裤子胡人发明的

① 孙悟空为何不穿裤子

读过《西游记》的人都知道孙悟空不穿裤子，一条虎皮短裙下真空。42回“大圣殷勤拜南海观音慈善缚红孩”中“弟子不敢在菩萨面前施展。若驾筋斗云啊，恐掀露身体，恐菩萨怪我不敬”就证明了这一点。
说起，真相不是我等凡人所能理解的。现代人这么感兴趣，只不过是觉得孙悟空好像少了一块遮羞布，腾挪间大腿飞舞，翻转时红臀闪现，有极大的炒作意义。其实孙悟空虽说是只无性的公猴子，但很懂礼貌，访仙问道之初，将衣裳“学人穿在身上”，“在市廛中，学人礼，学人话”。我们想想孙悟空在几个阶段的装束：学艺归来，“光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴”；花果山称王时，身穿赭黄袍，头戴紫金冠，身贯黄金甲，足登步云履鞋；就连跟唐僧取经之初，“有眼色：见师父洗浴，脱下一件白布短小直裰未穿，他即扯过来披在身上，却将那虎皮脱下，联接一处，打一个马面样的折子，围在腰间，勒了藤条”，孙悟空的紧箍咒是怎么戴到头上的？还不是受“光艳艳的一领绵布直裰，一顶嵌金花帽”的诱惑，才“脱下旧白布直裰，将绵布直裰穿上”。孙悟空的美猴王称呼中爱美的成分很大，这爱美的人为何会虎皮短裙下真空？只有一个理由，那就是当时的装束都是不穿裤子的，或者裤子还没发明出来。
查找资料发现，果然先有裙子，后有裤子。“子惠思我，褰裳涉溱”（《诗经褰裳》）,“黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治” （《易经》）,上为衣，下为裳，裳相当裙。女人应穿袍（长裙），穿短裙多是穷。“出入无完裙”中的完裙就是长裙，多指袍。贵族们裙里多穿“胫衣”，相当现在的衬裙。据称裤子发明于南北朝时期的胡人，在赵武灵王胡服骑射之后，裤子才开始流行，而那时候的裤子还都是开裆裤，目的是便于便溺。现在的裤子的原形是宫女穿的“穷裤”（《汉书上官皇后传》），有裆。有裆是为了保护皇帝身体，给皇帝行“周公之礼”增加一道手续而已。
孙悟空不穿裤子的结果就是那红通通的屁股经常被聪明人看到，猪八戒就其中一个：“你虽变了头脸，还不曾变得屁股。那屁股上两块红不是？我因此认得是你。”孙悟空闻言，才到厨房锅底上摸了一把，将两臀擦黑。如果当时哪有裤子，孙悟空偷也会偷一条的，最差也是唐僧洗澡脱下裤子就自己先穿上不还，唐僧的“白布短小直裰”就是这样到了孙悟空的身上的。
既然大家都不穿，也就心安理得了，孙悟空穿个真空超短虎皮裙西天拜佛祖、南海拜观音、天宫见玉帝也没见有什么为难之情，但在女性面前就不能翻筋斗云了！这是孙悟空的文明，不像有的网上说孙悟空穿个真空虎皮裙是有“暴露癖”，有这种想法的人还以为孙悟空也是“超女”、“超男”之流，爱走光。不穿裤子，不一定泄漏春光，裙子或袍子一样遮光，春光不泻就好。有钱长袍及地，无钱短裙也可（别在女人面前翻跟头）。裤子是干什么的？也是遮光，也是穿给女人看的。有个现代笑话说得好：王太太帮王先生缝裤子的钮扣，边缝边埋怨说：“你瞧瞧，要是世界上没有女人，你们男人怎么活下去啊！”回答是：“那还不简单吗，要是没有女人，男人就不需要穿裤子了”。
《西游记》成书较晚，说的却是大唐的事，那时人们还只注意上半身变化，不像现代人注意下半身，如“下半身写作”等。神仙也是如此，孙悟空、哪吒等变三头六臂，下身仍是二条腿。二条腿象征权利，穿裙子表明权利集中，穿裤子两条腿分立，成何体统？这是我的狭隘的想法，逗个乐，读者别放在心里，如用于政治，后果自负。

② 裤子的发展历史

裤子起源于游牧民族，只有裤腿，用于保暖，因为他们要骑马，穿裙子不方便。

早期西方的裤子
西方人的裤子就是从游牧民族那里借鉴而来。13世纪时，在古希腊和古罗马，一种宽松的衬裤就被发明出来，它有裤裆，从腰部向下及至膝盖。文艺复兴时期，这种宽松的裤子变成了紧身的外裤。为了方便男性上厕所，通常会在裆部做一个用扣子固定的开口。英国的亨利八世，在这片开口上加垫子，后来变成一股风潮，男性们把这垫子越加越厚，有意突出“那里”的尺寸，这股热潮一直到16世纪才退去。

相对于西方人，古代中国人对裤子接受的较早。在与游牧民族的战争、交往过程中，中原人开始尝试穿裤子，不过当时的裤子只有两条裤腿，没有裤裆，从脚踝到膝盖。就是“胫衣”，在冬天苦役起到保暖的作用。秦汉之际，胫衣长至大腿，但仍没有裤裆，为了便于便溺。裤子最出只在部队中流行，到了汉代，有裤裆的长裤才为汉族百姓接受。唐朝时盛行“胡服”,裤腿有了收束。到了宋代，裤子变成可贴身的“膝裤”，便于行动，又保暖。

东西方裤子的共同处：
无论东西方，古代裤子的演变都说明，服饰发展是以简洁、实用、健康为最终价值取向的，并在此基础上，再向美观的角度发展。

多元化的现代裤子：
功能多元化，健康舒适占首位。
在裤子家族中，牛仔裤不能不提。美国旧金山淘金热时，用帆布做的低腰、直筒、臀围紧小的裤子，因为结实、耐磨而大受欢迎。从此，牛仔裤成为美国工业化进程的最佳注脚，风行，美国、欧洲。上世纪70年代，裤子文化已成为全球性的集体潮流。在款式上也有突破的演变，由传统的直脚款式，变化出阔脚裤、喇叭裤等形态，由喇叭裤演变至80年代的萝卜裤。

到了90年代，宽松的裤子成为潮流。进入21世纪，人们对于裤子的诠释又进入了一个新的阶段，特点是将时尚与健康结合到一起。偏爱裙子的女性纷纷选择裤子（展示腿部的优美曲线，拥有美腿的女孩穿上修长、贴体的裤子会显得高挑，长腿的女孩穿上宽松、飘逸的裤子显得气质高雅。裤子成为个性化的标志。）
如今，裤子的设计，在时尚、漂亮的前提下，以健康为人们的首要选择，面料也开始考虑透气性。总之，不管裤子样式怎么变，健康、舒适是不变的潮流。

③ 裤子，椅子是游牧民族发明的吗，该辟谣了

这算是真的，不过少数民族也是中国人没有必要这么在意
据史料记载，中原地区的古人穿上有裆裤子是从战国时期才开始的。当时赵国赵武灵王在邯郸实行“胡服骑射”的军事改革，就是穿胡人的服装，学习胡人骑马射箭的作战方法，此后，中原人才穿裤子。到了汉代，汉昭帝时才把有裆的裤叫做“裤”。
据文籍记载，椅子的名称始见于唐代，而椅子的形象则要上溯到汉魏时传入北方的胡床。
请采纳

④ 古代没有裤子，那冬天是怎么御寒的呢

很高兴和大家聊聊古代“裤子”的事情。

古人外面是穿着裙袍，裙袍里面又是什么样的呢？难道是光不溜丢的？

我们现代人总习惯于把古人想得太蠢，太低层次，落后而生活悲惨。

目前在中国发现的“裤子”能追溯到三千三百年前的战国时代，在新疆塔里木盆地的洋海古墓内出土的。

所以说，在中国的古代，人们也是穿裤子的。

⑤ 裤子的发展史

据史料记载，中原地区的古人穿上有裆裤子是从战国时期才开始的。当时赵国赵武灵王在邯郸实行“胡服骑射”的军事改革，就是穿胡人的服装，学习胡人骑马射箭的作战方法，此后，中原人才穿裤子。到了汉代，汉昭帝时才把有裆的裤叫做“裤”。
古裤有二：一为裤；一为恽（裈）。《说文》无袴而有绔，曰：“绔，胫衣也，从系夸声（苦故切）。”恽，《说文》：“恽，重厚也，从心军声（古浑切）恽或从衣。”音义全异。袴绔音义形皆同。《诗经·秦风·无衣》“与子同泽”之泽，为此襗字。《说文》又曰：“褰，绔也，从衣寒省声，《春秋传》曰征褰与襦（去虔切）”，所以袴绔襗褰四字，音形或同或否。但为胫衣则一。袴（裤），《释名》曰：“袴，跨也，两股各跨别也。”《急就篇》颜注曰：“袴，谓胫衣也，大者谓之倒顿，小者谓之校口。”裤之两股曰襱。段玉裁《说文解字注》：袴，谓为“今所谓套袴也”，殊误。按裤为胫衣无档，古服上衣下裳，或衣裳相连，长可及肘，最短如襦亦及膝，皆可蔽下，着胫衣已足，无须着有裆之裤。今之着套裤另有裹裤，古之着裤则无，不能混为一谈。有档之裤，或以为恽，一作裈，亦有问题。裈，《释名》曰：“裈，贯也，贯两脚，上系腰中也。”《急就篇》颜注曰：“合裆谓之裈，最亲身者也。”段注说文，裈字，亦曰：“今之满裆裤，古之裈也，自其浑合近身言，曰恽，自其两襱孔穴言，曰惚，方言，无桐之裤，谓之犊。郭云：即犊鼻裈。”皆以裈为合档，与古裤异，今裤同。其实颜以裈为合档，段且
谓裈即犊鼻裈，为合档，皆属臆说，难以遽信。（参考黄现璠著《古书解读初探》）
裤子是人们下体所穿的主要服饰。原写作“绔”、“袴”。从出土文物及传世文献来看，早在春秋时期，人们的下体己穿著裤，不过那时的裤子不分男女，都只有两只裤管，其形制和后世的套裤相似，无腰无裆，穿时套在胫上，即膝盖以下的小腿部分，所以这种裤子又被称为“胫衣”。左右各一，分衣两胫。因其只有两只裤管，所以裤的计数与鞋袜相同，都用“两”字来计，居延汉简中就有这样的情况。穿著这种裤子，其目的是为了遮护胫部，尤其在冬天，可以起到保暖的作用，至于膝盖以上部分则无遮护。 一、《拾遗记》中有这样一个故事，说的是战国时曾先后出任秦、魏丞相的张仪和齐相苏秦“同志好学”，外出时见到什么故典，就马上将它记下。有时身边没有竹木之简，无所题记，就干脆“以墨书掌及股里”，晚上回到家里，再将它抄写下来。股即大腿，因为手掌及大腿无衣，墨书之后可以洗去，所以被用来代简题记，假若在两股也着有袴，那就不是书在股上而是书在袴上了。
二、《韩非子·外储说》中还讲到一个有趣的故事：齐国有个盗贼，为了避免人们的注意，专门披着块狗皮出外行盗、他的儿子不知实情，向他的小伙伴夸耀道：“吾父之袭独有尾。”没想到那小伙伴的父亲是一个因犯了罪而被剁去小腿的人，儿子无知，反吹嘘道：“吾父独冬不失袴。”有个没留下姓名的人在《韩非子》的这段话下加了一个注：“刖足者不衣袴，虽终其冬夏，无所损失也。”可见，被砍断了小腿的刑余之人，即使是在严冬，也不需要穿袴--因为无从依附。当时穿着这种裤子，如果外面不用其他服饰加以遮掩，那简直是不堪设想的事情了。所以，古人在袴的外面，往往著有一条围裙状的服饰，那就是裳。衣、裳、袴三者并用，就可以将身体全部遮覆。当然到了炎热的夏天，人们也可以只穿衣裳而不穿裤，因为那时用以遮羞的服饰是裳而不是裤。由于裤都被穿在里面，所以常用质地较次的布制成，富贵之家也有用丝织品为之者，但在社会上被公认为奢靡之服。我们今天称衣著华丽、不学无术的年轻人为“纨裤子弟”，就由此而来。“纨裤”，即细绢制成的裤。
三、《汉书·叙传》：“数年，金华之业绝，出与王、许子弟为群，在于绮襦纨袴之间，非其好也。”唐杜估《通典》：“然贵子弟荣其观好，至乃襁抱坐受宠位，贝带、脂粉、绮襦，纨袴。”所以，明代张岱在《夜航船·衣裳》一节中明确地说：“纨袴，贵家子弟之服。”絰衣和衣裳，是中原人民的传统服饰，对于北方民族来说，穿裳骑马很不方便，所以他们的裤子比汉族完善得早。德国东洋美术馆收藏的一件中国青铜带饰，上雕两个力抵人物就穿着合裆长裤。与此相同的带饰，在陕西长安匈奴墓中也有出土。这是现存文物中年代较早的长裤形象。赵武灵王实行“胡服骑射”之后，汉族人民也开始穿著长裤，不过最初多用于军旅，后来逐渐流传到民间。从文献记载来看，秦汉之际的裤子，虽然已从胫衣发展到可以遮裹大腿的长裤，但裤裆往往不加缝缀，那是为了便于私溺，因为在裤子之外，还著有裳裙，所以不会显露下体。后来，在宫廷中出现了一种“穷袴”，其制上达于股，下覆于腔，在两股之间施以裤裆，裆不缝缀，以带系缚。据说这种裤子出现在西汉宫中。
四、据《汉书·上宫皇后传》记：西汉名将霍去病之弟霍光，受汉武帝遗诏，辅助昭帝即位，并将自己的外孙女嫁给昭帝做皇后。为了让皇后“擅宠有子”，他特以皇帝身体不安为由，提出“禁内”，虽富人使令皆为穷袴，多其带，后宫莫有进者。东汉学者服虔在这段记载下特地注明：“穷袴，有前后当，不得交通也。”当时宁可在裆上缚带，而不做成满裆，仍然是为了便溺的方便。所以穷裤又有“溺袴”之称，这种裤子不仅用于女子，男子也有穿著者。
五、据《史记·万石张叔列传》及《汉书·周仁传》记载：“（周）仁为人阴重不泄，常衣敝补衣、溺袴，……以是得幸。”因为他经常穿着打了补丁的旧衣服和缚带溺袴，所以深受汉景帝的信赖和宠幸，破例地容许他出入于深宫后闱，置身于粉黛佳丽之间，因为在景帝眼里，这样的人是不可能去淫猥和狎昵女性的。溺袴，据颜师古注，就是穷裤。北方民族的满裆之裤，在汉代已为百姓所采用的，为了区别开裆之“袴”，满裆之裤多称为“袴”，也有写成“裈”的。《汝南先贤传》记东汉袁闳死后，“勿设殡棺，但著裤衫，疏布单衣，幅巾，亲尸于板床之上。”这里的“袴”，就是指满裆的裤子。晋代阮籍是个不遵礼仪的人，他把循规蹈矩的人比作“群虱之处袴中”，并嘲笑这些“虱子”。“逃乎深缝，匿乎坏絮，自以为吉宅也；行不敢离缝际，动不敢出袴裆，自以为得绳墨也。”这里明确提到了“袴裆”一词，可见袴就是有裆的裤子。正如颜师古注《急就篇》所说：“合裆谓之袴，最亲身者也。”所谓“最亲身者”就是指贴身穿著。裤裆被缝合之后，也具备了蔽羞的功能，因此，在它的外面，可不必加罩裳裙。但是，由于受传统习惯的拘束，上流社会的人都不愿单独穿著它外出，只有军人及社会地位低卑的奴仆，为图活动的便捷，才肯单独穿袴。我们从战国及两汉时期的人物画中就可以看到这种现象，凡下体穿袴而不加裳裙者，大多是这个阶层的人物。
六、除下长过膝的长袴以外，汉代也有短袴，即裤裆缝合的短裤。这种短裤也为平民百姓所著。山东嘉祥洪山汉墓、沂南汉墓出土的画像石上的一位农夫，就穿著这种短裤耕作，除了用这条三角裤遮掩一下私部之外，全身的其他部位全部袒露。从文献记载来看，这种三角短裤，在当时叫“犊鼻袴”。《史记》中就载有汉代大文学家司马相如当年在成都“自著犊鼻袴，与保庸杂作，涤器于市中”的史实。为什么将这种三角短裤称之为“犊鼻”呢，后人有三种截然不同的解释。三国的韦昭解释说，因为这种短裤“以三尺布作，形如犊鼻。”汉代三尺，约合今70厘米，而汉代布帛的门辐又很窄，以这么一块布帛裁制的裤子，根据韦昭的解释，这种短裤上宽下狭，两头有孔，以使承受双股的贯串，与犊鼻之形十分相肖，所以得了这么个名字。不过也有人不同意这种解释，如明代医学家李时珍认为，“犊鼻”是人体上的一个穴位，正处于腿上，因为这种短裤穿在身上，其长度恰巧至此，故以得名。与李时珍同时代的郑明选在《秕言》一书中也有这么说：“膝上之穴为犊鼻穴，言袴之长才至此。”然而文字家又有他们的说法，他们认为，最早的三角裤叫“（衣+突）”，读为“突”，“犊鼻”即“（衣+突）”的音转。清代学者钱大昕在他的《十驾斋养新录》一书中就这么讲道：“《说文》无‘（衣+突）’字，当为突，后人又加衣旁耳。”不管怎么说，犊鼻裤即三角裤总是事实。司马相如身为士人，而且还一度为官，按当时习俗，不至于在众人面前穿著这种短裤，只是他在出游临邛时，爱上了刚刚丧偶的富家之女卓文君，并携其同奔成都，文君之父卓王孙极力反对这门亲事，当他得知女儿私奔的消息后，立即断绝了对文君的经济供给。一代才子司马相如出于生活所迫，只能买下个酒舍，靠卖酒度日，他让文君亲自当炉，作起了掌柜，而自己呢?索性脱去外衣，在大庭广众面前只穿一条三角短裤洗涤酒具，丢尽了老丈人的脸，弄得卓王孙非常尴尬，最后不得不承认这门亲事。
七、魏晋以后，袴、裈二字合同，合裆之裈既可称“裈”，也可称“袴”。《世说新语·任诞》：“我以天地为栋宇，屋室为（巾+军）衣，诸君何为入我裈中？”
《梁书·诸夷传》：“国人……辫发垂之于背，著长身小袖袍，缦裆袴。”这里的袴、裈，指的都是一物，也就是合裆的裤子。魏背南北朝时期是裤子的盛行时期。因受异域生活方式的影响，这个时期士庶百姓的下体之服，多以著裤为尚。裤的形制比较宽松，尤其是两只裤管，往往做得十分肥大，因形得名，俗称“大口裤”。几年前，“喇叭裤”在中国风靡一时，很多人都将它看作为“时装新款”，殊不知早在千多年前，这种裤子已经在中国出现了。和大口裤相配用的上衣，一般做得比较紧身，名称叫“褶”。褶和长裤穿在一起，在当时叫做“袴、褶”。这是魏晋南北朝时期最为流行的一种服式。最初多用于军旅，以便于行军、作战。后来人们发现这套服装比中国传统的衣裳要简便、适体得多，所以也纷纷加以采纳，并逐渐成为士庶百姓的常用之服。一般以质地厚实的布帛为之，秋冬所用者，则以兽皮制成。南朝宋裴松之注《三国志·吴书·吕范传》引《江表传》：“范出，更释（衣+勾），著袴褶，执鞭，自称领都督，策及授传，委以众事。”
八、《晋书·杨济传》：“济有才艺，尝从武帝校猎北芒下，与侍中王济俱著布袴、褶，骑马执角弓在辇前。”妇女也有穿袴褶者，如《太平御览》卷695引《西河记》：“西河无蚕桑，妇女以外国异色锦为袴褶。”由于裤管过于肥大松散，人们多将丝带截为3尺一段，将裤管的膝盖处紧紧系缚，这样，在走路骑马时，就比较便捷了。这种缚带的裤子，在当时被叫做“缚袴”，史籍中有大量记载。如《太平御览》卷六九五引《宋书》：“元凶邵弑逆，袁淑止之，邵因起，赐淑等袴褶。又就主衣取锦裁三尺为一段，又中裂之，与淑及左右，使以缚袴褶。”《南史·沈庆之传》：“上开门召庆之，庆之戎服履（韦+未）缚袴入。”又《东昏侯纪》：“（东昏侯）戎服急装缚袴，上著绛衫，以为常服，不变寒暑。”穿着这种缚裤的人物形象，在河南邓县南北朝墓出土的画像砖，山西大同北魏司马金龙墓出士的漆画以及河北景县北朝封氏墓出土的陶俑上都有反映，缚裤的形式也交代得非常具体。唐代男子常用之服，以袍衫为主，袍衫之内就著有裤。妇女虽然喜欢穿裙，但裤子并没有被废弃，尤其在“胡服”盛行之时，皆以穿裤为尚。缚裤之制依然存在，不过多用于军将、仪卫。普通男女的裤子，裤管有明显的收敛，尤其是女裤，与魏晋南北朝流行的大口裤恰相反，通常做得比较紧窄；裤脚部分也明显收束。裤子最初以胫衣的形式出现，经过长期的演变和发展，后来又恢复到胫衣的形式上来，宋代以后流行的膝裤，就是一种胫衣。只是先秦时期的胫衣多贴体穿着，而宋明时期的膝裤，还可加罩在长裤之外。从史书记载来看，两宋时期的男女，不分尊卑，都穿膝裤。《朱子语录》记称，南宋奸臣秦桧在朝为相，虽然得高宗皇帝的重用，但高宗对他也时有防范，秦桧死后，高宗不免松了口气，对臣下说：“联今日始免膝袴中置匕首矣！”由此可见，连皇帝平常也穿膝裤。明清男女穿膝裤者十分普遍。明代膝裤多制成平口，上达于膝，下及于踝，著时以带系缚于胫。
九、《金瓶梅词话》第67回记潘金莲服饰：“上穿黑青回纹锦对衿衫儿”，“下著纱裙，内衬潞紬裙”，裙子里面，则系缚一对“锦红膝裤”。《西游记》第47回也称：“那女儿头上戴一个八宝垂珠的花翠箍，……腿上系两只绡金膝裤儿”说的都是这种膝裤。清代称膝裤为“套裤”，因为它的长度已不限于膝下，也有遮覆住大腿的。所用质料有缎、纱、绸、呢等，也有做成夹裤或在夹裤中蓄以絮棉的，后者多用于冬季。裤管的造型也有多种：清初时上下垂直，呈直筒状；清中叶一变为上宽下窄，裤管底部紧裹于胫，为了穿著方便，多在裤脚部分开衩，著时以带系结。到了晚清时期，又崇尚起一种宽松式的套裤，裤管之大比最初翻倍。清人李静山《增补都门杂咏》一诗就说得非常形象：“英雄盖世古来稀，那像如今套裤肥?举鼎拔山何足论，居然粗腿有三围。”这个时期的裤管上大多被裁制成尖角状，著时露出臀部及大腿外侧。妇女所穿的套裤，裤管下脚常镶有花边，所用布帛色彩也较鲜艳。除套裤以外，普通的长裤在明清两代仍然被使用着，既可衬在袍衫长裙之内，也可和襦袄等服配用，被穿著在外。所用质料也有多种，视季节而别。明清小说中有大量描写，如《醒世姻缘传》第33回：“拿了狄员外的一腰洗白夏裤，又叫狄周来伺候先生洗刮换上。”《红楼梦》第63回：“宝玉只穿着大红棉纱小袄子，下面绿缓弹墨袷裤，散着裤脚，……和芳官两个先划拳。”《镜花缘》第59回：“只听嗖的一声，......又有一个女子也飞了进来，身穿紫紬短袄，下穿紫紬棉裤。”由于时代距今不远，这些裤子实物在民间还有大量的遗存。 中德两国考古专家日前（2014年5~6月）在中国吐鲁番洋海古墓内发现了两条裤子，这可能是迄今为止发现的历史最为悠久的裤子，可追溯到3300年前。这次发现也支持另一观点，即裤子是游牧民族专为骑马发明的。长袍和宽外袍等服饰不适合骑马，裤子随之兴起，到了汉代才把有裆的裤子叫做“裤”。

⑥ 古代的成年男女都穿开裆裤，那么裤子是什么时候发明的

生活在现代，我们早已实现了穿衣自由，你可以随意露胳膊露背露腿，可无论怎样“简洁”，有一样是万万不能少的，那就是内裤。内裤有多重要，谁穿谁知道~

不过在古代就不一样了，有些人表面看起来层层包裹，实际上下面可能空无一物。放到现在，那简直就是裸奔！但在古代，这却是普！遍！现！象！

随着社会的发展，裤子的面料和款式越来越多样化。或许今天的你，已经难以想象当时不穿内裤的感受。但是在那个连温饱都成问题的时代，华夏劳动人民依旧通过坚持不懈的努力，经历了遮羞、御寒、抗战，用他们的智慧不断完善，才有了我们现在的文明。

也许在今天这个平凡的日子里，我们的一个小小的改变，也决定着未来子孙们大大幸福。这便是我们需要不断去完善和提升自我最大的动力！

⑦ 在古代公开提倡穿裤子的是赵灵武王吗

是。
（赵武灵王）十九年春正月，大朝信宫。召肥义与议天下，五日而毕。王北略中山之地①，至于房子，遂之代，北至无穷，西至河，登黄华之上。召楼缓谋曰：“我先王因世之变，以长南藩之地②，属阻漳、滏之险③，立长城，又取蔺、郭狼，败林人于荏，而功未遂。今中山在我腹心，北有燕，东有胡④，西有林胡、楼烦、秦、韩之边，而无强之救，是亡社稷，奈何？夫有高世之名，必有遗俗之累⑤。吾欲胡服。”楼缓曰：“善。”群臣皆不欲。 ——史记赵世家

⑧ 裤子的由来

裤子，本来是专指男性的下衣而言，但是经历了各个时代而逐渐也被女性采用，这是因为以第二次世界大战为契机，女性加人了社会生活，随警外出活动的增多，意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来又从长裤演变到现在的裤子。以时装的姿态出现时，距今已有30年的历史。最初时，在男子气中透出些女性美，由于它的轻快与活动性，诱惑力极强。现在已成为我们生活中不可缺少的服种之一。更进一步说，它同裙子已不可区分地被人们所用。

裤子随着它时装性的不断增强，在形状、长短等细节的设计上也发生了多种多样的变化。在80年代的初期，是裤子发展的最高峰。一般人们都倾向于机能性较好、符合于生活方式的宽松型。无论是日常服或是晚礼服，如果能有效地运用个性进行服饰搭配的话，那么在很大的范围内，裤子对于表现女性的手法，就会有一个新的突破。

⑨ 古人如何避暑

素纱单衣。

――白居易《寄生衣与微之》

现代人过夏天，在室内，风扇空调是基本标配；出门在外，能有多凉快就穿多凉快，短袖短裤配凉鞋的小妹儿一抓一大把。但是，在没有电的古代，我们的老祖宗又是如何度过盛夏的呢？尤其是看古装剧，电视里各朝代的古人们基本上都穿着宽袍大袖，里三层外三层的，看着真是热得慌！

果真如此吗？华西都市报-封面新闻记者采访到了著名服饰专家、陕西师范大学教授张志春先生，他告诉我们：古人夏季所穿的衣服面料相当轻薄，六层加身，依然可以看到胸口的痣。不但面料如此清凉，在款式、颜色上也相当讲究，可以说得上是既时髦又凉快。

清朝凉帽。

一够亲民

芭蕉等植物纤维均可织成夏布

夏季衣服自然想要穿得凉快和健康，因此，面料的选择就显得相当重要。一般来说，丝、棉、麻等天然纤维，比较透气舒适，很适合拿来做夏季衣料，古人那是相当聪明，很早就发现了这一点。“先秦时代，平民很多都靠葛布来度夏。而王公贵族则比较奢侈，爱穿纱衣、丝绸。”张志春说。

“葛布”俗称“夏布”，对现代人来说可能比较陌生，但是在尧舜时代可是风靡了中国好长一段时间。《韩非子》中记载，在尧舜时代，就有了“冬日?裘，夏日葛布”的穿衣指导，可见夏天穿葛布衣服肯定是非常凉快的。制作葛布的原材料是植物葛的茎纤维。这种纤维制成的布料质地细薄，穿在身上轻薄飘逸。除了可用来做衣服之外，魏晋时，人们还喜欢用它来做头巾。唐朝大诗人杜甫就曾写诗描述过葛布的清凉，“细葛含风软，香罗叠雪轻”。光读这诗，就有一种微风拂面的清凉感。其实啊，葛布现在也有，但现在最好的夏布，在古代也不过是中等。

“夏服亦无多，蕉纱三五事”，除了葛布之外，许多植物纤维指称的面料都适合在夏天暑热的时候穿，比如，以苎麻制成的夏布，芭蕉皮织成的蕉纱，竹皮、木芙蓉皮纤维织成的竹布、慕容纱等等。“竹与芙蓉亦为布，蝉翼霏霏若烟雾”，这些面料也都能达到轻薄透凉的效果。

二够轻薄

穿六层丝绸，仍可隐现肚脐

古代既有亲民舒适的葛布，也有奢华精致的丝绸。

据推测，在距今五六千年前的新石器中期，我国就开始养蚕、取丝、织绸。到了商代，丝绸的生产开始初具规模，具有较高的工艺水平。随后的西周及春秋战国时期，几乎所有的地方都能生产丝绸，花色、品种也开始渐渐丰富。

丝绸是纱的一种，广义上的纱还包括毛、麻等纤维纺成的织物。由于纱薄而疏，重量轻，造型美观，透气性好，古时应用较广，是各个时期夏服的流行用料。而古代王公贵族爱穿的丝绸等纱织品，现在依然是市场上的宠儿。

为何在夏季，古人如此爱穿纱衣？

最主要的原因，在于它的轻薄。马王堆一号汉墓出土，现收藏于湖南省博物馆的素纱?（单）衣，长160厘米，通袖长190厘米，仅重49克，还不到一两。可谓是“薄如蝉翼”，代表了西汉初养蚕、缫丝、织造工艺的最高水平。在南京的博物馆，还保存有一件宋代的纱衣，重量只有34克。

除了轻以外，纱衣还特别薄透。对此，张志春还举了两个例子佐证纱衣之透：据文献记载，早在古罗马时代，丝绸就从我国出口到了古罗马。当时的凯撒大帝穿了六层丝绸去看戏，还是隐约可以看到肚脐，大家的注意力纷纷集中在他身着的丝绸衣服上，引发剧场的轰动。

相对应的，我国文献中也曾有过“锦衣五重”的记载：“一位阿拉伯商人看到一个穿着纱衣的唐朝官员，透过衣服还能看见胸口的黑痣，就惊叹地说，‘您胸口上的痣，怎么透过两层衣服还能看见？’官员哈哈大笑，请他靠近再观察，原来他身上穿了五层之多，可见纱衣有多薄。”

在古代文人笔下，纱衣还有传情达意之妙用。据记载，元和年间，白居易身贬江州，元稹被贬通州司马。白居易担心通州过热，曾寄一套轻纱生衣给元稹，“浅色?衫轻似雾，纺花纱?薄于云，莫嫌轻薄但知著，犹恐通州热杀君”（《寄生衣与微之，因题封上》）。元稹又回寄一匹绿?丝纹纹布和白轻容纱给白居易，白居易请夫人裁成绿?丝单衫和白轻容纱单?。

三够舒适

背心马甲上阵，隔汗衣透心凉

竹马甲。

我们现在穿的背心、马甲、透视装什么的，古人表示早就穿腻了。而且，古人还特别敢穿，夏天经常穿着“开裆裤”，既透风凉爽，又方便如厕。

张志春介绍说，在古代，着装方面也遵循“刑不上大夫，礼不下庶人”的礼法。平民的衣服就尽量的短，还会将长衣剪短，常见的有贴身的汗衫和背心。古代的背心不叫背心，有别的名称，据隋唐的史料记载，古人将它们称作?裆（liǎng dāng）和?腹（bó fù）。

所谓“?裆”其实就是古代的背心、马甲，前裆胸后裆背，多为布帛所制，但肩部稍宽，即《唐书?车服志》所说“短袖覆膊”。?裆从诞生就定义为休闲款，男女通穿。?腹和?裆有区别。?裆是腹部两侧不漏光，两条攀带挂肩的衣服。而?腹是一片长部，中间剪个洞两边搭下来，在两侧胳膊间各用四根绳带连着的褂子。

古代还有一种竹子制成的马甲，俗称“隔汗衣”，穿在身上具有透气和隔汗的功能。早年间，张志春就在古玩市场上见到过清末民初的隔汗衣。

背心、马甲可能还比较多见，不足称奇，古人还经常穿凉爽的“开裆裤”，这可让人大跌眼镜。在固有印象中，开裆裤是小孩的专属，可是古代却不是这样。春秋战国时期的史料记载，那时的裤子（胫衣）只有两个裤腿，裆是不缝合在一起的，是广义上的开裆裤。

古代胡人发明了最早的有裆的裤子，因为他们要骑马作战，有裤裆非常重要。

夏季穿“开裆裤”，除了在透风凉爽之外，还特别方便上厕所。贵族女子日常的穿着，不像我们现在只有薄薄的一层衣衫，她们的长裙里面还有衫、袄、袍子、裤子，穿起来那是相当繁琐。正因为如此，宋代女性的裤子形制多用开裆，穿在正式裙子里面，以方便如厕。《红楼梦》里，刘姥姥到了大观园，虽然穿着长裙，却一蹲下来就可以如厕，应该是穿了开裆裤。

如在江苏金坛南宋周?墓出土的男裤、山东邹县元代李裕庵出土的女裤，也都是开裆的。

四够时尚

“森系”清新风凉鞋儿是爆款

古代麻鞋。

舒适美观的凉鞋，契合热情似火的骄阳，才是夏天的正确打开方式。那么，古代人民在夏季穿的又是什么鞋呢？其实，古人已经开始穿凉鞋了，首先是在苏轼的词“竹杖芒鞋轻胜马”中出现的“芒鞋”。

这名字，听起来是不是超文艺？其实用通俗的话来说，就是草鞋。编织的材料一般有稻草、蒲草、麦秸、玉米秸、东北乌拉草等。芒鞋轻便得很，穿在脚上跟没穿一样，所以很多出门远游的文人都爱穿。“除了发挥避暑的作用，穿芒鞋主要是为了劳动的时候更方便。有的芒鞋可以用残破的布条来做，成本也很低，穿坏了直接扔掉也不心疼。”

另外，还有一种用芦苇絮制成的麻鞋。“麻鞋比草鞋档次要高一些，根据传统习俗，守孝的时候也要穿麻鞋。”麻鞋的风格用现代话来说，是森系清新风，其一般为平民百姓所穿。

《荀子》曰：“粗布之衣，粗纠之履而可以养体”。这里说的“粗纠之履”，就是指麻绳编织的鞋子。唐朝开元以后，这鞋成了女孩子们的心头好，爱美的女孩在本色的基础上，还会将鞋染成彩色。穿麻鞋的形象在唐代绘画作品中有诸多反映，画家阎立本的《步辇图》中的宫女们，全都穿着麻鞋。还有一种古人夏季常穿的鞋是木屐。南方多雨天，路上泥泞，木屐耐磨防水又防滑，很受人们欢迎。

开裆裤。

五够讲究

喜欢穿白色，玩转同色搭配

若要问夏季衣服最清凉的颜色是什么，十有八九会有人答白色。白色在商朝时是很祥瑞的颜色，周灭商之后，将白色贬损了，代表着灾难，痛苦，一般在殉葬、祭祀的时候穿。到了战国时期，五行学说盛行，五德终始说陡起，白色取得了季服色的正常位置，儒家的坚持，白服色依然承担丧葬服的职能。但是在暑热的时候，穿白色是正常的。白色依然是避暑的常态色彩，人们又在夏天开始穿白服了。

古代的韩国也喜欢穿素白色的衣服，以示清洁、干净、大方，夏季也更为凉爽。张志春解释，韩国朝鲜崇尚白色起源于商周政权更替的时候，箕子带了大批商朝贵族进入朝鲜半岛，创立了箕子王朝，也带去了当时殷商“尚白”的文化。据《海东绎史》记载，高丽“衣皆素白而布缕多粗”。直到现在，朝鲜族服色仍尚白，足见其影响之深。

“尚白”的传统日本也有，日本传统文学美以“风花雪月”为上，除了风之外，花、雪、月都是白色的，日本人喜欢穿的衣服也偏爱性冷淡风的色调。而说到款式，很多日本人到了夏天都会穿一种较为轻便的和服――浴衣。

另外值得一提的是，我国古人还特别讲究鞋子与服饰颜色与款式的搭配，《仪礼?士冠礼》中说，“玄端黑屦”、“素积白屦”。意思就是如果身上衣服是黑色的，就要穿黑色的鞋子；如果穿腰间带褶的白色丝织衣裳，就得用白色的鞋子进行搭配。这一同色搭配原理，领先现在的“时尚精”好几千年呢。

古人衣服。

□链接

古代纳凉有何配饰？

斗笠

斗笠是遮阳光和雨的帽子，有很宽的边沿，用竹篾夹油纸或竹叶棕丝等编织而成。从古至今，在江南农村一带，几乎每家每户家中都有斗笠。在外出中，他们不管天晴还是下雨，都戴在头上，成了生产生活中不可缺少的必需品。

凉帽

清代官员夏日所用的官帽被称为凉帽。凉帽的形制，无檐，形如圆锥，俗称喇叭式。材料多为藤、竹制成。外裹绫罗，多用白色，也有用湖色、黄色等。上缀红缨顶珠。顶珠是区别官职的重要标志。

头巾

头巾，渊源甚古，原本是平民的标志。到了明、清时期，规定读书人必须戴儒巾，后来被广泛流传至今，成为一种方便、实惠的饰品。

团扇

中国扇文化有着深厚的历史底蕴，团扇是众多扇子中的一种，起源于商代，最早用五光十色的野鸡毛制成，作为帝王外出巡视时遮阳挡风避沙之用。西汉后，扇子开始用来取凉。

华西都市报-封面新闻记者荀超见习记者陈荷

⑩ 裤子到底是怎么来的古人的裤子是什么样的

据史料记载，中原地区的古人穿上有裆裤子是从战国时期才开始的。当时赵国赵武灵王在邯郸实行“胡服骑射”的军事改革，就是穿胡人的服装，学习胡人骑马射箭的作战方法，此后，中原人才穿裤子。到了汉代，汉昭帝时才把有裆的裤叫做“裤”。古裤有二：一为裤；一为恽（裈）。《说文》无袴而有绔，曰：“绔，胫衣也，从系夸声（苦故切）。”恽，《说文》：“恽，重厚也，从心军声（古浑切）恽或从衣。”音义全异。袴绔音义形皆同。《诗经·秦风·无衣》“与子同泽”之泽，为此襗字。《说文》又曰：“褰，绔也，从衣寒省声，《春秋传》曰征褰与襦（去虔切）”，所以袴绔襗褰四字，音形或同或否。但为胫衣则一。袴（裤），《释名》曰：“袴，跨也，两股各跨别也。”《急就篇》颜注曰：“袴，谓胫衣也，大者谓之倒顿，小者谓之校口。”裤之两股曰襱。段玉裁《说文解字注》：袴，谓为“今所谓套袴也”，殊误。按裤为胫衣无档，古服上衣下裳，或衣裳相连，长可及肘，最短如襦亦及膝，皆可蔽下，着胫衣已足，无须着有裆之裤。今之着套裤另有裹裤，古之着裤则无，不能混为一谈。有档之裤，或以为恽，一作裈，亦有问题。裈，《释名》曰：“裈，贯也，贯两脚，上系腰中也。”《急就篇》颜注曰：“合裆谓之裈，最亲身者也。”段注说文，裈字，亦曰：“今之满裆裤，古之裈也，自其浑合近身言，曰恽，自其两襱孔穴言，曰惚，方言，无桐之裤，谓之犊。郭云：即犊鼻裈。”皆以裈为合档，与古裤异，今裤同。其实颜以裈为合档，段且谓裈即犊鼻裈，为合档，皆属臆说，难以遽信。（参考黄现璠著《古书解读初探》）裤子是人们下体所穿的主要服饰。原写作“绔”、“袴”。从出土文物及传世文献来看，早在春秋时期，人们的下体己穿著裤，不过那时的裤子不分男女，都只有两只裤管，其形制和后世的套裤相似，无腰无裆，穿时套在胫上，即膝盖以下的小腿部分，所以这种裤子又被称为“胫衣”。左右各一，分衣两胫。因其只有两只裤管，所以裤的计数与鞋袜相同，都用“两”字来计，居延汉简中就有这样的情况。穿著这种裤子，其目的是为了遮护胫部，尤其在冬天，可以起到保暖的作用，至于膝盖以上部分则无遮护。