer和sportcoat分的清清楚楚），硬要扯区别，blazer的用料偏精一点，sportcoat偏粗一点。从某种意义上讲，可以认为布雷泽是种搭配，上深下浅的搭配一般都可以算布雷泽（并不是一定要上深下浅，不过上下同色布雷泽是超高段位）。

如果将西服套装、布雷泽西装和夹克西装加以区别的话，西服套装是“正餐”布雷泽西装是“特色菜”、夹克西装是“小吃”。可见，正餐一般情况是不会屈尊降贵的，小吃也不能登大雅之堂，只有特色菜既可以成为正餐的一道名菜，也可以穿行在小吃的餐桌上，无怪乎在当今社交界把布雷泽虽在今天成为国际社交定型的常服，但在初入一些开放的国家时却有着不同的时机和命运。

论正式度，同样是单件上衣，布雷泽只要搭配得当，要比夹克正式得多；论休闲度，布雷泽甚至可以配牛仔裤；如果搭配领结，甚至可以顶上做礼服用。

诺弗克夹克Norfolk Jacket

作为一篇偏向 历史 科普的文章，从 历史 的角度去看夹克西服，那么绕不开的便是诺弗克夹克（Norfolk Jacket），1870年诺弗克风格的夹克在英国出现，上衣裤子（当时搭配的是灯笼裤）使用统一材质，配上带纽扣的长筒袜和短靴成为了当时的 时尚 。而这种夹克被诺弗克公爵狩猎时所钟爱，所以被称为诺弗克夹克。如果说要去寻找现代休闲西服特征的由来，那么诺弗克夹克就是最好的来源——无手巾袋、带盖贴袋、三粒扣设计、苏格兰呢等等都将经典服装的光辉映照在了现代休闲西服身上。

区别于现代固定款式的西服，诺弗克夹克及同时代的休闲西服款式都有可调节的款式特征，诺弗克夹克的后背结构可以是简单的拼合也可以是多褶皱以增强运动性的造型；猎装夹克可以在前胸、袖肘增加皮质补丁，袖窿、贴袋可增加活褶等等。这无不强调了休闲西服对于穿着场景的适应，以及变化的灵活。

总结

休闲西服又叫夹克西服，而夹克，在通常的语境中与西服显得格格不入，每当提到夹克我们第一个在脑中出现的是一件结构宽大彰显舒适性的上衣，但事实上夹克在服装体系中所占有的地位比我们想象的要多的多。从 历史 上看，在19世纪末穿着规范形成前，通常将长上衣都称为称为外套（Coat），短上衣称为夹克（Jacket），相较于长上衣，短上衣更有便装的意思。而在之后由于短上衣礼服地位的确立，将套装（Suit）、布雷泽（Blazer）、塔士多礼服（Tuxedo）等等款式命名专有化，但夹克依旧保留便装的意思，自然而然的夹克西服（The Jacket）就是现代休闲西服的代名词，也是在西服演变史中永远具有浓墨重彩的一笔的角色。