女装的背长

① 如何学好立体裁剪

如何学好创意立体裁剪？

—— 进入创意立裁的路径

一条完整的“创意链”，应该包括“产生想法”和“实现想法”这两个基本部分。不能实现的想法是空想，没有想法的人所干的一定是某种复制。因此，人类的活动一定是思考、经验、知识和技术的集合，在创意立裁体系中更是如此。我们说创意是一门技术，是因为它有着由易至难、循序渐进的技术程序。从下面的内容中，你能见到发散性思维的特点，了解到思维是如何发散开来的。这和创意立裁的“操作方法”有关。尝试以下几种训练路径，或许能让你体会到创意是如何被技术带动起来的。

一、“由内向外”的思路

它基于服装的常规结构（或称经典结构），从结构线、结构面再到外轮廓，是一个不断打破常规结构的创新过程。比如，设计师在造型过程中，可以先从服装的款式、类别或者某个局部出发，然后慢慢向外发散、扩展，直到“打破”这些结构线和造型线，通过不断地创新变化，使设计者的视觉思维慢慢开阔，不再被这些固有的形式所束缚，例如在依托人台上的公主线进行立裁过程中，采用折叠方法。使其胸部脱离基础立裁的“原型”造型，增加了突破性的造型尝试，拓取样板后得到一定空间层次的造型效果。

对那些在服装制版、服装工艺上具有相当基础的人，这个路径特别有用，它能充分发挥动手操作的优势，享受变化带来的视觉冲击，提高自己的感知能力，让自己的设计更有突破性。

二、“由外向内”的思路

一开始就抛开服装的常规形象和概念，经过一系列的变化，让它逐渐回归到服装形象感的设计过程。开始训练时，要放开思维去做。先用基本手法做大造型设计，再结合人体功能需要，进行细节的调整和设计。这种方法是为了使我们的思维不局限在常规思路上，在用面料塑型的过程中慢慢培养对服装的感觉。将布片披挂后并没有马上依托人台基准裁剪造型，而是在布片上做各种穿插形态的尝试，选定某种效果后再进行与人台腰部（或其他部位）的不同贴合程度的操作，最后参照人台上的结构标记确定衣片轮廓。

三、局部带动整体的思路

这里所说的局部，可以指服装的某个部分，也可以指人体的某个部位。我们可以用于某个局部的设计，比如：领子、袖子、下摆等，也可针对人体的某个部位（肩、胸、腰、臀）进行重点设计，以带动整体的设计效果。

四、平面与立体结合的思路

这里所说的平面，是平面裁剪形式的“粗裁”面料，指在面料还没有放到人台之前所作的各种处理，如对面料先进行简单的切割，不同的切割所形成的不同形状，可使面料在放置到人台上之后呈现出多种立体形态；另一种处理的方式是：将不同质地的面料拼接后，再披在人台上做多方位的互动。平面的线、面、肌理在人台上所呈现的立体形态，比直接进入立裁造型能产生更多的效果，而制造更多效果的目的，是提高诱发创意的几率。

五、从元素提炼造型

生活中的点点滴滴都能触发出我们的创意，创意所引发出的概念即成为“元素”。问题是：造型经验如果还没有达到一定量的积累，创意就很难得到激发。因此，要设法“制造出”各种造型形式，以加速造型经验的积累，并以此作为“获取创意”的工具。在创意的过程中，需要抽取元素中最适合造型的形式和结构，舍弃与造型不相干的东西，提取出服装造型的“时尚形态”。

元素抽取与“形式制造”结合后，能够发散出更多的效果，最终所获得的“原创之点”就隐藏在它们当中。从元素到造型的互动过程，即是寻找原创之点的过程。借鉴“立裁”所搭建的创意技术（或创意思维技术）路径，可以有效激活设计者的灵感，拓展设计思路。设计者在构思、造型、修改的过程中，手、脑、眼之间获得持续不断的“互动”，这种互动具有由表及里、由浅入深的“渐进性”，这正是“技术”的一个特征。

虽然在实际上，创意立裁从一开始就允许设计者进入创意状态，创意活动本身并不具有渐进性，创意在整个过程中是自始至终存在着的，但上述“渐进性”的意义，在于使经验和时间都很有限的学生尽快接近“创意”的状态，“制造出的”各种效果能激活他们的创新思维和创新热情。为学生所铺垫的这些步骤，环环相扣，由简至繁，它们既有技术的渐进性，又始终是在互动中进行的。不断“互动”才使创意无尽衍生，并保持我们设计所需要“创新激情”，这也正是创意立裁方法中“创新技术”的起点和止点。

② 高分跪求女装各尺码数据，，要详细点，专业点的

M码女装分类：

女针织衫（紧身型）
肩宽:32-33cm 胸围:76-78cm 袖山高:10-12cm 袖肥:28-32cm 袖口:18-22cm 衣长：54-58cm

女针织衫（合体型）
肩宽：36cm 领横：18cm 上围深：22.5cm 衣长：57cm 胸围：84cm 收腰：>2cm 坐围：84cm 夹直：19cm 袖肥：36-37cm 袖长：55cm 袖口：20cm

女针织衫（休闲型）
领横：18cm 肩宽：46-47cm 上围：26cm 袖上高：6-8cm 胸围：98以上 衣长：70-76cm 短袖长：20-22cm

合体型女装纸样规格制图：（外套类）
衣长：56cm 胸围：92cm 腰围：74cm 坐围：96cm 袖肥：33.6cm 袖长：56cm 袖窿宽：12.6cm 袖口：26-28cm 肩宽：38.6cm

1．无垫肩规格：0.3cm胸围+9-10.5cm
2．有垫肩规格：0.3cm胸围+11-11.5cm
3．平肩规格：0.3cm胸围+12-12.5cm
女装大衣衣长：95-102cm

女装各码标准尺寸：供参考～
S码:
肩宽38cm; 胸围94cm; 腰围80; 臀围100; 下摆112; 衣长90cm; 袖口24; 袖长59cm
M码:
肩宽39cm; 胸围98cm; 腰围84; 臀围104; 下摆116; 衣长91.5cm; 袖口25; 袖长60cm
L码：
肩宽40cm; 胸围102cm; 腰围88; 臀围108; 下摆120; 衣长93cm; 袖口26; 袖长61cm

以上的尺寸都只能做参考，不是绝对的，希望能帮助你～

③ 女装上衣原型尺寸公式

160/84原型公式如下：背长 38cm ，胸围 胸/2+6 ， 袖笼深 胸/6+7 ，后胸宽 胸/6+4.5 前胸宽 胸/6+3 ， 肩宽 背宽+2 ，肩斜 后领宽/3 ，后领宽 胸/12 ， 后领深 后领宽/3，前领宽 后领宽-0.2， 前领深 后领宽+1 落肩0.5 ，前肩斜 后领宽2/3 ，胸省量 前领宽的1/2 ，BP点 前胸宽的1/2向袖龙0.7cm 向下4cm ，侧缝向后2cm。

④ 女装带袖上衣肩宽标准是多少

普通人正常的标准是37厘米，想你的这种情况属于肩宽。所以你买衣服的时候要找大一号的，或者插肩袖样式的，否则会肩部不合适。

⑤ 求服装制图背长 计算公式（囊中羞涩高人勿怪）

背长公式：身高cm×0.2+5cm

⑥ 涓鐮佽叞鑷宠啙鐨勯暱搴

59鍘樼背銆
涓鍙峰コ瑁呮爣鍑嗗昂瀵160/84;鍥村害娴嬮噺:澶村洿:56銆傝兏鍥:84銆傝叞鍥:68銆傝噣鍥:88銆傝吙鍥:55銆傝啙鍥:35銆備腑鑵板洿:74銆傞堝洿:34銆傝噦鏍瑰洿:26銆傝噦鍥:26銆傝厱鍥:16銆傛帉鍥:21銆傞暱搴︽祴閲:澶撮暱:32銆傝儗闀:37銆傚墠韬闀:40銆傝叞闀:18銆備笂鑷傞暱:32銆傚墠鑷傞暱:24銆傝兏楂:24.5銆備钩闂磋窛:18銆傝叞鑷宠啙:56銆傚潗闀:28銆

⑦ 意大利 女装 ：38码、40码分别是多大

38码：155/80A，S码（小码）

40码：160/84A，M码（中码）

155/80A，斜线前后的数字表示人体高度和人的胸围或腰围，斜线后面的字母表示人的体形特征。Y型指胸大腰细的体型，A型表示一般体型，B型表示微胖体型，C型表示胖体型，区别体型的方法是看胸围减去腰围的数值而定。不同品牌尺寸稍有差距。

并且欧码的衣服比我们国内尺码衣服大一个号,特殊的大两个号,尺码大的主要原因是在胸围上,比一般的要宽松。

(7)女装的背长扩展阅读：

常见服装有两种型号标法：一是S（小）、M（中）、L（大）、XL（加大）；二是身高加胸围的形式，比如160/80A、165/85A、170/85A等。第一种标注不规范。不管是国产服装还是进口服装，必须按中国的服装型号标准GB/T1335标注型号，英文字母只能作为辅助代码标注。

参考链接：网络-服装尺码

⑧ 服装设计论文

服装设计论文

服装设计论文范文：服装设计的比例美

【摘要】

服装设计的整体美感的产生和形成，离不开和谐的比例关系，比例是决定构成艺术作品的一切单位大小，以及它的各单位之间的相互关系的重要因素。本文就如何调整服装造型中各要素间的比例关系，已达到人与服装形成最佳的比例关系做了阐述和分析，论证了服装设计中的比例美。

【关键词】

服装；设计；比例

一、比例

“比例”是形式美法则（多样统一、平衡、对称、对比、比例、节奏、宾主、参差、和谐等之一）。“在任何一种艺术和审美活动中，比例实质上是指对象形式与人有关的心里经验形成的一定对应关系。当一种艺术形式因为内部的某种数理关系与人在长期实践中接触这些数理关系而形成的快适心理经验相契合时，这种形式就可被称为符合比例的形式”（美学辞典P48）比例是指造型物的全体与部分，部分与部分之间的长度或面积的数量关系，也就是通过大与小、长与短，轻与重等质、量的差所产生的平衡关系。这个关系处于平衡状态时，就产生美的效果。

二、比例在服装设计中的应用

服装设计中的比例关系是十分重要的，设计师在进行设计时通常会以比例的角度出发（着眼于色彩、图案、面料、质感、装饰配件、体型等）进行设计，使服装的比例更加符合人体视觉比例的变化。

将黄金分割率应用于衣服的比例，即：背长平均等于37cm，假设背长为1，裙长等于背长的1.618倍，即得出以下公式37cmx1.618=59.866≈60。以背长等于37cm、裙长等于60cm为基准。如果衣服的肩宽为40cm，上衣的长度为60cm，那么，这件衣服的长宽比例为60：40或3：2。在艺术创作和审美活动中，比例实质上是指形式对象内部各要素间的数量关系。一套服装的上衣长与裙长、袖长与背长、袖长与外套长等等。采用这种比例尺寸，将得出比例美的特征。但在服装设计时要考虑到着装人不一定都是标准体形。要设法用服装来弥补或校正着装人体型的不足和缺憾，就必须利用比例美的造型规律来重新考虑服装的比例，注意服装是人体的穿着物，要符合人体美，又要找出其规律的比例美感来，这是比例设计的关键所在。

服装设计需要有好的比例。比例是决定构成艺术作品的一切单位大小，以及它的各单位之间的相互关系的重要因素。服装的长短、宽窄以及各部位裁片，各部分装饰分割等都有比例。服装在造型上存在着面积的大小、长短和数量上的比例关系，要求取得最美的比例，如领子与全身大小的比例，裤长与身长、肩宽与上衣长之比，口袋、袖笼、肩斜度、领型、衣袋和扣子等的比例，一切形状在大小上的比例，都反映在统一与变化的规律之中。

一件合体的服装，其各部分之间必须存在着给人美感的，和谐的比例关系。服装的比例分割是为修正人体的比例失调而服务的。如服装的长短与人的身长(头长、躯干长、腿长等)的比例关系，服装块面与块面间的比例分割关系。事实告诉我们，不管是人体还是服装，不管是男装还是女装、内衣还是外套，和谐的、合乎美学标准的比例一般均符合黄金分割法。人们对失去比例关系的服装设计往往感觉不顺眼，就是这个道理。一般来说，人的下半身长些，就显得比例匀称。因此，女青年上身穿得紧身瘦小的衣服，下身穿长的裙裤，再加上高跟鞋，增加腿部的长度，能充分显示出自己优美的体形，道理就在于符合黄金分割的比例。

衣服的比例要配合人体的'比例，但并不意味着需要通过服装去再现真实的人体比例绝大多数人的体形都不完美，所以对于腰节和臀围较低的女性，制做收腰裙时，其腰节线就应该比实际的人体腰节位置适当的提高，以补正下身的比例。高跟鞋也有补正上下身比例作用。其一，服装本身的造型也有比例是否得当的问题。例如，服装长度与围度之间的比例，也就是长短与胖瘦的比例，会体现出各种不同的造型艺术风格。领面的宽窄比例，贴袋的长宽比例，腰节线的高低比例，分割线的位置比例，都事关一件服装的造型是否协调美观。套装的上长下短或上短下长或长度对等都是常见的穿着比例，它们也表现着不同的穿着效果。还有波浪裙下摆的大小，领口的深浅，西装驳头的宽窄，等等。其二，装饰物与人体以及衣服都存在比例问题。例如，耳坠和项链的大小，伞、帽、包的大小及服饰图案的大小，都应与人体和衣服形成良好的比例关系。总之，在人体上、衣服上、装饰品上，以及它们之间的关系上，比例无处不在，也无时不在。比例是服装设计、服装穿着和服装鉴赏中不可或缺的重要因素。

但是，比例在服装上的应用紧依照“黄金分割法”是不够的，因为服装造型包含着多种因素，涉及到色彩、图案、原料，装饰附件的配置，更重要的是要照顾到穿衣者的体形。人体有着不同形状的线，如，直线、曲线、弧线等。人体的健美是由这些线来表现的。服装美学，就是运用这些最有表现力和装饰性的线去刻画人体的健美和穿着的适宜性。所以，在设计服装时。对比例问题也要有整体观念。

在服装造型中，如果能巧妙利用面积、长度和数量的比例关系，就会使服装产生和谐，对形体起到衬托装饰的作用，例如，正常体形的外衣长度如运用5:8=肩宽：衣长的比例方法的话，那么就会收回到较好的效果。比如是一个矮胖的女性，最好不要穿肥短、方格、横条或大花的衣服，应选择简洁的、衣肩窄些的、领口开的低些的服装，上下身的复杂颜色要基本一致；比如是高而瘦的女性，选择服装的原则恰恰相反。采用方格、横条大花的设计可以扩大你的体形的横面感，缩短你的身高，从而弥补体形比例上的不匀称。比如是胸部较平的女性，要使它显的丰满些，可以选择上部紧的款式和质地柔软的面料，外衣在肩部和胸部两侧加些褶裥，能取得较好的效果。比如是腿短的女性，穿裙子比裤子显得美。

服装的比例，还表现在面块的分割和色彩分量的设置上。所以，在设计上可参考“黄金定律”的比例形式。如设计前后过肩，过肩的高矮不当，就会破坏了上下两块协调的比例关系。又如色彩在感觉上也有分量，做色块的设计，就要在面块的比例和色彩的比例中注意考虑均衡的效果，否则分量的比例就会失去协调感。

在实践应用中，比例是指长与宽，整体与局部的尺度关系。长方形的长度和宽度的不同，形成一定的比例。宽度相同长度不同，比例关系也不相同，或三与二之比，或四与二之比等等。整体与局部是服装外形长与宽和领、袋、袖等部件的比例关系。

比例的作用是解决形式美的一个方面，服装的美包括造型、面料、色彩三者的比例关系。两种面料拼缀 ，甲、乙面料各占多少，是比例关系；两种色彩配合，甲色和乙色各占多少分量，也是比例关系。

服装造型之间的比例，服装的长与宽，是以人的体形为依据的。

（一）袖的长度以手臂的长度而定，但长袖、中袖、短袖的运用则以款式而定。有的比例关系比较固定，有的则有一定的灵活性，但最长和最短不能超过手臂。

（二）领的高度与宽度是以颈部围柱和倾斜的特点为依据的。男装衣领一般在喉结偏下；女装部分衣领略高一点；而时装衣领的宽长和深度，一般则是依据颈部长短、肩部宽窄和体长而定。

（三）口袋的宽与窄，一般取决于手的大小和厚度，并稍大于手若干公分。目前，有的时装的口袋向特大、特小或特多的方向发展；有的基本上作为一种装饰，没有什么实用价值，如袖上的微型口袋。

综上所述，服饰的比例，首先要与穿衣人的身体相吻合。穿衣人不一定都有标准的体形，为了修饰人体的缺陷，就必须考虑到服装的比例。

参考文献

[1]吴卫刚编著. 服装美学. 北京：中国纺织出版社，2000年6月

[2]徐青青编著. 服装设计构成. 北京：中国轻工业出版社，2001年1月

[3]吴永 ．服饰美学．黑龙江：黑龙江教育出版社 1995年3月

[4]包昌法 ．服装设计理念．上海：上海科学技术文献出版社 2001年10月