叮铛边织裙子批发

㈠ 迪斯尼公主 绿色裙子是什么公主

绿色裙子是叮当小仙女
小叮当是个感情多变的美丽小仙子，她是小飞侠彼得潘忠实的伙伴，而美丽的她可是个不折不扣的“醋坛子”，当温蒂和她的女儿珍妮进入彼得潘的生活得时候，她都曾经试图“铲除”她们，当然，温蒂和珍妮最后都安然无恙。迪士尼【小飞侠】捧红了仙女 Tinker Bell 此一角色，从此成为迪士尼捧具代表性的角色之一，电视节目开头、乐园表演等等，都曾经出现 Tinker Bell 点烟火的画面。迪士尼决定在2006年推出一系列『超凡小仙子』（Disney Fairies）作品和周边商品线，包括会推出好几部以 Tinker Bell 为主角的作品，叙述 Tinker Bell 在遇上 Peter Pan 之前，在仙子世界『Pixie Hollow』跟同伴们发生的故事，大家可以认识她的几位小仙子好朋友，包括 Rosetta 、Silvermist 、Fawn 和 Iridessa 等。这群小仙子负责大自然的四季交替、颜色变换、风霜雪雨等等，在这部作品中，Tinker Bell 觉得自己的工作不像其他仙子朋友那么特别，因此想要更换身分，不想要再当自己了，没想到这样的改变却造成灾难……

㈡ 裙子的发展历程

远古裙子这种服装，在我国可谓源远流长。众所周知，在远古时代，我们先祖为御寒冷，用树叶或者兽皮连在一起，便成了裙子的雏形。据东汉末年刘熙撰写的《释名·释衣服》上说：“裙”，“群”也，即把许多小片树叶和兽皮连接起来。 先秦相传在四千多年前，黄帝即定下“上衣下裳”的制度，规定不同的地位的人着不同颜色的衣裳。那时的“裳”，就是裙子。五代《实录》说：“古所贵衣裳连，下有裙随衣色而有缘（沿边而装饰曰“缘”。）；尧舜已降，有六破（破者，析也，即皱褶。）及直缝，皆去缘；商周以其太质，加花绣，上缀五色。盖自垂衣裳则有之，后世加文饰耳。”《实录》又说：“隋炀帝作长裙，十二破，名仙裙。”说明了裙子的演变。
夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙,腰束大带，扎裹腿，穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。
在春秋战国时代,人们普遍着深衣，上衣与下裳相连.深衣类似连衣裙,但略有不同之处. 汉朝汉代时裙子便流传开来，不过上衣甚短，裙子甚长，如现代朝鲜人的裙装。现存的汉代陶俑、舞伎俑所着服饰就有如此明确的反映。那时裙子都有皱褶，即所谓“褶裥裙”。据文献汉人刘歆所著《西京杂记》，和汉人伶玄撰写的《飞燕外传》都记载了汉成帝皇后赵飞燕的故事，赵飞燕身穿云英紫裙，裙裾飘飘；鼓乐声中，在太液池畔翩翩起舞，恰时大风突起，身若轻盈的燕子被风吹起。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。从汉代开始，裙子的样式逐渐接近现代样式。在长沙马王堆汉墓中,发现了完整的裙子实物，它是用4幅素绢拼制而成的,上窄下宽，呈梯形,裙腰也用素绢为之，裙腰的两端分别延长一截,以便系结。整条裙子不用任何纹饰，称无缘裙。汉代，普通男子中也有穿着短襦裙的。穿襦裙的人在劳动时将裙撩起来塞在腰间，以便于劳动。 《三国志·魏志·管宁传》载，“（管）宁常著皂帽、布襦袴、布裙”。 魏晋南北朝魏晋以后，裙子的式样不断增多，除了普通的长裙之外,还有绛色纱复裙，丹碧纱纹双裙，紫碧纱纹双裙，丹纱杯文罗裙等名目.两晋十六国时期,流行起间色裙.据《宋书·羊欣传》载，王献之当吴太守时,曾趁羊欣睡觉时，在羊欣所著新白绢裙子上题书数幅而去。羊欣本善书,得此真迹，书法大有长进。裙子是六朝时富贵子弟的常见装束，有“裙屐少年”之称。《北史·邢峦传》载：“萧深藻是裙屐少年，未治政务”即可为证。 隋唐隋代的裙子样式基本承袭南北朝时的风格,下长曳地的长裙在隋代特别受到人们的欢迎，间色裙在这个时期依然为人们所采用,唐代的裙子长度，与前代相比有明显的增加.隋唐时，裙子更加风行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加蓬然丰满。裙子被各个阶层所钟爱。唐代的服装主要由裙、衫、帔三件组成。裙长曳地，肩上再披着长围巾一样的帔帛。全唐诗中描写裙子和穿裙子的风姿的诗作将近有三百多篇。如：王昌龄的《采莲曲》比喻罗裙和荷叶一般青翠，在湖光山色中如一幅绝妙的画卷。“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开；乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。” ”白居易的《小曲新词》把穿着红裙的少女放在早秋的明月夜里，月色和裙色相映生辉。“红裙明月夜，碧殿早秋时。好向昭阳宿，天凉玉漏迟。”杜审言的《戏赠赵使君美人》则是另一番情景。好一句“红粉青娥映楚云，桃花马上石榴裙。”孟浩然的《春情》更把长裙的风姿摹写地曼妙无比。“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅。”元稹的《晚宴湘亭》中，舞女红裙碧袖。“花低愁露醉，絮起觉春狂；舞旋红裙急，歌垂碧袖长。” 宋辽金元宋代的裙子色彩以素雅为主,裙身仍然很宽.宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特征是折裥很多。裙子上的纹饰更是丰富多彩，有彩绘的，有染缬的，有作销金刺绣的，有缀珍珠的……裙子的色彩以郁金染的黄色最为高贵（此处郁金，所指应为中药里姜科郁金，而非现代所说的郁金香花）；也有红色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艳丽的石榴裙最负盛名。宋代因袭了唐代的襦裙，将其作为日常生活中的主要服饰。由于受少数民族服饰的影响，宋代襦裙的衣襟形式可左可右，以右为主；在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪。
辽金元时期是由少数民族执政的时代，这个时期的汉族所用裙式,基本上沿袭宋代遗制。至于少数民族裙，则较多地保留了本民族的特点。如辽金时期的契丹、女真族,多穿一种襜裙，颜色以深暗为主,上绣连枝花木，周身折为6裥,通常穿在团衫之下。 明朝明代恢复了汉族传统习俗，裙子形制仍然保存着唐宋时的特色。曾风靡于唐代的红裙,到了明代则再度流行。明代流行褶裥长裙，并规定民间只能用紫色、桃红、绿色等浅淡颜色。但花式繁多，品种各异，有的裙子和现代人的裙子已无多大区别。《水浒传》：“（洪教头）脱衣裳，拽扎起裙子,掣条棒，使个旗鼓......”。成化年间(公元1465-1487年)，京城时兴一种“马尾裙”。这裙据说始于朝鲜国。裙式蓬大，舒适美观。传入京师后，京师人多“买服之”。最初，能织做者很少，价钱昂贵，只在一些富商贵公子中流行。以后商家及贩售者增多，“于是无贵无贱，服者日盛”，至成化末年，连朝官亦“多服之者矣”(陆容《菽园杂记》)。 清朝清代，由于清朝贵族的压迫，汉族上衣下裳的制度被破坏，裙子基本退出男装领域，但广大汉族妇女仍沿袭明朝的服装。清代初期的裙子,仍保存着明代的遗俗，有凤尾裙、月华裙等式样。后来随着时代的推移,也有许多新型的裙式问世。 弹墨裙就是其中的一种。它是以浅色绸缎为底，上用弹墨工艺印上黑色小花，因色彩素雅，花纹别致而深受欢迎，尤以士庶妇女所著为多。以后裙子的式样越来越多,随时有变，有在裙上装满各种飘带的；有在裙幅底下缀以无数小铃,使之叮当叮当的;也有裙幅下绣满水纹，随着人体的行动,一折一闪，异常美观。传统的百裥裙在这个时候也经过了改制：以数幅布帛为之,折成细裥，折裥之间以丝线交叉串联,因展开后形似鲤鱼的鳞甲，故被称之为鱼鳞百裙裥,这种裙式流行于晚清同治年间，有诗为证：凤尾为何久不闻,皮绵单夹弗纷纭。而今无论何时节，都著鱼鳞百裥裙。”至于太皇太后、皇太后、皇后及内外命妇,遇有朝贺、祭祀等重大礼节，都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之内。按照季节,朝裙被分为冬、夏两种形制，冬朝裙用料以缎为主,缘以兽皮;夏朝裙以纱为主，缘以织锦。制作是分为两 截,上用红色或 绿色，下用石青色,周身折有细裥，所用纹样有严格区别：嫔妃以上可用龙纹,以下则用蟒纹。
清朝后期，穿裙渐少。古代人穿裙子，一是为掩体，二是和礼节有关，并存在着严格规定。无论老太太和少奶奶，即使家居也要整整齐齐，否则被认为轻薄无礼。在家一般着黑色的裙子，式样为褶裥裙，裙幅家居为六幅，会客为八幅，所谓“裙拖六幅湘江水”来形容着裙之美。在清末民初时，红裙子是一种礼服，要夫妇双全者才可以穿。夫妇之间，惟正室可以穿红裙，姨太太亦不允穿红裙。 近现代时期近代，西式裙传入我国，成为人们日常穿着的重要服装,逐渐取代了以前传统的裙子。上世纪五六十年代，受苏联影响，流行布拉吉连衣裙。文革期间，裙装受严格限制。改革开放后，裙装重新流行。超短裙，吊带裙等纷纷传入中国内地，裙子的种类日渐增多。

㈢ 女人为什么要穿裙子，请科学回答

裙子的历史在女性的衣服中是最古老的。从古埃及时就有，开始是把布缠绕在身上或缝成单纯的筒形，到了中世纪，又设计出了应用省缝和喇叭形的裁剪法。裙子根据各个时代的不同要求与流行，经历了各种演变至今，已成为不可缺少的服种之一。它能充分表现女性的优雅与潇洒，给人以流动性的美感，又增添了装饰色彩，具有很好的流动美。

裙子这种服装，在我国可谓源远流长。相传在远古时代，我们先祖为御寒冷，用树叶或者兽皮连在一起，便成了裙子的雏形。据东汉末年刘熙撰写的《释名·释衣服》上说：“裙”，“群”也，即把许多小片树叶和兽皮连接起来。相传在四千多年前，黄帝即定下“上衣下裳”的制度，规定不同的地位的人着不同颜色的衣裳。那时的“裳”，就是裙子。五代《实录》说：“古所贵衣裳连，下有裙随衣色而有缘（沿边而装饰曰“缘”。）；尧舜已降，有六破（破者，析也，即皱褶。）及直缝，皆去缘；商周以其太质，加花绣，上缀五色。盖自垂衣裳则有之，后世加文饰耳。”《实录》又说：“隋炀帝作长裙，十二破，名仙裙。”说明了裙子的演变。

古代妇女穿裙子，一是为掩体，二是和礼节有关，并存在着严格规定。无论老太太和少奶奶，即使家居，也要整整齐齐地穿着裙子，绝对不能马虎，否则被认为轻薄无礼。女子在家一般着黑色的裙子，式样为褶裥裙，裙幅家居为六幅，会客为八幅，所谓“裙拖六幅湘江水”来形容着裙之美。在清末民初时，红裙子是一种礼服，要夫妇双全女人才可以穿。若是一个孀妇则不行。还有夫妇之间，惟正室可以穿红裙，姨太太亦不允许穿红裙，即使她的儿子再有多大地事业，或者做了大官，也不许穿。为了一条红裙，那些家庭常常发生嫡庶之争。

汉代时裙子便在妇女中流传开来，不过上衣甚短，裙子甚长，如现代朝鲜妇女的裙装。
裙子在古代男女通用，直到汉魏六朝时期仍为男人的时尚衣着。《北史·邢峦传》载：“萧深藻是裙屐少年，未治政务”即可为证。不过自此以后，裙子才渐渐变为女人的专用服装。到了晋时，裙子的花色品种就更多了，如绛纱复裙、丹碧纱纹双裙和紫碧纱纹绣缨双裙等，这可以从很多出土的文物中看到。

隋唐时，裙子更加风行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加蓬然丰满。裙子被各个阶层的女士所钟爱，“裙钗”也就成了妇女的代称。唐代的女装主要由裙、衫、帔三件组成。裙长曳地，肩上再披着长围巾一样的帔帛。长安水畔，丽人如织；彩裙翩翩，春色无边。浩瀚的全唐诗中描写女子的裙子和穿裙子女人的风姿的诗作将近有三百多篇。

如：王昌龄的《采莲曲》比喻罗裙和荷叶一般青翠，人脸和荷花一般嫣红，在湖光山色中如一幅绝妙的画卷。“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开；乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。”

李商隐的《江南曲》生动地描绘了裙子的式样，是依照少女纤纤的细腰裁剪的，苗条的身材，合体的长裙，在湖面的微风中摇曳生姿。“郎船安两桨，侬舸动双桡。扫黛开宫额，裁裙约楚腰。”

白居易的《小曲新词》把穿着红裙的少女放在早秋的明月夜里，月色和裙色相映生辉。“红裙明月夜，碧殿早秋时。好向昭阳宿，天凉玉漏迟。”

杜审言的《戏赠赵使君美人》则是另一番情景。楚天寥廓，美女骑士在蓝天白云下，桃花红艳中，鲜红如石榴花的裙子在飘曳。“红粉青娥映楚云，桃花马上石榴裙。”

孟浩然的《春情》更把长裙的风姿摹写地曼妙无比。“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅。”

元稹的《晚宴湘亭》中，舞女红裙碧袖，歌甜舞旋，令人心醉。“花低愁露醉，絮起觉春狂；舞旋红裙急，歌垂碧袖长。”

杜牧的《偶呈郑先辈》里，少女淡妆婷婷玉立，款款动人，绣着双凤，散发着郁金花香裙子似一篇飘逸恬静的散文，叫人心驰神飞。“不语亭亭俨薄妆，画裙双凤郁金香。西京才子旁看取，何似乔家那窈娘。”

李贺的《兰香神女庙》讲到一种“金丝裙”，它那样清雅馥郁，冰清玉洁的美丽，说明了当时裙子的新品繁多，美不胜收。“舞佩剪鸾翼，帐带涂轻银；......吹箫饮酒醉，结绶金丝裙。”

还有象“黄陵女儿茜裙新”、“女妆素面碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”、“白色罗裙翻酒污”、“榴花不似舞裙红”、“白妆素面碧纱裙”等诗句，说明当时裙子流行的广泛程度。面料丰富，广泛采用各种绫罗绸缎；颜色绚丽多姿，彩色缤纷，款式新巧时髦，制作工艺也十分成熟了。

宋元时期，裙子仍为女人的传统服装。气节不怎么样，诗写得很好的元诗人方回有《村女》诗云：“青荷叶伞茜裙红，随母归宁者外翁；莫笑梳妆未京梓，兵余犹见太平风。”村女裙带飘飘，红艳动人，说明当时女人的服饰的灿烂，即便是战火频仍。

宋词中表现裙子的有：张先“南乡子”： “相并细腰身。时样宫妆一样新。曲项胡琴鱼尾拨，离人。入塞弦声水上闻。天碧染衣巾。血色轻罗碎折裙。百卉已随霜女妒，东君。暗折双花借小春。”

欧阳修“迎春乐” 薄纱衫子裙腰匝。步轻轻、小罗靸。人前爱把眼儿札。香汗透、胭脂蜡。良夜永、幽期欢则洽。约重会、玉纤频插。执手临归，犹且更待留时霎。

明代流行褶裥长裙，并规定民间妇女只能用紫色、桃红、绿色等浅淡颜色。但花式繁多，品种各异，有的裙子和现代人穿着的裙子已无多大区别。清代旗袍虽一时成为时髦。但汉族妇女仍将裙子作为礼服，表现着风情万种。

不过裙子发展到现在，大胆暴露的连衣裙，半透明的低胸长裙，紧贴身体的露肩吊带长裙，还有一种洋溢性感的迷你裙，散发着妖艳的超短裙早就纷纷登场；显露着娇艳野性、青春倔强，简直可以蛊惑众生。这种荡漾着中国女性含蓄的美丽，在现代生活的演绎下，似乎更加骇世惊俗，火辣激情；浪漫迷人，充满诱惑。想起曾经一个很时髦口号：“剪短你的裙子！”
裙子的衍变裙子是从裳演变而来的一种服饰。古代"裙"、"群"二字同源,群者,多也,当时布帛门幅狭窄,一条裙子通常由多幅布帛拼制而成,因有"裙"的名称。汉刘熙《释名·释衣服》：裙,群也,连接群幅也。"说的就是这个意思。从大量资料来看,人们下体穿著裙子,大约是汉代以后才开始的风习,汉辛延年《羽林郎》诗:"长裙连理带,广袖合欢襦";无名氏《古诗为焦仲卿妻作》:"著我绣狭裙,事事四五通",都是汉代妇女穿裙的例证。形象资料中也有反映,如河南密县打虎亭汉墓出土的壁画上,就绘有许多穿裙的妇女。在湖南长沙马王堆汉墓中,还发现了完整的裙子实物,它是用4幅素绢拼制而成的,上窄下宽,呈梯形,裙腰也用素绢为之,裙腰的两端分别延长一截,以便系结。整条裙子不用任何纹饰,也没有缘边,当时称"无缘裙"。《汝南先贤传》记"戴良嫁五女,皆布裙无缘",《后汉书·明德马皇后纪》:"(后)常衣大练,裙不加缘。"指的都是这种裙式。 魏晋以后，裙子的式样不断增多，色彩愈加丰富，裙上的装饰也日益讲究，除了普通的长裙之外,还有绛色纱复裙,丹碧纱纹双裙，紫碧纱纹双裙，丹纱杯文罗裙等名目。两晋十六国时期,在广大妇女中流行起一种名为"间色裙"的裙子,以两种以上颜色的布条间隔而成,整条裙子在制作时被剖成数道,几色相间,交映成趣。开始时间色的布的色彩搭配有红绿、红黄等。后来,整条裙子被剖的来愈多,间色的布幅也相应地变得愈来愈窄,颜色也就愈来愈丰富。甘肃酒泉丁家闸古墓壁画上的妇女,就穿着这种样式的裙子。 南北朝时期的裙子也很有特点，最明显的特点是裙上的纹饰明显增多,唐代的陆龟蒙曾著有《纪锦裙》一文,对他所见到的南北朝时期的一条锦裙备加赞叹,详细生动的描述："李君乃出古锦裙一幅示余： 长四尺,下广上狭,下阔六寸,上减三寸半,皆周尺如直,其前则左有鹤二十,势如飞起,率曲折一胫,口中衔草？辈右有鹦鹉,耸肩舒尾,数与鹤相等。二禽大小不类,而又以花卉均布无余地。界道四向,五色间杂,道上累细细点缀其中,微云琐结,互以相带,有若皎霞残虹,流烟堕雾,春草夹径,远山截空,坏墙？苔,石泓秋水,印丹漫漏,蕊粉涂染,綟亘环佩,云隐涯岸,浓淡霏拂,霭抑冥密,始如不可辨别。及谛视之:条段斩绝,分画一一有去处,非绣非绘,缜致柔美,又不可状也。......纵非齐梁物,亦不下三百年矣。"如此精美的精裙,简直成了一件专供欣赏的工艺精品了。隋代妇女的裙子样式基本承袭南北朝时的风格,下长曳地的长裙在隋代特别受到妇女的欢迎,间色裙在这个时期依然为妇女所采用,不过间色的道数越来越多,间道也更为狭 窄,整条裙子常被剖成12间道,俗谓"十二破","破"即"剖"的意思,据说这种裙子为隋炀帝时所创,在当时有"仙裙"之美誉。唐刘存《事始》中即有"炀帝作长裙,十二破,名'仙裙'"的记载。 唐代妇女的裙子长度,与前代相比有明显的增加,裙裙曳地在当时是常见的现象。为显示裙子的修长,妇女着裙时多将裙腰束在胸部,有时甚至束至腋下,裙子的下摆则盖住脚面,有时在地下还拖曳一截。唐人诗文中常提及这种情况,如王建《宫词》谓："黛眉小妇砑裙长";王翰《观蛮童为伎作》诗："长裙锦带还留客"；孟浩然《春情》诗："坐时衣带萦纤草,行即裙裾扫落梅"等等。形象资料中也有不少反映,如《簪花仕女图》、《执扇仕女图》中，都绘有穿曳地长裙的妇女形象。为不妨碍活动，当时妇女穿着这种长裙劳作时，多特地将裙幅撩起，并在腰间以带系之。这样一来,裙裾就不会拖曳在地了。作这种装束的妇女形象,在唐代画家阎立本所绘的《步辇图》以及湖北武昌唐墓出土的陶俑上也都有反映。 唐代妇女的裙子宽度,一般以广博为尚,大多数妇女的裙子,都集6幅而成,因而有"六幅罗裙窣地"、"裙拖六幅湘江水"的形容。按《旧唐书》中所记载的布幅宽度推算,唐代的"六幅",相当于今3米以上,其裙子的宽度是可想而知了。唐代妇女除六幅外,还有用7幅、8幅为之者,如 曹唐《小游仙诗》所称:"书破明霞八幅裙"。这类裙式,不仅影响到穿著者的活动,而且还造成了用料上的极大浪费,所以引起了朝廷的干涉。如《新唐书·车服志》记:"文宗即位,以四方 车服僭奢,下诏准仪制令,......妇人裙不过五幅,曳地不超过三寸。" 唐代妇女的裙子色彩也非常丰富,年轻妇女最喜爱的是一种鲜艳的红裙。唐人小说中的青年妇女如李娃、霍小玉等平时就一直穿着这种裙子。唐诗中对此也颇多述及,如元稹《樱桃花》诗:"花（土＋专）曾立摘花人,窣破罗裙红似火";万楚《五日观妓》诗："眉黛夺将萱草色,红裙妒杀石榴花"；杜甫《陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉晚际遇雨》诗："越女红裙湿,燕姬翠黛愁"等等。当时染红裙的颜料,主要从石榴花中提取而成,因此人们也将红裙称之为"石榴裙"武则天《如意娘》诗："不信比来长下泪,开箱验取石榴裙。"后来,"石榴裙"就被当作妇女的代称。直到今天,我们仍然可听到"拜倒在石榴裙下"的比喻。 茜草也是一种红裙的染料,因此红裙又被称为"茜裙",如李群玉《黄陵庙》诗："黄陵庙前莎草春,黄陵女儿茜裙新"；李中《溪边吟》诗："茜裙二八采莲去,笑冲微雨上兰舟。"除红裙以外,唐代妇女也穿白裙,名"柳花裙飞又穿碧绿色的裙子名"翠裙"、"翡翠裙"等等。 红裙、翠裙虽然鲜艳,但毕竟都是单色,除此之外,唐代妇女的裙子也常被染成晕色,即以两种或两种以上的颜色染成色彩相间之状,两色之间的交接部分无明显界限,过渡自然,呈现出晕染效果,因此被称为"晕裙"。敦煌莫高窟壁画中就有穿这种裙子的妇女形象。 这个时期的裙子装饰也名目繁多,各具情趣:有在裙上作画的，称"画裙"；有在裙子上镶嵌珍珠的，称"真珠裙"等等。最为精美的是唐中宗之女安乐公主所创制的百鸟毛裙。据《新唐书·五行志》记："安乐公主使尚方合百鸟毛织二裙,正视为一色,傍视为一色；日中为一色,影中为一色,而百鸟之状皆见。"这种以百鸟之羽织成百鸟之状的裙子,在当时妇女中特别流行,致使山林中的珍禽被捕杀殆尽,后来因为受到朝廷的干预,才被禁止。 宋代妇女的裙子色彩以素雅为主,裙身仍然很宽,通常的裙围都在6幅以上,也有用12幅布制成的。随着裙幅的增加,裙上的折裥也就明显地增多。在裙上施以折裥的做法由来已久,相传汉成帝与皇后赵飞燕同游太液池,成帝令飞燕起舞,正当飞燕舞蹈时,大风骤起,飞燕飘然如仙,成帝担心她被风吹走,特叫侍从拽住她的衣裙。风停之后,在飞燕的裙子上留下许多绉纹,其他宫女看见后觉得十分奇特,于是就纷纷在裙子上折叠成裥,取名"留仙裙"。当然,这只是一种美丽的传说,事实上裙子施裥,主要还是出于实用的目的,因为在裙上折裥之后,裙幅便可增加,裙围也可增大,这样对穿着者的蹲坐行走比较有利。从大量资料来看,裙上施裥是东汉以后出现的风习,在此以前,尚不见折裥裙踪迹,马王堆汉墓出土的无裥女裙,就是一个明显的例子。到了东汉以后,裙上施裥已成通例。南朝梁简文帝《戏赠丽人》诗中就有"罗裙宜细简"的说法。宋代在此基础上发扬光大,裙幅越多而折裥越细,因此有"百叠"、"千裙"的形容。宋人诗词中常有描述,如吕渭志《千秋岁》词："约腕金条瘦,裙儿细裥如眉皱。"红衣宫女《裙带间六言诗》："百叠漪漪水皱,六铢縰縰云轻。" 宋代士庶妇女出行,喜欢骑驴,《清明上河图》中就绘有乘驴出行的妇女,为了乘骑的方便,妇女多穿一种前后开衩的"旋裙",这种旋裙最初多用于女妓,后来逐渐流传开来,并成为士庶妇女的一种服装。至于宫廷嫔妃,则穿一种前后相掩的长裙,走起路来裙裾扫地,名谓"赶上裙",因前后都可开合,有别于圆围一体的普通女裙,因此被示为"服妖"。 流行于唐代的镀金裙、真珠裙等仍然存在,不过多用于宫娥舞妓。宋人诗词中有大量描写,如欧阳修《鼓笛慢》词："缕金裙窣轻纱,透红莹玉真堪爱";张先《踏莎行》词:"映花避月上行廊,珠裙褶褶轻垂地。 "富贵之家也有用郁金香草来浸染裙子的,染出的裙子多为黄色,在身上能散发出阵阵香气,俗谓"郁金裙"。 辽金元时期是由少数民族执政的时代,这个时期的汉族妇女所用裙式,基本上沿袭宋代遗制。至于少数民族女裙,则较多地保留了本民族的特点。如辽金时期的契丹、女真族妇女,多穿一种襜裙,颜色以深暗为主,上绣连枝花木,周身折为6裥,通常穿在团衫之下。 明代恢复了汉族习俗,女裙形制仍然保存着唐宋时的特色。曾风靡于唐代的红裙,到了明代则再度流行。冯梦龙《警世通言·白娘子永镇雷峰塔》中的白娘子,就作这种打扮："上着青织金衫儿，下穿大红纱裙。"明蒋一葵《长安客话》辑当时流传在燕京的歌谣，也涉及到这方面情况，如歌谣所唱："花发街欲焚,蟠枝屈朵皆崩云。千门万户买不尽,膹将儿女染红裙。"宋代流行的百裥裙,在这个时候也没有偏废。至于裙子的长短、裙裥的多少,则随时而易。明初女裙喜欢浅淡,没有明显的纹饰。到了末期,则一改质朴、清淡风尚,追求起华丽的格调。最明显的是以缎裁剪成条状,每条绣花,两畔则镶嵌金线,因其造型与凤尾相似,被称为"凤尾裙"。另有一种画裙,折成细褶数十下，每褶各用一色，轻描淡绘，色雅而淡，风动色如月华，取名为 "月华裙",更有一种"百花裙",裙上绣织有大小相间、形态各异的花朵,深受年轻妇女的喜爱,成为明代礼服中的一种裙式。这些裙子在正史中记载不多,但在文学作品中却有相当多的描绘。 清代初期的女裙,仍保存着明代的遗俗,有凤尾裙、月华裙等式样。后来随着时代的推移,也有许多新型的裙式问世。 "弹墨裙"就是其中的一种。它是以浅色绸缎为底,上用弹墨工艺印上黑色小花，因色彩素雅，花纹别致而深受妇女的欢迎，尤以士庶妇女所著为多。以后裙子的式样越来越多,随时有变,有在裙上装满各种飘带的；有在裙幅底下缀以无数小铃,使之叮当叮当的;也有裙幅下绣满水纹,随着人体的行动,一折一闪,异常美观。传统的百裥裙在这个时候也经过了改制：以数幅布帛为之,折成细裥,折裥之间以丝线交叉串联,因展开后形似鲤鱼的鳞甲,故被称之为"鱼鳞百裙裥",这种裙式流行于晚清同治年间,有诗为证:"凤尾为何久不闻,皮绵单夹弗纷纭。而今无论何时节,都著鱼鳞百裥裙。

至于太皇太后、皇太后、皇后及内外命妇,遇有朝贺、祭祀等重大礼节,都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之内。按照季节,朝裙被分为冬、夏两种形制,冬朝裙用料以缎为主,缘以兽皮;夏朝裙以纱为主,缘以织锦。制作是分为两截,上用红色或 绿色,下用石青色,周身折有细裥,所用纹样有严格区别：嫔妃以上可用龙纹,以下则用蟒纹。