裙子的剪裁方法与计算方法

㈠ 裁短裙有公式吗 我的腰围是68厘米 想裁一个45度裙摆的裙子

1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。
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一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度 单位：CM
运动姿势 动作 腰围增加量 裙子纸样作用点 正常直立姿势 45°前屈 1.1 腰围加放量 正常直立姿势 90°前屈 1.8 腰围加放量 坐 着 正 坐 1.5~1.6 腰围加放量 坐 着 90°前屈 2.7~2.9 腰围加放量 表5-2 臀部变化尺度 单位：CM
运动姿势 动作 腰围增加量 裙子纸样作用点 正常直立姿势 45°前屈 0.6 腰围加放量 正常直立姿势 90°前屈 1.3 腰围加放量 坐 着 正 坐 2.6~2.9 腰围加放量
坐 着 90°前屈 3.5~4.0 腰围加放量 表5-3 人体行走尺度 单位：CM 动 作 距 离 两 膝 围 度 裙子纸样作用点 行 走 65~73 82~112 裙摆松度 登 高 20~40 98~128 裙摆松度 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。 二、裙子的分类 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 三、规格设计 1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。 2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。 3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。 4．裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。 表5-4 裙子长度设计参考表 单位：CM
种类 参考公式 超短裙 0.3*身高-常数 短 裙 0.4*身高-常数 及膝裙 0.4*身高 中长裙 0.5*身高-常数 长 裙 0.5*身高+常数 第二节 裙子廓型变化规律 裙子廓型的设计是服装整体外观造型的设计，对于裙子而言可以看作是服装局部外观造型设计，主要是H型和A型两种造型。H型的裙子纸样为长方形，A
型裙子的纸样为圆型或扇型。下面分别介绍各种廓型裙子的纸样设计，从中我们可以得到裙子廓型变化的规律和裙子纸样设计的一些规律。 一、紧身裙 紧身裙是比较合体的裙子，包括西服裙、一步裙等，紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。它的结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。图5-2是紧身裙的纸样设计图。 二、半紧身裙 半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 二、半紧身裙 半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 二、半紧身裙 半紧身群裙也称A型裙。与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。这里先利用原型变化A型裙，以得出A型裙变化的规律，见图5-3。通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。 图5-4是不利用原型画A型裙的方法,与紧身裙作图比较可以发现侧缝起翘量增加，从而引起腰围弯曲程度增加，进一步导致臀围和裙摆围度的增加。 三、斜裙 斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。可以利用原型加宽摆量，将原型的两个省道合并转移至下摆，同时将侧缝改成直线。见图5-5。 四、半圆裙和整圆裙
半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆，整圆裙是裙子整体结构设计的极限。这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程度更大。 半圆裙和整圆裙可以利用原型合并省道得到，具体方法是将两个省道合并裙摆展开得到斜裙，然后将斜裙的裙摆均匀展开，直到半圆裙的每个裙片是1/8圆，整圆裙的每个裙片是1/4圆，最后将侧逢线修顺为直线。这种方法从理论上比较容易理解，但是作图比较烦琐，我们在理解上可以参照上述的作图方法来理解，实际作图时一般采用直接作图的方法。图5-6是半圆裙和整圆裙的纸样设计图。在设计半圆裙和整圆裙的纸样时，我们经常利用面料的一个角，即圆心角度为90º，如果设腰围尺寸为W，腰围圆周半径为R，则半圆裙的腰围半径R=W/π，整圆裙的腰围半径为R=W/2π。在实际操作时，为运算简单，半圆裙的经验公式可以取R=W/3-1，整圆裙的腰围半径的经验公式为R=W/6-0.5。在图5-6中半圆裙是1/2片，整圆裙是1/4片。另外在设计这两种裙型的纸样时，涉及到了45º斜丝面料的运用，斜丝面料长度很容易拉长，为了保证裙摆处于同一水平位置，在斜丝方向上裙长适当减少2-4CM。 整圆裙 半圆裙 通过观察分析上述几种不同廓型裙子的纸样设计方法，可以得到一些廓型裙子纸样设计的基本规律。 一、随着裙摆由紧身转化为宽松，腰口线逐渐由直线变为曲线，腰口线弯曲程度越大，裙摆越宽松，即腰口线是制约廓型裙裙摆的关键因素。 二、省道的设计。省道的设计主要包括两个方面：省的位置和省量的大小。通过观察可以发现省道位置设计比较灵活，一般如果1/4片设计两个省道，可以将1/4片的腰口线三等分，如果1/4片设计一个省道，1/4片两等分，长度不会超过腰长的2/3。省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关，一般来讲，单片裙子纸样中一个省量不会超过3.5CM。越合体的裙子省量越大。 侧缝线在合体裙子的纸样设计中起到收省的作用，当裙子在臀部逐渐变得宽松时，收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。

㈡ 如何裁剪a字裙

裁剪A字裙需要用到布料、剪刀、粉笔、尺子等工具，具体方法为：

1、将布料的布边对折好，平整好布料，方便接下来的裁剪。

㈢ 八片裙裁剪方法

、八片喇叭裙都是用有坠性具飘逸感的真丝棉绸之类的平纹布做的，因此在裁剪时不用考虑面料的倒顺和纱向。
2、先用厚一点的牛皮纸根据腰围的八分之一打个纸样（不然在裁剪时会变形，长度，下摆的撒度自己定）。
3、打样时，一定要将两边和腰部的缝头留出来，下摆的卷边量留好一般是2cm，从里面卷，外面打1cm的宽度，这样好看。
4、样打好后一定要检查下摆的圆度，不然很难看的（下摆圆度不能和两边的长度一样，下面要说到）然后在面料上排版裁剪。
5、裙子大样做好后（注意这点很关键；找张大点的纸在上面很均匀的画上横线，然后把它在衣模的下摆包一圈，一定要每条线对齐）。
6、将半成品的裙子挂在衣模上就会发现，下摆中间部位会比其它地方都要长（因为坠性的缘故），这时就可以对照裙子两边的长度将下摆修剪整齐，最后就可以进行缝制了，而且下摆都是整齐的。
7、上腰时要注意的是，腰的长度一定要比裙子腰围本身多出2cm，有伸缩，不然就短了。最后全面把裙子整烫一遍就完工，很简单。

㈣ 服装裁剪有哪几种常用方法

目前国内外使用裁剪法有立体裁剪(布料复合于人体或人体模型上直接用剪刀进行剪切方法)和平面裁剪(布料直接铺放于平面裁剪台上用划粉布料上绘制服装衣片结构图按绘制衣片轮廓线进行剪切裁剪方法)
两大类家庭使用主要平面裁剪按其制图技巧有原型裁剪法、比例分配裁剪法；
1、原型裁剪法种按人体基本部位尺寸(胸围、背长、臀围等)绘制出基本纸样即原型再原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出终服装衣片纸样方法，原型由于人体基本部位同和形状同不同有许多种类，如：英国式原型日本文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区华式原型等
目前我国较流行日本文化式原型和登丽美式原型
日本原型裁剪图原型裁剪法
1）优点：需要复杂计算、操作方便，尤其适合初学者及造型复杂款式；
2）缺点：制做宽松度大服装时某些部位尺寸精确度高，原型服装图基础把适合自己体型原型用稍厚纸画好保存着论时候、款式只要按原型规律(制图方法)放大或缩小即成插肩(斜肩)服装前身肩部有缺角只要用袖子上端补出来部位还于原位仍等于原型
2、比例分配裁剪法:
按人体基本部位尺寸(胸围、领围、臀围等)变量进行各种比例计算定出衣片各部位尺寸服装，制图方法也是我国服装产业目前广泛使用方法。
这种方法常用比例分配法根据其比例形式有：D式胸度式等齐、D式裁剪法；
其优点：部位尺寸精确度较高且计算通过简单分数比例，易于初学者所接受。
缺点：只适应已定型服装款式，对于新服装款式较难确定，其比例式故适应于造型复杂款式设计 。
比例分配法制图：
一般应先画横向基础线次画直向基础线画斜线基础线画线方向应自上而下、循序渐进制好基础线，制衣片轮廓线时应先画近身轮廓线自上而下、自左而右地制好全部轮廓线轮廓线线条，应比基础线粗样制图才能步步紧扣层次清晰。
根据服装尺寸、款式和面料门幅，排料时衣料单层平铺也可双层铺排。单层平铺时衣料正面要向下;双层铺排时正面应向里，这样使划线划反面
排料方向注意：要使衣样纵向与布料经向一致，裁剪无图案织物时根据技术标准而适当歪斜衣服正身、底边好先靠着衣料横断面平对平、斜对斜、凹对凸，见缝插针、见空补白做物尽其用节约用料
排料次序：应先大小、先主次，一般先划前衣片和衣片，再划袖子和领子，最后划各部附件袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等
排料发生困难时，用借、还尺寸方法，例：因门幅缘故，袖大片排下来即用适当缩小大袖片尺寸(借)放大小袖片尺寸(还)方法来解决。这种借还方法既保证了衣片应有尺寸，又使现有门幅衣料得充分利用。此法常用于大小袖片对前衣片，前裙片也适用此法。还有利用覆肩宽度调剂前衣片长度还横料、直料和斜料交替使用。 除借、还法外还有拼接方法，在此不一一举例。

㈤ 服装裁剪的公式

至于公式，那太多了，同时在实际工作中，也不是一个款式套一个公式去做得出来的，公式只是参考。

1，上衣裁剪共六部分：

（一）半肩：肩宽1/2。

（二）横领：半肩1/3。

（三）立领：领大1/5。

（四）袖笼深：胸围1/5减去5分。

（五）胸肥：胸围1/3。

（六）袖口：袖口肥1/2。

通常外衣袖笼深和袖笼一周的尺寸：
男：袖笼深： 5.5寸-----6.5寸。
袖笼一周：1.5尺-----1.7尺。

女：袖笼深： 5.5寸-----6寸。
袖笼一周：1.4尺-----1.6尺。

2，裤子裁剪尺寸计算共四部分：

（一）腰大：腰围1/4。

（二）立裆=横档：臀围1/3。

（三）裤口尺寸：减一寸除2。

通常：男女横立裆尺寸8.5寸、9寸、9.5寸。

固定尺寸：落肩：1.5寸，前小裆弯度左边1.2寸，右边：1.5寸，落档：5--7分，特体裤后落裆7---8分 。这个公式非常适合初学者记忆。

裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。保证裁刀始终锋利，裁片边缘光洁顺直。打刀口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。

裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁剪。

(5)裙子的剪裁方法与计算方法扩展阅读：

服装裁剪的注意事项：

裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。

裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加。各层工时，会给生产者带来很大的损失衣片间的误差应符合规定。

㈥ 二片喇叭裙裁剪方法

1、首先，画一条横线，这就是裙子的长度。然后设定臀高线，臀高线，等于1/4的臀围减2厘米。

㈦ 裙子布料用量如何计算

1、计算将要制作的裙子的面积；

（面积=长x宽（大身）+ 长x宽（袖子）+ 长x宽（领子）），如果是要做双层的裙子，需要加倍，

以此类推。

2、用面积除以布的宽度，计算将要买的布料；

3、乘以1.1倍，因为会有损耗，缩水等情况。

(1.1倍非固定，具体视情况而定。

(7)裙子的剪裁方法与计算方法扩展阅读

1、选定佳期
挑选礼服前，必须确定婚礼的季节、准确时间、地点和风格。礼服要与婚礼的风格协调一致。

2、做足功课
事先搜集一些你喜爱的礼服图片，并做好记号，标出喜欢的款式和板型，尤其是领口和腰线等细节内容。

3、做好预算
礼服及其他配饰上所花的费用，一般占到婚礼费用的6-15%为宜

4、选择地点
一般来说，大型专业婚纱礼服店中的礼服款式齐全，设计师的经验丰富，制作质量也靠得住。

5、确保时间
因为设计制作一件婚纱大概需要4个月，而且最好能在婚礼前2个月送达你的手中，这样便于细微之处的修改。

6、了解自己
最重要的是，根据体形选择适合自己的款式。

7、尺码要合适
选择礼服时，首先要注意满足你身体最丰满的部位的尺寸，比如: 胸部、腰或者臀部，然後再看其他部位是否合适。

8、专家意见
要选择一件最适合自己的礼服，一定要善于倾听礼服顾问和设计师的意见。

9、试穿礼服
认真试穿礼服非常重要，这样不仅可以确保在婚礼上光彩照人，而且令你显得优雅得体、感觉舒适自在。

㈧ 连衣裙的裁剪方法

方法是：

1、所需材料：剪刀、针线、布料。

2、量出自己的身材，实际尺寸，画出裙子的前片、后片和两个裙摆在纸上。

3、把样纸平铺在布料上，沿着纸样裁剪布料，剪出裙子的上身两后片和前片还有裙摆。

4、把裁剪好的裙子的布片缝合，先缝上身再裙摆，需要折叠缝进去的部分折进后再缝线。

5、再剪出一条圆弧形布料，折叠起来缝在领子上，再剪出袖子，扎在袖口，把裙摆和裙子的上身缝合起来，前面中间缝上蝴蝶结，这样一件高腰连衣裙就做好了。