女装原型纸样有哪些

① 女式休闲宽松格子衬衣的裁剪方法

女士短袖衬衣的裁剪方法主要有两种：一是原型裁剪法；二是比例分配裁剪法。

方法如下：
一、第一种方法：原型裁剪法
原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。

二、第二种方法：比例分配裁剪法
比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。

② 服装原型打版设计

作为参考书，你可以看看《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。

③ 服装设计制版公式是怎么来的 我要的知道是为什么有那个公式不是公式啊公式有人回答了

首先要明确衣服是做给人穿的，所以是以人为基准。

现代服装来说，我觉得是已经上升到一门科学，这可以参考赫伯特·亚历山大·西蒙的《关于人为事物的科学》。既然是科学，那么就得有理有据。

举一例：日本第八代女装原型（见下图）

我们可以用这种方法从一万个（或者更多）人身上取得这种纸样，然后以身高体型之类的分类。得到身体各个部位的数据之后计算出平均值，并且总结规律，这些规律就是所谓的公式。

目前为止看不懂的话，我们举个说人话的例子，甩个公式：前领宽=N/5-0.3=6.9cm（比例法），为什么是领围除以5再减去0.3？领围在这里是一个参照点，前领宽和领围对比，前领宽一般是领围的五分之一再少大概0.3。

也就是说，通过搜集大量人体的数据得到平均值，再用这些数据相互对比，从而得到公式。之所以有那么多种原型，是因为参照点不同。一般人都长这样，有规律可循，所以服装构成的依据不是某件衣服的数据和公式，而是人体。

④ 服装十种褶的变化与纸样画法

服装十种褶的变化与纸样画法

褶则是作为一直装饰手法，把余量变为可视的褶皱。而在缝纫操作中，省是按照版型中的省线缝合，而褶则要根据设计效果确定一个褶的范围，然后在这个范围内把这个余量以抽褶的方式消化掉。下面一起来看看！

前过肩褶缝

这是在前衣片上利用前肩省作出的前过肩褶缝，多用于女装夏季上衣、休闲衬衫等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)前侧缝省：先作出前侧缝省(不作腰省)。

(2)前过肩结构线：由肩线平行往下3cm画出，然后剪开。

(3)前过肩褶量：剪开肩省，然后把侧缝省拼合并转移至肩省中作出。

上面这种是肩线中部的抽褶，你也可以分摊到整个肩部。你可以均匀排布，也可以有渐变。

后育克褶缝的变化

这是在后衣片的育克结构线下作出的后育克褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)后育克结构线：先由后颈点往下8cm作水平线，再在袖窿处下落lcm画出。

(2)后肩省：作出后肩省宽1.3cm，省尖至育克线，然后拼合后肩省转移至育克线的袖窿处。

(3)后育克褶量：在后育克结构线下由后中心线平行向外放出4cm作出。

这里只画了半片后片，但是裁剪的时候，布料对折，裁剪出的就是一整片后片。而整个的褶的余量就是4乘2=8。

前领窝褶缝的变化

这是在前衣片上利用前领窝省作出的前领窝褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定领窝省位：先按图定出领窝省位。

(2)前领窝褶量：剪开前领窝省，然后把腰省拼合并转移至前领窝省中作出。

(3)修正前领窝褶线：最后按图重新画前领窝褶缝及腰线。

前中心褶缝的变化

这是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶缝，多用于女装夏季上衣、胸衣、时装衬衫、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定前中心省位：先按图定出前中心省位。

(2)前中心褶量：剪开前中心省，然后把腰省拼合并转移至前中心省中作出褶量。

(3)追加前中心褶量：为了加强前中心褶的装饰效果，可以按图追加前中心的褶量。再如图剪开BP点至袖笼某点(图中黑线的那个位置最佳)，再把前中心褶量拉开加大一倍作出。最后再按图重新画顺前中心褶缝及腰线。

高腰线褶缝的变化

这是在前衣片上利用高腰分割结构线作出的前高腰线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定高腰分割线位：先按图定出高腰分割结构线位。

(2)修正前腰省宽：为了使乳下围处更合体，这里要把高腰线处的腰省分别向两边再加宽0.7cm。

(3)前高腰线褶量：按高腰线处加宽后的腰省作出。

(4)拼合前腰省：最后按图拼合高腰分割

结构线下方衣片的腰省，使之成为整片结构。

斜侧缝省褶缝的变化

这是在前衣片上利用斜侧省作出的类似于前高腰线的省褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定侧缝省褶分割线位：先按图定出侧缝省褶分割线位。

(2)修正前腰省宽：为了使乳下围更合体，这里要把侧缝省褶分割线处的`腰省分别向两边加宽0.7cm。

(3)拼合前腰省：按图拼合侧缝省褶分割线下的衣片的腰省，使之成为整片结构。最后按图修正。

胸褶缝的变化

这是在前衣片上利用侧颈点公主结构线作出的公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定侧颈点公主结构线位：先定出前腰省，并画顺侧颈点公主结构线(底边稍偏离腰省)。

(2)设定展开褶位：把前胸抽褶的部分先拼合腰省，再按图定出4个展开褶位，然后按图展开褶量。

(3)展开褶位：按图分4处共展开18cm的褶量。

(4)修正：按图修正画顺。

肩公主线褶缝的变化

这是在前衣片上利用破肩公主线作出的肩公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定肩公主结构线位：先按图定出前腰省与前肩省，并画顺肩公主结构线。

(2)设定展开褶位：按图定出五处展开褶位，然后按图展开褶量。

(3)修正肩公主线褶分割线：按图修正画顺。

单肩褶缝的变化

这是在前衣片上利用肩省作出的不对称单肩褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

这种不对称省的服装制图要把前衣片左右整体画出。

(1)画出腰省：先画出前衣片左右整体的原型，再分别画出左右腰省。

(2)画出右单肩结构：在前衣片上画出右单肩结构。

(3)设定肩省：以前衣片的左右胸高点为基准点，把肩省位都设定在右肩线上。

(4)腰省转移：把两侧的腰省分别转移至右肩省中。

(5)修正右肩线：把右肩线按图进行修正。

塔克褶缝的变化

这种褶不同于之前的，是需要熨烫的规整的褶子，而不是自然褶。这是在前衣片上把肩省设计在塔克褶缝中的褶缝，多用于女装夏季时装上衣、礼服衬衫、连衣裙等。

操作步骤说明(采用原型剪开法)

(1)设定塔克褶缝线位：先按图在前中心线由腰节线往上8cm作水平线，再定出9.5cm的褶面宽并作直角线至肩线。

(2)前肩省位：前肩省按图设计在塔克褶缝中(肩省可以通过作侧缝省转移的方法画出)。

(3)定出褶位：按图把9.5cm的褶面宽分出5个褶面。

(4)展开褶位：按图把5个褶面之间分别展开2cm的褶量。

(5)修正塔克褶线：按图在领窝和肩线处修正画顺。

之后按照2cm一份折叠。厚一些的布料耐心一点一道一道的烫出来。毕竟也不是很多道褶。

至于想百褶裙或雪纺这种难搞定的。我一般是再裁剪两张一样打小的薄纸片。二夹一，用订书器钉好四边，然后折烫。

这种部位的塔克褶可以选择不压线，也可以压上明线使其定型。

⑤ 服装原型结构设计的内容提要

20世纪80年代后期，中国的服装业进入了一个迅猛发展的时代，工业产值和从业人数都达到了一个前所未有的高度。与之相适应的是服装教育产业的迅速发展，各种设计流派的不断兴起。不同结构设计方法的相继流行。其中最具代表性的是中国传统的比例法，由日本传入中国的原型制图法以及近些年由欧洲传入中国的立体裁剪法。
对于使用者而言，每一种结构设计方法各有千秋。都有大量的受众在使用。中国传统的比例法适合于有多年工作经验的人。对自己的结构设计方法进行归纳整理。在制版的同时方便推板。但因为在工作中有大量的计算。比较麻烦。立体裁剪注重立体造型，在不对称设计、褶裥、垂浪设计、夸张的造型上优势突出。但工作效率比较低。对于我个人而言。十年的服装设计师从业经验，我更倾向于使用简单，变化容易，少于计算的原型法来进行结构设计。首先原型给我们提供了一个基础造型。有人体的基础加放松量，在此基础上进行简单变化。即可迅速得出一个新的衣身造型。但原型法也有自己的缺点。如文化式原型袖形不够完美。后肩部有肩省，与我们传统的设计习惯有出入，但通过学习，我们可以轻松解决这个问题，来最大限度地发挥它的优势。
本书从基础入手，涵盖了女装原型、男装原型、童装原型，讲解了我们常见的几种原型的结构原理及制作方法。并以女装日本文化式原型（第六版）、女装登丽美原型、男装衬衫原型、男装西装原型、童装原型为例。做了大量的实例设计。本书对于服装从业人员有一定参考作用。也可以作为服装专业大学生的教学指导用书。

⑥ 服装纸样日本文化式原型提出原理,公式怎么算来的,由原型推出的各种女装男装,原理是什么

应该很少有书讲原理的。

上图是torso原型，这个原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型长了一截。

文化式原型也称扒皮原型，是像图片中一样直接在人体上得到的（搜集大量人体的数据得出来的平均值），而原型的公式是用得到的数据总结出来的规律，是固定值，所以要讲什么原理其实也没办法讲。

我觉得文化式原型的公式类似于中国的比例法，举一例：前领宽=B/24+3.4=6.9cm（原型法）；前领宽=N/5-0.3=6.9cm（比例法）。他们的参照点不同，得出来的结果却相近。所谓的公式并没有什么深奥的原理，只是为了方便制版，前人会总结出一些比较稳定的公式，这就是为什么会有比例法，原型法，箱式原型，torso原型等等的这么多原型。

总结：那些公式只是经验值，你记住一种原型的公式，还有千千万万种原型的公式，没意义的事。由此可得：你可以直接记住原型（160/84）的结果，没几个数字，我和我的小伙伴都是这么记的。记住中码是因为中码用得比较多，其他码数可以通过放码得到。如果你想了解原理，先了解人体，服装构成的依据不是某件衣服的数据和公式，而是人体。

⑦ 服装原型 种类

服装原型：原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图
服装原型的来历：服装原型的来历有三种
1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。
2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。
3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。
服装原型的分类;
一. 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。
二. 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。
三.中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来的，也叫中国人体原型。1、原型的适用部位分类：按原型的适用部位进行分类，可以分为衣原型、袖原型、裙原型、裤原型。2、原型的适用性别分类：按原型的适用性别分类，可以分为男装原型、女装原型、童装原型,不管哪种原型都是根据我们中国人体结构体型总结出来。