衬衫怎样缝纫袖口

1. 衬衫定做缝纫工艺要求

（1）各部位缝制线路整齐、牢固、平服。  （2）上下线松紧适宜，无跳线、断线，起落针处应有回针。  （3）领子平服，领面、里、衬松紧适宜，领尖不反翘。  （4）绱袖圆顺，吃势均匀，两袖前后基本一致。  （5）袖头及口袋和衣片的缝合部位均匀、平整、无歪斜。  （6）锁眼定位准确，大小适宜，两头封口。开眼无绽线。  （7）商标位置端正。号型标志、成分含量标志、洗涤标志准确清晰，位置端正。  （8）成品中不得含有金属针。 ——RSCM红蜘蛛

2. 翻领长袖t恤怎么缝制

秋天的凉爽想来大家已经有所体会，这个时节早晚温差较大，早晨起来还略微的有点冷叫，是时候给自己准备一款简单素雅胸前带褶长袖T恤，趁着十一长假做出来，节后就能上身了。本款长袖T恤领部略微向外展开，腰部要收身塑型，勾勒出女性的线条，袖口向外展开，优雅的贴在体侧。
简单素雅胸前带褶长袖T恤
面料准备
布长1.3m
针织专用的版型
其他需要的部件
肩部嵌条 20cm
注：要选择弹性好的针织布料，领子可以使用比衣身厚一些的布料
纸样介绍
本款电子纸样中含有M、L号两个号型，两个号型成衣尺寸如下：
衣长 肩宽 胸围袖长
M号55.7 34.5 85 42
L号 58.7 36 90 44
缝制顺序
1、贴肩部嵌条
2、缝合右肩线
3、领部用缝纫机抽褶
4、制作领部包边布条
5、处理领部滚边条
6、缝合左肩线
7、处理袖口
8、缝袖子
9、缝合袖下到侧缝
缝制流程
1、在后片的肩线处贴上嵌条
在肩部的缝份处贴，由于布料较薄，所以请尽力把表面弄得平整美观些。
2、使前后片的右肩正面相对(里面在外侧)缝合
车布边(4线包缝机)，崩缝+锁边(2-3线包缝机)，崩缝+折线缝(家用缝纫机)，是缝份缝份倒向后片侧。
3、领子的周围做两次加强缝
先裁好的布的缝份处的布端，用缝纫机缝好，针织的领子弹性很大，缝的时候要注意缝好后的长度可以参考下面的尺寸，参考尺寸是没有算左肩的缝份，而且前片已经抽好褶时的尺寸，后领的长度没必要缩减，但是考虑到裁布的时候对其的拉伸，请把后领稍微弄短些。
M号L号的后领长度略小于25.2，前片做好后的尺寸M 34cm L 35cm。但是如果做加强缝有困难的话，比如缝纫机针脚大，而且针织布料还有弹性，会变形。所以没有自信能用好缝纫机的话可以用手针抽褶，针脚要缝的小一些。从左肩的布边开始，用缝纫机用大针脚缝线，，按照定好的尺寸来拽线抽褶，对好记号，可以根据实际情况调整尺寸。抽褶的时候请注意，除了前片中间之外，别的地方不要有褶。
4、做领部滚边条
裁出长方形，用熨斗把布条折成0.8cm宽。用熨斗把布条横着往两头熨，缝在做好的领边处
5、包领边
用布条把领边包起来固定好，用缝纫机缝合，这一部有些难度，背面的机线不能缝出去，没自信的话就用手针缝吧，包好布边后，把刚才缝的抽褶线拆散。
6、缝合左肩线
车布边(4线包缝机)，崩缝+锁边(2-3线包缝机)，崩缝+折线缝(家用缝纫机)，是缝份缝份倒向后片侧，在缝份边上用缝纫机缝合，左边的缝份倒向后片，在包边布的地方缝线固定。
7、处理袖口
把袖口向上折2cm，缝两条明线(间隔0.5cm)固定。
8、缝袖子
车布边(4线包缝机)，崩缝+锁边(2-3线包缝机)，崩缝+折线缝(家用缝纫机)，缝份倒向袖子的一侧，衣片和袖子正面相对缝合。
9、缝合袖下与侧缝
车布边(4线包缝机)，崩缝+锁边(2-3线包缝机)，崩缝+折线缝(家用缝纫机)，袖口处的缝线参照第六步的做法。
10、处理下摆，完成
把下摆向上折2cm，间隔0.5cm压两条明线。

3. 衬衫袖口怎么折 衬衫袖口如何折

1、解开袖子的扣子，将整个袖口的部分从里向外翻折过来。再翻折一次袖口的宽度，使袖口恰好被衬衣布盖住。重复一下刚才步骤。

2、解除袖口的纽扣，将袖子全部捋平，折叠一次，将袖口隐藏在一层袖子面料后面，折叠新的袖口，矫正可能出现的皱纹，根据需要重复，直到袖口高于肘部。

4. 衬衣袖口破了怎么修补

二种方法：1）若破在边缘，就将破的边向内折 1～N 厘米后用线缝牢即可。2）沿破边缝一条蕾丝花边。

5. 袖口边破怎么补

工具：针、与袖口颜色一样的线。

1、先找出毛衣袖口坏在哪里。

6. 衬衫缝制工序流程图

缝制，汉语词汇，出自柳宗元 《乞巧文》等，释义为缝纫制作。一件衬衫究竟是怎样做的，它的主要工序又有哪些。以下是我为大家整理的关于衬衫缝制工序流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!
衬衫缝制工序流程图

男衬衫制作工艺
一、成衣工艺基础

(一)手缝工艺

1.锁眼

左手拇指、食指将上下层依齐捏住，不使下层疏出，针尖自衬线外0.1cm处戳出，让锁线在针上套一圈，将针抽出，以45°方向拉线，用力均匀，针距0.15cm，排列整齐。

2.锁圆头

锁至圆头部位，针距适当放大，每次戳针与拉线对准圆心(半径方向)，使圆头锁线排列均匀、整齐，呈放射形。

3.收尾

右边最后一针结束后，把针穿过左边第一针锁线圈内，在拦衬线外侧戳出，尾端封线两行，并在钮眼之间穿出，尾封一行，将刚才的两行封线固定，在衣片反面打结，并将线结拉进夹层。

3.钉纽

纽扣通常有实用扣和装饰扣两种。实用扣为了使衣服纽合后平整服帖，钉线要放松，以便缠绕纽脚。装饰扣只要平服的钉上即可。

钉实用扣时，按粉印线头从衣片正面下去，这样线结虽留在正面，但钉扣后线结被遮盖，挂面上反倒光洁、清爽。钉扣通常采用双线，四孔纽扣可钉成“=”形或“x”形。通常每对孔两上两下，然后将纽扣拉离布面0.3cm，自上而下缠绕纽脚数圈直到布面，再将线引到反面打结，并将结头抽入夹层内。

(二)车缝工艺

1.车缝前的准备

(1)正确安装机针

车缝前应首先检查机针有无弯曲，针尖是否起毛或变钝，如有，则需要更换机针。机针一侧扁平，一侧有凹槽(即线槽)，装针时应将线槽一侧置于自身左手一边，针杆向上顶足，将针装直、装正。

(2)正确安装梭心、梭壳

将梭心装到线架上倒线，倒线时应将压脚抬起，线应倒的均匀、平整，不能歪斜，不能太满。将梭心装入梭壳，线从梭壳弹簧皮下拉出时，梭心应顺时针方向旋转，即梭心旋转方向与梭壳弹簧皮指向相反。

梭壳缺口向上，梭闩对准自身，将梭心、梭壳装到转轴上，向内推进直至听到咔嚓一声才算装牢，提起梭壳门闩，即可取出，见图1-1-2。

(3)确定针号和针距

机针的粗细和针距的大小是根据所缝制面料的厚薄和性能来确定的(见表1-2-1)。一般情况下，缝制粗厚的面料，针要粗些，针距大些;缝制轻薄的面料，针要细些，针距小些。所以，应在正式缝制之前用碎料进行试缝，然后再确定针距和针号。

(4)调节底、面线松紧

车缝的缝迹(线迹)是由面线和底线咬合而成的。如果底面线松紧适宜，则底面线的线结处于两层面料之间，线迹均匀整齐。如果底面线配合不好，不仅线迹不够美观，有时还会出现断针、跳线迹象。因此，在每次上机扯辑前，应先用碎料试好线迹，满意后方可车缝。

2.车缝要领和技巧

(1)车缝姿势

身体中心对准缝纫机机针位置，伸直背肌，端坐在凳子上。

(2)手势：右手稍稍拉紧下层，对齐上层，左手将两次呢个一起推送。见图1-2-4。

(3)脚法：左脚踏地，稳定重心，右脚踏板，抖动控制，经过训练后，达到要一针就一针的水平。

(4)缝头：烦呢个头的宽窄通常以压脚右侧边沿缝料露出多少来确定，因机针至压脚右侧边沿距离为0.6cm，若缝料露出压脚边沿0.2cm，则缝头为

3.常见的车缝缝型

(1)平缉缝

将两层衣片叠合，平缉缝常适用于上衣摆缝、裤子侧缝等部位。

(2)搭缉缝

将两层衣片缝头相互平叠，中间缉一道

方法 是：先将上下层衣片缝头偏开，下层缝头大，上层缝头小，内缝缉一道后将缝子朝一边坐倒，驳缝烫直，再在正面压一道明线。

(4)外包缝

先将衣片反 面相 合，下层缝头包上层，沿缝头毛丝边沿缉一道，然后让缝头坐倒，在衣片正面再缉一道，通常将下层缝头放出0.8cm包转上层，沿包转缝头毛丝缉住，再让包缝坐倒，在正面缉0.1cm清止口。外包缝常用于茄克衫等。

(5)内包缝

先将衣片正面相合，下层缝头包上层缉一道，再翻到正面，将包缝坐倒缉一道，见图通常将下层缝头放出0.6cm包转上层，沿包缝缝头将毛丝缉住，再翻到正面将包缝坐倒，在衣片正面缉压0.5cm清止口。内包缝常用于平角裤等。

(6)卷边缝

将一块衣片沿边折光，再沿内侧折光边缉一道,通常衬衫折光边宽1.5cm,折边内缝宽0.7cm，沿内侧折光边缉0.1cm清止口。卷边缝常用于衬衫底边、裙子底边等。

8.来去缝

先将衣片反面相合，沿边0.3cm缉一道“来”缝，再将缝头修齐，让衣片正面相合，沿边0.7cm缉一道“去”缝，将“来”缝包住，不露毛丝，来去缝常用于薄型服装。

(三) 熨烫工艺

1. 熨烫的基本原则

熨烫的基本原理，是利用纤维在湿热状态下能膨胀伸展和冷却后能保持形状的物理特性来实现对衣料进行热定性的。熨烫使衣料平挺的过程可概括为：通过熨斗的热量将水分迅速转化为蒸汽，整齐渗透到原料中，使纤维湿润、伸展、膨胀，在热量的作用下，不再移动，衣服也就烫成所需的样子了。显然，熨烫过程中包含了三个要素：温度、水分和压力。

2. 熨烫的基本作用

熨烫工艺是服装制作的重要手段，它贯穿于服装制作的全过程。归结起来，它大致有以下五个方面的作用：

(1)原料预缩

在服装制作以前，通常都要对面、辅料进行预缩处理，如毛料要起水预缩，美丽绸要喷水预缩，羽纱要下水预缩等，都与熨烫有关。

(2)烫粘合衬

粘合衬的使用是服装制作的一大进步，如何用好、烫好粘合衬，这为熨烫工艺增加了新的内容。温度、压力和时间是烫好粘合衬的必要条件。温度低了粘不牢，温度高了会渗胶或面料泛黄，一定的压力有利于面、衬的紧密贴合，熨斗停留适当的时间将有利于胶粒的充分融化和渗透。无纺衬在粘烫时应在粘衬上垫一张薄纸，以免粘衬反面渗胶将熨斗粘住。

(3)扣烫边角

在服装制作过程中，缝头需要分开和坐倒，袋角需要方正或圆顺，贴边需要扣转和服帖，止口需要变薄和平挺，这些都要借助于熨烫工艺来我完成。

(4)推、归、拔

平面的衣片经收省或打裥已具有一定的立体形状，但还不能很好地符合人体的实际状况。利用纺织纤维特别是毛纤维在湿热状态下能伸展、膨胀，在冷却后又能保持这一形态的优良特性，对衣片的某些部位进行推移、归拔、拔开，俗称“推”、“归”、“拔”，如西服的“推门”、西裤的“拔裆”等。显然，经推、归、拔处理的衣片能较好的符合人体的形状，穿着自然也就更加美观、舒服。

(5)成品整烫

成品整烫是服装制作过程中的最后一道工序。人们常说“三分做，七分烫”，话虽有点言过其实，但也说明整烫的重要性。整烫不仅仅是将不平服的部位烫平，而是要最大限度的弥补和纠正服装制作过程中的不足之处，将还开处烫归拔，将牵紧处烫伸手，将胸部烫得圆顺饱满，将领子、驳头烫得窝转平服，将止口、底边烫得平挺顺直。

2. 熨烫的基本方法

(1)分烫

分烫是将组合后的缝子缝头分开烫煞，让衣片的组合处平挺服帖。方法是将缝头摆平，刷上水，左手将缝头分开，右手将熨斗尖角逐渐向前分烫，然后再用熨斗整个底部重压烫煞。分烫通常只需要平烫即可，但像裤子下裆缝中裆处、上衣摆缝腰节处、袖子瘪肚缝袖肘处等，分烫时需适当拔伸。而后对背缝上段有胖势的地方，分烫时需略作归缩。

(2)扣烫

扣烫常用于组合前将缝边毛口扣倒。方法是左手把缝头揿倒，边折边，边往后退，右手用熨斗尖角跟着折转缝口逐步前移，将折倒的缝边熨烫平服、顺直。圆弧形袋角可离边0.5cm，用纳针手缝，再按纸板净样抽拉缝头，然后用熨斗尖角先轻后重逐步归缩烫煞。

(3)压烫

压烫常用于服装的止口部位，尤其是厚的面料，熨烫时要加力重压，移去熨斗后立即用直尺或“驼背”再重压一下，是受热伸缩的纤维迅速冷却定型，这样有利于止口变薄和平挺。

(4)轧烫

轧烫常用于上衣袖子和裤子小裆。轧烫裤子小裆时，可先将小裆翻转，倒扣在铁凳上，用熨斗尖角先把内缝伸开烫平，然后将缝子折转合拼后轧烫，目的是让小裆的内外缝紧帖一致，使小裆缝外观线条流畅，勾股平服。

3. 熨烫的注意事项

(1) 要了解所熨烫的服装师什么材料，有什么性能，所使用的熨斗目前温度有 多高，两者是否匹配。

(2)熨烫应尽可能在衣料反面进行，如要在正面熨烫，一般要盖上烫布，以免烫黄或烫出极光。烫布可用旧棉布(旧床单·旧被里等)做成，新的棉布一定要洗去浆料后方可使用。

(3)电熨斗不能在木板上熨烫服装，这是因为服装在熨斗和木板的压迫中缺少纤维伸长的余地，而且会使一部分纤维倒伏而产生极光，因此，熨斗必须在铺上垫呢的烫板上进行。垫呢可用双层棉毯上覆本色白细布制成。

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衣服袖口太大能改小，需要准备的材料包括有：笔、针线。

一、首先用笔，根据个人需要的尺寸，在衣袖上画上一个三角形。