裙子2019年春夏华伦天奴

『壹』 华伦天奴（Valentino）2021春夏时装秀

Valentino

Pierpaolo Piccioli首次在米兰展示他的Valentino系列。为了表达对意大利时装系统的支持并充分利用流行病在我们所处的困境中的表现，他选择了英勇和勇敢的行为。他决定从Salomon de Rothschild沙龙华丽的巴黎神话中扎营，因为1936年起活跃于米兰的冶金铸造公司Fonderie Macchi具有强大的工业原始感。“在这一刻，坚持我的旧思维方式并没有选项，”他在展后新闻发布会上说。

选择与瓦伦蒂诺（Valentino）典型的光学器件不一致的场所，这种根深蒂固的高级时装，表明Piccioli采取了大胆的立场来重新定义房屋的样式代码，这一过程他称之为重新命名。他反映：“我专注于研究华伦天奴的身份，而不是美学。”这个措辞听起来有点高谷蛋白和自我祝贺。但是，与Piccioli一样，他的方法本能且精巧。他将成为 时尚 界的浪漫主义幻想家之一，能够协调 情感 和视觉上的真正创意享受。

在创作该系列时，他实际上很想浪漫主义。他称它为激进的。但是，今天成为激进的浪漫主义者意味着什么？他回答说：“对我而言，这与个性，自由表达我们自己的身份和多样性的韵律有关。”浪漫意味着不遵守规则，拥抱理想主义，叛逆—为更美好的世界而战。他相信事情会发生变化：“对我来说， 时尚 是一种谈论当今重要价值观的方式，”他说。 “真正接受多样性。宽容和善良。我想通过设计师的工作来告诉这个世界。”

如果美学确实可以暗示一个人的生活，那么今天的街头表演就是对Piccioli想要包含在他的叙述中的许多人的庆祝。每种外观都是个性化的，并根据角色的个性进行了全面选择，来自不同背景和不同行业的年轻男女。然而，从 时尚 的角度来看，该系列看上去比往常更具凝聚力：流线型，装饰性的繁荣和时装的某些双曲线姿态更少。

当然，高级时装的语言是华伦天奴的基本标志。皮乔利（Piccioli）在“重新定义”华伦天奴（Valentino）中所做的只是在不断变化的世界环境中重新编写其代码-创新和现代化，而又不失去房屋的本质。保持 情感 的活力，同时有效地适应当今强烈节奏的节奏。

蕾丝，花边，钩针和刺绣是经过精心修饰的质地高级定制重音，带有狡猾，更明显的“人”味。女人和男人的线条都共享形状，体积和面料。通常，男女都建议使用相同的衣橱必备品，包括衬衫，短西装和西装外套。

从线性的，几乎是极简主义的外观发展而来，该系列逐渐融入了空灵的晚装，成为Valentino风格的代名词。在这种情况下，开端长裙和斗篷裙的复杂形状设计得流畅，高效。彰显某种还原主义的手法，唯一的印花是档案服的鲜艳花卉复兴：Anjelica Huston着名并由Giampaolo Barbieri于1972年佩戴的迷人黄色数字。日本植物艺术家川本中聪（Satoshi Kawamoto）在强大的装置中，野花和植物的排列充满了广阔的工业环境。

皮乔利（Piccioli）将其视为美的破坏性元素，这是受到游击园艺在灰色混凝土空间中种植精致植物的做法的启发，这是城市抵抗的另一种浪漫举动。这些花有自己的故事：它们起源于八个不同的国家，生长在米兰的一个苗圃中，展览结束后将在那里归还。在将时装秀转变为充满激情的视觉诱人时刻时，Piccioli绝对是大师。音乐总能很好地达到他的目的。这次，他委托歌手，歌曲作者和制作人Labrinth对他的一些热门歌曲进行了生动的演绎。它给最终的接触带来了相当有影响力的体验。

Isabel Marant2021年春夏时装秀

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『贰』 Red Valentino 2019早秋女装系列Lookbook：年轻的少女本色！

Red Valentino 2019早秋女装系列Lookbook

图片延伸阅读：女装LookbookRed Valentino早秋系列

Red Valentino擅长的东西总是容易勾起少女心。例如印花刺绣、薄纱、雪纺、钉珠，藏匿在薄纱裙中的圆点元素轻松唤醒少女心。当然也有不少姑娘青睐随意个性的装扮，将其最自然率真的一面坦诚展露。Red Valentino也有所准备，呢子大衣以及运动卫衣，童趣或甜美，潮酷又个性，都是年轻的少女本色。

『叁』 华伦天奴跟巴黎世家哪个贵

华伦天努更贵些。
华伦天奴属于世界顶级的品牌。华伦天奴作为世界顶级的高端定制、高端成衣奢侈品牌，代表着一种宫廷式的奢华，但在高调中隐藏着深刻的冷静。被译做华伦天奴的Valentino是一家在全球有极高地位的高级成衣定制品牌。华伦天奴的性价比非常的高，适合出入高档场合的成功人士或者喜欢社交经常出入社交场合的朋友。男子女装都有，有着国际的高端设计师，全身私人定制。
Valentino，华伦天奴起源于一个意大利时尚品牌，成立于1960年。它将意大利手工艺品与现代美感相结合，诠释出新的时尚魅力。Valentino的总部位于永恒之城罗马的中心，从古今双角度诠释现代时尚。这个时尚工作室已经成为美丽产品和创意的发源地。2012年2月，创意总监于米兰与英国著名建筑师 David Chipperfield共同打造了Valentino新概念店。蓝图的灵感来源于保留品牌的重要特征和个性，如大方优雅的气质，同时又能体现生活在数字革命时代的一面。设计拒绝奢华，只有无形的气场

『肆』 走过那么多秀，为什么这12场最经典

1973年，巴黎时装周正式开始，这些曾经藏匿于沙龙里的时装创意，也终于进入大众的视线。1980年代到1990年代，秀场越发豪华，超级模特诞生。一场时装秀已经不仅仅是新款时装的展示，更是品牌理念、设计灵感全方位的表达。

社交媒体时代到来后，时装秀成为最热门的话题，当年怕被太多人看到，在新时代是怕没有人看到。2020年，这一切戛然而止。全世界迎来一场始料未及的挑战，生活停摆，社交被切断，时装秀也被迫喊停。

站在时代的分岔路口，得到与失去不过一念之间，回望过去，多么精彩美好。当一切回归正常之后，更多数码技术的加入，我们还能等来如过去一般的盛大吗？

1991秋冬高级成衣系列

Versace

20世纪最后一个十年，范思哲用一场时装秀开启了全新的篇章。这场秀之后常常被叫做 “自由！90年代”（Freedom!’90），因为四大模特——琳达·伊万格丽斯塔，辛迪·克劳馥，娜奥米·坎贝尔和克莉丝蒂·杜灵顿在秀中间，一起手挽着手，唱着乔治·迈克尔（George Michael）那首名为《自由！90年代》的歌。

詹尼·范思哲（Gianni Versace）设计强调女性的线条，总有一种蛇蝎美人的气质。这场秀开场一系列黑色的紧身连衣裙和连身裤，金色头发的模特们演绎出都市女性的活力与性感。之后紧接着一系列彩色套装，对80年代的浮夸致敬，又引领着90年代的热闹，最后以做工精良的装饰性短外套和紧身胸衣结束。

1994 春夏高级成衣系列

Chanel

能够想象作为优雅法国女人的代表可可·香奈儿女士穿着朋克风格的马丁靴吗？或者能够想象可可·香奈儿穿着超短裙的样子吗？又或者可可·香奈儿穿着直排轮溜冰呢？

这场秀可能没有近几年火发射场那样令人惊艳的设计装置，T台方面也只是最传统的样子，但从时装层面，这个系列应该可以被认为是，法国老牌时装屋第一次与街头文化结合。

模特甚至穿着一双香奈儿的直排轮，出现在T台上了。这样象征着青年文化的街头运动，居然跑到了时装秀场上，成为当时轰动一时的话题。作为创意总监的卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）打破了优雅的黑白配色，打破了传统定义下的女性优雅，将丰富又耀眼的颜色带进高级时装中，也将嘻哈文化中的装饰放进系列。

这些创新的设计在日后都成为了品牌的新经典，再一次说明了态度和风格可能才是时装最重要的东西。

1995秋冬高级成衣系列

Thierry Mugler

这是品牌20周年的一场秀，异常热闹，创造了无数经典的时装时刻，被视为整个90年代性感时装的最高点。在这场秀中，品牌回顾了蒂埃里·穆勒（Thierry Mugler）那些最经典的设计。

对于时装的态度，穆勒本人在一次采访中说：“亲爱的，这一切都是为了得到一场完美的性爱而已。”可见“性感”在穆勒设计中的地位，他将女人最撩人的一面呈现出来。这场秀太多作品，其中包括如战衣一般的金色盔甲，还有那条转身露出股沟的优雅晚装。极致的创意，不管不顾的性感，成为那个时代最完美的注脚。曾经饱受争议，如今回头看看，这样的大胆自由，十分令人羡慕。

谢幕最后，所有的模特穿着或优雅、或像外星人一样的衣服，在T台上跟着音乐跳舞，拉着设计师一起，扭动身体，掌声雷动。这种人挤人的热闹，今后是不是很难再有了？

1998春夏高级订制系列

Christian Dior

在巴黎歌剧院里百年大理石楼梯上，约翰·加利亚诺（John Galliano）将所有模特打扮成20世纪初参加舞会或沙龙的样子，以意大利怪异美人玛切萨·卡萨提（Marchesa Casati）为缪斯，以世纪之初的俄罗斯芭蕾舞团为灵感，上演一场穿越时空的歌剧秀。所有评论界都对这场秀赞不绝口，甚至有人说这场秀已经超越了时装本身，超越了想象，而是一场梦。

设计师在采访中，只是害羞地说，想要通过剪裁和面料，让人们回到某个华丽时代。每一位模特从这个18世纪就已经存在的大楼梯走下来的时候，眼中都有了属于自己的情节和情绪，那些华丽庞大的衣服似乎因此都有了内容、有了故事、有了生命。

谢幕时候，所有模特错落有致分布在楼下上，天空落下缤纷花瓣，时装秀结束，一个绚丽的时代来了。因为裙摆巨大而坐在楼梯末尾的情景，是不是让人不自觉地想起了女演员詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）2013年在奥斯卡颁奖礼现场的“经典一摔”？这也算是一场跨越的时空的戏剧巧合吧。

2000秋冬高级成衣系列

Chalayan

一位奇怪的设计师，穿梭在传统和未来之间，似乎从来不在意潮流，也不是单纯设计只用来穿着的衣服。两个世纪转换的之间，侯赛因·卡拉扬（Hussein Chalayan）创造了太多不可思议的时装秀，主题往往很深刻。其中，就包括这场发布在千年之初的系列。

出生在土耳其的卡拉扬，从小生活颠沛流离，不断的搬家在他幼小的心灵上留下了不可磨灭的印象，而这场秀就在讲述关于搬家、关于离开的故事。卡拉扬的经典瞬间很多，这个家具-时装系列，可能是这些经典中最著名的瞬间。

秀场的设定不是传统的T台，而是一个舞台，模特们穿着简单的衣服从后台走出来。来到家具旁边，开始拆沙发套穿上，甚至把茶几拉至腰间变成裙子。这一切都不像是真的，似乎一个超现实主义的电影，或者是动画片。这场秀让衣服本身变成一个行为艺术，而那条茶几裙子，更是告诉所有人，衣服的另外一个可能性。

2003 春夏高级订制系列

Christian Dior

在这个系列之前，设计师约翰·加利亚诺刚刚完成了自己为期三周的中国和日本旅行，回来之后他也立刻把自己旅行中的感觉带进了整个系列。看这场秀的视频，常常会被从T台深处冲出来的武林高手吓一跳，那种“打妖精”的恢弘气势让人印象非常深刻。

除了模特以外，约翰·加利亚诺在中间穿插了武术表演。这会让人觉得在看一部武侠动作片，那些穿着讲究的模特就是传说中的女侠。传统中式服装以平面化的结构为主，但加利亚诺的设计却偏偏非常立体。他将中国元素，变化着放在一件又一件巨大的高级定制上，东西方文化在这个系列中融合。

2013春夏高级成衣系列

Louis Vuitton

让人眼花缭乱的方格纹，最初的灵感来自法国当代最重要的艺术家之一丹尼尔·布伦（DanielBuren），他位于巴黎皇家宫殿内的名为“两个平台”的装置艺术，成为了当时创意总监马可·雅克布（Marc Jacobs）的创作起点。

“两个平台”中不一样高度的圆柱集合，也代表了这场秀三个不一样的创意维度，分别是：迷你裙（mini）、迷笛裙（midi）和迷嬉裙（mixi）。简单来说，就是三种不同长度的裙装。看似非常简单的概念，但在设计师手中变化出32对完全不同的时装款式。秀场的设计也跟布伦合作完成，其中有4部手扶电梯，模特们从巨大的电梯上下来，然后是一条用半透明亚克力做成的黄白格子T台。

模特出来的方式也全是两人一组，这样的形式也非常符合当季的主题，其中有迷你裙与迷嬉裙的组合，也有迷你裙和迷笛裙的组合。两位模特像是一面镜子的两面，在非黑即白的二元世界中，分别成为不一样的人。从时装款式到概念，再从秀场设计到展示方式，这都是一场被记住并且被思考的秀。

2014春夏高级成衣系列

Rick Owens

与其说这是时装秀，不如说是一场非洲战舞的表演。40位体形各异、肤色各异的舞者，穿着瑞克·欧文斯（Rick Owens）最新款的时装，跳着遥远部落里最传统的舞蹈。

根据不同颜色的衣服，舞者们被划分成四个不同的方阵，轮番从后台踏步走出。多元化的模特在今天的秀场上已经成为必需，但在当时还是相对少见的。这场秀上的舞者，从体形到走路的姿态都不是标准的模特，包括她们脸上的表情，都是祖鲁族舞蹈要求的“勇气脸”。

欧文斯一直都说，他想要设计一种衣服，能够集合优雅与粗糙于一身。通过这个系列，他又一次证明了世界上真的有这样的矛盾体。原始的部落舞蹈美学，和巴黎高级时装之间，在这场秀上不分彼此，甚至彼此影响。欧文斯也再一次证明了，不是所有优雅的衣服都会束缚身体的运动，看看这些舞者扩张的动作就能明白。

2015春夏高级成衣系列

Jean Paul Gaultier

如果提到时装秀的戏剧性，这样让·保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）在2014年9月上演的时装发布本身就是一出戏，从舞台设计到模特的出场方式，都是一部正经戏剧应该有的样子。这场秀选择在欧洲最大的电影院大雷克斯剧院（Le Grand Rex）举行，在这之前，设计师就已经宣布，要暂停品牌高级成衣部分，而专心在高级定制和香水的业务上。

从60年代开始，只有品牌因为商业压力暂停高级定制，高缇耶则成为暂停高级成衣系列第一人。所以这场戏剧一般的秀，对于品牌来说也代表着一个时代的结束。

开场就是一段50年代风格的歌舞，有演员有歌手，好不热闹。中间一大段还是传统的T台走秀模式，结尾就又好玩起来，直接变成了选美大会。所以这场秀也被称为2015年让·保罗·高缇耶小姐选美大赛，在这场大赛中，参选小姐都穿着高缇耶的经典设计。

大赛最后，只剩下安娜·克里夫兰和可可·罗恰，经过戏剧性的颁奖仪式，大家再次欢乐地唱歌跳舞。虽然是一种结束，但高缇耶还是像每场秀结束时候一样，微笑着谢幕。

2018度假系列

Louis Vuitton

每年都有时装大师离开我们，今年这个人是日本设计师山本宽斋。在他有生之年最后一次出现在主流 时尚 圈，就在路易威登2018年的度假系列上。品牌在位于日本深山中的美秀美术馆中发布新系列，模特穿梭在如梦幻境的建筑之间，设计上也有跟山本宽斋的神交。

山本宽斋是世界时装 历史 上第一位在欧洲走秀的东方设计师，他用一生时间，将张狂的设计、丰富多变的日本传统元素带到西方世界。他用自己的疯狂震撼了欧洲，成为华丽摇滚之父大卫·鲍伊（David Bowie）最亲密的伙伴。他在70年代的大胆设计，曾经启发过一众后辈，其中就包括路易威登现任创意总监尼古拉·盖斯奇埃尔（Nicolas Ghesquière）。

这个度假系列，品牌找来山本宽斋，一起合作演绎了设计师最为擅长的歌舞伎主题。这个系列也成为了这位东方时装先锋的绝唱，时间在前进，而像是山本宽斋大胆表达的人却越来越少，我们失去的不仅仅是一位时装设计师而已。

2019春夏高级成衣系列

Gucci

2015年初，亚历山卓·米开理（Alessandro Michele）被任命为古驰创意总监，从第一季开始就颠覆了所有人对品牌的想象，之后一季比一季好。他将复古、怪异、艺术、情绪一起结合在时装中，每一场秀都吸引着全世界的眼光。

2019年春夏，他将古驰带到位于巴黎9区的夜店Le Palace。原址建于17世纪，70年代传奇夜店Studio 54在纽约掀起了的士高舞厅与夜生活狂潮，促使有“夜晚的王子”之称的法布里斯·埃马尔（Fabrice Emaer），于1978年收购剧院并将其改造，成为当时巴黎最负盛名的夜总会，明星、名流、设计师每晚在此流连，结识新朋友或是寻觅创作灵感。

在这座巴黎传奇夜店中，米开理用意大利实验剧场先锋莱奥·代·贝迪尼斯（Leo de Berardinis）和佩拉·佩拉加洛（Perla Peragallo）的作品开场。中间又请来英国女歌手，也是时装偶像的简·铂金（Jane Birkin）用法语演唱一首温柔抒情歌。最后，模特们在舞台上汇聚一堂，厚重的幕布慢慢拉上，结束一场关于美好记忆的时装秀。

2020秋冬高级成衣系列

Balenciaga

因为 科技 的发展，声光电技术的运用，能够让时装秀整个视觉更加炫酷，比如这场发布于2020年初的巴黎世家时装秀。大型的室内空间，天花板上是可以变化颜色的光电屏幕，投影出海洋、火焰、天空、光线和城市影像。地板侧一层薄薄的水洼，映照着半空中的屏幕。天地投影，像是一个无尽空间。模特走出来，脚踩在这层水洼之上，打破的是天地之界限。

新款时装因为夸张的肩线设计，被评论界称之为“魔鬼的肩膀”。秀场上的某些模特将眼睛弄成了全部的红色或是黑色，使眼神里散发着非人类的光芒，就像是吸血鬼一样，近看更是让人心里发毛，这特殊的小细节，也让现场氛围更加诡谲。

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撰文／卢笛 编辑／叶超William Yeh

设计／Shengyu 新媒体设计/Dean

『伍』 一件风衣售价超 4 万元，还有哪些天价的品牌衣服

奥斯卡·德拉伦塔，该品牌的新娘礼服、婚纱和配饰都是世界级标准，当然这个品牌衣服的价格也非常昂贵，一件连衣裙的售价就高达1.3万人民币。
路易威登，它LOGO标识LOGO被印在所有产品上，例如皮革制品、手表、太阳镜、等等。其净资产为288亿元。路易威登产品的价格也很贵，随便一件衣服就要大几万。
古驰品牌的衣服凭借舒适的穿着体验和时尚的风格，在全球大量圈粉，一件普通的牛仔裤需要8500元人民币。
普拉达，主要经营类目有：服装配饰、手袋、皮革制品等。其品牌价值为95亿元。当然衣服也很贵，一件羽绒服需要三四万。

香/奈/儿，其品牌价值为72亿元，其服装风格是时尚高档，高品质和简约风格，多年来渐渐形成了独特的品牌风格，只要提到香/奈/儿，人们都会想到优雅这个最适合用来形容女性的词。但是也很贵，随便一件外套就要四五万。

迪奥，选用高档的华丽、上乘的面料表现出耀眼、光彩夺目的华丽与高雅女装，倍受时装界关注。男装系列也同样设计完美;与其他传统时装模式相比，也深受男士青睐。价格方面，男士T一般5000左右，秋冬外套10000+。
八宝力，属于经典高档品牌，面向的对象主要为事业有成的中年人，属于一种身份和品位的象征。风衣、外套一般20000起，袜子最便宜的也要300多一双。

范思哲的设计风格非常鲜明，独特的美感、极强的先锋艺术表征让他风靡全球，他强调快乐与性感，领口常开到锁骨以下，拮取了古典贵族风格的豪华、奢丽，又能充分考虑穿着舒适及恰当的显示体型。范思哲服装分好几类，高级女装是最贵的，全球只有15000名左右的知名女性可以穿高级女装，普通的时装也在30000以上。