风衣工艺如何写

1. t恤印花有哪些工艺

转移印花(英文:tropical print)先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。转移印花工艺简单，投资小，生产灵活， 目前在市场上比较流行...不过说实话,这转移印花和其他的印花种类对比一下,价格是高了点,不过是有一定的档次的拔染印花(英文:wash out colors)（拔染）discharge print（拔染印花） 选用不耐拔染剂的染料染地色，烘干后，用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花，后处理时，印花处地色染料被破坏而消色，形成色地上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。又称拔白或色拔。它可以做出好像衣服被洗过水的效果？衣服的颜色好像被洗掉了不少，斑斑驳驳的~~其实这是拔印，拔印的原理是把织物组织纤维的的颜色抽拔掉，使之变成另一种较浅的颜色，强似洗水效果，是男装较炫酷的一种印花哦！！减量印花该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性质差异，通过印花方法施加烧拔剂在织物局部去除其中一种纤维，保留其他纤维而形成半透明花纹。又叫烧拔印花或烂花印花。皱缩印花利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品，通过适当处理，使印花部位纤维和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异，从而获得表面有规律凹凸花型的产品。如用烧碱作膨化剂的纯棉印花泡泡纱。又叫凹凸印花。平网印花印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网（花版）。花版上花纹处可以透过色浆，无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时，花版紧压织物，花版上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低，但适应性广，应用灵活，适合小批量多品种的生产。圆网印花印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。印花时，色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。圆网印花属于连续加工，生产效率高，兼具滚筒和平网印花的优点，但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。 ****记得:圆网印花在颜色上色泽选择是有一定的局限性颜料印花(英文:pigment print) 又叫涂料印花，由于颜料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物（粘着剂）的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工，在混纺、交织物的印花上更具有优越性，且工艺简单、色谱较广，花形轮廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高水浆印花所谓水浆，是一种水性浆料，印在衣服上手感不强，覆盖力也不强，只适合印在浅色面料上,价格比较平，是属于较低档的印花种类。但它也有一个优点，因为比较不会影响面料原有的质感，所以比较适合用于大面积的印花图案 .特点手感柔软、色泽鲜艳~~但是水浆有一大弊病就是了.水浆颜色要比布色浅～～布色要是深点的，水浆根本覆盖不了.胶浆印花胶浆的出现和广泛应用在水浆之后，由于它的覆盖性非常好，使深色衣服上也能够印上任何的浅色，而且有一定的光泽度和立体感，使成衣看起来更加高档了，所以它得以迅速普及，几乎每一件印花T上都会用到它。但由于它有一定硬度，所以不适合大面积的实地图案，大面积的图案最好还是用水浆来印，然后点缀些胶浆，这样既可以解决大面积胶浆硬的问题，又可以突出图案的层次感；还有一种方法是将大面积的实地图案偷空，做成烂的效果，但始终穿起来有点硬硬的，所以最好还是水、胶浆结合来解决大面积印花的问题较好。有光面和哑面，具手感柔软、薄、环保等特点，可以拉伸～～一般来说胶浆印花是比较常用的，像休闲品牌如"以纯"基本上都是用胶浆～～～忘记提醒一下，胶浆印花和水浆印花都可以经水洗的～～～价格这两个比较一下，胶浆还是比水浆实惠的油墨印花油墨乍一看和胶浆没很大区别，但是胶浆印在光滑面料比如风衣料上的时候，一般色牢度很差，用指甲大力刮就能刮掉，但是油墨能够克服这个缺点。所以，做风衣的时候，一般用油墨来印.特点色泽鲜艳，形象逼真.市场上前段时间兴起了一股人头印的浪潮～～不知道大家留意没，那么清晰超写实的印花一般来说只有油墨印花才能印出那样的效果～有时候还可以在油墨上洒点金粉银粉类的，感觉装饰效果更好～～油墨印花的价格具体偶也不大清楚，但是印花一般算价格是看运用几个色的，油墨印花选择的颜色较多，可能在价钱上应该是比较廉价的吧～～～厚板浆厚板浆是源于胶浆的基础上，它就好像是胶浆反复地印了好多层一样，它能够达到非常整齐的立体效果，一般来说工艺要求比较高，所以一般印花小厂是印不好的，有的连这个技术都没有，更别说印好了，可是它却是目前风靡全球的印花手法！一般适宜用在比较运动休闲型的款上，图案方面一般采用数字、字母、几何图案、线条等，线条不宜太幼。也有人别具一格用来印花卉图案，见于秋冬装皮料或较厚的面料上。如果说胶浆是整齐的，那么石头浆就是随性的~~你留意过你走在泥泞的路上时，你刚走过留下的脚印吗？就是差不多那个效果，它像是一块块或者一条条的石头型状或者泥浆的形状~~算是比较新颖的印花品种。多见于休闲男装泡浆泡浆，顾名思义，就是泡起来的浆，也是由胶浆变化出来的，先将配好的浆料印在衣料上，然后经高温机器处理，图案就泡起来了，立体感很好，有点软绵，但是衣服经过多次穿着洗涤之后，立体效果会慢慢消失压平。尼龙浆尼龙浆，据说尼龙浆有较好的张力，可能因为与尼龙一般有少少弹性而得名吧。手感薄爽 。滴胶滴胶是一种可以比厚板更有立体感的品种，一般用来做滴胶章，多用于男装上。用在女装上的时候会拿它来塑造出花朵的造型，今年的话，也可以用来造一个立体的米奇形象哦~滴胶的缺点是：出大点力的话很容易被掰下来 。啫喱啫喱是一种像啫喱般透明而弹性的印花品种，价格相对贵一点，你可以了解一下，相近的织带，普通的可能0.3-0.5元一米，但是加了一条约0.2-0.3CM的啫喱在织带中央的话，它的价钱可能就去到0.8-1.5元了~~植珠植珠是要求比较高的一种工艺，现在只有极少数厂能做得好，一般厂几乎都没有这种工艺. 植珠也叫牙刷花，成品效果就像一根根竖起来的牙刷须一样而得名，听说一个花要印二三十次才印得好，成品高度可达到0.3CM左右，它的顶部是圆珠状的，可以做其它颜色在上面，似是顶着一颗颗珠子一般，所以也叫植珠。压绒和压胶压花是先做出一个图案的模，然后热压在绒或者特殊的胶上，使之冲出图案的形状,压绒和压胶都比较容易从衣服上脱落，现在不那么流行了手绘手绘效果和印花有点相似，但更加灵动和自由，可以看作等同于在衣服上作画，这句话已经差不多能够说清楚手绘了新型印花工艺新型印花工艺和技术，被广泛应用的主要有：(一)金银粉印花金银粉印花是用类似金银色泽的金属粉末做着色剂的涂料印花。就织物效果而言，应具有华丽感，即印后织物确实要有“镶金嵌银”的效果，与此同时，各项牢度要达到国家标准，以提高使用性能。金银粉印花是将铜锌合金或铝粉与涂料印花粘合剂等助剂混合调成金银粉印花浆印在织物上，使织物呈现出光彩夺目的印花图案。(二)发泡印花发泡印花是指在印浆中加入发泡物质和热塑性树脂，在高温焙烘中，由于发泡剂膨胀而形成具有贴花和植绒效果的立体花型，并借树脂将涂料固着于织物上的印花工艺。发泡印花是新开发的印花工艺，它赋予织物高档华丽的独特风格，突破了平面印花的格局，给人以新颖、高雅之感。(三)香味印花香味印花是指在印花色浆中，应用香料树脂，在一定压力下刮印或者喷洒、浸渍，使香料树脂固着在织物上的印花工艺。织物经香味加工后，提高了使用时的舒适感。(四)夜光印花物质呈现各种不同颜色，是由于光照射到物质表面，产生光的反射和吸收的结果。也就是说，物质必须在有光的条件下，才呈现各种不同的颜色，没有光就没有颜色;在黑暗环境中，物质的各种颜色都消失了。而光致固体物质受日光或人工光的照射激发后，能在黑暗处发出光，并可呈现不同的颜色。这种物质必须经光的照射激发才能在黑暗处发光，所以称为光致发光物质。当外界光源除去后，光致发光物质发光时间有一定的限制，发光持续的时间，称为余辉。夜光印花利用光致发光物质，使印在织物上的花纹经光照后能在黑暗中显示晶莹美丽和多彩的图案。如果利用不同发光波长和不同余辉的光致发光物质，还可以达到动态效果，形象生动，适用于各种室内装饰织物。(五)钻石印花钻石印花即选定一种成本较低和能形成近似金刚钻石光芒的物体作为微型反射体印花，使印在织物上的花纹具有钻石光芒的印花工艺。钻石印花由于产品外观雍容华贵，十分高雅，因而深受消费者的青睐。而且其工艺简单，成本低廉，牢度优良，适用于所有印花设备。(六)珠光印花珠光印花是使用一种具有“珍珠光泽的制剂”在织物上印花，这种制剂由于对光的多层次反射现象，能闪烁珍珠般的光泽。珍珠光泽制剂有夭然制刘和人造制剂两种。(七)变色印花织物一般用涂料或染料印花，色泽总是处于静止状态，不因外部条件变化而变化。变色印花则具有动态效果，印花织物的色泽能随环境条件的变化而变色。 [1]编辑本段热转移印花热转移印花工艺始于20年世纪60代初，其前身就是以化纤布料作为热转移印花的试验载体。随着科学技术的进一步发展，热转移印花技术已逐步深入到更多领域，从最初的布料印花，过渡到金属、塑料等材质上，从平面物体过渡到凹凸不平的不规则物体。再到后来，热转移印花技术又有了更细化的发展。单以服装热转移印花为例，延伸出诸如：热熔型热转移印花、升华热转移印花、数码热转移印花等。首先做一个比较简单的比较：假如，一个客户交给你一块纯白色涤纶或含涤量比较高的浅色涤棉布料，无论你采用涂料丝印手法还是分散染料，喷墨直接打印，再或者活性印花技术做印花，总会或多或少带来一些不如意，要么色牢度欠佳，要么手感偏硬，要么就是印花成本高昂。换言之，这块布料用升华热转移印花方式做印花，就能很好的解决以上问题。热转移印花原理：先将预处理完毕的印花图案，用热转印油墨印刷到特定的转印纸上，再通过高温高压把图案从转移纸转印到服装面料上。它是根据一些分散染料的升华特性，选择在150～230°C时即可产生气化的分散染料，将其与酒精等溶剂混合制成“色墨”，再根据不同的设计图案要求，将“色墨”制成印花图案，印刷到转移纸上。然后将印有花纹图案的转移纸与织物密切接触，在控制一定的温度、压力和时间的情况下，该染料从印花纸上转移到服装等化纤织物上，经过染料的扩散原理渗透入纤维内部，从而达到印花着色的目的，最终完成整个印花过程。该印花技术集绿色、环保、低碳、节能、减排、生态等为一体，是纺织印花技术的重大突破。印后织物，手感柔软，色泽鲜艳，层次丰富，透气性好。纵观整个热转印印花过程，不需要像活性染料印花那样的后道水洗、固色、蒸化等繁杂的工序，更不需要印后定型，从而可节省大量生产时间，缩短交货时期。该热转印印花工艺，可以在布料印花前，对印花纸进行预先检验，一旦发现有对花不准和拖色等瑕疵，可随时剔除。因此，采用热转移印花工艺印制的服装等织物，就很少出现印花次品。

2. T恤印花有哪几种工艺

一、手绘印花

是通过人手使用笔在t恤上绘画，一般用的颜料是纺织染料和丙烯颜料。因为是手工绘制，所以绘制者的经验和技术对整个印花的过程影响非常大。并且一旦出错，不便更改。手绘t恤的颜料和手工成本非常高。

二、丝网印花

丝网套色印花，简单的讲就是一件T恤的图案如果有红，黄，蓝三个颜色，那就需要印制三个版，每个颜色一个版，国内多数是专色印花。丝网印花主要可分为：水浆印花，胶浆印花，油墨印花。

水浆印花工艺是丝网印花行业中一种最基本的印花工艺，其可在棉、涤纶、麻等等，几乎所有的浅底色面料上印花，应用十分广泛。它的工作原理近似于染色，所不同的是其是将面料的某一区域“染”成花位所需要的颜色。

所以，这种工艺在深底色面料上无法应用。水浆印花工艺最大的优点是应用广泛，花位牢度很好，能用相对低廉的价格印出较好的效果。水浆印花工艺的局限性是在所有的深色面料上无法应用。

三、数码印花

数码喷绘是一项新技术主要有打眼，拼接，串绳，腹膜，裁切等工艺。但技术相对也比较成熟了，但离不开专业的数码喷绘机。当然数码直喷印花也有不少传统不可比拟的优势。除了可以大规模印刷外，还可以精确统一的印花。并且有图案不褪色、透气、无异味、无毒等。

四、热转印印花

热转印是对丝网印的一种补充，很多过于复杂的图像是不能通过丝网印刷完全的，所以有了热转印。热转印简单地说就是将印有图的特殊纸张通过热转印机压到衣服上。它的优点是印花图案色彩逼真，更重要的是迅速便捷。缺点是有些浅色图案不够清晰，印有图的地方不具透气性。

五、3D印花

指的是通过对图案进行3D效果处理后，再通过热升华数码印花转印到T恤上，T上的图案看起来立体感强烈，看起来仿佛跟真的一样。3D效果只是凭肉眼即可看出效果，不需要带上什么3D眼镜，也不是产品本身有凹凸部分，3DT恤本身是平面的，是通过3D技术原理来形成3D视觉效果的。

3. 我想知道服装制作的工艺单怎么写

一、款式图

1、将服装效果图标识出来，要求有正、反面。

2、要注意细节部位要与样衣相符，不得有出入。

3、右上角处应标明：款号、尺码（女装为M，男装为L）、长度单位（CM）、产品安全类别（根据具体产品而定）。

二、面料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽：根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、成份：依据采购部提供资料（检测报告、签字后的内联单），对于库存面料，可引用以前资料。

3、用量：依据“商品材料配量估价表”中工艺师（排料）提供的单耗量。

4、备注栏：填写面料的用途。各个部位填写要详尽。

三、辅料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽，根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、辅料应按样衣审核“商品材料配量估价表”的用量。

3、备注栏填写辅料使用部位。填写要详尽。

4、细节描述：

1）缝线钉制类扣件用量需加备扣一粒。注意有的备钮可钉在洗唛反面，有的则需要备钮袋。

2）汽眼底部、四合扣子扣底部需加相应规格的垫片。旋转工字扣底部有的情况下也需加垫垫片，具体要根据面料的性能及厚薄来确定，同时影响其牢度的还有扣件本身的质量、扣脚与面料接触的面积大小。要注意针织面料慎用汽眼等破坏面料组织的辅料。

3）汽眼垫片侧面呈梯形，梯形宽面贴于布面，窄面贴于汽眼。常用于汽眼底部，四合扣子扣底部，有的情况也用于面扣，这要根据面料的厚薄及性能而定。

4）定绳器与橡筋、绳、带规格是否匹配，确认在其在大货生产中不会出现操作困难，并且满足质量要求。

5）带、绳类辅料需加3%损耗。另在缝份外需多加1CM的量作为制作中必要的损耗。绳、带的毛边需进行处理的需增加损耗。

6）拉链长度的确定要根据实际情况。一般地：上衣门襟拉链的长度=衣长 - 前领深 + 前领尖长。要特别注意水洗处理类、棉服类产品拉链的长度的确定。

要着重核实样衣的成衣尺寸是否与工艺单规定的尺寸相符，然后核准拉链的长度，这在实际操作中也会出现误差，因为打样面料与大货面料的缩率不同。所以在封样时，尽量不要辅料代用。

帽拉链的长度=领围 -12~14CM（领贴条位置距前中距离5~6CM，拉链位置距领贴边1CM），同时应相应考虑到帽子的尺寸宽度。帽口毛饰条拉链的长度=(帽高  - 一端让出的量)*2 。

袋口拉链的尺寸确定，应符合设计的具体要求，根据上、下止是否需要外露，确定拉链长度。在公司的实际操作中，尼龙拉链各码可统一定最大码的尺寸，而树脂、金属拉链必需按尺寸要求定出每码的长度，二码并一档，每档1CM跳档。

门襟拉链的尺寸，规定二码并一档，每档1CM跳档。例如：M#为12CM，则，M、S为12CM，L、XL为13CM。

7）封胶袋的规格，要根据实际情况确定。一般地： 用于T恤、衬衣类产品，用于裤子、裙类产品，用于女装单、夹衣类产品，用于男装单、夹衣类产品，用于棉服、羽绒服类产品

8）有印花的款式，需开免烫吊牌。

9）充绒袋：羽绒服专用。

10）备纽袋：牛角扣等特殊扣件，或洗唛上无法缝钉的扣件需要用备钮袋。

四、尺寸信息

1、要注明正确的测量方法。

2、公差的确定要符合款式的要求，不可千篇一律。

3、跳档尺寸符合规定。

4、尺寸信息详尽。

五、配色信息

六、配码信息

七、缝制要求

1、裁剪要求：面料分匹裁剪，同件同向。注意起绒组织的面料倒顺应按工艺要求。

2、缝份要求：

1）各部位缝份宽度，根据所采用的缝型确定。

2）缝份倒向，根据款式效果确定。

3）环缝切边不大于0.2CM。一般地，针织面料四线环缝缝份不小于0.6CM，梭织面料环缝不小于0.4CM。

3、针距要求：厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm ，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm；装饰线针距根据具体效果确定。

4、缝线要求：厚型织物缝线一般选用20支或40支 ，薄型织物缝线一般选用60支。

5、缝迹的选用：

1）针织面料采用的缝迹：三线环缝，用于衣片边缘的包边。四线环缝，多用于衣片的缝合。链式线迹，多用于衣片的缝合，特别适用于长的缝口。绷缝线迹， 用于折边缝合，及需要搭缝的部位。根据设计要求可作装饰效果。锁式线迹，用于没有弹性的部位、要固定的部位或装饰位置。

2）梭织面料采用的缝迹：多采用锁式、包缝线迹。用衬部位一般在领、袋、腰、袢等部位。根据款式效果的要求确定用衬部位及种类。

7、铺棉要求：

1）领部位用棉应重于或等于大身。

2）袖、帽部位用棉应薄于大身。

3）贴袋面、袋盖、外袋牙、搭门应铺棉。

4）领部位铺棉应特别注意，贴近颈部一层必须铺棉。翻领可单层，立领须双层铺棉。注：根据实际情况掌握。

8、绗棉线要求：

1）各部位经向绗线时，上衣袖肘部，裤膝部、小裆、后裆须增绗斜或横趟。起装饰作用的线条除外。

2）绗线针距，不小于5针/3CM。

3）绗线间距按款式要求。

9、锁眼要求：

1）薄面料锁平头眼，厚面料锁圆头眼。

2）带柄扣应锁圆头眼。

3）扣眼大小与钮扣大小及厚度要配套。

4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。

5）要注意锁眼针距与宽窄，疏密宽窄适当。

6）设计有特殊要求除外。

10、钉扣、汽眼要求：

1）对眼对正，平头眼距眼前端0.3CM钉扣。

2）一般地，四眼扣每孔不少于6根线/眼，带柄扣不少于12根线。反面需留线结0.5~1.0CM。

3）四合扣、汽眼及铆钉，松散组织的面料应在反面加垫组织紧密的垫布加固。

11、套结要求：

1）套结规格，长*宽尺寸。

2）套结针迹密度。

12、牵带要求：针织面料肩部位需在后片上夹牵弹性牵带。外套类（带里料的产品）一般在肩缝、腋下、帽顶开刀缝（2处）、袋布、双层袖口需要固定。

13、绳、带类：需预缩。花边、缎带的毛边需要测试是否会脱纱（丝）。

14、锦纶粘扣带袖袢处：毛面在袖片，刺面在袖袢。口袋；刺毛钉在袋布，毛面钉在袋盖。注：特殊情况根据工艺要求确定。

15、缝制过程中特别注意事项需重点提示。

16、配色信息（文字表述）：应与代码信息的表述相一致。

1）面料镶色

2）缝线撞色

3）印花（字）配色：注明底色、配色。

4）横机类：注明底色、配色。

八、主标、洗标、侧标

1、主标：

【a】、T 恤类：商标钉在领后中，领缝向上一针处，号型码钉在主标下口中心位置。

【b】、衬衣类：商标单层钉在后领中，领座上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

【c】、风衣、棉服类：

后领贴与肩缝相连，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

后领贴为方形或菱形，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

【d】、裤、裙类：商标单层钉在腰里后中，上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

【e】、特殊工艺产品可根据需要设置，放置位置以不影响服装的穿着和产品的使用为宜。

2、洗唛：

【a】、T恤、衬衣、单风衣类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

【b】、风衣（有里料）、棉服类：洗唛夹缝在里料左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

【c】、中长、长外衣：洗唛夹缝在左侧缝（衣里），女装距腋下点40CM，男装距腋下点45CM。

【d】、裤、裙类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距腰缝（不含腰）向下10CM，男装距腰缝（不含腰）向下12CM。

【e】、其他：顺着缝份倒向，洗唛有款号一面在表面。

3、侧标：

【a】、缝制时要注意其方向性。

【b】、位置按款式具体确定。

九、整烫要求

1、整烫温度：

品种直接熨烫（OC） 垫干布熨烫（OC） 垫湿布熨烫（OC）

棉 175~195 195~220 220~240

麻 185~205 205~220 220~250

毛 160~180 185~200 200~250

桑蚕丝 155~165 180~190 190~220

柞丝 155~165 180~190 190~220

涤纶 150~170 185~195 195~220

锦纶 125~145 160~170 190~220

维纶 125~145 150~170 180~210

腈纶 115~135 150~160 180~210

丙纶 85~105 140~150 160~190

氯纶 45~65 80~90 不可垫湿布

2、整烫方法：

根据不同的面料和款式选择熨烫方法。注意毛绒织物的熨烫不可压倒毛绒。

十、包装方式

1、标识牌放置：

上装：商标吊牌处于明显位置。主吊牌（条形码）、合格证、免烫吊牌依次用尼龙针钉在尺码标背面。

下装：可按上装钉挂，也可挂于裤袢上。

2、各类产品的整叠方式：

T恤、衬衣类： 两袖反折，再上下对叠，前片摆在正面。内衬防潮纸。

裤类：左右对折，再1/3折叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

裙类：上下1/2对叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

(3)风衣工艺如何写扩展阅读：

服装工艺单制作小技巧：

1、关键：主布/配布的颜色搭配与使用部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

2、关键：辅料/配饰的颜色搭配与使用部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

3、关键：印花/绣花/烫钻/订珠的颜色搭配与部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

4、度尺批示图要给，车间师傅可以以此帮你把关车间的产品尺寸。

5、车缝工艺那一档，会车缝懂得怎么做就可以多写点；不懂就可以写“做法跟办”（前提是样办做法正确）

6、当然还有订单数字与包装方法要清晰不能出错了。

4. 服装女衬衫工艺单怎么写

打表格，写清数量种类颜色样本等方面的信息。