男装设计师车缝线运动

Ⅲ 是什么让Hermès在时尚的世界里卓然不群

如果说有什么象征性的姿态能够表现长达二百年的痴迷，那一定是马鞍针的舞动 —— 一名经验丰富的匠人，此时，她的双眼正注视着两小片背面紧贴着，已按照一定规格裁切好的皮革。她的双手各持一根 5 厘米长的针，上面穿着浸过蜂蜡的亚麻纤维。接着，匠人像是握着手术器械一样，挥舞着手中的针，穿透皮革后再将缝线拉紧，打一个死结。这些皮革可能会成为爱马仕诸多产品中的一部分 —— 取决于匠人是在爱马仕旗下十六家手工坊中的哪家工作。但无论最终成品如何，她手上的动作都依旧充满冲击力，宛若交响乐， 这样的手艺近二百年来从未变过 ：最早，皮革匠人 Thierry Hermès 从德国来到巴黎，并于 1837 年创立了这家公司。从那时起，他为名流们手工制作马具时便是在使用这样一套针法。

制作马鞍的必要工具。任时光流转，爱马仕家族依然坚守着根基

爱马仕的手袋等产品上都没有明显的品牌标识。少数配饰上面会有一个「H」的字样，但公司内部的大部分人都有些抗拒展露品牌 Logo。 真正的 Logo 应该是匠人，是匠人从头到尾在产品上留下了自己的印记。 在欧洲，也有一些其他奢侈品牌保留了少数的工坊和匠人。有些 历史 悠久的小手工坊里，甚至还有穿着白色工作服的女裁缝们，以彰显它们的 历史 底蕴。但没有哪家跨国公司像爱马仕这样如此执拗地坚守自己的传统。而随着私人企业的崛起，全世界都在变得越来越机械化， 时尚 界也不例外。但爱马仕一直以一种反叛的姿态等待着这些空有其表、瞬息即逝潮流的终结。

汽车 的诞生本该让爱马仕就此倒闭的。毕竟，这家公司起初是因为马才得以存在，它最早的业务便是制作各种马上装备。不过到了 1920 年，爱马仕发现 不管交通方式如何变化，客户的品位却没有改变 。就在 Hautà Courroies 皮包问世的几十年后，这家公司开始制作一款适合放在跑车后备箱的手袋。再后来，爱马仕用一种叫作「拉链」但当时还没什么名气的发明设计了一款高尔夫外套，从此打入了时装行业。

不过， 爱马仕家族依然坚守着根基 ：他们会把马镫轮廓作为香水瓶的形状，或者将大衣扣做成马衔的样式。如此一来，人们一眼就能认出来。在 20 世纪时，这家公司陆续推出了男装、女装、丝巾、鞋履、瓷器、珠宝和香水等各种产品；到了 21 世纪，它已经发展成一家年销售额达四 40 亿美元的国际企业。但即便如此，爱马仕家族仍然坚持着自己的手工打造传统。他们认为，一旦自己开始松动，接受那些闪闪发光的新事物，自身的力量即会流失。

与马有关的形象依然出现在众多产品设计中，图示为爱马仕鞋履设计师 Pierre Hardy 近期的一幅设计草图

尽管家族经营可以让品牌一直平顺地维持下去，但 起源于手工坊的爱马仕却实行着独有的分散管理模式 。这家现代企业内部并没有所谓的「掌门人」，而是采用类似于行会的架构：公司内部有彼此独立的手工坊和相应主管，负责生产女装、香水、鞋履、珠宝、男装、丝质产品和家居用品。法国的高级时装传统有助于维持手工制作的核心地位。人们曾将这种组织架构称为「corps demétier」，即由半自主性、高度专业化的手工坊构成的网络，工坊里的匠人从学徒时期便开始接受训练，制作某个单一类别的产品。

事实上，爱马仕之所以有别于其他品牌，大部分源自其与时代的失谐 —— 爱马仕公司拥有超过 1.34 万名员工，其中四千人均是手工艺人（这样的比例在其他任何国际奢侈品牌都是罕有的）。手工艺人在内部的学校接受一年训练后，会在一名导师的监督下实习一到两年，然后正式开始工作。他们有三个可能的工作点：巴黎第八街区；位于巴黎郊区，拥有 27 年 历史 的 Pantin 工坊；或者遍布法国的小型手工坊。就连在福宝大道的总部里，工坊也是四散分布的。当你沿着一条走廊向前走时，一定会看到玻璃门后匠人们正忙着在缝纫机上制作样板，或者把精巧的设计组合在一起。

Macaux Perelman 和 Fabry 在 Pantin 工坊中。「爱马仕有注重实用性的传统。但它同时也是充满装饰性的品牌。这种矛盾非常有趣。 科技 是冷冰冰的，但爱马仕是有温度的。」 Fabry 说。Macaux Perelman 则说：「我们的梦想是什么？就是能够创造出像 Birkin 那样成为爱马仕标志的产品。」

在这个由秀场直达衣柜的 时尚 世界里，爱马仕依然对浮华事物保持着克制的蔑视，并且固执坚守着昂贵的定价。回顾过去，我们发现这种逆势而行的理念其实是有先见之明的： 有的公司为了赢取年轻顾客的青睐，推出了太多入门级产品。等到发现品牌核心遗产稍不经心便易逝后，却为时晚矣。 Charlotte Macaux Perelman 是一名建筑师，在 2014 年和策展人兼出版人 Alexis Fabry 一起加入爱马仕，开始管理爱马仕之家，两人共同着主管家具和家居用品手工坊。

位于布瓦西当格朗街（Rue Boissy d'Anglas）爱马仕大楼里的一块脚本墙，贴满了家居设计稿等

丝巾可能是爱马仕公司最具标志性的象征了，亮相于 1937 年，爱马仕内部称其为「carrés」。过去 16 年来，爱马仕的丝巾手工坊一直由 Bali Barret 主理； 丝巾的制作工序也非常神秘，就好像创造某种手抄书稿，而不是生产绕在脖子上的装饰品。 一件爱马仕丝质产品可能需要花两年时间才能完成，同样的工序在其他公司可能却只需几周时间。

爱马仕的丝巾手工坊每年会推出 20 款新设计（春夏和秋冬系列各十款）。为了这 20 款设计，外部的艺术家和插画家会提交上百份草图。作为主理人，Barret 会四处招徕艺术家，甚至满世界寻找设计新秀。像其他工作室同僚一样，她也会建立巨细靡遗的档案。她的一大法宝便是上千份手工装订的旧设计集，通过研究这些可以避免重复想法，激发新创意。

Barret 此前曾拥有自己的 时尚 品牌。 爱马仕的艺术总监 Pierre-Alexis Dumas 在 2003 年将她聘入公司执掌丝巾手工坊。2009 年，她被公司任命为爱马仕女性世界艺术总监，管理所有的女性产品，包括成衣、配饰、鞋履、珠宝和香水。「丝巾设计有时像是科学，有时又像是艺术，」Barret 说，「你要试着解开那些复杂的难题，而且它们会牵扯到上百个方面，所有的问题同时摆在那里。」

丝巾手工坊位于巴黎东南部的里昂，乘坐高铁两个小时便能抵达。工作室里有一个色彩工坊，里面有 25 名员工，当季丝巾用的油墨都是在这里手工混合而成的（每款设计有 8 到 12 个配色方案）。Barret 更偏好使用爱马仕自己的七万五千多种记录在案的调色方案。大多数的周二，里昂团队都要去巴黎进行样品展示。Barret 会站在一个巨大的白板前，上面用磁铁固定住一排排丝巾。然后，她会对这些丝巾给出意见。会议最长可以持续 9 个小时，然后在下一个周二，团队会向 Barret 展示修改后的新设计，寻求她的反馈，然后在再下一个周二重复这项工作，直到结果让大家都满意为止。

新系列中即将面世的「À l'Ombre des Pivoines」（在牡丹花影下）丝巾改样

以上只是丝巾生产之前的工作。一条丝巾可能要用到多达 45 个排版，上面每一种颜色都会被按压到厚厚的丝绸上，而丝绸则产自在 Pantin 爱马仕工坊里的三百个生蚕茧。 「制造丝巾是最纯粹的，」 Barret 表示，「你得到的成品就像一幅画一样。它是完美的。」

Pierre Hardy 在爱马仕做了近三十年的鞋履设计师，同时兼任珠宝创意总监。他既喜欢直白易懂的设计，也钟情趣味横生的样式。所以今年，人们会看到绒面革厚底鞋上的云朵镂空图案，以及人造卫星样式的鞋跟。自 1988 年起便担任男装设计师的 Véronique Nichanian 则在秋季系列中加入了一个飞龙拉着四轮马车的图案。Christine Nagel 在 2016 年接替香水界传奇人物 Jean-Claude Ellena，成为了爱马仕的御用调香师。她选择用抽象的手法表现主题，推出了一款「混合了白麝香的甜美和白日梦的气味」的花香香水。

Hardy 过去曾是一位博学的舞者和插画家，自 1990 年起开始担任爱马仕的鞋履设计师，并从 2001 年起涉足设计珠宝首饰。他有两个工作地点，一个是位于巴黎的工作室 —— 他过去二十年为同名品牌设计的产品都出自那里；另一个则是爱马仕位于 Pantin 的鞋履手工坊。「这里没有规则或是金科玉律，」Hardy 说，「这里的模式之所以能成事，是因为它拥有很棒的班底，就像是一个管弦乐队一样。每个人时时刻刻都上紧了发条。」

据说，这就是爱马仕内部对于创意工作最严格的管理了。Pierre-Alexis Dumas 本人个子很高，手脚灵便，过去曾在布朗大学修读过视觉艺术。他经常会想，在这个节奏越来越快的世界里，爱马仕该何去何从：如果继续保持「不合时宜」的作风，就要面临一些挑战。没有哪家同类公司采用这种垂直整合的模式，掌控着大部分的原材料，同时还对许多单品从构思到完工的整个过程实行全面控制。自 2001 年以来，爱马仕在线上贸易的发展势头一直很强劲，但是它适应社交媒体的过程却不是很顺利。 但 Pierre-Alexis Dumas 认为，数字世界「创造了一种幻觉，让人感觉一切好像变得更近了，但事实上重要的东西正和人们渐行渐远」。

Nichanian 自 1988 年起便担任爱马仕男装设计师，「穿爱马仕的男人懂得什么是美，」她说，「他们知道什么才是真正的好东西，不需要别人来告诉他们。所以，每一件单品都应该拥有自己的含义，它们各自要表达一个完整的故事，而不是造型的某一部分。每一件产品都有生命。我希望它们能够永恒。」右图：春季系列中使用的皮革

在过去十年间，全世界范围内涌起了一股反机械化的文化思潮，许多人开始颂扬手工技艺，这自然会让爱马仕这样的公司获益。但与此同时，他们仍然要面对吸引年轻一代注意的压力。Pierre-Alexis Dumas 的目标是 让公司的讲究和挑剔在当代得到表达。 因此，爱马仕最近投入了大量时间和金钱，在世界各地举办活动，在各种让人意想不到的地方展示制作产品的工艺。你可以将母亲的丝巾带到活动现场，爱马仕会用一台充满未来感的专业机器对丝巾进行套染处理，打造出迷幻的新配色。petit h 是爱马仕家族成员 Pascale Mussard 在 2010 年成立的手工坊。爱马仕借用它表达了自己对于可持续性的解读。这一想法既宏大又有趣：工作室把操作台剩下的边角皮革废料、丝绸、多余的纽扣，和有些瑕疵的水晶玻璃器皿收集起来，再将它们转化成独一无二的单品，比如泰迪熊、圣诞装饰，以及风格奇特、经过点缀装饰的手提包等。

在备受尊敬的爱马仕香水之「鼻」Jean-Claude Ellena 退休后，Nagel 接棒成为公司的御用调香师。当被问到要选择哪里作为自己的手工坊时，她选择了 Pantin 一个带有露台的顶层房间。在那里，人们能够俯瞰整个工作坊建筑群的全貌，现任创意总监 Pierre-Alexis Dumas 的父亲 Jean-Louis Dumas 也曾在那里工作过。「我已经得到了最棒的礼物：那就是时间，」她说，「公司从来不会给我设定预算或截止日期。我也从来没有做过焦点小组访谈。你是为创造而工作，那就是在为爱马仕工作。」右图：上面是一排 Nagel 设计的香水，下面则是她的部分灵感来源

由于爱马仕仍维持着行会式的运作模式，所以内部工作流程也是由下而上进行着。有时，当爱马仕内部缺乏某些专业技艺时，他们会与外部的手艺人合作。但是这些手艺人年岁渐高，他们的孩子也对继承手艺兴趣缺乏。爱马仕的一些竞争对手一味追求增长，甚至开辟了新的品类好让股东们满意。但和他们不同，Pierre-Alexis Dumas 和表哥 Axel Dumas 似乎更倾向于后撤一些， 投入更多精力来培养内部以及分散在世界各地的合作伙伴及延续手工技艺 。

「在这里，你的想法都会各得其所，其他地方都做不到这样。这里人们不会说：『哦，这不可能做得出来，成本太高了。』」Hardy 如是说。他过去曾是一名博学的舞者和插画家。Hardy 本人极富创意，Axel Dumas 和 Pierre-Alexis Dumas 为了迁就他，甚至允许他保留了自由职业者的身份。他现在仍然保留了自己在巴黎的同名鞋履品牌，而且也在为 Nicolas Ghesquière 设计鞋履（2001 至 2012 年）。不过在他心里，爱马仕一直是他的家，它总会让他想起舞蹈的世界：「这里有一种信仰感，让我觉得非常舒服。就像是家人一样：他们很爱你，而且允许你犯错误。」

Vanhee-Cybulski 于 2014 年加入爱马仕担任女装设计师。她的工作室位于 Pantin，旁边就是「皮革地窖」（那是一个半保密性质的控温地窖，里面贮藏着一卷卷产自异国的毛皮）。不过，她很多时候都在意大利和位于世界其他各地的工厂里。「我们在爱马仕内部不会谈论奢侈品，」她说，「我们讨论的是才智。」

在爱马仕，鞋履和女士成衣（后者由 Nadège Vanhee-Cybulski 负责设计）一样，是个十分特殊的挑战。虽然爱马仕推出的大部分产品都是可以让几代人穿戴或使用的，但鞋履和衣服却总会受到 时尚 潮流的影响。尤其是女鞋，不管制作多么用心，都是要踩到街上的。「它们的价值可能会持续一到两季，然后顾客们就想要新的了。」Hardy 坦然说道。

「你还是得充分构思产品的设计，」他补充道，「你 不能让产品的寿命长短影响到你 。」 Hardy 最近的尝试是在 探索 高 科技 跑鞋 —— 这也是爱马仕努力适应时代的标志。世界上其他品牌的跑鞋都是在亚洲工厂制造出来的，即使那些售价超过 500 美元的也是如此。但爱马仕却将在 Pantin 的工作坊扩张到了最大限度，以满足生产跑鞋的需要。「它们是一种完全不同的工程技术，就像制造 汽车 一样。」Hardy 说。

女装手工坊里一件外套的雏形

爱马仕手工坊里的样品，爱马仕始终坚持产品是第一位的

她知道， 时尚 就是吃青春饭。这是它的本质，或者最起码是它一直以来演化的方式。很多时候，迫于时间，人们的才华得不到施展；没完没了的新品上市，营利的焦虑，想要降低成本、有所作为带来的压力，这些因素都折磨着设计师，导致他们最终离开这个行业。但爱马仕却选择不受时间限制的优雅节奏：它不关心什么是当下的潮流，更愿意身处潮流之外。正因如此，它才成为了一个独特的存在。 在它自身不合潮流的世界里，产品是第一位的，它们是为永恒而创造的。这也是在从容抗拒即时满足的文化。 Hardy 爱好沉思而且精通文学，常常会思考自由的本质。他坐在鞋履工作室的长桌上，手上翻来覆去地摆弄着准备在新系列中加入的奇怪元素 —— 一个仿照 Jean Arp 小雕塑制成的铁质鞋跟，还有一个方扣大小的搭扣。「随着年岁增长，你会失去自由，因为你的可能性开始受限，」他说，「但是你知道吗，我现在觉得比 15 年前的自己更加自由了。而这在其他地方根本不可能。大家都知道，在这里，当产品完成的时候，正是因为经过匠人的手不断打磨，它们才会比你最初预想的还要美丽。」

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撰文：Nancy Hass

摄影：Olivier Metzger

妆发：Hue Lan Van Duc & Géraldine Lemaire

摄影助理：Martin Varet

翻译：有译思 王迪

编排：Antoine Yang

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Ⅳ 一线品牌男鞋哪些值得推荐

一线品牌男鞋推荐如下：

1：Silvano Lattanz

作为来自国际制鞋之都意大利的名牌，Silvano Lattanzi 诞生也不外是近30年的事件，阵容虽不敷知名国际奢侈名品，但因质优、价贵及名流追捧，以是被誉为「小众化」的奢侈品。整年只出品6,000双鞋。

John Lobb 的店址选在圣詹姆斯街9号（9 St. James’s Street），而圣詹姆斯街又是爱德华亲王经常光顾的场所。之后这些上层阶级的人士也无不以拥有一双 John Lobb的鞋子而自豪，从那时起，John Lobb 的鞋子就成为了品质，身份和气质的代名词。

Ⅳ vivienne westwood 属于几线牌子

当然是一线

英国时装设计师，时装界的“朋克之母”。出身于一个来自北英格兰的工人家庭。她曾是朋克运动的显赫人物，她的成就要归于她的第二任丈夫麦尔考姆·麦克拉文——英国著名摇滚乐队“性枪手”的组建者和经纪人的启发与指点。她使摇滚具有了典型的外表，撕口子或挖洞的T恤、拉链、色情口号、金属挂链等，并一直影响至今。她和麦克拉文一起在伦敦国王大道开了她的第一家服装店，店名为“尽情摇滚”，专门出售那些街头少年们所穿着的服装。随后他们的店几经更名，并且专门为摇滚乐手和朋克制作服装。创造与叛逆一直是她生活中心的所在。由于她的推动，朋克文化对高级时装形成了革命性的影响。由于她以彻底否定的粗暴方式给予法国传统高级时装以极大打击，同时也为英国时装在国际时装界争得了一席之地，因此，英女皇为她颁发了金质勋章。她始终是一名具有革命意义的服装设计师。多年以来被看作服装界的另类人士，拥有狂放的想象和大胆的创造力。她的那些式样已经汇入主流的设计理念中：不对称T恤，剪破、磨损的毛边布料，内衣外穿，短上衣下的紧身装，克里尼迷你裙，紧身长筒裙，束带式长裤，木屐式坡形高跟鞋……。她影响了几代人，也影响了几代设计师。她还曾为电影《离开拉斯维加斯》设计服装，还为歌剧《三便士》、《村庄》设计过服装。
放眼当代英国服饰界 Vivienne Westwood是个中翘楚，她崛起於一九六0年代末期。她开设前卫的服饰店铺，祭出反体制的权杖，引起世人注目。英国给人的印象总是两种极端：一端是英 国的皇家形象，一板一眼；另一端则是身体语言非常活泼的庞克，有著五颜六色的叛逆衣装和发型。Westwood是属於非正统的极端， 她颇能掌握时代精神，将叛逆的元素融入作品之中。她的设计风格已经具有代表英国的地位，就像披头四的音乐、迷你裙和街头流行一般。肉欲主义的装著、浪荡不拘的模样，图样血淋淋的T恤、假皮的灯笼裤、不受传统束缚，绝对抵抗到底的态度，就是VIVIENNE WESTWOOD演绎个人品牌时的重要戏码，使ivienne Westwood有如前卫派的极致代表，例如以S&M加以转化调味的服装，印满精神标语的T恤，撕裂海盗服的LOOK，VivienneWestwood也为70的摇磙庞克与80年代的新浪漫主义做了明确的注解。
即使用"颓废"、"变态"、"离经叛道"等字眼来形容韦斯特伍德的服装,也绝不过分.因为她那种长短不一,稀奇古怪,没有章法的服装着实让西方时装界大吃一惊,人们可以不恭维她的杰作,但不能不被她的独特的设计思想而震慑.不管对韦斯特伍德的设计或褒或贬,但人们不得不承认她那罕见的,乖僻古怪的设计思想对当今服装界的贡献.她的设计迎合了八十年代时髦青年的欢迎,尤其是伦敦的青年"朋克"、"特迪哥儿",使得韦斯特伍德的服装成为具有世界影响.海福尔德评论说:"她是过去十年里英国最有影响的设计家,她的设计思想从根本上改变了我们的服装观念."尽管她的设计没有成为巴黎时装界的主宰,也未能形成潮流,但她的影响主要是在观念上的,她的设计观不但极大地冲击了传统时装界,而且代表了激进的年轻一代.某种意义说,她像六十年代的玛丽·奎恩特一样,给予这个时装世界剧烈的撞击.
韦斯特伍德来自英国南方,1941年她生于一个叫丁特威斯特尔村的小地方.父亲在冰淇淋工厂的机械车间工作,尽管出身并不富有,但她的童年是幸福的.韦斯特伍德自幼聪敏过人,学习优秀,中学时屡获奖学金.以后,她的双亲省吃俭用,捐买到了南方哈罗镇的邮政局的差事,于是举家南迁.后来她回忆自己的思想时说,我到哈罗艺术学校学习时,还完全是工人阶级的思想.她在哈罗艺术学校学习了一个学期,学的是金银首饰设计.那时她梦想当一名教师,为了进师资培训大学,她先到柯达工厂挣钱,然后上学当教师,当时她想"我能同时做教师和作画."
不久,她结婚了,并生了个儿子本杰明.她喜欢画画,但不喜欢干家务,最后她同丈夫仳离了,她认为导致离婚是丈夫思想懒惰.韦斯特伍德从来不是那种按部就班的人,作为一名教师,她也不是校长喜欢的那类人,尽管学生们很喜欢她,但她毕竟不善于与同事相处.于是,她不得不设计制作珠宝,并拿到波托贝洛街上去卖.通过她的弟弟她认识了对她成功有重要影响的马尔姆·麦克莱伦.他俩像两股游荡、摇曳而疯狂的电流,一旦相遇便会产生出强烈的闪电,志趣相同终于使他们走到一起了,麦克莱伦成了她的良师益友和合伙人,韦斯特伍德在思想上则追随他日趋信仰无政府主义.
1970年,韦斯特伍德向母亲借了一百英镑,和麦克莱伦合伙在伦敦的英王道430号开店,后面是一间命名为"伊甸园"的汽车间.起初,他俩出售五十年代摇摆乐和滚石乐的录音.然而韦斯特伍德的兴趣在服装设计方面,不久她的第一套服装系列问世,它是受到西方都市青年反叛精神启发后创作的,人们称之是"特迪哥儿们"风格,获得了社会的重视.她的设计完全摆脱了传统的服式特点,用几乎是粗暴的方式将各种不可想象的材料和方式进行组合.而恰恰正是这种怪诞、荒廖的形式,博得了西方颓废青年的喝彩.
韦斯特伍德的设计构思是在服装领域里最荒诞的、最稀奇古怪的,也是最有独创性的.七十年代末,她的设计中多使用皮革、橡胶制作怪诞的时装,膨胀如鼓的陀螺形裤子;不得不在脑袋上先缠上布的巨大毡礼帽;黑色皮革制的T恤衫;海盗式的绉衣服加上美丽的大商标.甚至在昂贵的衣料上有意撕成洞眼或做撕成破条的"跳伞服装".八十年代初期一个大胆的做法是;内衣外穿,甚至将胸罩穿在外衣外面,在裙裤外加穿女式内衬裙、裤,她扬言要把一切在家中的秘密公诸于世.她的种种癫狂的设想,常常使外国游客们毛骨悚然.她甚至可以使衣袖一个长一个短,长的到四英尺,撕成碎块,拼凑不协调的色彩,有意缉出的粗糙缝纫线,总之,这些都成为她的设计手段,或者说,设计风格.
韦斯特伍德的服装正是她追求这么一种观念,粗鲁地反对当时的社会政治,抵制传统的程式服饰.她的服装常常使穿着者看上去像遭到大屠杀后一群受难者,但又像是心灵上得到幸福、满足的殉难者.所以,韦斯特伍德被认为是伦敦最有创造力的勇敢的设计家,她的主导思想是"让传统见鬼去吧"!· 她的狂乱的想法也反映在不断更换的店名上.1971年,店名是"让它摇摆吧!"1972年改作"走吧,快得没法活";继而改作"年轻死了",1974年改为"性感",开始为"朋克"经营橡胶和各种原始材质的服装.1977年又改作"叛逆者"她扯出反叛的旗号.她说:"我们的兴趣所在,就是考虑反叛,我们想以此惹恼英国佬……".
1980年,著名的"世界末日"店诞生了."世界末日"之所以成为当今世界上出名的时装店,就因为它是和法国时装店完全相反的"时装店".因为她的店里一切都是荒诞无稽的,七歪八扭的楼梯,逆向行走的时钟,和稀奇古怪的服饰."世界末日"的第一个系列叫"海盗"系列,用绉边宽松的下垂到膝的裤子,加上红、橙、蓝的粗糙印花上衣,显示出一种粗野、放荡精神."世界末日"很快成为伦敦英王道上现代青年推崇的圣地.
1982年,她的第二家商店"泥淖的怀旧"开张,那里经销"朋克"青年喜欢的各种保持竖发用的油脂,五颜六色、千奇百怪的化妆品.韦斯特伍德推出的怪装鼓舞着街头的"朋克",尤其是英王道和哈默史密斯宫的"朋克""部落民".
随着"朋克"走向世界,韦斯特伍德的知名度亦愈来愈高.1983年春,韦斯特伍德第一次到巴黎举办时装表演.她推出的系列叫"女巫",是一组暴露下腹部的现代服装,那里有不按规律拼辍的色布,粗糙的缝线,邋遢的碎布块和各色补丁,这是一种前所未有的"时装".她的挑战虽然不可能获得全社会的共鸣,但毕竟使她赢得了世界的侧目.
韦斯特伍德的主要崇拜者,是近年来流行于西方的青年流派.他们不满现状,反对政府,反对传统,在衣着和举止上都宣泄出极度的不满,颓废的情绪和对社会的嘲弄.盛行于八十年代的"朋克",是与以往"嬉皮"、"特迪哥儿们"一样,只是服饰上不同的青年流派,"朋克"的"注册商标"是印第安莫希干人式的发型,将两边剃得精光,脑袋顶上矗立一绺短发.韦斯特伍德为他们设计了许多染发、护发、竖发定型剂.还有奇特的化妆用油彩、青、绿、金色都是涂抹于唇、颊上的;服装则更甚,韦斯特伍德的服饰恰恰体现和代表了这个青年文化层的需要.他们以奇装异发来表达自己的政治倾向.在这一点上,现代人同原始人的衣着动机并无两样.对此,韦斯特伍德说"服装,是表达每个人的一种方式.在1981-82年,她的所谓新浪漫主义风格,是一种流浪汉式的服装,"这些服装是为原始的探索,"她说,"我想用自己的手法来寻找罗曼蒂克."她抛出有褶边的海盗衬衫,缎子绕在羊毛衫上的内衣外穿在布法罗少女装,无不传达了她反常规的设计观念.
1985年,正当世界风行具有男子气的宽肩女装时,伦敦市场的衣架上出现一种"新"式的裙子,即韦斯特伍德推出的十九世纪式的撑架裙.看来这种反常的时髦是很难赢得人们的欢迎,尤其正当人们追求自然、合体的今天,但这种箍状的裙子在十月伦敦时装周后摆满了橱窗长达三个月之久.韦斯特伍德便是该裙式的鼓吹者,那当然她的撑架裙或泡泡裙里面穿的是牛仔裤.她把这种裙子称为"另一种古典的款式"或叫"新时代的合体情调".她说:"我永不喜欢大肩膀的服装.那是缪格勒带来的玩意."又说:"女人是有力量的,我不明白为什么人们要弄成无性别的形体."其实,她本人的设计就常常是反复无常的.韦斯特伍德正是用荒诞、夸张、出尔反尔的手法以赢得现代青年的青睐的,她自己也成了"朋克"青年崇拜的偶像.
自1972年她在伦敦展出了她的作品,她便确立了自己反常规的服装风格.近三年里,她曾五次在巴黎表演,她的作品出现在意大利、瑞典、挪威、比利时、荷兰、法国和日本等国,在日本她的追随者不少,运用同样荒诞的手法设计那些或紧得可怕或超大宽松的服装.她不无得意的说:"有人奉承我说,是我那种撕裂、特大、破相的设计启发了日本人.他们是七十年代初,背着相机来英国的采风人,日本和英国一样,是个岛国文化,它的发展不能不赖以其他文化."
"世界末日"创造的风格,应该说,主要基于他们的无政府主义观点.韦斯特伍德和麦克莱伦支持各种青年反叛流派,而这些流派亦依次成为他们设计的灵感之源,他们把宣言印在T恤衫上"惟有无政府主义最美."在他俩共同的事业里,韦斯特伍德是一个实干的设计家,她设计并制作,而麦克莱伦更多的是"思想上"、"字面上"的设计和创作,这位长得温和、文雅、面似和善的人,有一头可爱的卷曲红发,但他倒是个坚定的无政府主义者,他曾是英国摇摆乐团"性枪手"的组建者,他的种种狂热的思想无疑感染和支持了韦斯特伍德.在反对越战的示威中,麦克莱伦曾被捕,韦斯特伍德闻讯自愿入狱.他们声称要暴露我们这个社会的堕落和虚伪.韦斯特伍德说:"我们冲击了我们自己的文化以及一切迷信.我们试图找到我们真正的自由."
如何评价韦斯特伍德的设计呢?对她的创作的评价,连她自己也说不清楚,或不耐烦.她有艺术家的创作激情,但缺少政治家的清晰头脑.不过正如她所坚信的,文化反映了社会,而时装则是社会文化中必然显露的一部分,她的创作所代表的正是现代社会的所谓"亚文化群".正是她的创作思想基于政治上的无政府主义和艺术上的反传统精神,八十年代,她以"朋克"为调色板,创造出为现代某些青年喜爱的服饰,她也曾因此被称为"朋克"之母.韦斯特伍德的一些古怪念头总是最初一瞬间里蹦出来,这种思维通常表现为扭曲的缝线,不对称的剪裁,尚未完工的下摆和不调和的色彩,她的目标很明确:就是向时装界的传统偶像挑战.尽管她常常以十分崇敬的口吻提到夏奈尔、维奥内、阿玛尼,但她的创作成果却是反对他们的.她曾把一位遵守传统的女装设计家L·阿许莉称之为最蹩脚的设计家,"她把妇女打扮成小孩,像躲在卧室里的小可怜或傻瓜一样."
历史从来都是由不满历史者来撰写的.改变现状,反对传统服饰,这在二十世纪服装史上已不是鲜见的主张了,但像她这样对传统高级时装的彻底否定,用反传统的粗暴方式来冲击服装美学,无疑在八十年代她是独树一帜的,她的影响不可能不波及时装界.1982年,英国杂志《观察者》称韦斯特伍德是"英王道上的皇后".文章说,世界不能否认她的影响,从"世界末日"到巴黎舞台,她作为一个先锋战士,一个现代文化之母,其创造性思维启迪了许许多多的现代设计家,她为他们打破了桎梏,冲击了所谓"窒息的时装沙龙".
社会就是这样的一个奇怪组合,韦斯特伍德和"朋克"对传统时髦的藐视,对传统美的摒弃,却使这种反时髦反时尚的样式又成为一种新的时髦、新的时尚.如果说韦斯特伍德的设计常常因过于极端,是欲速不达的话,那么其他设计家则因淡化她的过激方式反而开创了时装设计的新路子.
Vivienne Westwood
简介
Vivienne Westwood，本名Vivienne Isabel Swire1941年4月8日出生于英国劳工家庭。年轻时嫁Derek John Westwood并诞下一名男婴，但她忍受不了沉闷的家庭主妇生活，毅然决定离婚。
1971年认识了搞乐队的McLaren才开始对时装有兴趣，并为男友McLaren设计舞台服饰。
1972年与McLaren合伙开设第一间精品店，名为“Let it Rock“，
74年更名为「性」，76年又再度更改为「煽动者」，而店中多以贩售作风大胆，带有色情意味的皮革服饰，因此在当时深受Heavy Metal支持者的爱戴。
1989年，曾被Women's Wear Daily此报导服装产业的日报评选为年度六大设计师之一。
在1990年与1991年，成为英国年度设计师，从此奠定了VivienneWestwood大师级的地位。
经典作品
vivienne的设计最令人赞赏的是她从传统历史服装里取材，转化为现代风格的设计手法，她不断将17、18世纪的传统服饰里的特质拿来加以演绎，以特别的手法，将街头流行成功的带入时尚的领域；还有她将苏格兰格子纹的魅力发挥的淋漓尽致，将英国魅力推到最高点。从传统中找寻创作元素，将有如过时的束胸、厚底高跟鞋、经典的苏格兰格纹等设计重新发挥，又再度成为崭新的时髦流行品，无疑是Vivienne Westwood的经典作品。
品牌识别
朋克教母Vivienne Westwood惯用的皇冠、星球及骷颅、以高彩度的色泽出现在胸针、手链、与项链设计上，增添不少冷艳时髦的俏丽模样
风格特色
在80年代初期，Vivienne的设计风格开始脱离强烈的社会意识和政治批判，开始重视剪裁及材质运用，早期所发表的多重波浪的裙子、荷叶滚边、皮带盘扣海盗帽和长统靴等带有浪漫色彩的海盗风格，一跃上国际流行舞台立即备受注目，到了80年代中期Vivienne开始探索古典及英国的传统，到了90年代的Vivienne设计出不规则的剪裁和结构夸张繁复的无厘头穿搭方式、不同材质和花色的对比搭配等，已经成为Vivienne的独特风格。
漫画
矢泽爱的漫画《NANA》中，女主角大崎娜娜的衣服和首饰就是Vivienne Westwood的。