女装收省纸样

Ⅰ 高分跪求女装各尺码数据，，要详细点，专业点的

M码女装分类：

女针织衫（紧身型）
肩宽:32-33cm 胸围:76-78cm 袖山高:10-12cm 袖肥:28-32cm 袖口:18-22cm 衣长：54-58cm

女针织衫（合体型）
肩宽：36cm 领横：18cm 上围深：22.5cm 衣长：57cm 胸围：84cm 收腰：>2cm 坐围：84cm 夹直：19cm 袖肥：36-37cm 袖长：55cm 袖口：20cm

女针织衫（休闲型）
领横：18cm 肩宽：46-47cm 上围：26cm 袖上高：6-8cm 胸围：98以上 衣长：70-76cm 短袖长：20-22cm

合体型女装纸样规格制图：（外套类）
衣长：56cm 胸围：92cm 腰围：74cm 坐围：96cm 袖肥：33.6cm 袖长：56cm 袖窿宽：12.6cm 袖口：26-28cm 肩宽：38.6cm

1．无垫肩规格：0.3cm胸围+9-10.5cm
2．有垫肩规格：0.3cm胸围+11-11.5cm
3．平肩规格：0.3cm胸围+12-12.5cm
女装大衣衣长：95-102cm

女装各码标准尺寸：供参考～
S码:
肩宽38cm; 胸围94cm; 腰围80; 臀围100; 下摆112; 衣长90cm; 袖口24; 袖长59cm
M码:
肩宽39cm; 胸围98cm; 腰围84; 臀围104; 下摆116; 衣长91.5cm; 袖口25; 袖长60cm
L码：
肩宽40cm; 胸围102cm; 腰围88; 臀围108; 下摆120; 衣长93cm; 袖口26; 袖长61cm

以上的尺寸都只能做参考，不是绝对的，希望能帮助你～

Ⅱ 女装纸样BP点如何定位

BP点不可能是定数，年龄，身体差异都决定了BP点不可能拿一个数值来一概而论确定的，其变化无规律，但规律是可寻的。

正常情况下，160/80A标准体BP点的高度为颈肩点向下23.8CM ，胸距是18CM；165/84A标准体BP点的高度为颈肩点向下24.6CM ，胸距是18.4CM；170/88A标准体BP点的高度为颈肩点向下25.3CMCM ，胸距是19CM。

(2)女装收省纸样扩展阅读：

160/84A标准体BP点的高度为颈肩点向下24.5-25CM。但在纸样中不能完全一定。基础值是一定的，要根据不同的款式特点，进行微量调动，即BP点并不是一个定数。

针对空隙量人都说，BP点就是一个点起到定位的作用，取值与净体都一样就行，其实这样的说法是不对的，制的板不同、穿着的习惯不同、厚度的不同，这些因素都会影响到“颈侧点”到BP点的高度与围度（B距）所以说，在制板时考虑精准方面，应该适当考虑BP空量的加放。

BP点是这样取值的，B高：一般根据就是穿着的习惯，是指外层的成衣还是内层的服装，还有面料的厚度来定，一般加放的量为0.3CM到1.5CM不等。

B距：一般根据就是穿着的习惯，是外层的成衣还是内层的服装，还有面料的厚度来定，一般加放的量为0.2CM到0.5CM不等，它的变化不大。

Ⅲ 第三代女装基本纸样基础上裙子后翘我一直没弄懂，请高手指教啊！

我在十八好楼，来我这里亲自给你说。

Ⅳ 如何学好立体裁剪

如何学好创意立体裁剪？

—— 进入创意立裁的路径

一条完整的“创意链”，应该包括“产生想法”和“实现想法”这两个基本部分。不能实现的想法是空想，没有想法的人所干的一定是某种复制。因此，人类的活动一定是思考、经验、知识和技术的集合，在创意立裁体系中更是如此。我们说创意是一门技术，是因为它有着由易至难、循序渐进的技术程序。从下面的内容中，你能见到发散性思维的特点，了解到思维是如何发散开来的。这和创意立裁的“操作方法”有关。尝试以下几种训练路径，或许能让你体会到创意是如何被技术带动起来的。

一、“由内向外”的思路

它基于服装的常规结构（或称经典结构），从结构线、结构面再到外轮廓，是一个不断打破常规结构的创新过程。比如，设计师在造型过程中，可以先从服装的款式、类别或者某个局部出发，然后慢慢向外发散、扩展，直到“打破”这些结构线和造型线，通过不断地创新变化，使设计者的视觉思维慢慢开阔，不再被这些固有的形式所束缚，例如在依托人台上的公主线进行立裁过程中，采用折叠方法。使其胸部脱离基础立裁的“原型”造型，增加了突破性的造型尝试，拓取样板后得到一定空间层次的造型效果。

对那些在服装制版、服装工艺上具有相当基础的人，这个路径特别有用，它能充分发挥动手操作的优势，享受变化带来的视觉冲击，提高自己的感知能力，让自己的设计更有突破性。

二、“由外向内”的思路

一开始就抛开服装的常规形象和概念，经过一系列的变化，让它逐渐回归到服装形象感的设计过程。开始训练时，要放开思维去做。先用基本手法做大造型设计，再结合人体功能需要，进行细节的调整和设计。这种方法是为了使我们的思维不局限在常规思路上，在用面料塑型的过程中慢慢培养对服装的感觉。将布片披挂后并没有马上依托人台基准裁剪造型，而是在布片上做各种穿插形态的尝试，选定某种效果后再进行与人台腰部（或其他部位）的不同贴合程度的操作，最后参照人台上的结构标记确定衣片轮廓。

三、局部带动整体的思路

这里所说的局部，可以指服装的某个部分，也可以指人体的某个部位。我们可以用于某个局部的设计，比如：领子、袖子、下摆等，也可针对人体的某个部位（肩、胸、腰、臀）进行重点设计，以带动整体的设计效果。

四、平面与立体结合的思路

这里所说的平面，是平面裁剪形式的“粗裁”面料，指在面料还没有放到人台之前所作的各种处理，如对面料先进行简单的切割，不同的切割所形成的不同形状，可使面料在放置到人台上之后呈现出多种立体形态；另一种处理的方式是：将不同质地的面料拼接后，再披在人台上做多方位的互动。平面的线、面、肌理在人台上所呈现的立体形态，比直接进入立裁造型能产生更多的效果，而制造更多效果的目的，是提高诱发创意的几率。

五、从元素提炼造型

生活中的点点滴滴都能触发出我们的创意，创意所引发出的概念即成为“元素”。问题是：造型经验如果还没有达到一定量的积累，创意就很难得到激发。因此，要设法“制造出”各种造型形式，以加速造型经验的积累，并以此作为“获取创意”的工具。在创意的过程中，需要抽取元素中最适合造型的形式和结构，舍弃与造型不相干的东西，提取出服装造型的“时尚形态”。

元素抽取与“形式制造”结合后，能够发散出更多的效果，最终所获得的“原创之点”就隐藏在它们当中。从元素到造型的互动过程，即是寻找原创之点的过程。借鉴“立裁”所搭建的创意技术（或创意思维技术）路径，可以有效激活设计者的灵感，拓展设计思路。设计者在构思、造型、修改的过程中，手、脑、眼之间获得持续不断的“互动”，这种互动具有由表及里、由浅入深的“渐进性”，这正是“技术”的一个特征。

虽然在实际上，创意立裁从一开始就允许设计者进入创意状态，创意活动本身并不具有渐进性，创意在整个过程中是自始至终存在着的，但上述“渐进性”的意义，在于使经验和时间都很有限的学生尽快接近“创意”的状态，“制造出的”各种效果能激活他们的创新思维和创新热情。为学生所铺垫的这些步骤，环环相扣，由简至繁，它们既有技术的渐进性，又始终是在互动中进行的。不断“互动”才使创意无尽衍生，并保持我们设计所需要“创新激情”，这也正是创意立裁方法中“创新技术”的起点和止点。

Ⅳ 学制衣有什么技巧

服装制版也俗称服装打版或服装纸样，正式学名是服装结构设计，是服装设计的核心技术部分。
这种情况，如果经济允许，当然是到专业的服装学校进行系统专业的学习最好，如果经济不允许，那有条件跟师傅学也行，但最好自己有一定的车工基础，最好是车板工的工作经验，不过就算是这样，学习时间也较长，同时一方面要看你的学习能力，另一方面要看你的交际能力以及师傅的技术水平以及表达能力，有些人在企业叫他具体打版他做得很好，但是如果叫他表达出来让一个初学者领会到他的意图却很难，同时就是你要有能力跟板房里的打版师多交流，而且有问题的时候师傅要能及时的给你正确的讲解，而不是填鸭式的只叫你怎么画没有办法给你解释为什么这样画。但是即使这样，也很难有条件你自己去从出纸样到成品这个过程做完，而在实际工作中，有很多的技巧、经验的做法都是在出纸样配合车成品的过程当中去悟的。