裙子制版怎么算

㈠ 怎样才能学好服装制版

一、目标

学习目标：懂设计会工艺的版师和会制版懂工艺的设计师
1、优秀的版师必须懂设计。
2、设计师必须懂市场。
3、样衣师要懂版。
4、设计师要懂版。
5、版师要懂设计还要懂工艺。

二、求精不求多，贪多嚼不烂
关于制图技术，打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等，涉及制版方法和原型。各种打版法专精研究透彻一种既可达到立体造型需要，没有好坏之分。一次原型、二次原型、三次原型掌握好一种既可以省掉很多的步骤。不要轻易尝试三次原型。

三、大量练习
针对平面立体关系：即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，服装就是人的第二层皮肤，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系。
立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程。平面的原型和比例关系是通过大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。

四、试穿总结
学习平面时一定要把真实样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置，线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样。这些规律一定要经过大量的总结，再去体会才能更深刻并应用自如的。

五、了解人体结构
人体是由很多的凹凸面组成的，一千人有一千个不同的人体特点，同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的情况。
1、按示例图正确地量体
2、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征。
3、方法
>先打标准人体，从紧身到合体到半宽松再到宽松，掌握同体型不同松量不同风格样版。
>相同服装款式给不同的人做，锻炼不同体形不同的身材特征结构在样版上的不同体现以及如何根据人体调节样版的方法。

六、审美训练
结合材料结合工艺结合服装风格进行训练，学习市场上的品牌风格、流行趋势。

㈡ 求服装制版基础计算公式

服装制版基础计算公式是：

在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。

领子部位

男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。

袖子部位

衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。

肩宽

西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)

腰围部位

裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。

腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。

档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。

衣长确定

马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。

裤子相关部位

上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。

其他

衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。

标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。

㈢ 初学服装制版需要掌握的基本知识

1、 先学习服装基本原理和知识。
入服装这一行首先要学会去了解这个行业，要把将要用到的技能去分析、去学习，然后就是熟练掌握基本功如量体、裁剪、缝制。服装基础知识这是一定要学的，而且要必学精！只有打下牢靠的基本才能在服装这条路上走的更远、走的更好。

2、 然后学习画图，先学手绘。
如想要学习画图，首先要先学会手绘。虽然说现在基本都是电脑设计、打版，但是手画如果都画不好，电脑这方面你可以购买如服装素描、时装画技法一类的书，这些书籍专业的服装打版学校都会有的，可以借过来然后自己多画、多练练，把画好的效果图，不管画的好于不好，都让老师或同学看看，从发现的问题中进步，打好基础。
3、 学会电脑绘图
现在不管做什么都离不开电脑，服装行业打版、设计都是需要电脑的。在国内沿海城市诸如苏锡常等地电脑绘款式图已经成为设计师必备的基本素质，如果你不会电脑，除非你想在内陆山区做服装设计师；不要问为什么，常用的绘图软件是corelDRAW、photoshop和各种专业服装CAD；以前是不会电脑绘图公司可以培训，但是现在不会电脑绘图一般好点的公司他都不会录用的。

4、 学会捕捉流行。
现在的这个社会，说白了就是被流行主宰。我们要经常在网站上浏览服装专业的相关信息，服装打版学校提醒大家：多逛逛市场、服装街，切记要有针对性的逛，不可盲目。

㈣ 服装制版是什么意思啊

服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；它既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。

服装设计包括：

1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；

2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；

3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

制版讲三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。

(4)裙子制版怎么算扩展阅读

国内的制版方式

中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。

在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。

短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

㈤ 服装印刷或绣花的制版版费是这么算的

丝网印花一个网板一般收50元。热转印一般收200元差不多了。如果急的话要400元。是单独做的不急的时候是一起带着出样品的。绣花一般收版费200元，我就是上海南汇的卢加诺绣花厂专业做刺绣章。

㈥ 服装制版口诀18句口诀是什么

1、此图绘制中必须要记住一个符合A （A＝半胸围+10CM）

2、腰最细的部位在整个身高的四分之一处

3、基础领＝净领围+3CM 净领围就是脖子最粗的根部一周

横线1：止口线

横线2：搭门线（宽一般2CM，是订纽扣的地方）

竖线3：上平线

竖线4：袖笼深线《＝0.4A，从上平线向左量）

竖线5：腰节线（四分之一身高，从上平线向左量）

竖线6：底边

横线7：胸围肥线（0.5半胸围）

袖笼

解释：两条竖线，左边的是袖笼深线，右边的是上平线 ；两条横线，上面的是胸围肥线，下面的是肩宽线。

点1至点6之间的距离是 0.1A+0.7CM，然后经过点6画平行于止口线的直线，点6至点2 之间的距离是 0.1A+1CM。连接点1和点2，取其中点点5，连接点6和点5，取其中点点4，点2到点3的距离是0.2A，依次连接点1、4、2、3， 使其滑就是袖笼。

(6)裙子制版怎么算扩展阅读：

国内的制版方式

1、中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，

然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。

2、短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

㈦ 服装制版 w/4是什么意思 分4份的意思吗

W/4的意思就是将 腰围的数值除以4，求出上图制版中腰围线的宽度
上图手指所指是臀围数除以4，求出其中的水平位置距离
腰围数，臀围数可以通过测量人体求得，也可以按照上面例题要求直接带入公式
这个是裙子，左侧已经写明裙长-3厘米了！

㈧ 服装制版基础计算公式是什么

服装制版基础计算公式是：

在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。

领子部位

男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。

袖子部位

衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。

肩宽

西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)

腰围部位

裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。

腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。

档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。

衣长确定

马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。

裤子相关部位

上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。

其他

衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。

标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。

㈨ 1.5B/10+2.5这是一个服装制版计算公式该怎么计算

这个公式是计算前胸宽:1.5B/10+2.5

后背宽公式是:1.5B/10+4.5

前胸宽，后背宽公式推导：已知：B／2－龙门宽＝前胸宽＋后背宽。84／2－11.5cm＝30.5，30.5／2＝15.25（平均分配）。

按前胸后背差1cm，前胸宽等于15.25－0.5＝14.75≈15cm；后背15.25＋0.5＝15.75≈16cm，代入1.5B／10公式，胸84cm，1.5B／10＝12.6cm。

距15cm相差2.4cm，可采用2.5cm计算，即1.5B／10＋2.5cm。后背宽比前胸宽大1cm，可推导出公式为1.5／10B＋3.5cm。将36cmAH代入HB，约毛病地0.85HB。

净胸围84cm，HB－42cm，0.85HB×42＝35.7cm≈36cm。内衣类可得出0.88HB，基础推算完全可得到0.85HB。

(9)裙子制版怎么算扩展阅读：

基本BL线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为BL＝2B／10＋2cm。各类服装可加系数变化及放松量变化，每类服装袖窿应加深1.5－3cm，AH不小于5cm较科学。因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。

小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。

A.紧身类、无袖类、针织类：2B／10＝2＝x，x＝0。

B.紧身适体类、唐装、旗袍类：2B／10＋2＋x，x＝1～1.5cm。

C.适体类、正装类：2B／10＋2cm＋x，x＝2～3cm。
。
D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B／10＋2cm＋x，x＝3～5cm。

E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B／10＋2cm＋x，x＝6～8cm。

㈩ 服装排版是什么呢与制版打版是什么关系

服装排版是制版打版的一部分。

服装排版是以中间规格（也可以用最大规格或最小规格）的标准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推挡或扩号。

(10)裙子制版怎么算扩展阅读：

服装排版绘制方法;

一、复写纸法将衣片样板在一张与面料同宽的普通薄纸上按要求排好后，沿衣片边缘将排料图描画下来，然后铺在面料上裁剪。这是常见的排料图绘制方法之一，多用于衬衫、时装等薄料服装的样板排列，排料图一次性使用。

二、穿孔印法，将衣片样板在一张与面同宽的厚纸上排好，画出排料样板形状，然后按画好的衣片边缘轨迹扎出许多小孔，将这张带有针孔的排料图放在布料上，沿着孔洞喷粉或用刷子扫粉，将排料图取走，在面料上即出现样板排列的形状，按此粉印形状便可进行裁剪。

三、直接画法，将衣片样板直接在面料上排列，用划粉等工具沿样板边缘描画下来。对于需对条格的画料，必须采用直接画法绘制排料图，否则无法使衣片条格对正。

四、电脑绘制法，采用服装CAD将衣片样板形状输入计算机内，由操作人员利用计算机进行排料，衣片样板形状可通过数字化仪板直接输入计算机，也可将服装各号型尺寸输入计算机内，直接绘制基型样板，经推板得到系列样板后再排料。

利用计算机进行制板、排料的速度快、效率高。得出的排料图可出绘图仪自动绘成1：1的裁剪图，也可与服装CAM（计算机辅助生产系统）联机使用，进行自动裁剪。