怎么看裤子工艺单

A. 如何分辨李维斯牛仔裤的真伪呢从哪几个方面看

关于李维斯牛仔裤真伪辨别的话题大家已经多次看过了吧，今天要上点新鲜货：美版Levi’s的真假对比鉴别方法整理。

下面我将以一款美单李维斯牛仔裤翻花原色养牛裤，为例子，针对一些网上各位“大神”位并未重点关注的一些细节，再给大家分析一下鉴别李维斯牛仔裤真伪的一些小技巧。关于此款货，国内翻花是经过脱浆和固色处理，美单翻花更容易养出效果。现在市面上的美单新花样基本都是做裤，就是假货。假货的布料，做工和真货真的相去甚远。下面针对一些细节做分享：

五、关于纽扣

这是正品美单的双色扣，美版系列独有。假货绝大部分都没有中间红色扣子的，仅金属银色而已。

放大看纽扣细节特写，正品的钢印，部分才有。专柜代购也很少有钢印。这款就这样。正品李维斯牛仔裤纽扣上面的环形雕刻文字，文字清晰有力，雕刻深浅一致。

翻过来看扣子背面，扣子背面微微向内侧凹，假货是光亮向外突，大家注意仔细查看噢！

B. 牛仔裤怎么看面料好不好

优质牛仔裤的特征：

1、正宗牛仔裤采用靛蓝染料，面料无色化或条化。石磨后有鲜艳明亮感，略有红光，袋布无显著沾色。

2、经石磨后，织物手感柔软，布面丰满有绒感。缝纫褶边处被磨白，平面处无磨花痕迹，色泽均匀一致。

3、缝制使双缝，腰部采用链条式缝制，并使用纯涤纶的215/3股线，缝制坚牢，不易脱缝。

4、金属钩、纽、牌处于缺口，涂层无磨损，反面垫衬布块，以防崩裂损坏。

(2)怎么看裤子工艺单扩展阅读：

裤子保养注意事项

1、不要用刷子，用刷子，非常容易破坏牛仔裤

2、不要熨烫，保持自然的裤型。

3、别用热水浸泡裤子，那会有很大程度的缩水现象，一般水温在30度左右即可。

4、避免阳光暴晒，从腰部挂起，翻过来晾晒，晾在干燥通风处。

5、减少清洗次数，少洗是使一条裤子更有型、颜色更漂亮、更耐穿最简单的办法。

6、尽量不要用洗衣粉，洗衣粉很容易让牛仔裤褪色，使用中性洗涤剂甚至可清水洗涤即可。

C. 我想知道服装制作的工艺单怎么写

一、款式图

1、将服装效果图标识出来，要求有正、反面。

2、要注意细节部位要与样衣相符，不得有出入。

3、右上角处应标明：款号、尺码（女装为M，男装为L）、长度单位（CM）、产品安全类别（根据具体产品而定）。

二、面料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽：根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、成份：依据采购部提供资料（检测报告、签字后的内联单），对于库存面料，可引用以前资料。

3、用量：依据“商品材料配量估价表”中工艺师（排料）提供的单耗量。

4、备注栏：填写面料的用途。各个部位填写要详尽。

三、辅料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽，根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、辅料应按样衣审核“商品材料配量估价表”的用量。

3、备注栏填写辅料使用部位。填写要详尽。

4、细节描述：

1）缝线钉制类扣件用量需加备扣一粒。注意有的备钮可钉在洗唛反面，有的则需要备钮袋。

2）汽眼底部、四合扣子扣底部需加相应规格的垫片。旋转工字扣底部有的情况下也需加垫垫片，具体要根据面料的性能及厚薄来确定，同时影响其牢度的还有扣件本身的质量、扣脚与面料接触的面积大小。要注意针织面料慎用汽眼等破坏面料组织的辅料。

3）汽眼垫片侧面呈梯形，梯形宽面贴于布面，窄面贴于汽眼。常用于汽眼底部，四合扣子扣底部，有的情况也用于面扣，这要根据面料的厚薄及性能而定。

4）定绳器与橡筋、绳、带规格是否匹配，确认在其在大货生产中不会出现操作困难，并且满足质量要求。

5）带、绳类辅料需加3%损耗。另在缝份外需多加1CM的量作为制作中必要的损耗。绳、带的毛边需进行处理的需增加损耗。

6）拉链长度的确定要根据实际情况。一般地：上衣门襟拉链的长度=衣长 - 前领深 + 前领尖长。要特别注意水洗处理类、棉服类产品拉链的长度的确定。

要着重核实样衣的成衣尺寸是否与工艺单规定的尺寸相符，然后核准拉链的长度，这在实际操作中也会出现误差，因为打样面料与大货面料的缩率不同。所以在封样时，尽量不要辅料代用。

帽拉链的长度=领围 -12~14CM（领贴条位置距前中距离5~6CM，拉链位置距领贴边1CM），同时应相应考虑到帽子的尺寸宽度。帽口毛饰条拉链的长度=(帽高  - 一端让出的量)*2 。

袋口拉链的尺寸确定，应符合设计的具体要求，根据上、下止是否需要外露，确定拉链长度。在公司的实际操作中，尼龙拉链各码可统一定最大码的尺寸，而树脂、金属拉链必需按尺寸要求定出每码的长度，二码并一档，每档1CM跳档。

门襟拉链的尺寸，规定二码并一档，每档1CM跳档。例如：M#为12CM，则，M、S为12CM，L、XL为13CM。

7）封胶袋的规格，要根据实际情况确定。一般地： 用于T恤、衬衣类产品，用于裤子、裙类产品，用于女装单、夹衣类产品，用于男装单、夹衣类产品，用于棉服、羽绒服类产品

8）有印花的款式，需开免烫吊牌。

9）充绒袋：羽绒服专用。

10）备纽袋：牛角扣等特殊扣件，或洗唛上无法缝钉的扣件需要用备钮袋。

四、尺寸信息

1、要注明正确的测量方法。

2、公差的确定要符合款式的要求，不可千篇一律。

3、跳档尺寸符合规定。

4、尺寸信息详尽。

五、配色信息

六、配码信息

七、缝制要求

1、裁剪要求：面料分匹裁剪，同件同向。注意起绒组织的面料倒顺应按工艺要求。

2、缝份要求：

1）各部位缝份宽度，根据所采用的缝型确定。

2）缝份倒向，根据款式效果确定。

3）环缝切边不大于0.2CM。一般地，针织面料四线环缝缝份不小于0.6CM，梭织面料环缝不小于0.4CM。

3、针距要求：厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm ，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm；装饰线针距根据具体效果确定。

4、缝线要求：厚型织物缝线一般选用20支或40支 ，薄型织物缝线一般选用60支。

5、缝迹的选用：

1）针织面料采用的缝迹：三线环缝，用于衣片边缘的包边。四线环缝，多用于衣片的缝合。链式线迹，多用于衣片的缝合，特别适用于长的缝口。绷缝线迹， 用于折边缝合，及需要搭缝的部位。根据设计要求可作装饰效果。锁式线迹，用于没有弹性的部位、要固定的部位或装饰位置。

2）梭织面料采用的缝迹：多采用锁式、包缝线迹。用衬部位一般在领、袋、腰、袢等部位。根据款式效果的要求确定用衬部位及种类。

7、铺棉要求：

1）领部位用棉应重于或等于大身。

2）袖、帽部位用棉应薄于大身。

3）贴袋面、袋盖、外袋牙、搭门应铺棉。

4）领部位铺棉应特别注意，贴近颈部一层必须铺棉。翻领可单层，立领须双层铺棉。注：根据实际情况掌握。

8、绗棉线要求：

1）各部位经向绗线时，上衣袖肘部，裤膝部、小裆、后裆须增绗斜或横趟。起装饰作用的线条除外。

2）绗线针距，不小于5针/3CM。

3）绗线间距按款式要求。

9、锁眼要求：

1）薄面料锁平头眼，厚面料锁圆头眼。

2）带柄扣应锁圆头眼。

3）扣眼大小与钮扣大小及厚度要配套。

4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。

5）要注意锁眼针距与宽窄，疏密宽窄适当。

6）设计有特殊要求除外。

10、钉扣、汽眼要求：

1）对眼对正，平头眼距眼前端0.3CM钉扣。

2）一般地，四眼扣每孔不少于6根线/眼，带柄扣不少于12根线。反面需留线结0.5~1.0CM。

3）四合扣、汽眼及铆钉，松散组织的面料应在反面加垫组织紧密的垫布加固。

11、套结要求：

1）套结规格，长*宽尺寸。

2）套结针迹密度。

12、牵带要求：针织面料肩部位需在后片上夹牵弹性牵带。外套类（带里料的产品）一般在肩缝、腋下、帽顶开刀缝（2处）、袋布、双层袖口需要固定。

13、绳、带类：需预缩。花边、缎带的毛边需要测试是否会脱纱（丝）。

14、锦纶粘扣带袖袢处：毛面在袖片，刺面在袖袢。口袋；刺毛钉在袋布，毛面钉在袋盖。注：特殊情况根据工艺要求确定。

15、缝制过程中特别注意事项需重点提示。

16、配色信息（文字表述）：应与代码信息的表述相一致。

1）面料镶色

2）缝线撞色

3）印花（字）配色：注明底色、配色。

4）横机类：注明底色、配色。

八、主标、洗标、侧标

1、主标：

【a】、T 恤类：商标钉在领后中，领缝向上一针处，号型码钉在主标下口中心位置。

【b】、衬衣类：商标单层钉在后领中，领座上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

【c】、风衣、棉服类：

后领贴与肩缝相连，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

后领贴为方形或菱形，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

【d】、裤、裙类：商标单层钉在腰里后中，上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

【e】、特殊工艺产品可根据需要设置，放置位置以不影响服装的穿着和产品的使用为宜。

2、洗唛：

【a】、T恤、衬衣、单风衣类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

【b】、风衣（有里料）、棉服类：洗唛夹缝在里料左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

【c】、中长、长外衣：洗唛夹缝在左侧缝（衣里），女装距腋下点40CM，男装距腋下点45CM。

【d】、裤、裙类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距腰缝（不含腰）向下10CM，男装距腰缝（不含腰）向下12CM。

【e】、其他：顺着缝份倒向，洗唛有款号一面在表面。

3、侧标：

【a】、缝制时要注意其方向性。

【b】、位置按款式具体确定。

九、整烫要求

1、整烫温度：

品种直接熨烫（OC） 垫干布熨烫（OC） 垫湿布熨烫（OC）

棉 175~195 195~220 220~240

麻 185~205 205~220 220~250

毛 160~180 185~200 200~250

桑蚕丝 155~165 180~190 190~220

柞丝 155~165 180~190 190~220

涤纶 150~170 185~195 195~220

锦纶 125~145 160~170 190~220

维纶 125~145 150~170 180~210

腈纶 115~135 150~160 180~210

丙纶 85~105 140~150 160~190

氯纶 45~65 80~90 不可垫湿布

2、整烫方法：

根据不同的面料和款式选择熨烫方法。注意毛绒织物的熨烫不可压倒毛绒。

十、包装方式

1、标识牌放置：

上装：商标吊牌处于明显位置。主吊牌（条形码）、合格证、免烫吊牌依次用尼龙针钉在尺码标背面。

下装：可按上装钉挂，也可挂于裤袢上。

2、各类产品的整叠方式：

T恤、衬衣类： 两袖反折，再上下对叠，前片摆在正面。内衬防潮纸。

裤类：左右对折，再1/3折叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

裙类：上下1/2对叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

(3)怎么看裤子工艺单扩展阅读：

服装工艺单制作小技巧：

1、关键：主布/配布的颜色搭配与使用部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

2、关键：辅料/配饰的颜色搭配与使用部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

3、关键：印花/绣花/烫钻/订珠的颜色搭配与部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

4、度尺批示图要给，车间师傅可以以此帮你把关车间的产品尺寸。

5、车缝工艺那一档，会车缝懂得怎么做就可以多写点；不懂就可以写“做法跟办”（前提是样办做法正确）

6、当然还有订单数字与包装方法要清晰不能出错了。

D. 怎么看牛仔裤的质量。

如果从“养牛人”（牛仔裤发烧友）的角度去看，肤浅一点的看法就是看价钱，价钱越高质量越好，当然限量版除外，如果你未有什么概念就去名牌牛仔裤的专门店：Levi's、LEE等看看，如果发烧了就去EVISU看看，包你大饱眼福。你想了解的质量是指哪方面呢？质量不只是布料如何如何舒服，老实说，质量好的牛仔裤面料的很粗很硬的，顶级牛仔裤还会很毛糙的（售价基本过万元了），不要以为这是名牌骗人，质量不能单靠布料断定，还有裤型设计，好的设计穿上身很自然不会在某个地方勒住（你是男的话就明白了），还有所有的裤链、钮扣与撞钉，质量好的名牌裤基本上裤子烂了都不会坏的。为什么质量好面料这么差呢？其实面料不是差，好的面料是很硬很粗的，特别是顶级牛仔裤选用机积丹宁布，面料上还会有棉粒，养牛人对这些棉粒就像吸毒的见到毒品一样。养牛人有的是买原色未经洗水的超硬牛仔裤，回家浸水去浆，挂起滴水晾干就开始穿，这一穿就是一年，真的整年穿一条裤，期间可以清洁，但都是用水浸浸去除汗味就挂起来滴水晾干，千万不能用洗衣机洗与扭干甚至脱水，否则几千元的裤子就报废了，经过一年的变态养护与穿着，这条裤已经在关键部位出现只属于你的磨损褪色效果，而且裤子的立体造型只符合你的体型，别人穿你的裤子会不舒服且不好看的，神奇吧！这就是为什么名牌牛仔裤几千元一条，不是第一次买回来就能感受到的，名牌都要养护才能有你自己的裤子。这是陈冠希上节目说的，不是我吹的，但我也是这样养牛了。

E. 裤子工艺单上的打结指什么

O(∩_∩)O 我来回答，打枣,学名打套结，也被称作打结－打套结 英文表达为ＢＡＲ-ＴＡＣＫ（一般在袋口或者是拉链止端或者是裤袢，袖口袢等等地方为了加强使用的牢固性而用一种特殊机台高密度针距来回缝几次）．工业上有专门的打枣机，操作这种机器的岗位也叫做打枣员

F. 求教：手摇横机（电脑横机/毛衣/针织）的工艺单（吓数）怎么看

严格地说这份工艺设计的不是很完美：
1）前后身宽相差 1cm比较好看，此工艺是细针只相差了2针微不足道。
2）工艺单不管生手还是熟手都应能看懂。

一 解释示意图：
1，图左是“后身”示意图。
图右是“前身”，最好是先织“后身”。
2，后身或前身的示意图：（你已看懂了）。
左边标的是“各工序的总转数”，
右边衣框内是“工序的详细指数”。
3，“转数”指“一个来回的数：
即机头“从右至左”再“从左至右”这样的来回算1转”。
4，从下至上术语：
1）元筒：指“二面机针 分开吃线。（应是“圆筒”织物呈空心状）
机头“从右至左”靠身面的针吃线，
机头“从左至右”是对面的针吃线。

2）四平：二面机针 同时吃线。
机头“从右至左”二面的针板都吃线，
机头“从左至右”二面的针板都吃线。

3）平摇：指将机头“从右至左”再“从左至右”运作。没有其它动作。

4）“- ”减号代表“收针” “+ ”加号代表“放针”。

5）收或放1针= 左右边同时收或放1针，在总数上应计减或加 2针。

6）在前后身胸围线二边标有“10"字。 指此处要挂下 10只针，目的使举手抬手时舒服。

二 机头都停在换梭子的一边= 右边，

三 放针的转数要与实际操作结合起来计算：
1）8-1-7：因前道结束工序是“平摇12转”。
所以是先收去1针，再织 8转后收针 共收 7次”。
实际只织了 6个8转“8x6=48转”.
2）11-1-3，因前道结束工序是“收1针”
所以要先织 11转后 再开始收针。 共要织 3次11转才能达到 收3次针”
实际织了 3次11转=33转”。

若有不明再追问