明朝裙子有哪些款式

1. 中国古代的裙式有哪些

唐代裙子的形式流行高腰束胸，宽摆拖地的样式，既能显露人体结构的曲线美，又能表现一种富丽潇洒的优美风度。这种裙子的结构必须和人体的主体结构有机适应，所以是一种下摆呈圆弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。

晋代，皇妃爱穿绛纱复裙和丹碧纱纹双裙。元朝后期，妇女兴穿素静淡雅的鱼鳞百褶裙；明代又流行以红色为主的百褶长裙；清代的品种和款式就更多了，有凤尾裙、月华裙、丁当裙、百褶裙等。

2. 明制汉服除了袄裙还有什么怎么就算是明制汉服了是用料还是什么明制有交领襦裙么

男性服饰。冕服：从宋代起皇帝几乎只一种冕服。朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。公服：百官的正式办公服，均用到它。常服：恢复唐宋时代的常服糸统。
女性服饰。礼服。褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。翟衣：为皇后的第二礼服。礼服：品官命妇的大礼服。
另外。水田衣、襦裙、圆领大袖衫、马甲、披风、褙子、比甲。

明代盛行袄裙。
上襦为交领、长袖短衣，裙内加穿膝裤（套裤）。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。
明代是否存有襦裙在学术上仍有争议，因为至今没有实物证据，明人所绘仕女图为宋式，绘制前朝这是历代仕女图的一大特色，不可作为凭证。

《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用"，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即"絁"）并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。

3. 我国的明朝服装有多好看，都具有哪样鲜明的特色

随着生活水平的提高，我们的服饰也开始变得渐渐多了起来，让人眼花缭乱。且不说五花八门，但也有一些我们说不出的另类。

随着大家越来越热爱我们的祖国，我们中华五千年的文化历史也渐渐被大家熟知，而我们也越来越喜欢我们古代的服饰，这是一种对文化的尊重与爱惜。

但是比甲和现在所说的马甲不太一样，它比较长，短得到了臀部，还有长一点的到了膝盖，有些更长，离得不到一尺。

这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，没有袖子，是个罩衫，又叫做“背心”。后来传入蒙古。

没想到吧，背心在宋代就已经有了。

现在随着大家越来越喜欢我们传统的服饰，现在也有了专门的关于汉服的圈子，这也体现了我们中华文化的源远流长，不可替代，总之，汉服的流行也是我们对传统文化的一种继承，大家在街上看到汉服小姐姐，小哥哥应该欣赏而不是去另类的打击，大家应该尊重个人的爱好嘛。

4. 马面裙又名“马面褶裙”，马面裙是哪个朝代的裙子

马面裙始于宋代，时兴于明朝清代，是明清时期汉族人女子衣着中典型性的样式，它设计风格是通过明朝的清新淡雅到清朝的绮丽荣华富贵，再到民国时期的秀美朴素，经历过一系列的转变。

清朝时是马面裙风靡的时期，马面裙的设计风格也由明朝的清新淡雅变为清朝的绮丽荣华富贵。清朝马面裙的装修寓意日益浓厚。侧裙幅或者是为细腻褶裥成的的短裙，或者是为镶饰竖向襕干缎边的襕干裙。裙面刺绣花样丰富多彩，缎边装饰设计讲究，莫不突显了中国传统式女红手艺的高超。

5. 古代裙子类别

1、把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名深衣
2、褶裥裙，上衣甚短，裙子甚长，如现代朝鲜人的裙装，并带有很多皱褶。赵飞燕就是这么穿的，因此又称为留仙裙。
3、无缘裙，素绢拼制而成的,上窄下宽，呈梯形,裙腰也用素绢为之，裙腰的两端分别延长一截,以便系结。整条裙子不用任何纹饰
4、绛色纱复裙，丹碧纱纹双裙，紫碧纱纹双裙，丹纱杯文罗裙等统称为间色裙，盛行于晋朝五代十国，隋朝时期也流行，不过更长，加了裙幅
5、石榴裙，裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特征是折裥很多，颜色艳丽的成为石榴裙。盛行于宋元

6. 想要一些古代女子裙子的名称，简单一些，像罗裙，襦裙之类的，最好还有描述，谢谢

1、汉朝的留仙裙—绉褶的裙，广袖流仙裙是为上古宫廷中的至宝，式样华丽无比。

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留仙裙，即有绉褶的裙，今之百褶裙与它类似。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。而广袖流仙裙是为上古宫廷中的至宝，式样华丽无比。望之心醉，如今在民间已成传说。

石榴裙，其特点是成熟、清新自然、女人味、雍容华贵。

间色裙，魏晋时期的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。

千褶裙特指细裥女裙。以五色轻纱为之，周身折裥。裥多而密，故谓“千褶”，名称始于宋朝，也称拂拂裙。

襦裙以裙腰之高低，分为齐腰襦裙，高腰襦裙，齐胸襦裙。以领子的式样之分，将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙。按是否夹里的区别，将襦裙分为单襦和复襦，单襦近于衫，复襦则近于袄。

7. 明朝服饰的服饰分类

明朝服饰分类：
明代披风
披风是明代男女皆可穿着的对襟式外套，明人认为从宋元的褙子发展而来，《三才图会》所绘“褙子”插图就是披风的样式。披风的形制为对襟，直领，领的长度约一尺左右，大袖敞口，衣身两侧开衩，前后分开不相连属。衣襟缀有系带一对用以系结固定，也有使用花形玉纽扣进行扣系的。《朱氏舜水谈绮》提到了披风的制作：“（披风）造衣帛及色与道服同，但披风对衿而无镶边……膺有纽扣，用玉作花样，或用小带亦可。”《遵生八笺》更提到一种用小葫芦做成的披风纽扣：“（盆种小葫芦）形仅寸许，择其周正者，止留一枚垂挂可观，霜后收干佩带，用为披风钮子。”

明代褙子
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。

明代比甲
比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，无袖长罩衫，又叫做“背心”。后来传入蒙古。

明代胄甲
明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。

明代袄裙
明代上袄下裙的服装形式，与唐宋时期的裙衫是完全不一样的，明代女子常在裙外加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上袄的领式很多，有交领、方领和竖领。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，这是遵循古仪，即所谓“裙拖六幅湘江水”；到了明代末年，裙幅始用八幅，腰间细褶数十，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，轻描淡绘，色极清雅，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。此外，还有用绸缎剪成大小规则的条子，每条绣以花鸟图纹，另在两边镶以金线，称凤尾裙；又有一种，以整锻折以细道，称为百褶裙。

明代曳撒
明代较为流行的服饰之一，自元代辫线袄演变而来。短袖或无袖者称袴褶，长袖者称衤曳衤散。前身分裁，打马面褶子，后身通裁，无褶；身侧有摆。明中后期，服饰花样翻新，众彩纷呈，缙绅士大夫很热衷于创新服饰新式样。士大夫闲居，出现了衤曳衤散、程子衣、道袍三种式样，总称“袴褶”。 明代曳撒又称“一撒”，为“一色”变音，来自蒙语“质孙”。明代曳撒服至为质孙服别称。

8. 明朝民间男女服饰有哪几种

明朝的服饰，它以古为源，又不断的加以创新加以改造，最终形成繁杂华美的服饰装扮。明代庶民男子的日常服饰，洪武年间规定：“戴四方平定巾，杂色盘领衣，穿皮扎”，头顶方巾，身穿盘领长袍，脚蹬皮扎，是明初平民男子最为普遍的装束，这一服饰的安排被当时当权者直接规定。

不过洪武末年，民间服饰已不再遵规蹈距，也有了各种各样的改变，此后男装便日渐丰富起来。男子服式变幻繁多，和女子服饰一样的各具特色，其中流行最为普遍的有以下十几种：直缀、罩甲、衫、褡护、裤褶、程子衣、裤、褂、裙、衫等。不论男女，在明代的时候，服饰都是一样的种类繁多，人们的生活也相对丰富精彩。

9. 明朝服饰的服饰类型

常服又称翼善冠服，即头戴乌纱折上巾（又称乌纱翼善冠），身着盘领、窄袖（明中后期袖型逐渐肥大）、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。此服用途较多。明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代，经历了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。
图一：洪武皇帝所穿乃明前期皇帝常服，风格较明后期简洁，乌纱翼善冠+黄色团龙窄袖圆领袍+红色交领衣； 图二：万历皇帝所穿常服乃典型明中后期风格，纹样较明前期增多，此半身像可见：乌纱翼善冠增加了纹饰，黄色圆领袍增加了色彩和纹样（加入了十二章纹），两肩圆形纹样红色者为日纹，白色者为月纹，袖子变宽，其上可见华虫（红腹锦鸡），其余章纹见于袍服其他部位。 官员平日里在本署衙门办理公务，则穿常服。常服的规制是：头戴乌纱帽，身穿团领衫，腰间束带。洪武二十三年，指定文武官员常服的长度：文官，白领至裔，去地一寸，袖长过手，复回至肘，公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸，袖长过手七寸。洪武二十四年，再制定品冠补子纹样，又规定品官常服的衣料，只能用杂色贮丝、绫罗、采绣。官吏衣服及帐幔，不许用玄、黄、紫三色，也不许织绣龙凤纹样，如有违犯禁令者，罪及染织工人。
戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。
现据《明史·舆服志》及《明会要》卷二十四《舆服下》的记载，将明代百官衣冠服饰制整理成简表如下： 品级 朝冠 带 绶 笏 公服颜色 补子绣纹 文官 武官 一品 七梁 玉 云凤，四色 象牙 绯袍 仙鹤 麒麟 二品 六梁 犀 同一品 象牙 绯袍 锦鸡 狮子 三品 五梁 金花 云 钑鹤 象牙 绯袍 孔雀 虎豹 四品 四梁 素花 同三品 象牙 绯袍 云雁 虎豹 五品 三梁 银 钑花 盘雕 象牙 青袍 白鹇 熊罴 六品 二梁 素银 练鹊，三色 槐木 青袍 鹭鸶 彪 七品 二梁 素银 同六品 槐木 青袍 鸂鶒 彪 八品 一梁 乌角 鸂、鶒，二色 槐木 绿袍 黄鹂 犀牛 九品 一梁 乌角 同八品 槐木 绿袍 鹌鹑 海马 未入流 与八品以下同 练鹊 注：表中所谓未入流，是指那些不能列入九品以内的官员，诸如典史、驿丞之类。
明代官员常服方补与清代官服方补相比有如下区别：
面积：明的一般边长四十厘米，清的三十厘米，且清方补多从中间分为左右两块（因底衣为对襟）；
位置：明的更靠上，清的更往下；
色调：明单色补子底色与衣同，补子底色因衣色鲜艳而鲜艳，彩色补子艳而不妖；
清的补子底色随衣色深暗而深暗；
构图：明补子构图饱满线条和谐；清补子图案多繁复堆砌，缺乏设计美感（终清一世，越往后越缺乏图案驾驭力，清初因有明代遗风，构图尚和谐）
边框：明补子边框简洁，清补子边框粗宽或饰有纹样
内容：明代禽鸟补子多为双只，清代禽鸟补子多为单只；清方补一般有一颗红日在上。 琉球国在14世纪开始向明朝朝贡，琉球和福建地区的关系密切，琉球常派留学生往福建学习中国文化。一些留学生在福州长期生活后，也把福建的民间习俗带回琉球。所以，不少琉球服饰式样仿制福建当时的服饰。

10. 袄裙款式有哪些你知道吗

袄裙是汉服中的一个分类。中国古代女上上身穿袄，下身着裙。袄裙最早从唐代就开始有记载，甚至一直到民国时期，也还有类似的服饰存在。

现代汉服中说的袄裙，一般是指明代的袄裙样式。有些人对于袄裙的样式有一些错误的概念，认为上衣穿在裙子外面就是袄裙。

到了清朝，在嘉庆、道光之前，汉族妇女所穿服饰基本都沿用了明朝服装形制。乾隆年间主要以上身着镶有花边的袄为主，一般比较宽大，下身除穿裙外，有的也穿裤子。

袄裙主要穿着时期是冬季，看来一种服装款式的流行，跟气候和人们的生活方式、审美等都离不开。虽然现在我们不一定看得惯袄裙，但是它在那个年代确实发挥了它自己的美。