女装的前后袖对刀在哪个地方

㈠ 西服女装七分袖子后面开恰

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㈡ 裤子右裤脚缝隙斜到前面怎么办

裤子右裤脚缝隙斜到前面怎么办？1、制作唐装时领和肩缝处为什么会打褶?

答：肩缝打褶问题的出现不是因为做唐装的关系，而是肩缝没做好。前后肩缝缝合时后片里肩1/3处应该放松量0.3CM，中间一段放0.2CM。缝合时前肩缝放在上面，后肩缝放在下面，将松量向里推进。因为有领子的衣服出现打褶现象，被翻下的领子盖上，问题暴露不明显，而唐装是立领问题就完全被暴露了。只要将肩缝缝合正确，问题就解决了，同时还要注意装领时领圈不要拉松。

2、制作袖窿省的诱服时，套头的领口为什么会出现松荡?

答：原因有两个方面：1前横开领比后横开领大。2前肩太斜。套头的领圈前横开领应该比后横开领小。人体从颈侧到肩峰位后面的弧长比前面长，因此前横开领一般小0.5CM左右。顺肩线下落前3CM，后3.5CM。前肩斜确定22度、后肩斜确定18度。若肩较平或要上垫肩就现将肩斜抬高。

3、女装后片为什么比前片高出0.7至1CM有时为什么前片高?

答：前腰长为颈侧点到WL，后腰长为后颈侧点到WL。胸省量是由于女性胸高背平的体型特征而形成。

挺胸体FWL大于BWL为0.7CM，而平胸体小于0.7CM。如挺胸体高前后腰长差为1CM时，胸省量就是3.2CM。前后颈侧点的差为1CM。如果小于这些量，叠门两纽扣之间就会豁开。如平胸体高前后腰长差为0.3CM时，胸省量就是2.5CM，前后颈侧点差为0.3CM。

因此胸省量大小是根据体型胸高变化而变化，不可以用定数来确定。图中后片BL，袖窿深线是一条线，而前片袖窿深线与BL是两条线，两线之间就是胸省量。因为裁剪图是一个平面，而人体是一个复杂性的曲面体。当平面的布料覆在曲面的人体上，前BL以上会出现浮余量，这就是胸省量。这些量可随分割线的变化转移。

4、如何掌握袖山的吃势?袖子与袖窿刀眼怎么对刀眼?

答：袖山吃势松量应以面料的厚薄确定。女装取2至3CM左右，薄料少一些、厚料多一些。装袖刀眼与衣身合对，一般确定袖山、前胸宽位、后背宽位。袖山刀眼前后各2CM处不放松量，再向下8至10CM处，袖子放松量1CM左右。并根据面料的厚薄灵活掌握，袖底位下面略松。

5、上衣什么情况要劈门，怎样确定?劈门大或小会出现什么问题?

答：服装上衣除衬衫外都应该高劈门。劈门是指叠门线(即前中心线)上端偏进的量，一般劈至胸围线高，前随穿衣厚度而增加。为使门里襟从上至下叠合平服、顺直，外衣要设劈门。劈门的大小要因体型、款式而定。一般上衣高为1至1.2CM、大衣设为1.5至2CM。在领口处先确定劈门，再确定前后横开领，两者没有关系。

如劈门太大，门里襟下端会出现豁开。劈门太小，门里襟下端会现重叠过多，使门里襟止口线不顺直。

6、如何确定筒裤、喇叭裤、老板裤的脚口放松量?

答：脚口放松量与裤形、人的足部大小、鞋形、流行等密切相关，下面以女裤为例。

基本型(原型)女西裤脚口是女裤脚口设计的一个重要依据。基本型女西裤上下巾体，为满足穿着基本需求，脚口按足跟围+8-10CM=18-20CM

女性足长22-24CM，直筒裤给人的感觉是上下差不多大，其脚口尺寸应与足长相等或稍大，因此穿着非常方便。

现在流行的喇叭裤，脚口与尖头皮鞋的流行有关，尖头皮鞋较长，喇叭裤采用30CM的脚口正好罩住。

老板裤裤型上部肥大，脚口很小(小于基型脚口2-3CM)突出了上下对比，现在该类裤型已不再流行。

㈢ 铣床对刀时应保证什么

刀具旋转，工件慢速手动进给。

对刀点是工件在机床上定位装夹后，用于确定工件坐标系在机床坐标系中位置的基准点。对刀点的准确性是保证数控铣床加工精度的重要前提，因此对刀点的确定十分重要。“对刀点”又被称为“起刀点”和“程序起点”，其确定原则一般如下：

1、对刀点要有利于程序编程。

2、对刀点位置需容易被查看，进而方便机械加工。

3、对刀点位置需容易被检验，进而便于提高工件的加工精度。

4、在一般情况下，对刀点采用的均是工件坐标系的原点。

数控铣床是在一般铣床的基础上发展起来的一种自动加工设备，两者的加工工艺基本相同，结构也有些相似。数控铣床有分为不带刀库和带刀库两大类。其中带刀库的数控铣床又称为加工中心。

1、进入车间实习时，要穿好工作服，大袖口要扎紧，衬衫要系入裤内。女同学要戴安全帽，并将发辫纳入帽内。不得穿凉鞋、拖鞋、高跟鞋、背心、裙子和戴围巾进入车间。注意：不允许戴手套操作机床。

2、注意不要移动或损坏安装在机床上的警告标牌。

3、注意不要在机床周围放置障碍物，工作空间应足够大。

4、某一项工作如需要俩人或多人共同完成时，应注意相互间的协调一致。

5、不允许采用压缩空气清洗机床、电气柜及NC单元。

6、应在指定的机床和计算机上进行实习。未经允许，其它机床设备、工具或电器开关等均不得乱动。

㈣ 女装短袖标题大词有哪些

复古、可爱、性感、雪纺、条纹、学生等
应该要,多看,多试,多比较。其实可以经常的多逛街,看看路上的行人都穿的什么样的衣服，总结出今年的流行款式。
还有,光看是不行的,还要多试一试,干看和上身的效果是不一样的,所以一定要试一试,然后比较一下,哪个比较适合啦。还有就是,要懂得搭配,一件好看的衣服就要搭配一条能衬托出它的裤子(裙子)。然后是鞋子了,要能搭配全身的装扮。可以直接买成套的套装,或者是别人已经搭配好的样子。最后就是相信自己的判断了，别人推荐你的，自己试试，不要犯懒，站在镜子前面自己判断。

㈤ 南极人秋衣秋裤怎么样，南极人的生产厂家在哪个地方 有知道的朋友告诉一下，谢谢了啦

都是代工的。南极人只卖正品吊牌。

㈥ 女装长裙泡泡袖是什么意思

袖子那肘以下是肥的，手那里是带松紧带的细口。

㈦ 一片袖和两片袖的区别

一片袖和两片袖的区别：

1、从构成原理来看：

一片袖主要包括衣身基型的构成原理、衣身平衡合体新技术和衣身版型的分类。而两片袖主要包括衣袖的构成原理、衣袖的分类和袖型与袖窿的关系。再一片袖中袖配制技术，包括一片袖配制技术、两片袖配制技术和男西装袖配制技术。

2、从精准适体来看：

一片袖宽松，没有肘凸，远没两片袖那么精准适体，一片袖宽松.没有肘凸，远没两片袖那么精准适体。

3、从分割方法来看：

两片袖的分割中，缝合后有肘部凸起，袖摆略向前倾，整体更附合人的胳膊形态，衬衫袖远比西服袖宽松，两片袖的分割中，溶入了省的设计.缝合后有肘部凸起，袖摆略向前倾，整体更附合人的胳膊形态。

(7)女装的前后袖对刀在哪个地方扩展阅读：

一片袖和两片袖的历史：

在人类着装发展史中，女装的袖子最初是一片袖。两片袖也称之为男装袖，因为是从男装袖演变过来的，男装袖最初出现在16世纪路易时期，产生于当时军队，目的是为了活动方便。

到17世纪袖子变宽变窄，袖子上的纽扣总是奇数3个或5个，拿破仑时期袖子变得更窄一些。

两片袖出现已经有500多年的历史了，因为它更容易塑造袖型且活动方便，因而被广泛的运用到女装上。由于各国之间文化的不同，势必形成袖型、袖山与袖窿的关系有所不同。

㈧ 女装大衣 170 /92a具体尺寸如肩宽，胸围，臀围 是多少

女装大衣 170 /92A具体尺寸为：肩宽是38厘米，胸围是111厘米，袖长是83厘米，上衣和臀围无关，无需知道臀围尺寸。

按照我国衣服标准号型表示法，170 /92A代表这件大衣适合身高170CM，胸围92CM，体型适中（A）的人穿着。

根据我国衣服标准号型表示法：

号指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据；

型指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。上装的话指的是胸围，下装指的是腰围。

体型是以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将体型分为四类，分别为Y、A、B、C型。

Y型（22—17）：瘦型、胸围与腰围的差数为22—21厘米（男子），24—19厘米（女子）

A型（16—12）：标准型、胸围与腰围的差数为16—12厘米（男子），18—14厘米（女子）。

B型（11—7）：微胖型、胸围与腰围的差数为11—7厘米（男子），13—9厘米（女子）。

C型（6—2）： 胖型、胸围与腰围的差数为6—2厘米9（男子），8—4厘米9（女子）。

(8)女装的前后袖对刀在哪个地方扩展阅读：

上衣尺寸测量方法：

1、胸围：以BP点(乳点) 为测量基点，用软皮尺向后水平测量一周。

2、肩宽：自肩的一端经后颈点到肩的另一端，无肩线设计的衣服则无法测量肩宽。

3、领围：衣领跟衣身接缝那一圈的围度。

4、袖长：测量自肩点经肘点至尺骨下端。

5、腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合的地方开始，水平测量一周。

6、臂根围：经肩点、前后、腋点水平一周。

7、臂围：在上臂最丰满处水平测量一周。

8、背宽：背宽为后腋点间的距离。