旗袍的下摆怎么收边

A. 下摆开叉的做法

制作步骤如下：

1、在要开衩的位置用记号笔做标记，画出要开衩的大小。

2、沿所画的记号剪开。

3、打开开衩的两边，让它变成一条直线。将一根包边条用针珠固定到开衩边缘。用1 / 4英寸的缝量缝在一起。

4、Press the other edge of the bias to the wrong side 1/4" and then fold it over the seam allowance and pin the the wrong side. Stitch in the ditch along the seam to sew the folded edge of bias to the vent.(翻译不下不去了，直接上英文，看不懂的朋友直接看图应该也能看懂)

5、With right sides together, at the top of the vent , sew a diagonal stitch line on the wrong side of the sleeve from the corner of the vent to secure it in place.

B. 做旗袍,下摆总是翘,怎么回事

是本来就这样的吧?试试去改改或者熨一下,楼主如果是上海附近的话，推荐上海南外滩面料市场的凤和祥，批发零售都有。那边基本上一两件都是可以定制的，性价比比较高。我有一个朋友开店就是他家拿的货，听说他家除了旗袍以外，西服礼服什么的都有，而且南外滩那边是面料市场 ，去逛逛了解一下市场也是不错的哦。

C. 有谁知道旗袍的制作方法及版型,知道的告诉我,重赏!!!

其实楼上的已经说得很清楚了,我补充些,忘对楼主有帮助
旗袍制作过程(缝制顺序与方法)
**一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、脇边、下襬是否等长、等宽)
1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)
2.前片底襟叠份(剪下後之襟留6~7cm缝份)
**
二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)
1.裁剪後片:
(将後片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)
(缝份留法:脇边2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
2.裁剪前片(前片因右上半身有小襟,故先裁上层布之小襟
与大襟叠份约7~8cm再与大襟叠合,剪下前片)
(缝份留法:脇边2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)
(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下叠份留7~8cm,)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
**三.制作程序:
1.车褶子(烫出中心线,疏缝固定)照记号车缝,褶尖要用车线打结,不可回针,(褶子左右分开烫平)褶子小,褶份少时,往上倒角烫平,车完褶,下摆→斜针缝处理好,即可车布边。
2.底襟之处理:
折0.7cm~1cm车0.8cm
3.大襟的处理:
(1)上牵条(1cm宽)
(2)裁剪贴边
4.後身之缩烫与上牵条
5.前身之缩烫与上牵条
6.开叉之处垫叉布
7.合肩线.车缝(领口之处再回针约4~5cm,避免剪领口後分家)
8.裁剪袖口贴边
9.做领子
10.开领口(用皮尺立起来量,比实际的领围少3~4cm,因包括缝份)
11.上领子(回针缝固定,必须将领衬藏住,但不缝到表布)
12.接合脇边(车缝)
13.画盤扣位置及钉暗扣记号,底襟暗扣下垫力布,缝领勾
14.上拉鍊(齿入0.1cm)用星点回针缝固定
15.缝暗扣,领上0.8cm先缝领钩,领角缝暗扣
16.下襬与脇边开叉,固定下襬使用斜针或藏针缝,脇边:千鸟缝
17.开叉止点,拉鍊止点以上固定防裂开
18.整烫,大公告成啦~~~恭喜恭喜!!!
http://www.hercity.com/enews/news/200711/0001_1314222040.html
这是关于一些盘扣以及旗袍的样式,你可以参考
http://www.hercity.com/enews/news/200705/0006_1213311517.html
同上,也是样式参考
http://www.kurhn.cn/bbs/read.php?tid=65
这里是制作的基本流程图,希望有帮助

D. 初学旗袍秀基本步该怎么走

初学旗袍秀基本步步骤：

一、微笑注视前方，挺胸抬头，目光温和，双手自然下垂。

旗袍秀的入门走姿还要注意手的位置，一般都会在右手叉腰，左右自然下垂，脸部向左看，再向右看呈现四十五度角，这样的走姿，必须在挺胸抬头的前提下进行，切忌含胸驼背，而且不能迈步太宽。

E. 旗袍走秀的正确步法

具体如下
1首先要面带微笑，双目平视，目光柔和，精神饱满并且自然亲切。
2双肩保持平稳，不要乱晃肩膀，双臀前后自然节奏的摆动，动作不要过于僵硬
3迈步的时候，两腿之间的距离要小，要走成一条直线；避免“内八字”或“外八字”这样扮行破坏美感的情况。旗袍的下摆与脚的动作要协调，要呈现出一种优美的韵律感。
4走路时要使用腰力将身体的重心稍微前倾一些。行走时左右脚重心反复前后交替，使身体前移。
5步子跨轮悔出的顺序应是脚跟先着地，膝盖不能弯曲，脚腕和膝盖灵活，不可过于僵直。
6步幅一般是前脚的脚跟与后脚的脚尖相距为一脚长，过大跨步会引起身体后仰。走路要有节奏感，腊缺正走出韵味来
7双臂要自然协调的摆动，手臂与身体之间要夹紧，大臂自然的带动小臂摆动，摆动幅度应该在15°-30°，注意肘关节只能微曲。
8行走的时候，要保持身体舒展直立，重心落在两腿中间，足弓稍微向前偏，并尽量向上提。

F. 旗袍下摆有点紧怎么办

用任何物质将旗袍下摆扩张到最大值，然后用热水或者蒸汽反复将湿润干燥

G. 旗袍下摆开叉处外翻怎么处理

这个非常好办啊，利用静电吸附。具体做法就是穿上一条从丝袜，走路的时候跟旗袍摩擦产生静电。先把外翻的熨烫一下。

H. 旗袍裁剪计算公式

按照臀围测量的成品尺寸的四分之一加做缝份2cm（100×1/4=25+2cm）=27cm，依照面料从边沿向中心区测量划线，按照划线找直纱向熨出中线印。如果肩宽超过臀围的宽度，就按照半肩的长度熨出中线印，里料同样做法。

将两头用针固定成一条按旗袍长度加十厘米的绷直线。按照线的长度从左用面料的底摆一端沿粉线向上距离粉线0.2厘米，每10厘米固定一针，一直别至旗袍的后衣长长度。

将后片的后腰节及臀围线和旗袍的长度线划好，下摆放出三厘米折边。在后腰节处进行后腰省处理，计算后腰要归拔多少量，用别针去固定，再用熨斗去烫平。

从后面的肩线处对折，从上按后片别的位置重合，前后片别在一起，一直别到胸高位置用针固定一侧，将胸位折出一个胸省量。

裁剪一定要从肩线向下确定胸高位，腰位，臀围位，下摆位，确定袖长，袖深，胸围宽，腰宽及下摆宽，让整个旗袍看起来更贴身。

I. 旗袍太宽松怎么改收腰

旗袍腰围大了，可以根据自己的腰围将多余的部分缝起来。一般来说，如果想自己动手修改旗袍，需要准备和旗袍相同颜色的线，还要量好自己的腰围，看看是否合适。另外，最简单的方法，就是将纽扣拆下来，往里缝补，这样的话腰围就不会太大了，但一定要做工精细无线头，否则就不好看了。修改旗袍是一件非常麻烦的过程，如果没有裁缝基础，建议将旗袍送进裁缝店，让专业人士帮助你修改。

J. 旗袍裙怎样剪 旗袍剪裁的七大步骤

1、折料：先把两边的布边面朝里对折，左边预留贴边3厘米，然后按衣长尺寸+2厘米画一条衣长线，即折肩线。

2、偏襟：将上边一层布料的左右两端（连折肩线边）向下偏出2.5厘米，使上层布料往下移动，这样底边两端的上层比下层布料多出5厘米左右，而折肩线底边的上层布料比下层布料则多出2.5厘米左右。

3、折肩：按衣长尺寸+2厘米，从折肩线处将布料向下层折好，即变为4层。上两层为前身，下两层为后身。在折肩线的直布边处，内层要比外层退进2厘米才够里襟搭进量，通过拨襟后就能进一步使搭进量增多。

4、设省道：先从腋下下量6--8厘米，省道为3厘米，见A点。再由领口深线至胸围线取中点定为省道斜度线位置，折叠量为1厘米，见B点。画两道斜直线，然后捏起上边一道向下折叠，A点双层为1.5厘米，B点双层为0.5厘米。

由于这两道线的宽度不同，折叠后上边前两层与下边后两层的在C点对齐，B点会凸出去，前中心不成为直线，这正好是前胸部位需要的凸出量。然后从A点取省道的长度（11.4cm），胸围尺寸的10分之1+2厘米。

最后把折肩线上层高出的量放下与内层对齐，重新画袖根肥和袖口尺寸。袖窿弯度也要重新画，与腰部、臀部及袖口处画顺。大襟的画法：根据折叠好的布料确定领口深：从折肩线往下量(8.4cm)领大尺寸10分之2+1厘米。前胸围：(23.5cm)胸围尺寸的4分之1。

袖根肥：（19.5cm）胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。画大襟：从领口深线至胸围线画一条斜直线，去此线的2分之1-1.5厘米处为画弧线的交点，上段凸出2厘米、下段凹进1.5厘米。

5、挖大襟和拨襟：按已画好的大襟线，掀起最上一层布料，用剪刀沿着大襟弧线剪至领口深处，再沿前中心线剪至折肩线止。剪好后将里襟掀起折到右边，再从里襟领口内剪两个弧型刀口，不要超过3.5厘米。然后将里襟领口用手握住A处用熨斗向上抻拔开，注意不要抻破领口。

6、折回里襟：把已抻拔好的里襟对齐里层折肩线，把里襟折回还原铺平，使里襟领口深处与大襟重叠1.3—1.5厘米，胸围处重叠3—5厘米。

7、画裁：按以上拔好的里襟和还原铺平后的衣身核对衣长尺寸，进行画裁。

1.按衣长尺寸另加胸省量2厘米，捏省后摆平再裁，后衣长不另加，摆缝的长度与前片捏好省道后的长度一样。

2.袖根肥，胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。

3.腰节高，按总身高的4分之1—1厘米。

4.胸围，胸围尺寸的4分之1。

5.腰围，腰围尺寸的4分之1。正常体型腰围的成品尺寸比胸围约少8厘米（无腰省）。

6.臀围，臀围尺寸的4分之1。正常体型臀围的成品尺寸比胸围约多8厘米。

7.袖长，（俗称出手）量袖长时从后脖根中央，通过肩部外端往下量至手腕处，或量至需要的长度。

8.袖口，胸围尺寸的 10分之1.5—0.6厘米。

9.领口深，领大尺寸的10分之2+1厘米。不包括后领口的0.6厘米。

10.领口宽，领大尺寸的10分之2—2厘米。为了开大襟的方便，领口一圈为毛缝裁剪，开襟时也不用放缝，沿开襟线剪至领口深线处。

11.腋下省，根据各部位画好的线条，把折好的省道和衣身整理平顺，用大头针别好省道，省道的长度为11—11.5厘米，上下画顺可裁剪。领口为原大尺寸，为了开襟的方便，领口一周为毛粉裁剪，开襟时不用放缝，领口内已包括0.7厘米。