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贵妃逸人女装

发布时间:2024-11-23 14:03:47

A. 尘念的引证解释尘念的引证解释是什么

尘念的引证解释是:⒈尘俗之念。引唐黄滔《题山居逸人》诗:“世人谁到此,尘念自应忘。”明屠隆《_毫记·仙官列奏》:“今唐太上皇帝,贵妃杨氏,宿根俱隶仙籍。_缘尘念,_在人间。”何其芳《画梦录·丁令威》:“他在灵虚山忽然为怀乡的尘念所扰,腾空化为白鹤。”。
尘念的引证解释是:⒈尘俗之念。引唐黄滔《题山居逸人》诗:“世人谁到此,尘念自应忘。”明屠隆《_毫记·仙官列奏》:“今唐太上皇帝,贵妃杨氏,宿根俱隶仙籍。_缘尘念,_在人间。”何其芳《画梦录·丁令威》:“他在灵虚山忽然为怀乡的尘念所扰,腾空化为白鹤。”。拼音是:chénniàn。结构是:尘(上下结构)念(上下结构)。注音是:ㄔㄣ_ㄋ一ㄢ_。
尘念的具体解释是什么呢,我们通过以下几个方面为您介绍:
一、词语解释【点此查看计划详细内容】
尘俗之念。
二、国语词典
世俗名利、富贵等杂念。
三、网络解释
尘念chénniànㄔㄣ_ㄋㄧㄢ_尘念尘俗之念。唐黄滔《题山居逸人》诗:“世人谁到此,尘念自应忘。”明屠隆《彩毫记·仙官列奏》:“今唐太上皇帝,贵妃杨氏,宿根俱隶仙籍。_缘尘念,谪在人间。”何其芳《画梦录·丁令威》:“他在灵虚山忽然为怀乡的尘念所扰,腾空化为白鹤。”
关于尘念的诗句
尘念到门尽老郎居尘念不起瞥然尘念不胜悲
关于尘念的成语
念念不忘非分之念念兹在兹念念不释心心念念
关于尘念的词语
食不念饱百念皆灰万念俱灰非分之念一夕千念殊深轸念思念存想
关于尘念的造句
1、他是中华神龙一族,未经世事,心无尘念。
2、空渺的梵音是为了洗去一切尘念,让世间薄弱的灵魂有了宁静的偎依。清淡的檀香,净化了人间百味,在悲悯的佛前,连罪恶都是慈悲的。
3、撕碎点点,迷乱情浅,因果皆缘。不如一醉浮华前,一笑红尘念。
4、你出家三年了尚末断绝尘念,茫茫世界无有逃脱一个空字,切莫执着妄念,给自己带来不尽烦恼。
5、朱剑尘念师兄弟之情,遂躲避师妹,欲成全师弟。
点此查看更多关于尘念的详细信息

B. 古代头饰、首饰、衣饰都有哪些

古代妇女头饰 ,出席的场合来佩戴不同的头饰。
笄,簪,钗,华胜,擿,花钿,步摇,梳篦

1. 1. 笄,簪,钗,擿,华胜

笄是古时用以贯发或者固定弁,冕的。在《仪礼·士冠礼》中记载:“皮弁笄,爵弁笄。”郑玄注:“笄,今之簪。”古代妇女经常使用笄来固定发髻。古代女子到了成年的时候就用笄将头发绾起,因此笄也指女子的成年礼。《仪礼·士昏礼》:“女子许嫁,笄而礼之称字。”郑玄注:“笄,女之礼,犹冠男也。”《礼记·内则》:“女子十有五而笄。”郑玄注:“谓应年许嫁,笄而字之。其未许嫁,二十则笄。”

簪是由笄发展而的,是古人用来绾定发髻或冠的长针。可用金属,骨头,玉石等制成。后来专指妇女绾髻的首饰。擿,簪股,将头部做成可搔头的簪子,所以俗称为搔头。《西京杂记》记载:汉武帝过李夫人,就取玉簪搔头,自此后宫人搔头皆用玉簪。《后汉书·舆服志》有:“黄金龙首衔白珠,鱼须擿,长一尺,为簪珥。”的记载。

钗,由两股簪子交叉组合成的一种首饰。用来绾住头发,也有用它把帽子别在头发上。五代五缟《中华古今注·钗子》:“钗子,盖古笄之遗象也,至秦穆公以象牙为之,敬王以玳瑁为之,始皇又金银作凤头,以玳瑁为脚,号曰凤钗。”钗与簪是有区别的,发簪作成一股,而发钗一般作成两股。

华胜,即花胜。古代妇女的一种花形首饰,通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。《释名·释首饰》:“华胜,华,象草木之华也;胜,言人形容正等,一人著之则胜,蔽发前为饰也。”《汉书·司马相如传下》:“暠然白首戴胜而穴处兮。”唐颜师古注;“胜,妇人之首饰也,汉代谓之华胜。”

2. 步摇

步摇,古代妇女附在簪钗上的一种首饰。《释名·释首饰》:“步摇上有垂珠,步则摇动也。”《后汉书·舆服志下》:“步摇以黄金为题……”王先谦集解引陈祥道曰:“汉之步摇黄金为凤,下有邸,前有笄,缀五采玉,以垂下,行则动摇。”白居易在《长恨歌》中用:“云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。”来形容杨贵妃。

古代妇女将头发绾成髻鬟,用簪钗固定,以免髻鬟松散坠落。古代的簪钗形式繁多,用石,竹,玉,骨,金,银等多种材料制成,随着时代的发展这些簪钗也有变化,从历代遗留下的款式多样的簪钗中可以看出其变化主要集中在簪首,常见的有:(1)圆顶形,簪身为圆柱体,顶端作球体或半球体,少数刻有旋纹;(2)花顶形,簪身与上相同,惟于顶端镂凿梅,莲,菊,桃等花纹;(3)耳挖形以金属或玉形成,簪身略扁,上端宽阔,至颈部明显收束,并朝正面弯转,形成耳挖,使一物具有两种功用;(4)如意形,簪身作圆形或扁形,簪身朝前弯转,呈如意头状;(5)动物形,簪首饰以飞禽走兽,常见的有龙,凤,麒麟,燕,雀及游鱼等。

这些形状的发簪,发钗在各地的古墓中时有发现,例如:西安南郊惠家村唐大中二年(848年)墓出土双凤纹鎏金银钗,另有镂空穿枝菊花纹钗,形象丰美。广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗,花穗钗,缠枝钗,圆锥钗等,用模压,雕刻,剪凿等工艺做成,每式钗朵都是一式两件,花纹相同而方向相反,可知是左右分插的。

唐代花钗:(1)斯德哥尔摩kempe氏藏(2)广州皇帝岗唐墓出土(3)唐代菊花纹钗(西安出土)(4)唐代双凤纹钗(西安出土)

安徽合肥西郊南唐保大年间墓出土一件金镶玉长28厘米的步摇,上端像双翅展开,镶着精琢玉片花饰,其下分垂珠玉串饰。另一件长18厘米,顶端有四蝶纷飞,下垂珠玉串饰的银步摇,制作都极精致

2. 3. 梳篦,钿花

篦,一种比梳子密的梳头工具。亦指用篦梳头剔除发垢。唐李贺《秦宫》诗:“鸾篦夺得不还人醉睡氍毹满堂月。”王琦汇解:“篦,所以去发垢,以竹为之,鸾篦必鸾形象之也。”

钿花,用金,银,玉,贝等做成的花朵状装饰品。明宋应星《天工开物·玉》:“凡玉器琢余碎,取入钿花用。”钟广言注:“钿花:用贵重物品做成花朵状的装饰品,如金钿,螺钿,宝钿,翠钿,玉钿等。”

中国自古便注重礼仪,人们对自己的仪容装饰十分重视,梳篦在古时是人手必备之物。尤其是妇女,几乎梳不离身,时间一久,便形成插梳的风气。

湖北江陵出土几件秦木质彩绘角抵图木篦,马蹄形,上绘三人作角抵戏。在湖南长沙马王堆一号西汉墓出土的梳篦是象牙制成的,均作马蹄形,长均8.8厘米,宽均5.9厘米,梳20齿,篦47齿,细密均匀。在山东临沂银雀山和湖北江陵纪南城出土的西汉木梳,背平直,上面有四个装饰纽。湖南长沙南门纸圆冲唐墓出土铜梳已残,背上有清晰的纹饰,作双鸟徘徊旋飞。河南陕县庙底沟出土了精美的骨梳

簪钗是用来绾住头发的,而花钿直接插入绾好的发髻起装饰的作用。

从目前掌握的资料来看,早在四千年前,我们的祖先便有插梳的习惯。当时,虽不完全是为了装饰(有的和宗教,葬俗有关),但却是后世插梳习俗的源流。

春秋以前的梳子,不论形制多么复杂,装饰多么考究,它们的外形特征基本一致,都是直竖形,梳把较高,横面较窄,很少作方形或扁平的。

从战国到魏晋南北朝,梳篦的材料一直以竹木为主,尤以木料最常见。梳篦的造型多上圆下方形似马蹄。

自魏晋在妇女头上流行插梳之风,至唐更盛,这种梳篦常用金,银,玉,犀等高贵材料制作,插戴方法在唐代的绘画如张萱的《捣练图》,周肪《纨扇仕女图》及敦煌莫高窟唐代供养人壁画中均能看到。元稹在《恨妆成》中描写:“满头行小梳,当面施圆靥。”王建的《宫词》中也有“归来别施一头梳”的描写,这些正说明这种插梳的风尚。

隋唐五代的梳篦,多作成梯形,高度明显降低,其质料及装饰视用途而别。宋朝以后,梳子的形状趋于扁平,一般多作成半月形。明清时期的梳篦样式,基本保持宋制。

4.结语

从古代妇女的头饰中可以看到当时社会发展的经济状况,经济越发达,妇女们所佩戴的头饰越多,制作的也越为精巧,复杂。妇女们佩戴头饰也是有身份地位的讲究的,不同地位的人在不同场合所佩戴的头饰不一。这点从《后汉书·舆服志》中可以看出,其中太皇太后,皇太后入庙时所佩戴的首饰:“簪以瑇瑁为擿,长一尺,端为华胜,上为凤皇爵,以翡翠为毛羽,下有白珠,垂黄金镊。左右一横簪之,以安蔮结。诸簪珥皆同制,其擿有等级焉。”

“皇后谒庙服假结,步摇,簪珥。步摇以黄金为题,贯白珠为桂枝相缪,一爵九等,熊,虎,赤罴,天鹿,辟邪,南山丰大特六兽,诗所谓‘副笄六珈’者。诸爵兽皆以翡翠为毛羽。金题,白珠璫绕,以翡翠为华云。”“公,卿,列侯,中两千石,二千石夫人,绀缯蔮,黄金龙首衔白珠,鱼须擿,长一尺,为簪珥。”《旧唐书·舆服志》中也有记载:“武德令,皇后服有纬衣,鞠衣,钿钗礼衣三等。纬衣,首

饰花十二树,并两博鬓……钿钗礼衣,十二钿……;皇太子妃服,首饰花九树,……细钗礼衣,九钿……;内外命妇服花钗,翟衣青质,第一品花钿九树,翟九等。第二品花钿八树,翟八等。第三品花钿七树,翟七等。第四品花钿六树,翟六等。第五品花钿五树,翟五等。钿钗礼衣,……第一品九钿,第二品八钿,第三品七钿,第四品六钿,第五品五钿……。”

古代妇女的头饰是古代文明不可缺少的一部分,在文明传承过程中我们汲取了很多,也舍弃了很多,在有着快节奏的现代生活中,崇尚简洁的人们已不再佩戴象古代那样华丽且形式复杂多样的头饰,但是簪,钗等头饰并没有消失,它们被简化了。在日常生活中还是经常可以看到女子用简单,大方的簪钗来绾头发。希望簪钗作为服饰文化的重要组成部分能够继续发展与传承下去,中华文明这个璀璨的皇冠上不可缺少这样一颗闪耀的珍珠。

参考书目:

《仪礼·士冠礼》《仪礼·士昏礼》《礼记·内则》《西京杂记》《后汉书·舆服志》

《中华古今注·钗子》《释名·释首饰》《汉书·司马相如传下》《天工开物·玉》《旧唐书·舆服志》《汉语大辞典》《中华文化通志·服饰志》

图片资料来源于《中华文化通志·服饰志》,部分资料来自汉服网。
参考资料:http://..com/question/8978606.html

在古代中国文化中,帽子也是重要的身份象征。皇帝要带皇冠,大臣的官帽业各有品级,文官有文官的官帽式样,按照品级,对号入座;武官的头盔也各有千秋,直接代表了功勋的多少和权利的大小。而且各朝各代的式样也有差别。而一般的老百姓基本上是不带帽子的,都是用布束发而已。

不仅身份,就连年龄也可以显示在中国古代的头饰上。古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻,形状如角,因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。古时男子二十岁行加冠礼,表示已成年。所以二十岁也叫做弱冠之年。能带帽子就是成年的标志,可见中国古代对帽子的重视。
http://..com/question/15790007.html?si=1

服饰的发展史:

旧石器初期
野兽毛皮

礼记礼运篇:「昔者先王为有宫室,冬则居营窟,未有火化,食草木之实,鸟兽之肉,饮其血,茹其毛,未有麻丝,衣其羽皮。」

旧石器晚期
有骨针并用之缝纫衣服
北京周口店山顶洞人遗址。(中华服饰文化史之开端)

新石器时代
葛麻布
新疆楼兰孔雀河古墓

新石器时代
蚕丝
山西线西阴村的仰韶文化遗址、浙江钱山漾文化遗址

表2:中国服饰的构成形式

构成形式
种类
解释或特点
使用朝代、场合

款式[1]
衣领
服装端首,接近人的脸面,是服装的关键部位。而就造型而言,就有方领、交领、曲领、圆领、斜领、直领等。
方领:先秦的深衣、汉代的儒服

斜领:唐代的僧侣、隐士逸人。

曲领:士庶居家用服

衣襟
衣服的开启交合处
商周时期

衣袖
服装的出手处,其款是变化往往由服装本身的用途而定。
农民、樵夫:小袖

贵族:大袖

骑士射手:箭袖

舞蹈者:长袖

衣裾
服装的下摆或衣背的下部,其制视衣式而定,有直裾、曲裾、燕裾、长裾。
曲裾:秦始皇时代

直裾、燕裾:汉初女装

长裾:汉魏六朝

质料[2]
葛麻[3]
硬挺、凉爽、好的吸湿性能
新石器时代

丝帛[4]
清柔滑爽、高雅华丽
河南安阳殷墟遗址

棉布
滑爽透气
汉魏

裘皮
质地厚实,多作为冬衣
商周

毛料
质地紧密,手感柔软,多用於贵族衣物。
青海都兰周代遗址

色彩
矿物提取
如朱砂、赭石、石黄、扁青、石绿等,俗称「石染」。
旧石器时代:染色行为[5]

商周服装:以彩色为主[6]

汉代服装:黄色和紫色。

晋六朝服装:白色为主,

唐朝服装:红色为主。

植物提炼
如茜草、苏枋、槴子、槐花、荩草、靛青等,俗称「草染」

上衣[8]
深衣
衣裳连属,被体深邃。衣襟开法采采用曲裾[9]。
当作便服。

詹褕
衣裳连属,被体深邃。衣襟开法采采用直裾[10]
当作便服。


长衣的一种。即交领、襟叠压、相交而下。
当作冬衣。


大袖单衣,以轻薄纱罗为之。仅用单层,不用衬里。
形制简便,夏季穿著。


短衣,长度约在腰间部位。
当作衬衣或外衣。


短衣,介於袍、襦之间,较袍为短,较襦为常。
当作常服。

半臂
短袖。亦称「半袖」。
当作便服。

裤裳

由两片布帛制成,前后各一片,左右各留一道缝细。
遮羞。

蔽膝
遮挡大腿的服饰。仅有前片,没有后片。
遮挡大腿[11],类似今日的围裙。


由多幅布帛拼制而成,并只有一片,穿时由前围后,背部只留一道缝隙。
妇女家居服。


两只裤管,没有裤腰和裤裆。
保护胫部、有御寒保暖之用。

足衣[12]

最初以兽皮制成,纺织品出现后,即以布制作。
足部的保暖。


鞋子的统称。
保护足部。


木底之鞋。亦称「木屐」
用於出行[13]。

屩[14]
以绳子编成,组织紧密,质地坚韧,穿著轻便,以芒草为材料,故称「草鞋」。
行履和雨鞋之用。


以皮制作。
多为贵族之履。

表4:中国平民服饰的使用场合

项目
服装
起始朝代
穿著规定

祭祀
祭服
周朝
周代:明衣[15]。

唐代:生绢单衣。

宋代:新衣。

冠笄[16]
男女的成年仪式[17]。
商周
商周:男子穿三加冠[18];女子穿背子、足穿彩色丝履。。

宋:帽衫[19]。

明清:结婚礼服。

婚嫁
新郎:爵弁[20]、纁裳[21]、缁袘[22]

新娘:次[23]、存衣[24]、纁袡[25]
周朝
汉代妇女嫁衣:袍制

汉末魏初嫁女:纱縠蒙住脸面,以代景衣。

明清:男戴方巾罗帽,身穿蓝布直缀。女戴花冠,身穿大袖红衣。

治丧
丧服
周朝
丧服分为五等[26]。根据与死者关系亲疏远近,穿著不同丧服。

中国平民服饰的禁忌律令

古代民间男女穿衣,并不像今天这样随心所欲,而要受到一定的约束和限制。此种限制主要来自於两个方面:一是禁忌礼俗;二是法规律令。

一、禁忌

禁忌是一种特殊的民俗,反映在社会生活的各个方面,举凡衣服、饮食、起居、交通、生产、婚嫁、丧葬等一切领域,都有禁忌习俗的存在。禁忌的作用在於规范人们的道德,限制人们的行为,其核心内容是祛凶纳吉,它要求人们躲避邪恶,以免遭受神灵的惩罚。从某种意义上说,禁忌礼俗带有较浓的迷信色彩,但却很容易为人们所接受,千百年来,辗转传播,以化成人们的自觉行为。

表六:服装穿著禁忌种类[27]:

项目
原因
文献记载

忌穿白衣
丧服多用白色,故被视为不祥之徵。
《晋书‧五行志》:「魏武帝裁缣帛为白帢,以易旧服。…干宝以为素,凶丧之象也。」

忌穿凉杉
凉衫形像丧服。
《宋史‧舆服志》:「窃见近日士大夫皆服凉杉,甚非美观,而以交际、临民,纯素可憎,有似凶服。」

忌戴绿帽
1.典卖妻女以求食者所戴,故为人们所不齿。
《国宪家猷》中有记载。

2.为罪人所戴。

《封氏闻见》:「李封为延陵令,吏人有罪不加杖罚,但另裹碧头巾以辱之。随所犯轻重,以日数为等级,日满乃释。吴人著此服出入州乡以为大耻。」

3.为娼优所戴。
《典故纪闻》:「洪武十二年,始令伶人常服绿色巾,以别士庶之服。」

衣服不用左衽
只有死人的衣服使用左衽。
《礼记‧丧大记》:「小敛大敛,祭服不倒,皆左衽,结绞不纽。」

忌衣带打死结
打死结专用於死者之服。
故活人衣服若打成死结,被视为凶事之兆。

衣服衣料
自汉以来,庶民阶层所用衣料,一直受到法规限制,稍有僭越,就会受到严厉处罚。

《后汉书‧孝安帝本纪》:「旧令制度,各有科品,欲令百姓务崇节约,…而小人无虑,不图长久,嫁娶送终,纷华靡丽,至有走卒奴婢被绮縠,著珠机,京师尚若斯,何以示四处?」
南朝陈宣帝:令庶人以上,皆准著棉绸、圆绫、纱、绢绡、葛及不一等,其余皆禁。

唐玄宗:流外及庶人,不得服绫、螺、縠及五色线靴、线履。

辽道宗:禁庶民服驼尼、锦绮及水濑裘。

金世宗:服袘绸、捐布、毛褐、花纱、无纹素罗。

元仁宗:定庶人只许服暗花紵丝、绸绫和毛毳。

明太祖:定庶人只许服绸、绢、素纱。

清康熙:禁军民人等用蟒缎、妆缎、金花缎、貂皮、狐皮等。

衣服颜色
许多颜色,在古代代表身份地位,因此关於百姓服装所用颜色,亦规定在律令中。
汉成帝:申赦有司,庶民常服,只准用青绿二色。

宋仁宗:不得衣黑褐白花及蓝、黄、紫撮晕花样。

明太祖:禁民间妇人李服用骨、鸦青等色。

清雍正:军民人等禁用香色及米色。

禁用黄色衣服
汉末张角率领农民揭竿起事,用黄布裹头。

隋文帝时,著黄袍临朝,以后历朝遵行不改,故黄色为御用服色,不仅庶民不得使用,就连皇上身边重臣,亦不准用。
唐高宗:明确规定,「臣民不许著黄」。

明太祖:颁服饰禁令,「禁止庶人服色用黄」。

金世宗:每年颁服饰禁令,并禁用油衣[28]。

清太平天国爆发之初,即将红黄二色规定为「天朝贵重之色」,诸王头巾及士兵号衣,皆以红黄二色为之,各地:「非为天国将士,一律不准用红黄二色。」

服装纹样
关於纹样上,有些纹饰代表皇上、高官,因此规定平民百姓不得使用,以免有逾越之举。
南朝梁武帝:令纹锦不得以仙人、鸟兽之形为饰。

唐代宗:禁民间绣盘龙、对凤、麒麟、狮子等花式。

辽道宗:禁士庶服日、月、山、龙之纹。

宋仁宗:令民间毋得以牙鱼、飞鱼、若龙形者为纹。

元仁宗:官民人等不准服五爪二角之龙纹及凤纹。

元惠宗:禁服麒麟、鸾凤、白兔、飞鱼、大云花等。

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