如何用女装原型得出泳衣纸样

Ⅰ 服装纸样设计的内容简介

本书是作者根据多年的教学管理经验，详细地分析了学生在学习过程中所遇到的困惑和问题后总结出来的一整套规律。它将纸样设计的过程归纳为四步：款式分析与原型选择；基型设计原理与方法；纸样变化原理与方法；纸样存档管理的原理与方法。本书系统、全面地介绍了以服装外观造型为依据进行款式和结构分析、纸样设计和归档的方法。着重讲解了女装原型及部件纸样构成原理与方法、女装纸样设计范例、童装纸样构成原理及设计范例、特体服装纸样设计、服装结构弊病修正。
本书既可作为高等院校服装专业的教材，也可供服装企业技术人员及相关从业人员阅读和参考。

Ⅱ 女装纸样BP点如何定位

BP点不可能是定数，年龄，身体差异都决定了BP点不可能拿一个数值来一概而论确定的，其变化无规律，但规律是可寻的。

正常情况下，160/80A标准体BP点的高度为颈肩点向下23.8CM ，胸距是18CM；165/84A标准体BP点的高度为颈肩点向下24.6CM ，胸距是18.4CM；170/88A标准体BP点的高度为颈肩点向下25.3CMCM ，胸距是19CM。

(2)如何用女装原型得出泳衣纸样扩展阅读：

160/84A标准体BP点的高度为颈肩点向下24.5-25CM。但在纸样中不能完全一定。基础值是一定的，要根据不同的款式特点，进行微量调动，即BP点并不是一个定数。

针对空隙量人都说，BP点就是一个点起到定位的作用，取值与净体都一样就行，其实这样的说法是不对的，制的板不同、穿着的习惯不同、厚度的不同，这些因素都会影响到“颈侧点”到BP点的高度与围度（B距）所以说，在制板时考虑精准方面，应该适当考虑BP空量的加放。

BP点是这样取值的，B高：一般根据就是穿着的习惯，是指外层的成衣还是内层的服装，还有面料的厚度来定，一般加放的量为0.3CM到1.5CM不等。

B距：一般根据就是穿着的习惯，是外层的成衣还是内层的服装，还有面料的厚度来定，一般加放的量为0.2CM到0.5CM不等，它的变化不大。

Ⅲ 怎么学服装打版，学习服装打版该如何入门

条件允许的话先报个培训班学学服装打版的基础知识，虽然不是有用的东西，但那些也是你无法避开的知识～～学了后至少让你知道服装打版是个啥。

画图有了一定的量的积累，会产生质的变化。

对于，劈门，劈胸，省道转移，造型起翘等的原理有一定了解，袖子，领子是重点，也是难点～～

然后，买大量的服装打版书籍，这里要注意，一定要买好的书，很多书本身就是错误的，看了不好的书会让人走火入魔。

在服装打版这行入门的话你要知道 衣途趣 的专业和强大，是你学服装打版必不可少的参考，包括推荐的这些服装打版的书籍的海量收藏都是十分丰富的，你说你在服装打版上的难题还有哪里解决不了的

服装打版书籍推荐：

《休闲女装款式裁剪图册》《女装结构设计与应用》《美国经典立体裁剪基础篇》

《男西服技术手册_杉山》《服装纸样设计》《服装纸样设计原理与技术-男装编》

《服装纸样设计原理与技术-女装编》《服装制板与推板细节解析》

《男装童装结构设计与应用》《高档女装结构设计制图》

《最新时装配领技术.（第二版）》《童装、婴儿装纸样设计：0～14岁》

《美国现代时装设计剪裁技巧》《服装造型学.技术篇》

《服装造型学-理论篇》《服装纸样放码》《服装纸样构成》

《服装裁剪实用手册-领型篇》《服装裁剪实用手册-上装篇》

《服装打板技术全编修订本》《领.时装局部精做》《服装造型学-技术篇II》

《最新西服款式设计》《服装最新制版技术》《面料·立裁·纸样》

《世界经典服装设计与纸样 》《服装打板疑难解答150例》

《服装缝制图解大全》《服装工业打板技术全编》

《女装版型出样技术》《女装结构版型修正》《女装结构设计与应用》

《女装款式和纸样系列设计与训练手册》《女装连身立领结构分析》

《女装纸样设计原理与技巧》《图解服装缝制手册 》《经典童装工业制版》

《服装制版新人.易学实用女下装纸样.设计.版型.工艺.放码》

《服装制图打板推板十日通》《经典男装工业制版》

《世界经典服装设计与纸样 5 男装篇》《服装最新裁剪缝纫技术-初级本》

《高级服装打板技术全编》《高级服装领袖打版技术全编》《高级配袖技术新编》

《工业化成衣结构原理与制板-女装篇》

几位大师的书做比较，找到共同处和不同处。多画图，画好之后一定要裁剪车好，看效果。只画图不车缝就是瞎扯淡～～

对每一步，每个数据进行分析，变大会怎么样？变小又会怎么样？老师通常会说:你不要问数据怎么来的，经验！但这经验是别人的，不同的款式有不同的经验数据，如果你不去尝试通过改变数据得到成品的效果，你永远不可能真正的把经验化为己有，也不可能真正的理解他。更做不好衣服，因为现实中是给人做衣服而不是人台，那么，好多数据都会发生改变，至于怎么改就看对人体结构的理解和大量实践的积累。

这是一门灵活多变的艺术。在人台上做好衣服只能算是初级入门，就像车工好只是工艺的基础一样，工艺本身是一门复杂的技术与制版是紧密相连的，就像一个是内功一个是外力，缺一不可。

引用一句卖油翁的话:无他，唯手熟尔！

另外，多找人交流，这样能够比较快速的进步，自己一点一点憋，除非已经有了非常好的功底，不然，不现实。当然，如果只是在家里随便做做穿，要求不高，那就简单了，只需要学一下工艺处理，然后网上找个纸样，自己学着车，平时穿穿也是没问题的。

另外，原型特别重要！！！原型是基础不假，但并不意味着它就很简单。很多人都对原型不屑一顾，认为套几个公式，加点松量不就出来了么～～或许这就是做不好衣服的关键所在。事实上，只会给人台打版，那谁都能在半个小时内学会，照葫芦画瓢，死记公式就可以了。问题在于，每个人都是一个原型，都不可能完全一样，鸡胸，驼背，溜肩多了去了。对于数据的理解和推敲就显得至关重要，没有大量的积累是不可能做到的。打版，每一步，都要讲的通，有理有据。

最后，如果来得及的话，可以去报一个服装制版培训班，系统的学习一下制版技能要点，全面提升个人技能水平，掌握各种服装类型制版方法，就算没有全学会至少学过了解了日后总是会有收获。

这绝对是一门，师傅领进门，修行靠个人的手艺活儿～最后，要有耐心，不弃不馁，一颗追求完美主义的心。

Ⅳ 服装纸样日本文化式原型提出原理,公式怎么算来的,由原型推出的各种女装男装,原理是什么

应该很少有书讲原理的。

上图是torso原型，这个原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型长了一截。

文化式原型也称扒皮原型，是像图片中一样直接在人体上得到的（搜集大量人体的数据得出来的平均值），而原型的公式是用得到的数据总结出来的规律，是固定值，所以要讲什么原理其实也没办法讲。

我觉得文化式原型的公式类似于中国的比例法，举一例：前领宽=B/24+3.4=6.9cm（原型法）；前领宽=N/5-0.3=6.9cm（比例法）。他们的参照点不同，得出来的结果却相近。所谓的公式并没有什么深奥的原理，只是为了方便制版，前人会总结出一些比较稳定的公式，这就是为什么会有比例法，原型法，箱式原型，torso原型等等的这么多原型。

总结：那些公式只是经验值，你记住一种原型的公式，还有千千万万种原型的公式，没意义的事。由此可得：你可以直接记住原型（160/84）的结果，没几个数字，我和我的小伙伴都是这么记的。记住中码是因为中码用得比较多，其他码数可以通过放码得到。如果你想了解原理，先了解人体，服装构成的依据不是某件衣服的数据和公式，而是人体。

Ⅳ 服装纸样设计的图书目录

第一章女装原型及部件纸样构成原理与方法
第一节女装原型构成原理与制作
第二节女装胸省的变化原理与应用技巧
第三节衣领概述
第四节无领结构变化技巧
第五节关门翻领的变化及裁配技巧
第六节立领的变化及裁配技巧
第七节驳领的变化及裁配技巧
第八节披肩领的变化及裁配技巧
第九节浪褶领的变化及裁配技巧
第十节连帽领的变化及裁配技巧
第十一节无袖纸样设计及变化技巧
第十二节一片袖纸样设计及变化技巧
第十三节两片袖纸样设计及变化技巧
第十四节插肩袖纸样设计及变化技巧
第十五节连袖纸样设计及变化技巧
第二章女装纸样设计范例
第一节女衬衫纸样设计
第二节连衣裙纸样设计
第三节旗袍纸样设计
第四节女式马甲纸样设计
第五节女式春秋装纸样设计
第六节女大衣、风衣纸样设计
第三章童装纸样构成原理及设计范例
第一节 儿童体型发展的四个阶段
第二节儿童测体与儿童服装号型
第三节儿童服装原型构成原理与制作
第四节儿童服装成衣规格参数表
第五节儿童衬衫纸样设计
第六节儿童夹克衫纸样设计
第七节儿童裤原型的制作
第八节儿童裤装纸样设计
第四章特体服装纸样设计
第一节特殊体型的鉴别
第二节特殊体型服装结构与修正方法
第五章服装结构弊病修正
第一节服装弊病修正步骤
第二节衣身弊病及修正
第三节衣袖弊病及修正
第四节衣领弊病及修正
第五节裤子弊病及修正
参考文献

Ⅵ 男装夹克和女装夹克可以用一样的纸样吗

男装夹克和女装夹克是不可以用一样的纸样的，女装的要用小一号的才合适的。

衣服搭配
衣服的搭配 总体上分5大部分：个性服装搭配技巧[1]，服装款式搭配技巧，脸型与身材搭配技巧，颜色搭配原则与禁忌，社会交往中的搭配原则等。

例如精致镂空雪纺连衣裙，一直领的设计，淑女范十足的款式，上身很显飘逸气质，很适合日系甜美女生

搭配原则
服饰表达人们的心声。男士服饰的最终表现可以说是心理情感上体现。小时候父母给男孩的穿衣打扮，到了青年期对周围服饰环境的模仿及追求，中年期服饰日趋稳定、成熟。其中每一阶段都是整体搭配现象的完整化与男性情感的结合体。

现在，我们无论身处何地，都可以观察到男士们在生活样式改变的同时，在服饰方面也越来越趋于五彩缤纷。这种现象所呈现出的魅力在于服饰个性表现的丰富化。服饰的丰富化走向服饰个性的成熟化，在每个年龄层都需要加以修练。

在日常生活中，人们通常评价一位男子服饰，以“舒服”、“干净”、“儒雅”、“大方”的话语，都是以新鲜的印象，不假思索地表达对这位男士服装与面貌、体型、配件的合适度的赞美。相反，人们对男士缺乏相应的服饰修养

由此看来，男士服饰的审美情感在人们的心底已有了根基，再加上日后服饰着装方面配合品位的提高，更加培育了人们心目中男士服形象土壤。

也许在日常生活中还存在着这样的服饰情景，以东拼西凑式的混合搭配来表现豪华气息，

或者在提倡休闲与简洁中放任自流。究竟如何贴切地塑造男士各自的服饰形象，那么就让我们在确定标准的服饰基础上向新的协调进行一次迈进。

男士服饰的审美情感，除了考虑心理、生理因素以外，通常从款式要素、色彩要素、体型要素、配饰要素、个性要素、经济要素与自管理要素等方面着手。

在男士服饰的款式要素方面，视觉上的稳定感始终贯穿男服，它主要包括服装造型的式样和服装搭配的比例。

服装造型的式样，根据男士的特征，一般分为正统型、活泼型以及自然型随意型。 通常西服是作为男装持久而正统的形象，有时一些外套类的款式在不同场合也同样具有正规的印象。外形轮廓呈现直线型和梯型，非常简洁而具有秩序感。

活跃式和自然随意式，通常指休闲类别的款式，在不同部位呈现出上装比下装稍长些。若上装短，应注意分割线的复杂因素，同时也需要协调内衣与外套分割线的均衡。烘托造型的配饰也是使比例多样统一化的重要因素。

男士服饰的色彩安排相当重要。有时在服饰上出现过于变化的色彩要素，免不了产生不协调；有时则象灰老鼠式的毫无生气的用色。

要使各色彩之间的搭配产生完善性，重要的是要消搭配上的模糊认识。应首先从色调入手，色调是表现整体色彩的表情，有鲜调、浅调、深调、灰调、中调。再次要注意到是同类色的搭配，还是对比色的搭配。

同时还要考虑色彩在服饰中所占据的面积、位置，这也是影响男士服饰色彩的稳定性因素。黑白灰的整体色度在服饰色彩上的表现极为重要，如上重下轻、内轻外重，上轻下重，内重外轻等。它所散发的稳定性因素将始终贯穿男服。

总之，事先要对服饰色彩的安排有个想法，协调好环境因素，再加上个性用色，这样搭配的服装色彩既有形，以不致于与社环境过于脱节，从而形成个人的用色风貌。

Ⅶ 服装制衣技术分析

采用CAD技术是服装企业技术改造的必经之路，目前由服装衣片设计、打板、放码、排板以及服装款式设计等系统组成的服装CAD系统已覆盖了服装设计的全过程。本文主要分析服装CAD在应用中存在的问题及提出的建议。

关键词：服装CAD 数据库 软件 打板 排料

服装CAD软件，主要包含面料设计、款式设计、打板、放码、排料等系列软件，以及自动量体、试衣软件和服装CAD数据库软件。它们贯穿于服装生产的整个过程，在服装的生产应用中，服装CAD的优势主要在于提高生产效率、提高信息化水平、降低成本等。随着我国服装企业使用CAD的普及率和利用程度的提高，这些技术优势还将越来越明显。但许多拥有服装CAD的企业都曾有过这样的抱怨，服装CAD似乎用起来并没有听起来具有如此大的功效，制约了服装CAD技术在企业的推广和普及。如何让两者很好地融合起来，还有待于服装企业与CAD企业的不断沟通，下面从服装CAD设备存在的问题进行分析。

与服装设计的理念存在矛盾

许多设计师认为CAD系统制作的作品不够丰富，缺少传统设计工具的神韵。服装CAD的款式设计系统大多是存储部件的组合式拼接设计系统，这种组合拼装式的设计实际上并不符合服装设计理念的规律。服装设计是一项创造性的工作，不是东拼西凑，这儿找一只袖子、那儿找一个衣领那么简单；不同品位、不同个性设计师具有不同的思维方法与设计过程。CAD技术是不能代替人实现自主操作的。对大多数设计师来说，CAD的款式设计系统只能起到有限的资料库的作用。大部分服装设计师不利用CAD技术进行独创性工作，因为在电脑中生成的款式图并不能随心所欲，要通过鼠标移动及变换屏幕来生成图形，这就使艺术表现过程过于复杂化，淡化了设计师的创作欲望。因此，服装设计师往往用手工完成不着色的初稿，通过扫描仪将图形输入电脑，再在电脑中完成修改、复制、配色等工作。另外CAD现有的大多数款式设计系统的绘图功能并不比一些通用的图形软件，如Coreldraw、Photoshop更强大、效果更好，这就使服装企业购买款式设计系统的积极性不高。

服装CAD款式设计系统的发展方向应该是三维设计系统，如瑞士日内瓦大学和瑞士联邦技术学院推出的一套三维款式设计系统和反映服装穿着效果的动画系统，能模拟服装模特实际行走状态，在服装商品展示和促销方面能发挥积极的作用。

公式输入法不符合工厂样板师的打板习惯

服装CAD系统大多由高等院校和研究所开发设计，因此其衣片设计系统多采用“学院式”的制板方法，大部分系统均把重点放在简单明了的公式输入法上。但大多数经验丰富的工厂样板师往往采用的是直接注寸的制板法，即按照服装尺寸的款式要求，凭经验直接划出辅助线和轮廓线。这是因为工厂样板师由于长期采用同一号型的规格尺寸制板，对其细部规格和加放量已了如指掌。目前力克等系统已摒弃了公式输入法，但还有一些CAD系统不顾样板师的实际情况而将规则强加于用户，是使部分打板师排斥CAD系统的原因之一。

制图中的轮廓线恰当与否是靠经验和感觉而非数字，而轮廓线的修改必须在全板可视的情况下进行，电脑由于显示屏尺寸的限制无法做到这一点。显示屏上的服装样板一般只有原板的1/4或 1/5大小，一些细微的误差因此被“隐匿”了；而在将其局部放大后，又因不能纵观全局而无法修改。虽然对线条较为简单的童装、休闲装来说问题还不大，但在绘制省道变化复杂、分割线较多且高度贴身的女装样板时，样板轮廓线的修整并不像想象中的那么简单。那些较复杂的服装板型，工厂样板师们往往是用手工打母板，再用数字化仪将其输入电脑中，然后利用电脑进行修改复制工作，如作缝份、贴边、里布，作净板和烫板等等，最后再完成放码和排板工作。结果，作为CAD系统重要组成部分的衣片设计系统的很大一部分操作功能就被浪费了。
CAD系统缺乏个性和兼容性

由于服装企业市场细分和专业化程度不断提高，不同类型的服装企业从设备到设计、制板、制作、生产流程管理各方面都存在较大的区别，对衣片设计、放码、款式设计系统的要求差别也很大，有的企业可能会反复使用系统的某一功能而对另一些功能则完全用不到，有的企业则可能会要求系统具有某一特殊功能。但目前各CAD衣片设计系统性能没有针对不同的服装企业做出专业化细分、针对性强的系统，如女装原型纸样设计法是我国各大专院校及女装行业普遍采用的方法，但现有的多数衣片设计系统对其开发深度还不够，如省边的剪切、转移、合并、裕量的加放，衣板的最后修整使用起来还不尽如人意。

目前各CAD系统之间出于商业利益存在着无序竞争，服装企业购买了不适合自己的系统后不但影响其效益，而且有可能对潜在的CAD系统购买者产生不良的影响。CAD系统应提倡发展成为各具特色的个性化系统，但在各种接口模式上（如应用程序与系统软件的接口）还需采用并完善格式标准。目前，对CAD系统输出的数据可直接输入到其它系统和应用软件中，以及CAD系统能与公司其它软件或系统协调的要求越来越强烈。法国力克的open CAD系统的开放式模块软件不仅在其公司内部自成系统，而且可与其它非力克系统兼容，但目前大部分CAD系统的兼容性还有待提高。此外，大学或纺织工业CAD咨询推广服务中心这样的机构应该为众多的CAD系统作鉴别分类，或为服装企业的选型提供更多的推荐或参考。

衣片设计系统自动化程度低

目前CAD技术的优势主要体现在需要大量重复运算的放码和排板上，但与自动放码和人机交互式排板系统的技术优势相比，衣片设计系统操作起来复杂困难，自动化程度低。使用该系统打板与人工打板一样，仍需设计师一步一步地打出，只不过是用计算机的显示器和键盘鼠标代替了传统打板的纸和笔。此外，在计算机中往往还必须对一些线和参考点做非常严格的定义或定位，有时在人工打板中一步可以做完的工作，在计算机中还必须分几个步骤才能做完。同时，采用CAD技术的打板速度取决于操作人员本身的打板熟练程度，工作效率提高有限。

要改变衣片设计系统使用不便的现状，必须将系统的自动化和智能化作为主要突破口和发展方向，部分系统在这方面已做了一些初步探索，如日升天辰的自动试衣系统能将生成的衣板自动进行缝制模拟，在计算机建立的三维仿真人体模台上试衣，并标示其“不合体”的部位及其偏差值。这些初步尝试虽还不能使衣片设计系统真正实现自动化，但已迈出了难能可贵的第一步。国外的一些系统已经在向智能化方向迈进，在这些系统中专家的剪裁和打样经验知识被数字化后存入数据库，按照生产厂家的需要建立约定的规则。如法国力克系统的Moclaris Finet系统能在几秒钟内按照顾客的尺寸自动完成样板修改，这是在最接近尺寸的样板上自动修改生成的，从而使经验不足的操作者也能在专家系统的帮助下制作出优良的板型，这也应作为国内衣片设计系统未来发展的方向。