外套长裤梭子面料售后出现的问题有哪些

❶ 梭织面料的风印问题如何解决

面料在出缸后若能及时脱水、开幅、定型，一般都不会产生风印。若放置一段时间（约30小时）再定型就易产生风印。要想从根本上解决风印，须从产生风印的机理入手，把产生风印的因素降至低限度。梭织面料产生风印的原因主要与染料有关。通常，少数还原染料、纳夫妥染料和部分乙烯砜型活性染料及绝大多数直接染料由于染料本身对日晒和氧化的牢度较差，故能产生风印。某些活性染料由于对碱的敏感性较强，若染色后布面碱未除干净，在pH值大于8时（如活性翠兰KN—G、活性艳橙G等）就容易产生风印。定型发现有风印，而剩余未定型的面料往复折叠处高浓度的助剂或OH负离子，只是物理的吸附于纤维表面，不经过高温定型助剂无法溶解无定形区的染料，OH负离子也无法进入纤维的无定形区与分散染料反应。因此，经过水洗或酸洗，往复折叠处的高浓度的助剂和OH负根离子已经被稀释，重新及时定型可避免风印。涤纶梭织面料在连续化生产时（长车生产线）不易产生风印，而间歇式生产（高温高压溢流染色时）便易产生风印。涤纶梭织面料的风印多数在布匹脱水开幅后、定型前这一环节产生，出现在堆布车存放时的往复折叠印处。严重时会在纬向出现数十条，其间距正好是坯布往复折叠的间距。

❷ 梭织面料有什么优缺点

梭织面料的优点：

1、梭织物的首要长处是布局安稳，布面平坦，悬垂时通常不呈现驰垂现象，合适各种取舍办法。

2、梭织物适于各种印染收拾办法，通常来说，印花及提花图画比针织物、编结物和毡类织物更为精密。

3、织物花色品种繁多。

4、作为服装布料，耐洗涤性好，可进行创新，干洗及各种收拾。

从组成的成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物以及混纺和交织织物等等，梭织面料的种类比较多，在服装中的使用无论在品种上还是在生产量上都处于领先地位。

❸ 梭织面料上出现水印和油污有什么处理的方法

梭织面料上出现水印有两种：清水造成的水印可以全部面料过水烘干后就不明显，雨水或泥沙水造成的水印很难去除，一般采用改染深色来遮盖水印。梭织面料上出现油污，小批量可以用呛水洗涤，大批量用强力去油灵上机洗。

❹ 关于服装梭织面料的问题

这个问题简单我给你一一回答，我是做梭织面料的工厂。
1.尼龙细斜纹常见于，尼丝纺2=2斜纹，也就是经线和纬线都是2根一个走势循环。常见于330T 。
2.里布常见于，涤纶类较为普遍，常见于涤塔夫，细纹稠，人造丝醋酸里布。210T 是里布的规格密度总和，比如 经密 52 纬密 30 乘以2.54 也就是 208.28 就是210T 。其他的布 以此类推。
3.珠光布，是面料经过压光处理后，在面料的表面涂层处理，常见于，漆皮面料，珠光面料等，是PU 胶和珠光膜经过高温高压附在面料表层纤维上，近年来比较流行。一般价格为10元-15元。
4.塔丝隆。分为。184 196 228 双经纬，涤纶和尼龙等两类。T 在 长丝类面料里面是 规格的代称。

❺ 服装面料的一些问题，要全面的。。。有分。

虽说是摘抄的，但是内容较全面，楼主！考虑给分吧！(*^__^*)
棉
1）优点：
吸湿力强---绵纤维是多孔性物质，内部分子排列很不规则，且分子中含有大量的亲水结构。
保暖性----棉纤维是热的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气，
穿着舒适---不会产生静电，透气性良好，防敏感，容易清洗。
2）缺点：
易皱---棉纤维弹性较差。
缩水率大----棉纤维有很强的吸水性，当其吸收水份后令棉纤维膨胀，引致棉纱缩短变形。
洗水前尺寸--洗水后尺寸
霉变-----在潮湿的状态下，如遇细菌或真菌，棉纤维会分解成它们喜欢的营养物质----葡萄糖，使面料发霉变质。
棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会硬发脆，如遇氧化剂、漂白粉或具有氧化性的染料，也会使纤维强力下降，纤维发脆发硬。
3）洗涤方式：
●可机洗或手洗，但因纤维的弹性较差，故洗涤时最好轻洗或不要用大力手洗，以免衣服变型，影响尺寸。
●棉织品最好用冷水洗，以保持原色泽。
除白色棉织品外，其他颜色衫最好不要用含有漂白成份之洗涤剂或洗衣粉。以免造成脱色，更不可将洗衣粉直接倒落在棉织品上，以免局部脱色。
●将深颜色衫与浅颜色衫分开洗。
4）干衣：脱衣后应迅速平整挂干，以减少折皱。
5）熨衣：耐高温，可用高温至200C o去熨。

全棉丝光服装面料：
丝光处理是对棉织物的一种传统加工工艺。但过去棉丝光工艺多用于床单、毛巾及纱线等，而目前纯棉丝光T恤、汗衫、衬衫等已成为纯棉精品潮流。它采用低号（高支）棉织物，经高浓度烧碱处理，使之光滑并具有真丝般的光泽，再用优质柔软剂整理，穿着轻爽、光滑而舒适。本公司生产的有全棉单丝光T恤（指经过一次碱烧毛处理）及全棉双丝光T恤（指经过二次碱烧毛处理。）

羊毛
羊毛：天然动物纤维
毛：在没有特别注明的情况之下它是指剪自羊身上的毛。
英文名：WOOL。纤维由蛋白质构成，纤维外有如鳞片状的结构。不同羊毛的性质取决于其纤维粗幼度及不同的鳞片结构。纤维越幼及纤维表面平滑，所织出的衣服手感就越好。
1）优点：
高吸水性：羊毛为非常好的亲水性纤维，穿着非常舒适。
保暖性：因羊毛具天然卷曲，可以形成许多不流动的空气区间作为屏障。
耐用性：羊毛有非常好的拉伸性及弹性恢复性，并具有特殊的毛鳞结构以及极好的弯曲性，因此它也有很好的外观保持性。
2）缺点：
毡化反应：一是羊毛独特且重要之特征，它是羊毛纤维表面的毛鳞造成的现象。当羊毛表面之毛鳞遇到机械力（振动磨擦以及压力等）、热和水等条件后，羊毛则往其根部下沉。羊毛下沉的同时，因毛鳞边缘相互勾住，而纠缠至无法恢复至原来之长度尺寸。因而产生收缩的严重。在极度条件下，羊毛可收至原来尺寸的一半（在制衣中，一般缩80%为正常）。
另外，羊毛容易被虫蛀，经常磨擦会起球。若长时间置于强光下会令其组织受损，且耐热性差。
3）洗涤方法：
●羊毛不易脏，且很容易清洗干净。但最好不要每次穿着后即清洗，可用重点式的方式来清除污垢。并在每次穿着后，用软刷拭领上和袖口内部，不但可除去毛织品上之灰尘，也可使毛织品恢复原有的膨松外观。羊毛服饰在每次穿着间应给予一段时间休息，较易保持外形。
●如羊毛服饰已变形，可挂在有热蒸汽处或喷一点水以增加其外形的恢复。
●不宜机洗，因羊毛遇力后会加速其毡化。
●用30度-40度之温水手洗。
●决不能漂，因以漂白后的毛织品会变黄。
4）干衣：
●洗后轻轻挤去水分，不可用扭干。
●晾晒最好铺平或挂干，以免变形。
●不可烘干。
5）烫衣：一般毛织物都无需熨，如有需要可用中温蒸汽熨。
附：羊仔毛基本上是不足一岁的小羊第一次剪下的毛，比一般羊毛轻身，保暖和柔软。

涤 纶
（合成纤维）
优点：●强度大、耐磨性强、弹性好，耐热性也较强
缺点：●分子间缺少亲水结构，因此吸湿性极差，透气性也差。由它纺织成的面料穿在身上会发闷、不透气。
●另外，由于纤维表面光滑，互相之间的抱合力变差，因此磨擦之处易起毛、结球。

混 纺 面 料

毛涤织物：
毛涤织物是指用羊毛和涤纶混纺纱线制成的织物，是当前混纺毛料织物中最普遍的一种。毛涤混纺的常用比例是45：55，既可保持羊毛的优点，又能发挥涤纶的长处，几乎的有的粗、精纺毛织物都有相应的毛涤混纺品种。混纺比例变可根据织物的需要进行调整，如70：30，或80：20等。其中精纺毛涤薄型花呢又称凉爽呢，俗称毛的确凉，是最能反映毛涤混纺特点的织物之一。其有经纬全用双股线的，也有经用双股线，纬用单纱和经纬全用单纱的，通常用20-14TEX（50-70公支）双股线，轻薄的织物用10-8TEX（100-120公支）双股线，织物重约170-190G/平方米。
毛涤薄型花呢与全毛花呢相比，质地轻薄，折皱回复性好，坚牢耐磨易洗快干，褶裥持久，尺寸稳定，不易虫蛀，但手感不及全毛柔软。如用有光涤纶作原料参与混纺，呢面有丝样光泽，若在混纺原料中使用羊绒或驼绒等物种动物毛，则手感较滑嫩。
洗涤说明：先用冷水浸泡15分钟，然后用一般合成洗涤剂洗涤，洗液温度不宜超过摄氏45度，领口、袖口较脏处可用毛刷（软性）刷洗，清洗干净后，可轻拧干，置阴凉通风处晾干，不可爆晒，不宜烘干，以免因熟生皱。

毛粘混纺：
混纺的目的是为了降低毛纺织物的成本，又不使毛纺织物的风格因粘胶纤维的混入而降低。粘胶纤维的混入，将使织物的强力、耐磨、特别是抗皱性、蓬松性等多项性能明显变差，因此精梳毛织物的粘胶含量不宜超过30%，粗梳毛织物粘胶纤维含量也不宜超过50%。

羊免毛绲纺：
羊兔毛混纺毛织物是近年来开发较快的一种产品。混纺不仅提高兔毛的可纺性，而且可改善织物的风格，增加花色品种。兔毛可使织物手感比纯羊毛织物柔软，并使织物外观上产生银霜般的光泽，还可利用羊毛、兔毛的着色不同，染出双色，别具风格。
兔毛轻、强力低，抱合差，纺纱困难。免毛含量只可在20%左右，且需用品级高的羊毛与其混纺。其混纺产品为高档大衣呢、花呢或细绒线针织物。

T/R面料：
大量使用格子或条型或闪色或单色T/R面料制作立领茄克、翻领茄克及休闲装，是爱都的特点之一。
T/R面料系涤粘混纺织物。涤粘混纺是一种互补性强的混纺。涤粘不仅有棉型、毛型，还有中长型。毛型织物俗称“快巴”。当涤纶不低于50%时，这种混纺织物能保持涤纶的坚牢、抗皱、尺寸稳定，可洗可穿性强的特点。粘胶纤维的混入，改善了织物的透气性，提高了抗熔孔性；降低了织物的起毛起球性和抗静电现象。
涤/粘混纺比多用采65/35或67/33。涤/富混纺与涤/粘相同。这类混纺织物的特点是织物平整光洁、色彩鲜艳、毛型感强，手感弹性好，吸湿性好；但免烫性较差。

高密NC布：
高密NC布系采用锦纶（尼龙）与棉纱混纺或交织的一种织物，其经纬密度较大，一般采用平级组织。该产品综合了锦纶和棉纱的优点。锦纶的耐磨性居天然纤维和化学纤维之首，锦纶的吸湿性好，其穿着舒适感和染色性能要比涤纶好，故锦纶与棉纱混纺或交织不会降低棉纱的吸湿性和穿着舒适性，锦纶较轻，而棉纱较重，二者交织或混纺后，可减轻织物重量；锦纶的弹性极好，与棉纱混纺或交织后，提高了织物的弹性；
NC面料的缺点是：由于锦纶参与交织或混纺，织物的耐热性和耐光性较差，在使用过程中要注意洗涤、熨烫要符合条件，以免损坏。其最显著的风格特征：不易磨损、柔软舒适、清洗方便。不可爆晒，不可拧干。

摩丝面料：
3M防水摩丝布：该面料采用现代最新科技——“新合纤”即超细纤维作原料制织的高密度织物，手感柔软、光滑细腻；该织物具有比普通织物多无数倍的微细毛羽，高无数倍的表面积和微孔，因而该织物具有很大的纳尘、去油、去污能力。该面料还采用了美国最新的3M名牌防水胶水，经过特殊的加工，使3M胶水的分子微料渗透到布料的纤维中去，既具有良好的防水性能，又不影响织物的透气和透湿性。该面料正流行于欧美，被广泛地应用到服装中去。
其特点：外观细洁、丰满，有微绒感，但目光看不出绒毛；光泽柔和高雅；手感柔软、滑爽、细腻；触感温暖；布身蓬松而有弹性。小心干洗，不可拧干。

天丝（TENCEL）面料：
天丝，一种全新的粘胶纤维，又称利阿塞乐（LYOCELL）粘胶纤维，其商品名为天丝。
天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的，与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂纺丝技术制取，与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收，对生态无害，又被称为21世纪粘胶纤维。天丝的成份为纤维柴油，其生产原料为大自然中的树木。
天丝主要特点是：湿强度高（比棉纤维还要高）湿模量也比棉高。具有粘胶纤维良好的吸湿性，又有合成纤维那样的高强度。天丝织物尺寸稳定性较好，水洗缩率较小，织物柔软，有丝绸般光泽。当有温度时，天丝织物会膨胀，它好象壁垒一样，可以在防雨水和雪的侵入同时，仍保持它具有的透气性，在丝织物具有天然纤维一样的舒适性。采用天丝制作的服装，服贴柔顺，多种方式均可清洗，仍然保持柔软，不会变型。手洗，请勿使用漂白剂，阴干，不可拧干。

TNC面料：
该面料采用高技术纤维，即超级纤维（锦纶、涤纶）与高支绵纱复合，即三合一复合纤维织的最新流行面料。该面料综合发挥了涤纶、锦纶、棉纱三种纤维的特色，集三种纤维的优点于一身，耐磨性好，弹性恢复率好，强度好，手感细腻滑爽，舒适透气，风格新颖，别致，是理想的服装面料。可以干洗，不可拧干。

复合面料：
复合面料是种采用超细纤维在特定的纺织加工和独特的染色整理，然后再经“复合”设备加工而成。复合面料应用了“新合纤”的高技术和新材料，具备很多优异的性能（与普通合纤相比），如织物表现细洁、精致、文雅、温馨，织物外观丰满、防风、透气，具备一定的防水功能，织物的保暖性好。
由于复合面料采用了超细纤维，故该织物具有很高的清洁能力，即去污能力。该织物还有一个特点是：耐磨性好，超细纤维织物手感柔软、透气、透湿，所以在触感和生理的舒适性方面，具有明显优势，超细纤维织物的抗皱性较差（这是因为纤维柔软，折皱后弹性回复差所致）；为了克服这一缺点，故采取了“复合”工艺，这样就大大地改善了超细纤维织物抗皱性差的缺点。复合面料是目前欧美流行外套面料。
特点：保暖、透气。

❻ 梭织布查验时布面品质须留意什么问题主要有什么疵点及疵点名称的叫法

一、 经纱断头原因。（不包括纱原纱品质及准备工用原因）
1． 综框过高低，左右不平。
2． 开口过大过小，过早过迟。
3． 经纱路线过短，（后梁过前），经纱张力太大
4． 后梁及停经架位置赤字高，上下层经不张力悬殊太大。
5． 停经架与综框距离过远过低。
6． 空气调节、湿度过高过低。（尤其麻纱反应最大）
7． 剑颈、钢筘、综丝、停经片、剑带等毛糙。
8． 过撑位置过高，应距最低位置1mm。
9． 结头纱尾、飞花杂物搅入经纱。
10． 值车对经纱倒断头、搅头处理不良，断经后接纱结头不良；如纱尾长。
二、 断纬原因
1． 纬纱强力过低、松捻纱、大结头、棉籽屑、飞花回丝夹附。
2． 络筒时强力过太、张力太大、成形不良。
3． 边撑太前撞筘，距离钢筘到少要有1mm的间隙。
三、 双纬
1． 纬纱断头为主要原因，首先须减少断纬线。
2． 值车工不注意在断头后，未将织口内断纬拉清。
3． 值车工在断纬后未将开开口顺序较主合适时开车。
4． 纬纱断头后断纬运动未立即作用停车，而中间缺少数根或一根纬纱。
四、 缩纬
1． 纬纱捻度过大。
2． 纬纱太干或太湿。
3． 开口不清。
4． 开口时间过早或过迟。
5． 纬纱引出张力太小。
6． 经纱张力不足。
7． 纬纱筒子有大结头、飞花、杂物附着、粗节纱造成部分开口不清。
五、 小稀路
1． 筘座及卷取刺毛辊松动或腐蚀。
2． 经纱张力过大或过小。
3． 经纱上下两层纱张力相差悬殊。
4． 停车过久后开车时梭口未较正。
5． 停车后开车起动太缓慢影响打纬力。（主电机皮带松驰无力）
六、 纬纱尾织入
1． 右测经纱距离顺风管太远，废边纱未能很好夹持纱尾。
2． 纬纱张力太小，剑头开启时间太晚。七、 稀路
1． 起因均为断纬、首先须减少断纬。
2. 断纬卷取退卷绕装置不良。
八、 跳花
1、 综框松动、不平或过低。
2、 经纱张力上下两层相差悬殊。
3、 浆纱过毛、开口粘滞、上浆不良引起绒球或毛羽。
4、 经纱有飞毛、纱尾及大结头。
5、 综丝头尾损断或综丝搅乱。
6、 部分经纱松弛或张力过低。
7、 开口时间不对。（开口过小）
8、 边撑高低不标准。
9、 钢筘筘号过密，请核对筘号及工艺单。
10、 每筘纱根数过多，核对工艺单。
九、 蛛网
1、 停经片密度大，断经后不立即停车。
2、 停经片间积聚飞花，运动失灵。
3、 开口内有飞花，纱尾，杂物。
4、 综丝损断。
5、 纬纱张力突然过大，边撑将纬纱勾断成边蛛网。
6、 停经片残缺、弯曲、过轻（重量）
7、 一根停经片内有两根以上经纱。
8、 其它断经原因。
十、 密路
1、 值车工断纬时退出布面过多或折坏布时退出布面过多。
2、 卷取部分扎着杂物、或不够润滑。
3、 刺毛辊、刺毛皮伤残或磨损严重。
4、 压布辊压力不够或弯曲。
5、 落布时卷布未卷紧。
6、 卷布辊过于光滑。
十一、 筘痕、方眼、布面毛糙
1、上下层经纱张力相差过大。
2、综框不平，过高过低。
3、经纱张力太大太小。
4、后梁太低，停经架太低。
5、开口太大或开口不清。
6、开口时间太迟或过早。
7、浆纱过硬。
8、每筘经纱根数过多。
9、浆纱太毛、开口粘滞。
10、筘齿太厚或分布不均匀。
11、工场太干燥。
12、纬纱张力引出不均匀。

十二、边撑疵
1、边撑针号太粗或太细。
2、边撑针尖弯曲或损断。
3、边撑刺毛圈转动不灵活或磨损。
4、边撑位置不对。
5、布面张力过高或过低（经纱张力）
6、纬纱张力过大。
7、边撑内夹有飞花、杂物、纱尾等。

十三、断边纱

1、边撑转动不灵活或刺毛辊磨损。
2、边撑位置过高过低过前过后。
3、筘齿挤逼弯曲或松动或毛糙。
4、开口时间不合。
5、罗纹织边、开口过大过低过高过早过迟。
6、经纱筘幅过阔过窄。
7、织轴经纱过阔过窄。
8、纬纱引出张力过大。
9、边纱穿法及边纱根数不合。
10、经纱张力过大或过小。
11、织轴卷绕时边纱下陷。

十四、毛边、毛巾边

1、纬纱引出张力过小。
2、边纱穿法不合规定。
3、 织边开口过高过低过早过迟或开口不清。
3、钢筘、筘齿松动或挤逼。
4、边撑位置太高、太低、太后。

十五、紧边、袋形布、硬边

1、边纱每筘根数过多、减少后能改善。
2、纬纱张力过大。
3、边纱张力过大。
4、平纹改为2/2罗纹纱，多数能改善
5、边纱穿法错误。
6、边撑太短或未用足，伸张力不足。
7、边撑太后。
8、 织轴宽度与布幅宽相差过大

十六、松经、紧经

1、经纱倒断头（并轴时）
2、经纱两根以上有并粘、在织造时分开时紧时松。
3、经纱与停经片缠绕。
4、经纱飞纱时经过线路不良时紧时松。
5、坏综丝。
6、经纱络筒时纽结伸展松弛。
7、废经纱绕于织轴上压住邻纱。
8、经纱上有飞花球，纱尾绕在综丝和停经片处。
9、织轴卷绕太松而织造时经纱张力较高形成下陷。
10、织轴浆纱时长短不一，了机时松紧不一。
11、停经架距综框过远（用速度慢）
12、停经片过轻、弯曲。

十七、簇织

1、经纱开口内夹尾纱或经纱断头飞花杂物移去后形成一簇经纱被拉长。
2、经纱上有纽结将一簇经纱拉长。
3、经纱一簇减受外力被拉长。

十八、布边不平齐

1、纬纱引出张力过小或过大不均匀。
2、织轴经纱过阔。
3、边织开口过大、过低或边织综框过后。
4、梭眼内有飞毛纱尾杂物。

十九、边蛛网

1、 综丝内有纱尾、飞花等。
2、 纬纱张力过大、同时经纱边纱张力特别小。
3、 边撑位置太后。
4、边纱穿法不合、边纱并绞。

十、狭窄边

1、边纱根数过小。
2、 纬纱张力过强。

二十一、脱边

1、边纱开口内夹有尾纱等。
2、边织开口时间不合。

二十二、绒球

1、上浆率过低。
2、浆液配合不适宜
3、上腊过多。
4、经纱受潮或霉烂。
5、经纱烘干不够。
6、钢筘筘齿生锈或毛糙。
7、停经架歪斜、或停经片过重。
8、经纱张力过强

二十三、弯纬、弓形纬

1、边撑位置过高或太后。
2、边撑长度不够。
3、边撑针号太细。
4、边纱张力过大过小。
5、边纱穿筘过密。

二十四、油污

1、前工序精纺、络纱、浆纱时沾上。
2、 运输中沾上。
3、 修机工、挡车工手不洁。
4、 其他情况下沾上。

二十六、破洞、撕破

1、 硬物或尖锐物碰撞布面或卷取刺毛辊。
2、 刺毛辊及布边破损。
3、 满布辊及布边搬运中摩擦。
4、 边撑刺毛圈针号过粗过细。
5、 布面张力过紧

二十七、染色不匀

1.用纱混棉不一律或混合错种类纱支。
2.用纱捻度差异大。
3.用纱稳定处理条件不一律。
4.用纱发霉或染油污。
5.浆纱时渗上腊过多。
6.浆纱浆料不易褪清。
7.部分经纱受意外磨蹭。

二十八、错纬

1、引纬错误
2、纬管色泽用错
3、络纱时混入错纱支
4、车工用其他机台不同纬纱

二十九、异纤、飞花、杂物织入

1、前段工序精纺、络纱、浆纱时沾上。
2、筒子纱不清洁。
3、布机清洁不良。
4、扦纬工作法不良。
5、值车工作法不良。

三十、阔幅、狭幅

1、 筘号不适合。
2、 筘号错误或不准确。
3、 工场湿度过高或过低。
4、 经纱张力过小或过大。
5、 头份过多或过少。
6、 边纱每筘根数过少或筘数不足或过大
7、 用错细支或粗支纬纱或纬密过疏过密。

❼ 新手梭织面料业务员请教问题

建议去买点相关的书，然后就是自己到工厂去看看．

❽ 衣服的质量问题指哪些

衣服的质量问题通常是指：

一.色牢度

色牢度通俗理解就是衣服褪色程度。色牢度对服装来说是衡量质量的一个重要指标，不仅影响服装的外形，更重要的是会危害到人体健康安全。容易褪色的服装染料的分子或重金属离子可能会随着脱落通过皮肤被人体吸收而危害人体。但是，对消费者来说，购买服装时是无法用眼睛来评定这件服装色牢度的好与差，只有穿过、洗过才得知。

二.水洗尺寸变化率

水洗尺寸变化率也就是缩水率，缩水率=（水洗前尺寸-水洗后尺寸）*100%/水洗前尺寸。水洗尺寸变化率的检验比较复杂，建议去专业检测中心进行检测。

三.面料色差

色差是服装外观质量方面的重要考核项目之一，目前的检验中只能用目测评定方法，按照《染色牢度褪色样卡》对照评定等级，有时候也可以用测色仪器进行颜色测量，但是还是以目测评定方法为主。

四.面料上的瑕疵

面料上的瑕疵有几种术语：横裆疵、坏地、斜纹疵、弓弧、断头疵、脱浆疵、色纱穿错疵

1.横裆疵:是指对针织织物而言，这种瑕疵的特点是在织物出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀是指对针织织物而言，这种瑕疵的特点是在织物出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。

2.坏地:对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。

3.斜纹疵:对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方.

4.弓弧:对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。

5.断头疵:这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。

6.脱浆疵:在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成印花图案的空白跳花。

7.色纱穿错疵:对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况指的是，用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。

五.成衣加工上的毛病

成衣加工上的毛病通常有跳针、底线浮出、面线太松、线痕不均匀、线迹起皱、对条对格。

❾ 裤子的质量问题包括哪些

常说衣服的质量问题如下：

1. 衣服定制错码数，标是L，实际上身就只有S。

2. 面料不符，说明是真丝的，结果衣服实际是棉麻的。

3. 衣服少扣子，拉链坏，不顺畅，袖子一边大一边小，衣服破洞。

4. 衣服染色不均匀，版型与图片明显不对，车针走线乱七八糟严重影响外观等等，都属于质量问题，涉及的内容是非常广泛的。

5. 由于质量问题众多，无法找到合适的相关配图。
   

拓展资料：

内在质量，缩水率，色牢度，经密/纬密，平方米重量。这些需要专门的检验机构检验。
外在质量，尺寸超公差，尺寸本身差异（左右裤长/袖长），颜色色差，表面疵点。

衣服种类【主要分3大种】上衣、裤子，长袍；上衣包括毛衣、衬衣、半袖、外套、羽绒服、西服、胸罩、裘皮、马夹、T恤、背心等；裤子包括，短裤、裤衩、内裤、长裤、西裤、背带裤、牛仔裤等；长袍包括，短裙，长裙，连身装，母子装，袍子等。

❿ 梭织面料 易出现什么的问题

我以前总结过的，请看链接。