一百条裙子实录

① 女性裙子的来源

来源：在远古时代，我们先祖为御寒冷，用树叶或者兽皮连在一起，便成了裙子的雏形。

据东汉末年刘熙撰写的《释名·释衣服》上说：“裙”，“群”也，即把许多小片树叶和兽皮连接起来。

相传在四千多年前，黄帝即定下“上衣下裳”的制度，规定不同的地位的人着不同颜色的衣裳。那时的“裳”，就是裙子。

夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙，腰束大带，扎裹腿，穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。

在春秋战国时代，人们普遍着深衣，上衣与下裳相连。深衣类似连衣裙，但略有不同之处。

(1)一百条裙子实录扩展阅读：

裙子是人类最早的服装。因其通风散热性能好，穿着方便，行动自如，美观，样式变化多端诸多优点而为人们所广泛接受，其中以女性和儿童穿着较多。

近代，西式裙传入我国，成为人们日常穿着的重要服装,逐渐取代了以前传统的裙子。上世纪五六十年代，受苏联影响，流行布拉吉连衣裙。文革期间，裙装受严格限制。改革开放后，裙装重新流行。超短裙，吊带裙等纷纷传入中国内地，裙子的种类日渐增多。

② 周益民 谜之谜课堂实录

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③ 求描写人物的精彩片段

奋和激动如同决了堤的洪水,浩浩荡荡,哗哗啦啦地从他的心理倾泻了 出来,他再也无法隐藏他的那份斯文了.
奔跑,奔跑,奔跑!他的心激动着,他的痛快已经不能用我们浅薄的语言来表述,似乎他身上的每一根汗毛都有跳动的欢畅
描写人物动作，最重要的是注意观察。在日常生活中要格外留心，观察周围各种人形形色色的行为动作，特别要注意不同的人的动作特征，抓住特征仔细地反复地进行观察。

如下面例段：

小丽抿着嘴，弓着腰，蹑手蹑脚地，一步一步慢慢地靠近它。靠近了，靠近了，又见她悄悄地将右手伸向蝴蝶，张开的两个手指一合，夹住了粉蝶的翅膀。小丽高兴得又蹦又跳。

他弯着腰，篮球在他的手下前后左右不停地拍着，两眼溜溜地转动，寻找“突围”的机会。突然他加快了步伐，一会左拐，一会右拐，冲过了两层防线，来到篮下，一个虎跳，转身投篮，篮球在空中划了一条漂亮的弧线后，不偏不倚地落在筐内。

捉蝴蝶、打篮球，都是我们常见的活动，有的甚至是同学们亲自参加过的。但写起来却不具体。上述两段描写，由于作者观察仔细，把捉蝴蝶，打篮球的动作、神态写得栩栩如生。

二、是要抓住最能突出人物特点的动作描写。

请看下列例段：

他50多岁了。戴着一副高度近视眼镜。他战战兢兢取下眼镜，用衣服的下摆随手擦了擦镜片。“嗯嗯……”他刚要讲话，忽然想起了什么，手忙脚乱地在盘子里找了找，又匆匆往口袋里掏了掏，掏出了一盒火柴，这才放心地又“嗯嗯”两声，站直身子，用特别响亮的声音说：“现在开始看老师做实验！”

教室里打得乌烟瘴气。毛老师气咻咻地站在门口，他头上冒着热气，鼻子尖上缀着几颗亮晶晶的汗珠，眉毛怒气冲冲地向上挑着，嘴却向下咧着。看见我们，他惊愕地眨了眨眼睛，脸上的肌肉一下子僵住了，纹丝不动，就像电影中的“定格”。我们几个也都像木头一样，钉在那里了。

老人的双手很灵巧。一个泥人在他手里诞生，只要几分钟。看他又拿起一团泥，先捏成圆形，再用手轻轻揉搓，使它变得柔软起来，光滑起来。接着，又在上面揉搓，渐渐分出了人的头、身和腿。他左手托住这个泥人，右手在头上面摆弄着，不一会儿，泥人戴上了一顶偏偏的帽子。

上述三段都抓住了最能突出人物特点的动作。

例一写的是一位高度近视的老教师。通过“用衣服的下摆擦镜片”、“手忙脚乱地在盘子里找”、“匆匆地往口袋里掏”等动作的描写，写出了一个高度近视、动作不利索且有点“糊涂”的老教师的特点；例二，主要抓住性格暴躁的人生气时，面部表情动作的特点来描写的。如：“气咻咻地站在门口”、“头上冒着热气”、“眉毛怒气冲冲向上挑”、“嘴向下咧着”、“肌肉纹丝不动”等，把生气时的面部表情写得生动而逼真。例三则是抓住捏泥人的动作特点，写出了一位心灵手巧的老艺人形象。

三、是要准确而恰当地运用动词。

读读下列例段，看看各段中带点的词的作用。

说时迟，那时快。那个摔倒在地上的运动员，手一撑，脚一踮，猛地爬了起来。左脚尖顶住起跑线，膝盖一弯，稳稳地蹲着。两手就像两根木柱插在地上，整个身体微微前倾，那架势，就像一只起飞的雄鹰。

这短短的几句话中，用了“摔、撑、踮、爬、顶、弯、蹲、插、倾、飞等”10个动词，把赛场上运动员起跑的预备姿式描写得准确而逼真。

她挤进大门，把担子撂下地；走上前去，将地上的草揽好，用膝头压着，俯下身，双手使劲勒紧草腰子，提起来，扔到院墙角落。

段中带点的这些动词用得非常贴切。写出了一个能干、利索、有力气，干活熟练的农村姑娘的形象。

她看见奶奶站起来，双手抓着锅盖向上揭。吃力地揭了几次，才稍稍揭开一条缝。一股浓烟从灶口冲出来，差点熏着奶奶的脸。奶奶随便用袖子拂了拂布满皱纹的脸，又摇摇头，自言自语地说：“老了，不中用啰！”

这段话描写的是一位老奶奶干家务活的动作。用“揭、冲、熏、拂、摇”等动词，准确而恰当地写出了老人干活动作的特点。上述各例说明，描写人物的动作必须选用准确、恰当的动词，才能具体形象地写出人物的动态形象。 手舞足蹈 描写学习的好词佳句
（1）描写学习态度的词语
勤奋 刻苦 认真 专注 钻研 踏实 勤恳 虚心好学
发奋苦读 脚踏实地 不耻下问 精益求精 刨根问底 废寝忘食 手不释卷 如饥似渴 持之以恒 一丝不苟
（2）专心学习的词语
聚精会神 全神贯注 屏息凝视 目不转睛 专心致志
津津有味 掩卷沉思 神情专注
（3）描写学习的佳句
小飞坐在座位上，埋头只顾写呀写呀，笔底下好像有源源不断的泉水涌流出来，用不到一节课的时间，一篇作文竟全写好了。
晓鸿恰好面对窗户坐着，午后的阳光射到她的圆脸上，使她的两颊更加红润；她拿笔的手托着腮，张大的眼眶里，晶亮的眸子缓慢游动着，丰满的下巴微微上翘——这是每当她想出更巧妙的方法来解决一道数学题时，为数学老师所熟悉、喜爱的神态。
每当我做作业时，笔尖沙沙响，好像小鸟在对我唱歌，又好像在鼓励我：“你要不怕困难，勇攀高峰。”
她站了起来，回答得那么准确，那么自然，那么流畅，似乎早有准备似的。
她抑扬顿挫地朗诵着，声调优美，娓娓动听，举座动容。
他这个调皮鬼，书念得太快了，劈劈啪啪，像是炒花生米一样。
娟娟用普通话朗读课文，声音脆生生，很是好听，连阳光也听得入了迷，偷偷地从窗口钻进了教室，落在她的书上，久久不愿离开。
我贪婪地读着书，如同一只饥饿的小羊闯进芳草嫩绿的草地。
她钻进浩如烟海的书籍里，如鱼儿进入了大海，忘记了时间的流逝。
他勉强打起精神，翻开书，开始就觉得一行行的字在上面活动起来，像要飞；后来觉得只是模模糊糊的一片，像一窝蚂蚁在纸上乱爬。
他又埋头写起作业来，屋里静悄悄的，只听到钢笔在纸上沙沙写字的声音。
同学们坐在教室里，聚精会神地听老师讲课，像几十株花儿在静悄悄地承受着辛勤园丁的浇灌。
琅琅的读书声从各个教室飞出来，像动人的童声大合唱，音符满天。
描写劳动的好词好句
（1）劳动动作的词语
整理 收拾 晾晒 缝补 清洗 擦抹 揉搓 翻炒 洗涤 浇灌
大显身手 洗洗涮涮 挑挑拣拣 干净利落 手脚灵巧
心灵手巧 笨手笨脚 手忙脚乱 手足无措 手脚笨拙
（2）描写劳动心情、感受的词语
辛苦 劳累 辛劳 轻松 费劲 吃力 欣慰 欣喜 得意
喜出望外 心花怒放 兴致勃勃 心满意足 精疲力竭
（3）描写劳动成果的词语
大功告成 香气扑鼻 美味佳肴 窗明几净 一尘不染
井井有条 整整齐齐 干干净净 洁净明亮 有条不紊
（4）描写劳动的佳句
她把一叠馄饨皮儿都拿在左手心里，右手用筷子头挑一点馅儿，往皮儿里一裹，然后左一捏，右一捏，一只馄饨在我手中“诞生”了。
我拿起面皮，用筷子夹起馅，小心地放在面皮上，两手使劲一捏。只觉得粘乎乎的，仔细一看，“哎呀！”我不禁喊出声来——原来是我用力过猛，挤破了面皮儿，馅冒出来了。我赶紧“急救”，又从另一边冒出来了。我急忙又用另一块面皮儿裹住那一边，才算堵住了“漏洞”。我终于用三块面皮包了一个饺子。
她在脏衣服上打上肥皂，就“哼哧哼哧”地搓起来，一个个小肥皂泡儿从衣服上冒出来，一会儿就变成了一大堆白沫子。
她往窗玻璃上呵一口气，再用指甲蹭一蹭，一连串动作干净利落。
我先在锅里倒入少量的油，等油冒烟的时候，我赶紧把鸡蛋倒入锅中，只听见“嚓”地一声，鸡蛋在油锅里迅速泛起，它地边缘多像小姑娘裙子上的花边。
我把拖把在水池里涮了又涮，再拧干，然后弯下腰，前腿弓起，后退绷着，“哼哧哼哧”拖起地来。
轻飘飘的一根针，在我手里好像很重很重似的，每缝一针都让我费很大的劲儿，刚缝了几针就累得我开始冒汗了。
轮到我们钉了。我迫不及待地把线浸了唾沫，捻了捻。可是我一捻，把那几个小毛头捻得又细又长，穿针得时候，穿来穿去就是穿不进去。我只好把毛头拽下来才穿进去。接着，我在线得末端打上结，由于线上有唾沫，打结得时候，老是粘住手指，好不容易才把结打好。
描写人物的好词佳句
（1）描写人物外貌的词语
虎头虎脑 眉清目秀 面红耳赤 白净柔嫩 满面红光
满头银发 目光炯炯 双目如潭 火眼金睛 浓眉大眼
慈眉善目 气宇轩昂 高大魁梧 英姿飒爽 衣着得体
（2）描写人物表情的词语
眉开眼笑 破涕为笑 捧腹大笑 笑逐颜开 满面春风
洋洋得意 和颜悦色 悠然自得 容光焕发 神采飞扬
气势汹汹 神情沮丧 愁眉苦脸 没精打采 泪流满面
（3）描写人物心情的词语
心花怒放 满心欢喜 归心似箭 心旷神怡 心潮起伏
心悦诚服 心事重重 忧心忡忡 心如刀绞 悲痛欲绝
怒火中烧 心惊胆战 心慌意乱 心急如焚 心灰意冷
（4）描写人物的句子
她的脸上有一双带着稚气的、被长长的睫毛装饰起来的美丽的眼睛，就像两颗水晶葡萄。
这孩子黑虎头似的脸上，生着一对铜铃一般的大眼睛，十分精神。
他的眉毛时而紧紧地皱起，眉宇间形成一个问号；时而愉快地舒展，像个感叹号。
他那红嘟嘟地脸蛋闪着光亮，像九月里熟透地苹果一样。
他地耳朵白里透红，耳轮分明，外圈和里圈很匀称，像是一件雕刻出来地艺术品。
她那张小嘴巴蕴藏着丰富的表情：高兴时，撇撇嘴，扮个鬼脸；生气时，撅起的小嘴能挂住一把小油壶。从这张嘴巴说出的话，有时能让人气得火冒三丈，抽泣不止，有时却让人忍俊不禁，大笑不已。
李老师有一头漂亮得头发，乌黑油亮，又浓又密，她站在阳光下，轻轻地一摇头，那头发就会闪出五颜六色地光环。
我地同学萧红，梳着一条大辫子，黑亮黑亮的，浓浓的眉毛下嵌着一双乌黑发亮的大眼睛，看起来蛮漂亮的 眉开眼笑 捧腹大笑 眉飞色舞 手舞足蹈 如获至宝 喜笑颜开 相视而笑 谈笑风生 笑容可掬 兴高采烈 喜上眉梢 喜从天降 手舞足蹈 兴高采烈 欢蹦乱跳

眉开眼笑 破涕为笑 捧腹大笑 笑逐颜开 满面春风
洋洋得意 和颜悦色 悠然自得 容光焕发 神采飞扬
气势汹汹 神情沮丧 愁眉苦脸 没精打采 泪流满面

她那张小嘴巴蕴藏着丰富的表情：高兴时，撇撇嘴，扮个鬼脸；生气时，撅起的小嘴能挂住一把小油壶。从这张嘴巴说出的话，有时能让人气得火冒三丈，抽泣不止，有时却让人忍俊不禁，大笑不已。
李老师有一头漂亮得头发，乌黑油亮，又浓又密，她站在阳光下，轻轻地一摇头，那头发就会闪出五颜六色地光环。
我地同学萧红，梳着一条大辫子，黑亮黑亮的，浓浓的眉毛下嵌着一双乌黑发亮的大眼睛，看起来蛮漂亮的
她把一叠馄饨皮儿都拿在左手心里，右手用筷子头挑一点馅儿，往皮儿里一裹，然后左一捏，右一捏，一只馄饨在我手中“诞生”了。
我拿起面皮，用筷子夹起馅，小心地放在面皮上，两手使劲一捏。只觉得粘乎乎的，仔细一看，“哎呀！”我不禁喊出声来——原来是我用力过猛，挤破了面皮儿，馅冒出来了。我赶紧“急救”，又从另一边冒出来了。我急忙又用另一块面皮儿裹住那一边，才算堵住了“漏洞”。我终于用三块面皮包了一个饺子。
她在脏衣服上打上肥皂，就“哼哧哼哧”地搓起来，一个个小肥皂泡儿从衣服上冒出来，一会儿就变成了一大堆白沫子。
她往窗玻璃上呵一口气，再用指甲蹭一蹭，一连串动作干净利落。
我先在锅里倒入少量的油，等油冒烟的时候，我赶紧把鸡蛋倒入锅中，只听见“嚓”地一声，鸡蛋在油锅里迅速泛起，它地边缘多像小姑娘裙子上的花边。
我把拖把在水池里涮了又涮，再拧干，然后弯下腰，前腿弓起，后退绷着，“哼哧哼哧”拖起地来。
轻飘飘的一根针，在我手里好像很重很重似的，每缝一针都让我费很大的劲儿，刚缝了几针就累得我开始冒汗了。
轮到我们钉了。我迫不及待地把线浸了唾沫，捻了捻。可是我一捻，把那几个小毛头捻得又细又长，穿针得时候，穿来穿去就是穿不进去。我只好把毛头拽下来才穿进去。接着，我在线得末端打上结，由于线上有唾沫，打结得时候，老是粘住手指，好不容易才把结打好
1、我激动得在屋里踱着脚步，恨不得插翅飞去
2、感觉就像在田径场上等待枪响马上狂奔的激动
回答者：玲珑雨点 - 助理 二级 10-14 19:52
今朝有酒今朝醉,莫使金撙空对月.
春风有绿江南岸,明月何时照我还.
回答者：wxdddzyx - 试用期 一级 10-18 05:39
小丽抿着嘴，弓着腰，蹑手蹑脚地，一步一步慢慢地靠近它。靠近了，靠近了，又见她悄悄地将右手伸向蝴蝶，张开的两个手指一合，夹住了粉蝶的翅膀。小丽高兴得又蹦又跳。

他弯着腰，篮球在他的手下前后左右不停地拍着，两眼溜溜地转动，寻找“突围”的机会。突然他加快了步伐，一会左拐，一会右拐，冲过了两层防线，来到篮下，一个虎跳，转身投篮，篮球在空中划了一条漂亮的弧线后，不偏不倚地落在筐内。

捉蝴蝶、打篮球，都是我们常见的活动，有的甚至是同学们亲自参加过的。但写起来却不具体。上述两段描写，由于作者观察仔细，把捉蝴蝶，打篮球的动作、神态写得栩栩如生。

④ 母亲去世了，有生日录象，想做个专题片找个解说词

法国名牌的故事

访谈实录：

主持人李宗瑶：可可·香奈尔被称为法国时尚界的一位天使，她曾经这样告诫所有的女性朋友：“你每天出门的时候，都要把自己打扮得非常完美，因为很有可能在街道拐弯的时候，你就碰上了今生最爱的那个人。”香奈尔就是用这样的方式，为自己、为法国、为全世界创造了一个名牌出来。那今天，我们就一块儿来感受一下法国名牌。今天跟我们一块儿聊这个话题的呢，当然还有我们的老朋友，著名作家苏叔阳老师。另外我们还特别请到了天津师范大学国际女子学院的院长，华梅女士，她也是服饰文化的专家了。今儿咱一块儿聊的正是您的本行，刚才关于香奈尔的那一段话，我听了之后是特有感触的。我觉得她这种浪漫情怀，跟我们看到的她的作品太一致了。

嘉宾华梅：是。在服装界，我们一般都把她叫做夏奈尔，在最近这些年的翻译上，出现香奈尔这种译音，翻译成的中文。我感觉从这里能看出来，中国人也是非常喜欢她。

嘉宾苏叔阳：原来翻成夏奈尔，现在翻成香奈尔。可见中国人多么喜欢她，是芳香的。

嘉宾华梅：可能是更增加了一种女性的魅力。她作为一个时装设计师，和其他的设计师不同之处在于什么呢？她本身长得就很美丽，她的一生也是充满了浪漫，她特别地迷人。她是出生在一个很贫穷的家庭，曾经在孤儿院生活过一段时间。在她晚年，人们要给她做传记的时候，采访她童年的时候，她几次说的都不一样，看来她有意回避了她的童年。但是她的毅力、她对生活的热爱、而且她对她所从事的事业的执著，使她在服装设计界可以说是一颗明星，而且这颗明星是这么闪闪发光的，一直到现在仍然非常迷人的一颗星。

主持人李宗瑶：所以您看像这个名牌的诞生，跟她个人的性格和她所处的环境、那个国家、那个民族的风情简直太息息相关了。比如说她的创新性、她的个性、她的浪漫、她的神秘、她的优雅，她追求的那种豪华的生活。因为毕竟香奈尔小的时候是比较贫寒，然后她一生都在执著地追求这种东西，所以这一切都体现在她的作品当中了。说到名牌，说到服饰，我们女性之间那种共鸣和兴趣感会特别强烈，苏老师会不会觉得有点儿无聊？觉得反正我也没兴趣。对于夏奈尔这个牌子您有印象吗？

嘉宾苏叔阳：不不不，我是希望所有的妇女都打扮得像香奈尔所说的非常完美，每天都可以在拐弯处碰上最爱她的人。不是她最爱的，你可以爱你的人很多。当然这一点就说明服装是多么重要，我们国人就不大讲究这个，特别是像我这个年龄的人。你看我们北京卖的那些老年服装都是傻大黑粗的，那穿上绝对不是香奈尔所要求的，你在拐弯处恐怕碰上的不是最爱的人，准是吵架的人。

解说词：1883年8月19日，可可?夏奈尔出生在法国罗亚尔河畔的沙穆尔镇。父亲出身贫苦，是个市场推销员，长期不在家，由母亲承担全部家务。但夏奈尔十二岁时母亲去世，夏奈尔只好住进孤儿院，生活清苦，后转到修道院里，学习社交礼仪、家计管理，大概是穷怕了，她对金钱特别注重。夏奈尔在孤儿院里学到了一手扎实的缝纫技术，十八岁时，到镇上的服装店当助理缝纫师。她的生活背景和艰辛的童年经历，深深地影响了夏奈尔对流行的看法，她早期设计的服饰一反当时的时尚，看起来简单、利落、前卫、却不怪异。由于她工作勤奋，流行服饰不断涌现。夏奈尔称，自己活泼优雅的服饰风格来自朴实纯真的自然色调。1924年，她设立了一家专门制作装饰品的作坊。1929年，她创造的夏奈尔5号香水成为当时世界销量最大的香水，现在还很有名。1954年2月5日，夏奈尔以盛大的服装发布会向世人宣告：夏奈尔回来了。从二十年代到七十年代，夏奈尔服饰都是站在时代的前沿，反映社会的潮流，特别是日渐抬头的女性独立、自立意识。她抓住了大众的心理，另辟蹊径，开创了夏奈尔风格，一直流行到今天。

主持人李宗瑶：那我们现在一说到名牌，可能首先反应的是法国。不知道为什么法国的名牌产量就这么高，为什么呢？

嘉宾华梅：从法国来看，我感觉法国产生名牌，尤其在服装方面可以说在世界上都是首屈一指了。因为全世界有四大时装中心有巴黎、有米兰、有纽约，还有咱们亚洲的东京。巴黎就作为时装中心之首，我们就专门研究服装，它为什么能够出现这么多的名牌？而且它为什么能够占据时装中心之首的位置？要是从它的文化这方面去看的话，一个是法国人有一种天性，法国人的天性就是钟爱艺术、喜欢时髦、而且推崇浪漫，所以这种性格对于它后来成为时装中心有一定的民众的基础。再有一个，法国的文化传统可以说非常悠久，我们现在一提到法国就是巴黎圣母院，这都是十二世纪典型的哥特风格的文化，像埃菲尔铁塔、蓬皮杜艺术中心等等。法国这种优秀传统，一直到艺术家，像安格尔、德拉克洛瓦、还有像罗丹大伙儿都熟悉、罗丹的弟子马约尔·布德尔。我感觉这里头还有一个很重要的原因，就是法国这个国家从启蒙运动开始，从伏尔泰1734年出版的《哲学书简》，一直到1789年通过的自由、平等、博爱，我感觉对社会、对人的宽容度大了，这一点是法国和其他国家不完全一样的。允许你存在，允许多元的文化，当时没有多元的说法。所以在时装上，我感觉也是，允许多元的、最新的、任何大胆的文化设想都可以在这儿实现。我想这也是她的时装和艺术之所以成功的一个很重要的一点。

解说词：法兰西民族是一个胸怀宽广的民族，这种宽广不仅体现在其历史进程中不断涌现出的某些极富创新意识的个人，更体现在善于接受这些创新的人民。从十七世纪开始，法国在工业设计、艺术设计领域的世界领先地位早已有目共睹。近现代，法国的艺术在继承传统的基础上颇有创新，不但出现了罗丹这样的雕塑艺术大师，也出现了像莫奈和马蒂斯等印象派、野兽派的代表人物。法国的古典文学史上，相继出现了莫里哀、司汤达、巴尔扎克等文学巨匠，他们的许多作品成为世界文学的瑰宝。所有这些，无一不透露出这个民族长久以来历史文化的积淀。有人说浪漫是法国的特色，而名牌则是浪漫的衍生。像是很久前的慵懒，像是很久前的氤氲，悠久和传统、时尚和前卫、蕴含在这些名牌中的法国文化，走遍了世界的每一个地方。那些刚柔并济的美丽，那些朦胧又经典的魅力，使每一个法国名牌都走向了世界，并在岁月前行中日益发光闪亮，让我们的记忆在超然中又多了一层赞叹。

嘉宾华梅：法国在十七世纪的时候，它的经济地位曾经在欧洲领先，而且法国的纺织业和它制作服装配件在欧洲显示出它的独特地位，我自己感觉应该主要跟领导层有关系。法国的统治阶层就喜欢服装，有意思。刚才咱们说到中国服装，其实中国古代也应该是一个衣冠大国，那么中国的衣冠大国体现在什么？体现在礼仪上。所以在中国的传统当中，就不觉得穿衣服体现美是最好，不是这样，它是不要越过等级的限制。可是法国就不是，法国这些统治阶层，他们崇尚奢华，崇尚奢华的集中点就体现在服装上，就是得漂亮，要在服装上讲究，服装上跟别人不一样，我就感觉从领导层重视。而且在1943年的时候，就是咱们抗战胜利前两年的时候，他们那儿就通过法律定出来的，缝纫业者的作品和文学艺术作品享有同等荣誉。这一点要在其他国家，包括我们中国，中国不可能把裁缝的作品抬得这么高，这是一个观念上很大的差别了。

嘉宾苏叔阳：服装业作为一种产业，法国可能有一套完整的经验和规章，或者是习惯。作为服饰文化的内涵，法国的时装也很好地把服饰文化发掘到最深，体现得最大、最广。它把法兰西民族的特性和整个世界时代潮流的特性，还预见未来的时尚将是什么样的，他都融合在一起，包括个性的展示。所以现在法国时装里面的几个特性，比如说个性的张扬。这一点，在改革开放以后的中国人们也学到了。过去我记得谁穿衣服和别人不一样那就不行，大伙儿问你的这件上衣在哪儿买的，我打听打听也买一件。现在你有这个，跟我一样了，麻烦了，第二天我就脱了它，特别是年轻姑娘。那时候背的背包都一样，现在不一样了，就是张扬个性表示自己和别人的不同。我想法国时装里这种张扬个性的特点和自由的特点，也在我们的服装业吸收了。我想这就是时装对于服饰文化对于人们的生活的重要意义，是。

解说词：法国历代统治阶层都大倡奢华之风，此风到路易十四时期最为鼎盛。油画雕像、灯光银辉、水晶烛台、银钵托盘，无不在诉说着当年的奢华显赫，而对于服装则更是讲究。法兰西帝国的缔造者拿破仑一世皇帝，这位卓越的军事家、野心勃勃的政治家也有着鲜为人知的另一面，那就是他对服装的热情决不亚于他对军事的热情。据说，他的内衣一天就要准备两套，以保证跟外衣的搭配。由于拿破仑身材不高，他的服装都是经过特殊设计的。他还规定，出现在宫里的大臣和贵族，同一件衣服不能重复穿两次。近两百年后的今天，法国时装是在世界上享有盛誉，选料丰富、优异、设计大胆、制作技术高超，所以一直引导世界时装潮流。在巴黎有两千家时装店，老板们的口号是：“时装不卖第二件。”

主持人李宗瑶：说到名牌，我现在就特别想知道，名牌之所以成为名牌一定是有它的理由的。像香奈尔是因为开创了一个女子服装的穿着方式，你比如说那个时候，女子可能都穿一些比较长的罗罗嗦嗦的裙子，香奈尔是把它变得很简洁了，到脚踝以上的长度了，方便你外出做事了，适合那个环境了，因为当时好像女子刚刚开始需要出来，从事各种各样的社会工作，它就适应了这个潮流，因此它得到了当时那些女性的欢迎。觉得穿这个服装又漂亮又方便，而且很实用，所以它才开始。这些名牌在历经了这么长时间的变革之后它还能成为名牌，它取胜的点是什么？

嘉宾华梅：名牌之所以在品牌里成为有名的品牌，那就说明了它必须要经过社会的实践的考验，或长或短得有一个时间的考验。它刚刚开始出来的时候，被人们承认这样的很多。可是它真正能够成为名牌的，这一般是又经过了历史的筛选，筛选之后才有可能成为名牌。这里面需要有后来人不断的创新，不能维持这一个人。你比如说夏奈尔的风格是简洁，又高雅又简洁，尤其以简洁为主。而它之后法国的设计师不断地在法国高雅的风格上创新，在它以后又有一颗闪亮的明星，那就是克里斯汀·迪奥，这也是在服装界上至关重要的一个人物。迪奥工作室就是因为培养出来的人，那就是我们中国人所熟悉的皮尔·卡丹和伊芙·圣洛朗，它在迪奥的基础上又往前迈了一步。我感觉不光是时装，时装当然更需要这样，它包括一种科研意识，包括我们工作的一种意识都需要创新，不断地往前走，这样才能保持它的生命力。

主持人李宗瑶：话又说回来，这些名牌在设计的时候，确实是有对象感的，他们完全知道我这件衣服、这个款式设计出来是要给谁穿的。我们还用香奈尔做比方，她本人就很有这种对象感，她特别清楚要把自己的这一套设计和这个款式推向什么样的消费者，所以她会根据他们的需要来设计。这个其实也是名牌历经时间之后，还是名牌的一个原因。

嘉宾苏叔阳：我不知道你记得不记得上个世纪八十年代和九十年代初，不管腿多粗都穿健美裤，这是北方各个城市，不知道天津怎么样。从北京往东北数，不管你腿多粗都穿健美裤，不管腿多短都穿邋里邋遢那种袜子，叠式的。特别是日本少女，本来腿就粗，还穿着折叠状的袜子，别提多难看了，更显得腿粗、短，所以这就是不会讲究。还有就是名牌服装也要看什么人穿，你刚才说的，香奈尔服装设计的对象，这是对的。一个设计师应该有他这一款时装主要服务的人群和对象，也是提醒我们，不要看着时装好看您就去买，您也得适合不适合，这也是个双向选择的事，不是说名牌你穿上就都好。

解说词：源于路易十六时期，几经革命，二战期间确立了巴黎在世界时装界的领导地位。从一开始纯粹体现女性身段美的设计，逐步演变到服装曲线与身体曲线分离，不断利用科学技术进步带来的革新布料和制作工艺使服装解放女性，又同时烘托其身段的曲线美。二战后，法国时装更以高质快速的势头向前发展，就设计技巧与风格而言，过去基本上是二十年一个周期，现在则是十年一个周期，甚至更短。战后半个多世纪，从迪奥的“新风貌”起，先后经历了避世派、迷你潮、年轻风貌、浪漫风貌、服装雕刻派、印花派、动感派、未来派等众多流派的洗礼。它们尽管有的发生在英国，有的发生在美国，有的发生在意大利，但是，法国时装的博采能力是非凡的，它往往能十分敏感和迅速地吸取国外的潮流，融会贯通、为己所有，并以其精巧独到的创作继续主导潮流，使巴黎始终保持着世界时装中心的地位。

主持人李宗瑶：说到这个，在名牌之间，我觉得它们互相也有一种文化的，我不知道该怎么说，它们也有一种相互的借鉴，有一种类似的东西。比如说您连续地去逛几个都是法国的名牌店的话，您会发觉在这一季的服装里非常一致，或者说有类似的地方，似曾相识的地方，它们可能彼此也是一种信息的，我们姑且叫它做交流吧，而且它们可能同时反映的都是这一个时代当中最想反映的东西。

嘉宾华梅：对，因为艺术上有这种区域风格，也有时代风格，那是不可避免的。因为大家都生活在这一个时代里头，所以这一个时代有很多共同的审美的情趣，所以这些就决定了各种名牌可能都走在这个时代有很多共同的地方。

主持人李宗瑶：法国是创造了好多的名牌，但是如果放到今天来说，再去衡量的话，可能大多数的名牌已经不是产自法国了，它有一点儿走向衰落的感觉，您觉得是这样吗？

嘉宾华梅：我觉得不是它的衰落，而是现在它独霸领头羊的地位不容易，就不再是一枝独秀了。你看现在因为是二十一世纪，再由一个设计师去领导世界新潮流已经很不容易了，因为多元化的社会造成这样。所以在这种情况下，你看我们现在有时候，一出什么就出一片。这一个时期当然还不光是中国，世界上也是这样，全一样了，一样了。我觉得要在这种情况下，你像刚才说的意大利的很多名牌，在这么多的品牌、名牌都荟粹到时装市场上的时候，就在这种情况下，法国的地位现在看起来还是不可替代。

嘉宾苏叔阳：我倒同意这种观点。现在不同层次的文化有不同的代表，比如说市民文化，那就是美国的代表。牛仔裤、牛仔服，宽松、肥大、自由，休闲式的这些东西，还是美国的，就是市民化的。稍高一点的，公务员的这个阶层，或者说白领阶层的休闲服，意大利的。女士、高贵的女士的服装，还是法国的。男士的，gentleman，可能是意大利产生一些名牌。另外就是皮带、皮具，这些男人的装饰品，意大利的多。美国是领导市民文化很突出的。

解说词：时装不仅反映着一个时代的精神面貌与生活方式，还传达着关于经济、艺术等方面的信息。近一百年来，随着人类社会的飞速发展，时装也发生着空前的革命。进入二十一世纪，生活节奏加快，思想也得到解放，人们开始追求美与健康体魄的统一。二十世纪初，保尔?波瑞特解放了束缚在妇女身上的紧身衣，发起了第一次服装由装饰性走向机能性的革命，以自然简朴、注重实用的形式向前迈进。伴随着社会的进步，时装的发展也从未停止，服饰发展到突破传统观念的顶峰，人们以各种装扮充分展示着人类生命的全部魄力。一百多年来，时装工业的繁荣发展形成了很多时装名城，如巴黎、米兰、纽约、东京，四大时装之都。同时，无数设计师的勤奋与天赋更缔造了许多闪光的品牌，这些著名的品牌无不沉淀着历史，凝聚着文化，映射出二十一世纪时装的辉煌。

主持人李宗瑶：实际上我们刚才说来说去，无论是名牌也好，还是穿衣的习惯也好，其实都跟生活习惯息息相关。你生活是什么样的，你生活在一个什么环境当中有什么样的文化，你就会产生什么样的服装。我们也不用单纯地去崇拜外国的名牌，即便是名牌摆在眼前，咱也得好好挑选一下，才能够把名牌穿出味道来。另外我觉得像刚才您两位说的，在我们目前的条件之下，挤进名牌、杀入名牌，开创出我们自己的名牌来，照样是有广阔的一片空间。

嘉宾华梅：我们现在想要挤进国际时装界，就必须得有中国文化特色，得带有中国符号。这个中国符号，不是完全把中国的立领对襟袄疙瘩盘带到那去，而是把中国文化作为符号，融入现代时装当中，应该化成一种元素，融入现代时装当中，这样我们才有可能跻身国际时装界。

嘉宾苏叔阳：我非常同意这个观点。还有这么个问题，除了经济之外，审美价值观念的不同也造成了服装的差距。包括模特，什么样叫做美，什么样叫做好。在T型台上一走，审美的观念是不同的。法国人觉得非常漂亮的东西，我们可能并不以为它是漂亮，同样，中国人认为漂亮的东西，外国人也不一定认为是漂亮的。怎么找到一个融合度，东西文化相接的融合度是很重要的。引进法国时装，引进法国名牌，不是号召别人去浪费和消费，不是说我们多么阔，不是这个意思，是引进这种服饰文化当中的非常合理的内核，来丰富我们的文化，使我们的民族服装业也随着这个潮流借鉴、学习，往前走一步。所以这里边有一个很重要的观念，重要的一步就是中国的服装设计师如何像刚才华老师说的，把中国的文化变成一种符号，融进共性的、时装的框式之中，要摸索这样一个结合点，我们这个时代的文化人就面临着这样一个。在改革开放，在整个开放的多元又一体的这样一个世界格局中，寻找到我们不同的个性，又可以打入到世界市场去。

主持人李宗瑶：名牌往往是能够抓住它所处的那个社会，那个环境的最敏感的一些符号，把它体现在作品里，才能够被所有的人接受，从而成为名牌。所以我们在穿名牌服装的时候，也别光把它理解成一双鞋子、一个漂亮的商标，可以把它当成一面镜子，至少可以了解一下法兰西这个国家、这个民族，他们的一些特色和文化环境、背景。

⑤ 好的文章

目送 龙应台
华安上小学第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，枝丫因为负重而沉沉下垂，越出了树篱，钩到过路行人的头发。
很多很多的孩子，在操场上等候上课的第一声铃响。小小的手，圈在爸爸的、妈妈的手心里，怯怯的眼神，打量着周遭。他们是幼儿园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。
铃声一响，顿时人影错杂，奔往不同方向，但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚地看着自己孩子的背影──就好像在一百个婴儿同时哭声大作时，你仍旧能够准确听出自己那一个的位置。华安背着一个五颜六色的书包往前走，但是他不断地回头；好像穿越一条无边无际的时空长河，他的视线和我凝望的眼光隔空交会。
我看着他瘦小的背影消失在门里。
十六岁，他到美国做交换生一年。我送他到机场。告别时，照例拥抱，我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显地在勉强忍受母亲的深情。
他在长长的行列里，等候护照检验；我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪。终于轮到他，在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，倏忽不见。
我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥。但是他没有，一次都没有。
现在他二十一岁，上的大学，正好是我教课的大学。但即使是同路，他也不愿搭我的车。即使同车，他戴上耳机──只有一个人能听的音乐，是一扇紧闭的门。有时他在对街等候公交车，我从高楼的窗口往下看：一个高高瘦瘦的青年，眼睛望向灰色的海；我只能想象，他的内在世界和我的一样波涛深邃，但是，我进不去。一会儿公交车来了，挡住了他的身影。车子开走，一条空荡荡的街，只立着一只邮筒。
我慢慢地、慢慢地了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默告诉你：不必追。
我慢慢地、慢慢地意识到，我的落寞，仿佛和另一个背影有关。
博士学位读完之后，我回台湾教书。到大学报到第一天，父亲用他那辆运送饲料的廉价小货车长途送我。到了我才发觉，他没开到大学正门口，而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内，准备回去，明明启动了引擎，却又摇下车窗，头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你，这种车子实在不是送大学教授的车子。”
我看着他的小货车小心地倒车，然后“噗噗”驶出巷口，留下一团黑烟。直到车子转弯看不见了，我还站在那里，一口皮箱旁。
每个礼拜到医院去看他，是十几年后的时光了。推着他的轮椅散步，他的头低垂到胸口。有一次，发现排泄物淋满了他的裤腿，我蹲下来用自己的手帕帮他擦拭，裙子也沾上了粪便，但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅，我拎起皮包，看着轮椅的背影，在自动玻璃门前稍停，然后没入门后。
我总是在暮色沉沉中奔向机场。
火葬场的炉门前，棺木是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓往前滑行。没有想到可以站得那么近，距离炉门也不过五米。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我掠开雨湿了前额的头发，深深、深深地凝望，希望记得这最后一次的目送。
我慢慢地、慢慢地了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默告诉你：不必追。

母亲的手
庄因
在异乡做梦，几乎梦梦是真。去秋匆匆返台，回来后，景物在梦中便依稀了，故交，新友、亲戚们也相继渐隐，独留下母亲一人，硬大盘固，伟为泰山，将梦境充沛了。
那夜，我梦见母亲。母亲立于原野。背了落日、古道、竹里人家、炊烟、远山和大江，仰望与原野同样辽阔的天极。碧海青空中，有一只风筝如鲸，载浮载沉。母亲手中紧握住那线绕于，线绕子缠绕的是她白发丝丝啊。顷刻，大风起兮，炊烟散逝，落日没地，古道隐迹，远山坠入苍茫，而江声也淹过了母亲的话语……母亲的形象渐退了；我的视线焦定在她那--双手，那一双巨手，竟盖住了我泪眼所能见的一切。那手，是我走入这世界之门；那十指，是不周之山顶处的烛火，使我的世界无需太阳的光与热。
母亲的手，在我有生第一次的强烈印象中，是对我施以惩罚的手。孩童挨大人骂挨大人揍是不免的，但我却怎么也想不起任何挨母亲打的片段来；连最通常的打手心打屁股都没有了虽如此，母亲的惩戒更甚于打，她有揪拧的独门绝招。我说绝招，是她揪拧同时进行--揪起而痛拧之。揪或拧，许是中国母亲对男孩子们惯用的戒法，除了后娘对"嫡出"的"小贱人"尚有"无可奉告"的狠毒家法外，大概一般慈母在望子成龙的心理压力驱使下，总会情急而出此的。
我的母亲也正如天底下数亿个母亲一样，对我是"爱之深，责之切"的。特别是小时候，国有难，民遭劫，背井离乡，使得母亲对她孩子们律之更严，爱之益切，责之越苛。母亲之对我，虽未若岳母之对武穆，但是，在大敌当前的大动乱时代，大勇大义之前，使母亲与任何一位大后方逃难的中国母亲一样，对子女们的情与爱，可向上彰鉴千秋日月。在贵州安顺，有一年，家中来了远客，母亲多备了数样菜，这对孩子们来说，可是千载难逢"打牙祭"的大好机会了。我因贪嘴，较往常多盛了半碗饭，可是，扒了两口，却说什么也吃不下了。隔了桌子，我瑟缩地睇着母亲。她的脸色平静而肃然，朝我说："吃完，不许剩下。"我摇头示意，母亲的脸色转成失望懊忿，但仍只淡淡地说："那么就下去吧，把筷子和碗摆好。"在大人终席前，我不时偷望着母亲，她的脸色一直不展。也不言笑。到了夜里，客人辞去，母亲控制不了久压的情绪，一把拽我过去，没头脸地按我在床上，反丁两臂，上下全身揪拧，而且不住说："为什么明明吃不下了还盛?有得饱吃多么不易，你知道街上还有要饭的孩子吗?"揪拧止后，我看见母亲别过头去，坐在床沿气结饮泣。从此以后，我的饭碗内没有再剩过饭。
当然，母亲的手，在我的感情上自也有其熨贴细腻的一面。那时，一家大小六口的衣衫裤袜都由母亲来洗。一个大木盆，倒进一壶热水后，再放人大约三洗脸盆的冷水，一块洗衣板，一把皂角或一块重碱黄皂，衣衫便在她熟巧之十指-F翻搓起来了。安顺当时尚无自来水，住家在院中有井的自可汲取来用，无井的便需买水。终日市上沿街都有担了两木桶水(水面覆以荷叶)的卖水的人。我们就属于要买水的异乡客。寒冻日子，母亲在檐下廊前洗衣，她总是涨红了脸，吃力而默默地一件件的洗。我常在有破洞的纸窗内窥望，每洗之前，母亲总将无名指上那枚结婚戒指小心取下。待把洗好的衣衫等穿上竹竿挂妥在廊下时，她的手指已泡冻得红肿了。待我们长大后，才知道母亲在婚后数年里，曾过着颇富裕的"少奶奶"生活的，大哥、我、三弟，每人都有奶娘带领。可是，母亲那双纤纤玉手，在七七炮火下接受了洗礼，历经风霜，竟脱胎换骨，变得厚实而刚强，足以应付任何苦难了。也同样是那双结满厚硬的茧手，在微弱昏黄的油盏灯下，毫不放松地，督导着我们兄弟的课业。粗糙易破的草纸书，一本本，一页页，在她指间如日历般翻过去。我在小学三年级那年，终因功课太差而留级了。我记得把成绩单交给母亲时，没有勇气看她的脸，低下头看见母亲拿着那张"历史实录"的手，颤抖得比我自己的更其厉害。可是，出乎意外地，那双手，却轻轻覆压在我头上，我听见母亲平和地说："没关系，明年多用点功就好了。"我记不得究竟站着多久，但我永远记得那双手给我留下的深刻印象。
冬夜，炉火渐尽，屋内的空气更其萧寒，待我们上床入睡后，母亲坐在火旁，借着昏灯，开始为我们衣袜缝补。有时她用锥子锥穿厚厚的布鞋底，再将麻绳穿过针孔，一针一针的勒紧，那痛苦的承受，大概就是待新鞋制好，穿在我们脚上时，所换得的欣快的透支罢!
然则，就在那样的岁月中，母亲仍不乏经常兴致高涨的时候。每到此际，她会主动地取出自北平带出来的那管玉屏萧和一枝笛子，吹奏一曲，母亲常吹的曲子有"刺虎"、"林冲夜奔"、"游园惊梦"和"春江花月夜"。那双手，如此轻盈跳跃在每个音阶上，却又是那般秀美而富才情的了。
去夏返台时，注意到母亲的手上添了更多斑纹，也微有颤抖，那枚结婚戒指竟显得稍许松大了。有一天上午，家中只留下母亲和我，我去厨房沏了茶，倒一杯奉给她。当我把杯子放在她手中时，第一次那样贴近看清了那双手，我却不敢轻易去触抚。霎时间那双手变得硕大无比，大得使我为将于三日后离台远航八千里路云月找到了恒定的力量。母亲的手，从未涂过蔻丹，也未加过任何化妆晶的润饰。唯其如此，那是一双至大完美的手。

⑥ 古代后妃穿着制度。

自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了商、周（春秋战国）、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。
夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。
春秋战国深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。“近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（黄现璠《古书解读初探》）
上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。
南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。
南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。""是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之""、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。
南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。
北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。
南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。妇女的日常衣服仍以上身着襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作为礼服之内的衬衣衫。
唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。
盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。隋唐时妇女的日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色最流行，其次是紫、黄、绿色。唐代妇女的鞋子多将鞋头作凤形，尺码同男子相似。宫人侍左右者均着红棉靴，歌舞者也都着靴。妇女的日常服饰名目繁多，有如袄、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、裤、膝裤、袜、鞋靴等等。
宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、绫、绢。尤其是裙子颇具风格，其质地多见罗纱，颜色中以石榴花的红色最注目。褶裥裙也是当时裙子中有特点的一种，有六幅、八幅、十二幅不等，贵族妇女着裙的褶裥更多。
元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
明代妇女服饰规定民间妇女只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能用紫绿、桃红及浅淡色，不能用大红、鸦青、黄色。带则用蓝绢布。明代的衣衫已出现用钮扣的样式。明代妇女的鞋式仍为凤头加绣或缀珠。宫人则着刺上小金花的云样鞋。
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。 明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓“花冠裙袄，大袖圆领”。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。
明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。
明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也越来越多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……，层出不穷。
命妇冠服：洪武元年定，命妇一品，冠花钗九树。两博鬓，九钿。服用翟衣，绣翟九重。素纱中单，黼领，朱縠逯襈裾。蔽膝随裳色，以緅为领缘，加文绣重翟，为章二等。玉带。青袜舄，佩绶。二品，冠花钗八树。两博鬓，八钿。服用翟衣八等，犀带，馀如一品。三品，冠花钗七树。两博鬓，七钿。翟衣七等，金革带，馀如二品。四品，冠花钗六树。两博鬓，六钿。翟衣六等，金革带，馀如三品。五品，冠花钗五树。两博鬓，五钿。翟衣五等，乌角带，馀如四品。六品，冠花钗四树。两博鬓，四钿。翟衣四等，乌角带，馀如五品。七品，冠花钗三树。两博鬓，三钿。翟衣三等，乌角带，馀如六品。自一品至五品，衣色随夫用紫。六品、七品，衣色随夫用绯。其大带如衣色。四年，以古天子诸侯服衮冕，后与夫人亦服祎翟。今群臣既以梁冠、绛衣为朝服，不敢用冕，则外命妇亦不当服翟衣以朝。命礼部议之。奏定，命妇以山松特髻、假鬓花钿、真红大袖衣、珠翠蹙金霞帔为朝服。以朱翠角冠、金珠花钗、阔袖杂色绿缘为燕居之用。一品，衣金绣文霞帔，金珠翠妆饰，玉坠。二品，衣金绣云肩大杂花霞帔，金珠翠妆饰，金坠子。三品，衣金绣大杂花霞帔，珠翠妆饰，金坠子。四品，衣绣小杂花霞帔，翠妆饰，金坠子。五品，衣销金大杂花霞帔，生色画绢起花妆饰，金坠子。六品、七品，衣销金小杂花霞帔，生色画绢起花妆饰，镀金银坠子。八品、九品，衣大红素罗霞帔，生色画绢妆饰，银坠子。首饰，一品、二品，金玉珠翠。三品、四品，金珠翠。五品，金翠。六品以下，金镀银，间用珠。
五年，更定品官命妇冠服：一品，礼服用山松特髻，翠松五株，金翟八，口衔珠结。正面珠翠翟一，珠翠花四朵，珠翠云喜花三朵；后鬓珠梭球一，珠翠飞翟一，珠翠梳四，金云头连三钗一，珠帘梳一，金簪二；珠梭环一双。大袖衫，用真红色。霞帔、褙子，俱用深青色。纻丝绫罗纱随用。霞帔上施蹙金绣云霞翟文，鈒花金坠子。褙子上施金绣云霞翟文。常服用珠翠庆云冠，珠翠翟三，金翟一，口衔珠结；鬓边珠翠花二，小珠翠梳一双，金云头连三钗一，金压鬓双头钗二，金脑梳一，金簪二；金脚珠翠佛面环一双；镯钏皆用金。长袄长裙，各色纻丝绫罗纱随用。长袄缘襈，或紫或绿，上施蹙金绣云霞翟文。看带，用红绿紫，上施蹙金绣云霞翟文。长裙，横竖金绣缠枝花文。二品，特髻上金翟七，口衔珠结，馀同一品。常服亦与一品同。三品，特髻上金孔雀六，口衔珠结。正面珠翠孔雀一，后鬓翠孔雀二。霞帔上施蹙金云霞孔雀文，鈒花金坠子。褙子上施金绣云霞孔雀文，馀同二品。常服冠上珠翠孔雀三，金孔雀二，口衔珠结。长袄缘衤巽。看带，或紫或绿，并绣云霞孔雀文。长裙，横竖襕并绣缠枝花文，馀同二品。四品，特髻上金孔雀五，口衔珠结，馀同三品。常服亦与三品同。五品，特髻上银镀金鸳鸯四，口衔珠结。正面珠翠鸳鸯一，小珠铺翠云喜花三朵；后鬓翠鸳鸯二，银镀金云头连三钗一，小珠帘梳一，镀金银簪二；小珠梳环一双。霞帔上施绣云霞鸳鸯文，镀金银鈒花坠子。褙子上施云霞鸳鸯文，馀同四品。常服冠上小珠翠鸳鸯三，镀金银鸳鸯二，挑珠牌。鬓边小珠翠花二朵，云头连三钗一，梳一，压鬓双头钗二，镀金簪二；银脚珠翠佛面环一双。镯钏皆用银镀金。长袄缘襈，绣云霞鸳鸯文。长裙，横竖襕绣缠枝花文，馀同四品。六品，特髻上翠松三株，银镀金练鹊四，口衔珠结。正面银镀金练鹊一，小珠翠花四朵；后鬓翠梭球一，翠练鹊二，翠梳四，银云头连三钗一，珠缘翠帘梳一，银簪二。大袖衫，绫罗绢随所用。霞帔施绣云霞练鹊文，花银坠子。褙子上施云霞练鹊文，馀同五品。常服冠上镀金银练鹊三，又镀金银练鹊二，挑小珠牌；镯钏皆用银。长袄缘襈。看带，或紫或绿，绣云霞练鹊文。长裙，横竖襕绣缠枝花文，馀同五品。七品，礼服、常服俱同六品。其八品、九品礼服，惟用大袖衫、霞帔、褙子。大衫同七品。霞帔上绣缠枝花，鈒花银坠子。褙子上绣摘枝团花。通用小珠庆云冠。常服亦用小珠庆云冠，银间镀金银练鹊三，又银间镀金银练鹊二，挑小珠牌；银间镀金云头连三钗一，银间镀金压鬓双头钗二，银间镀金脑梳一，银间镀金簪二。长袄缘襈、看带并绣缠枝花，馀同七品。又定命妇团衫之制，以红罗为之，绣重雉为等第。一品九等，二品八等，三品七等，四品六等，五品五等，六品四等，七品三等，其馀不用绣雉。
二十四年定制，命妇朝见君后，在家见舅姑并夫及祭祀则服礼服。公侯伯夫人与一品同。大袖衫，真红色。一品至五品，纻丝绫罗；六品至九品，绫罗绢。霞帔、褙子皆深青段。公侯及一品、二品，金绣云霞翟文；三品、四品，金绣云霞孔雀文；五品，绣云霞鸳鸯文；六品、七品，绣云霞练鹊文。大袖衫，领阔三寸，两领直下一尺，间缀纽子三，末缀纽子二，纽在掩纽之下，拜则放之。霞帔二条，各绣禽七，随品级用，前四后三。坠子中鈒花禽一，四面云霞文，禽如霞帔，随品级用。笏以象牙为之。二十六年定，一品，冠用金事件，珠翟五，珠牡丹开头二，珠半开三，翠云二十四片，翠牡丹叶一十八片，翠口圈一副，上带金宝钿花八，金翟二，口衔珠结二。二品至四品，冠用金事件，珠翟四，珠牡丹开头二，珠半开四，翠云二十四片，翠牡丹叶一十八片，翠口圈一副，上带金宝钿花八，金翟二，口衔珠结二。一品、二品，霞帔、褙子俱云霞翟文，鈒花金坠子。三品、四品，霞帔、褙子俱云霞孔雀文，鈒花金坠子。五品、六品，冠用抹金银事件，珠翟三，珠牡丹开头二，珠半开五，翠云二十四片，翠牡丹叶一十八片，翠口圈一副，上带抹金银宝钿花八，抹金银翟二，口衔珠结子二。五品，霞帔、褙子俱云霞鸳鸯文，镀金鈒花银坠子。六品，霞帔、褙子俱云霞练鹊文，鈒花银坠子。七品至九品，冠用抹金银事件，珠翟二，珠月桂开头二，珠半开六，翠云二十四片，翠月桂叶一十八片，翠口圈一副，上带抹金银宝钿花八，抹金银翟二，口衔珠结子二。七品，霞帔、坠子、褙子与六品同。八品、九品，霞帔用绣缠枝花，坠子与七品同，褙子绣摘枝团花。

明代妃嫔服饰：
皇后常服，洪武四年三月定：戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹，加绣饰。凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙、翚等装饰。如皇后皇冠，缀九龙四凤，大花、小花各十二树；皇妃凤冠九翚四凤，花钗九树，小花也九树。另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。
禕衣：为王后从王祭先王的俸祭服。
褕翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，画褕翟纹十二章纹，褕翟羽色亦为五采。
阙翟：为王后助天子祭群小神和子男夫人从君祭宗庙祭服。是赤色衣，刻赤色缯的翟纹。
鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸候之妻从夫助君祭宗庙的祭服。
展衣：又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。
禄衣：为王后燕居时的常服，亦为士之妻从夫助祭的祭服。
纯衣：为贵族之女的嫁衣。
明朝的妃嫔头饰，据《明史》记载：皇妃、皇嫔及内命妇冠服：洪武三年定，皇妃受册、助祭、朝会礼服。冠饰九翚、四凤花钗九树，小花数如之。两博鬓九钿。翟衣，青质绣翟，编次于衣及裳，重为九等。青纱中单，黻领，朱縠逯襈裾。蔽膝随裳色，加文绣重雉，为章二等，以緅为领缘。大带随衣色。玉革带。青袜舄、佩绶。常服：鸾凤冠，首饰、钏镯用金玉、珠宝、翠。诸色团衫，金绣鸾凤，不用黄。带用金、玉、犀。又定山松特髻，假鬓花钿，或花钗凤冠。真红大袖衣，霞帔，红罗裙，子，衣用织金及绣凤文。永乐三年更定，礼服：九翟冠二，以皂縠为之，附以翠博山，饰大珠翟二，小珠翟三，翠翟四，皆口衔珠滴。冠中宝珠一座，翠顶云一座，其珠牡丹、翠穰花鬓之属，俱如双凤翊龙冠制，第减翠云十。又翠牡丹花、穰花各
二，面花四，梅花环四，珠环各二。其大衫、霞帔、燕居佩服之饰，俱同中宫，第织金绣瑑，俱云霞凤文，不用云龙文。
九嫔冠服：嘉靖十年始定，冠用九翟，次皇妃之凤。大衫、鞠衣，如皇妃制。圭用次玉谷文。

清代妃嫔服饰：
皇后朝冠，冬用薰貂，夏以青绒为之，上缀朱纬。顶三层，贯东珠各一，皆承以金凤，饰东珠各三，珍珠各十七，上衔大东珠一。朱纬上周缀金凤七，饰东珠九，猫睛石一，珍珠二十一。后金翟一，饰猫睛石一，珍珠十六。翟尾垂珠，凡珍珠三百有二，五行二就，每行大珍珠一。中间金衔青金石结一，饰东珠、珍珠各六，末缀珊瑚。冠后护领垂明黄绦二，末缀宝石，青缎为带。
吉服冠，薰貂为之，上缀朱纬。顶用东珠。
金约，镂金云十三，饰东珠各一，间以青金石，红片金里。后系金衔绿松石结，贯珠下垂，凡珍珠三百二十四，五行三就，每行大珍珠一。中间金衔青金石结二，每具饰东珠、珍珠各八，末缀珊瑚。
耳饰，左右各三，每具金龙衔一等东珠各二。
朝褂之制三，皆石青色，片金缘：一，绣文前后立龙各二，下通襞积，四层相间，上为正龙各四，下为万福万寿文。一，绣文前后正龙各一，腰帷行龙四，中有襞积。下幅行龙八。一，绣文前后立龙各二，中无襞积。下幅八宝平水。皆垂明黄绦，其饰珠宝惟宜。
朝袍之制三，皆明黄色：一，披领及袖皆石青，片金缘，冬加貂缘，肩上下袭朝褂处亦加缘。绣文金龙九，间以五色云。中有襞积。下幅八宝平水。披领行龙二，袖端正龙各一，袖相接处行龙各二。一，披领及袖皆石青，夏用片金缘，冬用片云加海龙缘，肩上下袭朝褂处亦加缘。绣文前后正龙各一，两肩行龙各一，腰帷行龙四。中有襞积。下幅行龙八。一，领袖片金加海龙缘，夏片金缘。中无襞积。裾后开。馀俱如貂缘朝袍之制。领后垂明黄绦，饰珠宝惟宜。
龙褂之制二，皆石青色：一，绣文五爪金龙八团，两肩前后正龙各一，襟行龙四。下幅八宝立水。袖端行龙各二。一，下幅及袖端不施章采。
龙袍之制三，皆明黄色，领袖皆石青：一，绣文金龙九，间以五色云，福寿文采惟宜。下幅八宝立水，领前后正龙各一，左右及交襟处行龙各一。袖如朝袍，裾左右开。一，绣文五爪金龙八团，两肩前后正龙各一，襟行龙四。下幅八宝立水。一，下幅不施章采。
领约，镂金为之，饰东珠十一，间以珊瑚。两端垂明黄绦二，中贯珊瑚，末缀绿松石各二。
朝服朝珠三盘，东珠一，珊瑚二，佛头、记念、背云、大小坠珠宝杂饰惟宜。吉服朝珠一盘，珍宝随所御。绦皆明黄色。
采帨，绿色，绣文为“五谷丰登”。佩箴管、縏袠之属。绦皆明黄色。
朝裙，冬用片金加海龙缘，上用红织金寿字缎，下石青行龙妆缎，皆正幅。有襞积。夏以纱为之。
太皇太后、皇太后冠服诸制与皇后同。初制，皇后冠服，凡庆贺大典，冠用东珠镶顶，礼服用黄色、秋香色五爪龙缎、凤皇翟鸟等缎。太皇太后、皇太后冠服，凡遇受贺诸庆典，冠用东珠镶顶，礼服用黄色、秋香色五爪龙缎、绣缎、妆缎。
皇贵妃朝冠，冬用薰貂，夏以青绒为之。上缀朱纬。顶三层，贯东珠各一，皆承以金凤，饰东珠各三，珍珠各十七，上衔大珍珠一。朱纬上周缀金凤七，饰东珠各九，珍珠各二十一。后金翟一，饰猫睛石一，珍珠十六，翟尾垂珠，凡珍珠一百九十二，三行二就。中间金衔青金石结一，东珠、珍珠各四，末缀珊瑚。冠后护领垂明黄绦二，末缀宝石。青缎为带。吉服冠与皇后同。
金约，镂金云十二，饰东珠各一，间以珊瑚，红片金里。后系金衔绿松石结，贯珠下垂，凡珍珠二百有四，三行三就。中间金衔青金石结二，每具饰东珠、珍珠各六，末缀珊瑚。耳饰用二等东珠，馀同皇后。朝褂、朝袍、龙褂、龙袍、采帨、朝裙皆与皇后同。
领约，镂金为之，饰东珠七，间以珊瑚。两端垂明黄绦二，中贯珊瑚，末缀珊瑚各二。
朝服朝珠三盘，蜜珀一，珊瑚二。吉服朝珠一盘。绦明黄色。
贵妃冠服袍及垂绦皆金黄色，馀与皇贵妃同。
妃朝冠，顶二层，贯东珠各一，皆承以金凤，饰东珠九，珍珠十七，上衔猫睛石。朱纬。上周缀金凤五，饰东珠七，珍珠二十一。后金翟一，饰猫睛石一，珍珠十六，翟尾垂珠，凡珍珠一百八十八，三行二就。中间金衔青金石结一，饰东珠、珍珠各四，末缀珊瑚。冠后护领垂金黄绦二，末缀宝石。青缎为带。吉服冠顶用碧■。馀同贵妃。
金约，镂金云十一，饰东珠各一，间以青金石，红片金里。后系金衔绿松石结，贯珠下垂，凡珍珠一百九十七，三行三就。中间金衔青金石结二，每具饰东珠、珍珠各六，末缀珊瑚。耳饰用三等东珠。馀同贵妃。朝褂、朝袍、龙褂、龙袍、领约、朝裙、朝珠皆与贵妃同。 采帨，绣文为“云芝瑞草”。馀与贵妃同。
嫔朝冠，顶二层，贯东珠各一，皆承以金翟，饰东珠九，珍珠十七，上衔子。朱纬。上周缀金翟五，饰东珠五，珍珠十九。后金翟一，饰珍珠十六，翟尾垂珠，凡珍珠一百七十二，三行二就。中间金衔青金石结一，饰东珠、珍珠各三，末缀珊瑚。冠后护领垂金黄绦二，末缀宝石。青缎为带。吉服冠与妃同。
金约，镂金云八，饰东珠各一，间以青金石，红片金里。后系金衔绿松石结，贯珠下垂，凡珍珠一百七十七，三行二就。中间金衔青金石结二，每具饰东珠、珍珠各四，末缀珊瑚。耳饰用四等东珠。馀与妃同。
朝褂，与妃同。龙褂，绣文两肩前后正龙各一，襟夔龙四。馀同妃制。朝袍、龙袍俱用香色。馀与妃同。
朝服朝珠三盘，珊瑚一、蜜珀二。吉服朝珠一盘。绦用金黄色。领约、朝裙皆与妃同。采帨不绣花文。馀同妃制。初制，皇贵妃、贵妃、妃、嫔冠服，凡庆贺大典，皇贵妃、贵妃冠顶用东珠十二颗，妃冠顶用东珠十一颗。礼服用凤凰、翟鸟等缎，五爪龙缎、妆缎、八团龙等缎。至黄色、秋香色，自皇贵妃以下，概不许服。嫔冠顶用东珠十颗，礼服用翟鸟等缎，五爪龙缎、妆缎、四团龙等缎。

⑦ 人是怎么来的

人是怎样来的

这是人类早期蒙昧的时代就开始猜测的古老问题。但是直到今天，科学家仍然无法描绘出人类诞生过程的全部详尽图画。这一最关键的谜在于，大约400～800万年前，人类最早的祖先，一种类似于现代猿类的古猿突然改变了自己的进化方向，直立起来以更有效的方式活动，继而进化成为人类，而其“表兄弟”终于成为现代猿类。这一奇迹般的进化过程是怎样实现的？

由于直立行走会在骨骼上留下明显的标记，因此化石是回答这一问题的最好材料。这方面最重要的证据是在本世纪70年代，由美国科学家约翰森领导的考察队在埃塞俄比亚发现的。他们在那儿发现了大批古人类化石，其中有一具生活在300万年前的女性骨骼。他们找到了这具骨骼的40％的化石，称她为露西。根据骨骼特征推断，露西的脑仍然呈现猿脑特征，但她却是直立行走的。因此她很可能就是科学家长期寻找的古猿和人之间的缺失环节。与此同时，分子生物学家应用DNA和蛋白质分子比较技术，推断出猿与人分道扬镳的时间，发生在距今500万年前。这与化石资料的发现可以相互印证。剩下的问题是：400～800万年前这段时期究竟发生了什么事情，使得这些已适应树栖生活四足行走的古猿下地直立行走，向着人类方向进化？

有人认为，古猿从树林转移到大草原上来生活，是为了不让草挡住视线，才直立行走的。有人认为，古猿已具有使用工具的行为萌芽，它们越来越多地借助于工具。也有人认为，那一段时期，地球变得干燥使森林大片消失，营树栖生的古猿不得不下树，依靠直立行走和工具来谋生。然而所有的解释都是猜测。进化是一种十分奇妙的现象，是遗传信息在群体和世代中平衡、传递和改变的过程。有人认为，达尔文关于进化的理论应该修正，进化不是一个连续发展的过程，而是由长时期的相对稳定和突然发生的飞跃相互交替的过程。人类的诞生，也应该从这种稳定和飞跃交替的模式中寻找思路。遗传学研究的发展，为解开从猿到人之谜带来新的希望。人类进化成为地球生物中最适应的强者，这也是一些基因的胜利。可是目前，人们对于基因进化的了解实在太少。因此要回答古猿怎样变成人，还需要相当长的时间。

多年来，古人类学家大都认为人类的祖籍在非洲，即直立人约于100万年前离开非洲，在温带地区建立了人类的“据点”，演变进化成现代的欧洲人、中东人和亚洲人。1989年和1990年，在我国发现了两块既具有直立人又具有智人特点的颅骨，研究表明古人类在亚洲向现代人转变，发生在与在非洲向现代人转变的同一时期，进一步支持了这一观点。

但在1987年，美国古人类学家威尔逊依据基因研究得出结论说，非洲辐射出不是一支而是两支古人类，一支确实是直立人但他们并不是我们的祖先，另一支约于20万年前辐射出的古人类才是我们的祖先。依据这一观点有人认为，人类进入西半球的时间，比1.2万年早不了很多，是通过现已沉没的白令大陆桥进入的。然而本世纪80年代中期以来，考古学家却在南北美洲发现了至少五处古人类遗址。而且最老的一处据说已有3.2万年，这是无法解释的。所以，人类的祖籍究竟在何方，是一个需要后人继续探索的难题。