中国服装史裤子变迁的论文

❶ 中国近代服装发展史

近现代服饰(1912年以来)
辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。
民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装——中山装。
20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。
孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。
在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。
据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。
清末满族旗女穿的旗袍是宽大、平直、衣长至足，所选用的衣料大都是绣花红缎，在旗袍的领、襟、袖的边缘部分都用宽边镶滚。
20年代初，旗袍开始普及，其式样与清末的没有多少差别。但不久，旗袍的袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽了。20年代末，因受欧美服式的影响，旗袍式样也有了较大的改变。此时的旗袍，衣长大大缩短，穿着比以前更称身合体，也更能衬托出女性的曲线美。到了30年代，旗袍已很盛行。先是流行高领，领子越高越时髦，但不久，又兴起低领来，领子越低越“摩登”，甚至有穿无领旗袍的。袖子的变化也是时而流行长的，长过手腕；时而流行短的，短至露肘。至于衣长，一个时期流行长的，长至下摆曳地；以后又流行短的，短过膝盖。从40年代起，旗袍的式样趋于取消袖子，缩短衣长和减低领高，使旗袍更加轻便、适体。新中国成立之初，妇女穿旗袍的还很普遍。以后由于各种原因，穿旗袍的就越来越少了。但旗袍作为我国的一种传统的民族服装，是具有一定特点的。它线条简练而优美，造型质朴而大方，比较适合妇女穿着，在国际上也有一些影响。近年来，我国的服装设计者集思广益，推陈出新，将传统的旗袍式样与现代女装式样揉合起来，使旗袍以崭新的风姿出现在人们的面前。
政治的过分干预 二十世纪的后半叶，中国政治上的极左思潮极大地影响了人民的日常生活，在政治的标准下清除了所有存在“意识形态问题”的服饰，其中包括西洋的、封建的、奢华的艳丽的，甚至于性别特征明显的。最后剩下的只有中山装、军装、学生装了，形成了中国历史上服饰最单调贫乏的一页。
自民国以后，拥有时装，特别是妇女时装的出现。他是一种时髦的服装。既和与节令，也符合时代潮流，时时变化。有很大的流动性，创造性。近代妇女穿着时装是中国服装史上一大转折。不同于历代那样受严格的封建等级服制的限制，难于有大的变革，而民国以来帝制废弃，封建限制逐渐消失人民可以按照自己的意愿自由选择衣着，纹样，色彩，加之经济、文化的发展及时装业的兴勃时装上的推陈处新，争夺斗艳，造成服装史上空前的繁荣景象。
或许现在服装就是那只涅般的凤凰，世纪末的狂风烈火将使她锻铸一新，重现光辉。服饰，从它诞生之日起就不像饮食那样出于维系生命的本能，也不是像居住那样出于防身之必需，而是一开始就是一种带有浪漫色彩的文化创造。
第五章 现代
不可否认，刚刚过去的一个世纪，是我们中华民族传统服装走向衰落与脱变的一个世纪；同时，这个世纪也是民族传统服装孕育新生能量的世纪。
一百年前，在北京宣武门南，达智桥胡同的松筠庵里，一个蓄着长辫，自穿袍的年轻人，用有力的行草写下了中国近代上著名的“公车上书”，他就是康有为。他在上疏奏折中称：“……以数千年一统缓之中国衰衣博带，长裙雅步而施万国竞争之世，……诚非所宜矣！”可见当时中国服饰的改革与政治改革一样势在必行。辛亥革命首义成功，1912年民国政府颁布《服制》法令，将欧式的燕尾服，圆筒帽列为中国大礼服，西服为小礼服，这是中国第一次以法令确立西式服装在社会礼仪中的地位。从此，中国自上而下地开设接受西式服装与服饰习惯。经历了一个世纪的蹉跎，负载着旧时代精神的民族传统服饰形式逐渐消失，中国人的衣行为模式逐渐与西方趋同，最终“与国际接轨”。
于今日的国际环境之中，世界上任何一个民族都不可避免地首先在物质领域与其他发达国家趋势向同一，经济贸易的全球一体化带来了生活方式的同质化，譬如都市的玻璃幕墙摩天大楼，家用电器、汉堡可乐、西装、T恤、等。其次，物质生活的间接影响以及传媒通讯的直接影响精神领域的同一也不可避免地会发生、思维方式、文化观念、审美情趣、甚至于语言表达都在朝着一个潜在的国际标准靠拢，服饰也是不可避免的。可是就在这样一个时期里，我们更不能忘记祖辈给我们留下的丰富而又宝贵的文化遗产。
从开始的树叶兽皮到粗布麻衣再到绫罗绸缎，服饰的种类越来越多，也越来越丰富。中国人民用他们的智慧创造出奇迹的神话。
现今，中国加入了WTO，更大的机遇在等着我们争取，更大的挑战也在等着去克服。我们不能一味的看着门外，应该更好的运用已有的财富，创造出中国人自己的服装特色。

❷ 中国从四十年代到现在人们在衣着上发生了什么样的变化

1、四五十年代衣服打补丁：

在过去的年代，物质非常的匮乏，买布要布票，布票按人头定量配给，一个人定额供应的布票做了外衣没有内衣，做了上衣没有下衣，没办法只能是充分利用，新衣服先给老大穿，老大穿后给老二穿，一直往下转。“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”，走到街上随处可见穿着补丁衣服的人。

2、70年代穿解放装：

70的人们穿着不仅破旧，而且样式几乎一样，基本以学生装、解放装、中山装为主，很少夹克，更没有西装。裤子上下一样的大，走起路来连灰尘都能扫起来，系裤子用的不是皮带，而是腰带，大都是找根绳子能系住就行。

3、改革开放后种类多样化：

改革开放后，市场开始放开，布的种类也多起来，化纤、尼龙、涤纶等，服装也开始起了变化，夹克、西装、喇叭裤等开始流行。

(2)中国服装史裤子变迁的论文扩展阅读：

穿着虽说是外表，但最能体现生活水平的变化，物质生活水平提高了，人民群众手中有钱了，衣着也就不同了。

改革开放40年来，人们群众的生活水平不断提高，收入大幅度增加，以革命老区江西赣州为例，改革开放以来，城镇居民人均可支配收入由1980年的356元提高至2017年的29567元，百姓收入大提高，生活质量也大改观，吃得好、穿得好、住得好成为一种普遍。

❸ 服饰历史的演变

新中国成立后，穿衣打扮与革命紧紧地联系在一起。

西装和旗袍被看做资产阶级情调，它们在人们的生活中逐渐消失。

中山装和列宁装成为人民的普遍选择。

男性穿中山装，显得庄重、精神。

中山装: 上身左右各有两个带盖子和扣子的口袋，下身是西式长裤，由孙中山提倡而得名。

中山装是在广泛吸收欧服饰优点的基础上形成的，孙中山综合了西式服装与中式服装的特点，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装，定名为中山装。

此后，又出现了青年装、学生装、军便装等中山装系列。

加之毛主席喜欢灰色的中山装，就将小领改为阔而长的新型尖领等的毛式服装。

这些都成为当时的主流款式。

列宁装:文革时期的服装,以军装和蓝、黑、灰、黄的单色调为主流。

本是男装上衣，却在当时的中国演变出女装，并成为革命“时装”。

它的外观是西服领、双排扣、双襟中下方均带一个暗斜口袋。

穿列宁装、留短发是那时年轻女性的时髦打扮，看上去既朴素干练又英姿飒爽。

所以它具有中西合璧的鲜明特点，属于中西合璧的产物。

布拉吉：是俄语（платье）的音译，在俄语中布拉吉就是连衣裙的意思，但是由于俄罗斯的连衣裙有其特有的特色，所以中国就直接将这种俄罗斯风格的连衣裙叫做布拉吉。

它一方面具有“进步”的政治意义，另一方面又能够显示女性的身体，它便捷、轻盈、活泼、经济，上至中央级的大演员，下至幼儿园的小女孩，都能穿，爱穿。

工装裤：背带的式样，胸前有一口袋。

新中国刚刚成立，人人参加劳动。

需要耐磨耐脏的日常服装。

工装与军装的灰蓝绿自然成了最实际的流行色。

60年代的服装有人戏称为“集体撞衫”，不过人们的衣服颜色单一，款式相同却是真实的。

“头三年赶上严重的自然灾害，全国物资奇缺，人人勒紧裤腰带，什么都要 *** 供应，买布料当然也得凭布票。”60年代初期，是新中国历史上最艰苦的时期，由于三年自然灾害，1959年到1960年棉花大幅减产，棉布定量为每人21尺。

人们买服装、棉布和日用纺织品都要凭布票，为了尽可能地节约，购买服装的标准是耐磨和耐脏，灰、黑、蓝色成为街头流行色，千篇一律、季节不分、男女不分的服装样式也更通行了。

一位漫画家曾经形象地描绘出“人人一身蓝”的情景。

所有的花衣裳、旗袍都成了“封、资、修”的象征，当革命革掉了旗袍等资产阶级的尾巴，剩下的只有解放装、青年装、中山装、对襟衫。

我们从一些反映这个时期的照片中看到，一群中学生队列整齐服装统一，猛一看以为是部队战士的队列，清一色的学生装。

处在那个年代他们没有权利选择服装款式，也没有什么款式可以挑选。

中国女性服饰在60年代中后期以后实际进入了虚无状态，留下的是一片空白。

雷锋帽：本是中国人民解放军55式冬常服中的棉帽，因雷锋而闻名中华，也成为了雷锋的象征之一 海魂衫：是指各国水兵们穿的内衣，通常为白蓝相间的条纹衫，俗称海军衫，又称海魂衫。

海魂衫的寓意为广阔的大海与蓝天，水兵们穿上海魂衫更显得精神抖擞。

在60年代中期，走到大街上放眼一望，年轻人和孩子们几乎都穿海魂衫。

军便装：是中国20世纪70年代最流行的服饰。

青少年喜欢穿一身草绿色的军便装，头戴草绿色军帽，肩挎草绿色书包。

拥有一套“军便装”是那个年代无数年轻人的理想。

70年代的很长一段时间都处在“十亿人民十亿兵”的十年“文革”时期，这一时期，服装的等级意识逐渐消失，取而代之的是阶级意识。

在原有的艰苦朴素、勤俭节约的思想风尚中，又增添了浓烈的革命化、军事化色彩。

因此，这一时期的着装继续延续着60年代末期的一些特点。

艰苦朴素还是那时最主流的时尚。

为了表现自己的艰苦朴素，有人甚至将新买的衣服在水中做旧，或者在并未被损坏的衣服上打上几个补丁。

这种今人看来相当可笑的行为，但在文革十年中盛行一时。

四个兜军装：是解放军废除和恢复军衔制年间的产物。

当时人民解放军军装的一种特殊标志，只有排级以上的军官上衣才有四个兜，而一般的战士军服只有上面的两个兜，在军装成为最时髦服装时代，“四个兜”显得尤为珍贵。

“的确良”:又作“的确凉”，由英文“dacron”或“terylene”音译过来。

的确良”，其实就是涤纶。

当年，涤纶中加了棉（卡其），就叫“涤卡”，意即“涤纶加卡其”。

“的确良”面世于上世纪六十年代末，风行于七十年代。

它挺刮、滑爽，尤其是印染出的鲜亮，对熟悉了粗布、粗衣或者是洋布、洋衫的单一灰暗的国人来说，不能不说是一次巨大的视觉冲击。

那时，拥有一件“的确良”衬衫，如果算不上时髦，起码也是一个洋气的必不可少的砝码。

而且，更的是，它很耐用，非常很省布票。

假领子：又叫节约领、经济领，穿在外衣里面，以假乱真，露出的衣领部分完全与衬衣 黑布鞋：是个永远和母亲联系在一起的名词。

那种慈母一针一线钉出来的鞋，黑色洗得旧旧的，略显灰白，以前鞋底是由布底合起，后来是塑胶底的，穿着很硬 1980年是中国改革开放的第三个年头。

随着时代的发展，人们的穿着越来越丰富，色彩也从单一的蓝色灰色变得五颜六色。

喇叭裤：指裤腿成喇叭形的西部裤。

在结构设计方面，是在西裤的基础上，立裆稍短，臀围放松量适当减小，使臀部及中裆（膝盖附近）部位合身合体，从膝盖下根据需要放大裤口。

按裤口放大的程度分为大喇叭裤和小喇叭裤及微型喇叭裤。

喇叭裤的长度多为覆盖鞋面的长度。

喇叭裤，在今天看来是一种极其普通的裤子，商场里、马路上也随处可见。

可是在1978年，谁要是穿一条喇叭裤上街，肯定会被周围的人指指点点，成为众人口中“不正经的人” 红裙子：80年代，《街上流行红裙子》大受追捧，银幕上的“红裙子”使中国女性从单一刻板的服装样式中解放出来，开始追求服装色彩和式样的变化。

一时间，色彩鲜艳的裙子成为大街小巷的女性追求时尚的标志。

牛仔裤：英文名为“Jeans”，是用一种靛蓝色粗斜纹布裁制的直裆裤、裤腿窄，缩水后穿着紧包臀部的长裤。

风行世界100多年，上世纪80年代登陆中国，伴随着打工潮，牛仔裤在年轻人中迅速流行。

那时候在年轻人中间流传着一句调皮的口头禅——“牛仔裤，省钱又省布！”而牛仔裤也因其紧臀、窄腿的造型而一度被当成颓废、叛逆的象征。

如今牛仔裤已成为男女老少喜爱的休闲服装。

西装：又称“西服”、“洋装”。

西装是一种“舶来文化”，在中国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”，这显然是中国人民对于来自西方的服装的称谓。

新中国成立以后，占服饰主导地位的一直是中山装。

改革开放以后，随着思想的解放，经济的腾飞，以西装为代表的西方服饰以不可阻挡的国际化趋势又一次涌进中国，人们不再讨论它是否曾被什么阶级穿用过，不再理会它那说不清的象征和含义，欲与国际市场接轨的中国人似乎以一种挑战的心理来主动接受这种并不陌生但又感到新鲜的服饰文化。

于是，一股“西装热”席卷中华大地，中国人对西装表现出比西方人更高的热情，穿西装打领带渐渐成为一种时尚。

幸子衫：1982年，日本电视连续剧《血疑》在中国大陆播出，面孔青春靓丽的山口百惠饰演的幸子嘟着嘴，貌美如春日的铃兰，而让中国女性眼前一亮的是幸子那件代表着服饰新潮的短上衣，时髦女青年爱屋及乌，称之为“幸子衫”。

据当时的一家报纸报道，在电视剧《血疑》上映期间，有个针织厂积极组织生产一大批“幸子衫”，迎合一些青年人的弄潮心理，结果所产商品，抢购一空。

所以在当时，满大街“幸子衫”，“幸子头”、“光夫衫”、“大岛茂包”不仅让个体户赚个钵满盆满，也让中国大众第一次明白了什么叫“名人效应”。

蛤蟆镜：其实就是太阳镜的一种，由于其夸张的造型而被人形象地戏谑为蛤蟆镜。

改革开放初期，国门打开，复苏的社会，中国人的生活在不知不觉中发生着变化。

蛤蟆镜等装扮动摇了中国人数十年的整齐划一和单调乏味，成了年轻人流行文化里最初的冒险，“引领时代新潮流”。

1984年，中国女排的姑娘们在美国洛杉机奥运会上实现“三连冠”的时候，北京流行起了运动装。

色彩鲜艳的运动装成为爱美的人们首选服装。

人们几乎随时随地地穿着运动服，甚至还成为了学生的校服和工人的厂服。

由此，也引发人们对运动休闲的趋之若鹜，古老的中华大地上一时间出现了外穿运动装的时尚。

宽松，舒适，健康风尚使得运动装不再是竞技场上的专利，而成为健康养生，陶冶情操，调剂生活的一种服饰，进入了寻常百姓家。

90年代，人们的生活向小康过渡，思想观念更为开放。

众多国际时尚品牌开始大举进入中国。

1990年，卡地亚以“拓荒者”身份率先进入中国市场。

1992年，路易·威登进驻中国，那时如果你不知道“LV”这个名字，只能说明你跟时尚无缘。

随后，“巴宝莉”、“香奈儿”、“古姿”、“爱玛仕”、“乔治·阿玛尼”、“范思哲”纷至沓来，成为国人追求时尚潮流的风向标。

百姓衣着服饰一改过去“从众”和“趋同”的心理，变得色彩斑斓，令人目不暇接。

吊带衫、迷你裙、松糕鞋、透明装、露背装、露脐装、乞丐服……人们的服饰日益多样，穿着日益优雅，表情日益生动，显示出一种开放的精神与心态。

一位来中国访问的波兰记者撰文写道：“几年或十几年前，北京是一个灰色的城市，有人甚至称它为‘世界的农村’，人们的穿着既单调又一律……如今大街上到处可见穿着入时、欧式打扮的姑娘，有一种令人应接不暇的特殊美感。” 健美裤：也叫踏脚裤，流行于20世纪80、90年代的一种服饰，因地域不同，多有脚蹬裤、踩脚裤的别称。

一般以黑色为主，由丝质的材料和适当的人造纤维混纺而成，有很大弹性，类似于舞蹈裤，上宽下窄，裤脚下连着一条带子或直接设计成环状，以便踩在脚下，穿上后，产生一种拉伸感，衬托出腿部的修长，体现出一种线条美。

踩脚裤让当时的女人们共同发烧，凡女性莫不人腿一裤，再后来，集贸市场卖菜的大妈、嫂子与小姑娘也都“踩脚而裤”。

糕鞋：是一种新形式的高跟鞋，世界各国非常的流行这种新式高跟鞋。

在90年代的中国，松糕鞋一度风靡，所有时尚女性都人“脚”一双。

它最吸引女人的地方，毫无疑问就是厚度。

松糕鞋的鞋底高度从5－10厘米不等，有的甚至高十几厘米。

试想一位身高一米六的女孩子，穿上十厘米高的鞋子，视觉效果顿时修长很多，也难怪松糕鞋在日本被称为矮子乐。

爱美的年轻女士们穿上这种鞋底像发糕一样厚的鞋，感觉颇为良好。

但是最近英国、日本研究机构的调查发现，穿这种鞋的女士容易受伤 萝卜裤：是一种高腰、宽松、收脚、裤筒似萝卜的裤子。

自80年代后期，“小虎队”席卷而来，三个翩翩美少年穿着萝卜裤与白衬衫，跳着轻快的舞步。

很快，校园里的男生全都穿起了萝卜裤，双手插在裤兜里，如果用白色的萝卜裤搭配白色上衣，更觉得自己就是“白马王子”。

蝙蝠衫：是20世纪80年代末开始流行的一种服装。

当时，一部名叫《霹雳舞》的美国歌舞片成了青年人的“流行风尚标”，影片里的演员身上穿着蝙蝠衫，一遍遍模拟擦玻璃或者外星人行走动作的情景，成为了当时年轻人追逐的偶像。

那袖子大得出奇夸张，跟衣服侧面连在一起，张开双臂，形似蝙蝠的蝙蝠衫，一时间，成了那个年代颇具代表性的流行服装，并且引发了后来一系列肥大衣服的流行。

迷你裙：也叫超短裙，是一种长度只及膝盖以上（通常是20厘米或以上）的裙子。

迷你裙1995年，正是这年，喜爱日本卡通的年青一代开始喜欢充分展示上身线条的紧身T恤，也开始把裙子改短，迷你风逐渐露出了苗头。

文化衫：也就是t-shirt(音译“T恤”），但是一种特别的T恤！一般是指在服装上设计一些具有特定意义的文字或图案的短袖圆领衬衫。

中国在1992~1993年开始流行印有被称为“不健康文字”的圆领衫：“挣钱累，没钱苦”、“累不累啊”、“别理我，烦着呢”等等。

21世纪：有个性就是流行,最时髦字眼：唐装旗袍、复古装、环保、中性、.... ....

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❹ 急!!! 1840到1949 中国百姓服装的变迁

1840年，我国民族主要以满足为代表，满足的传统服饰为满族先民生活在白山黑水之间，为长期适应寒冷气候而选择了包暖性较好的袍装作为日常服饰。在明朝中期满族吸收中原汉族的袄式服装，改进成具有其民族特色的“旗装”也称“旗袍”。清朝建立后由于满洲贵族统治者的强制性推广，旗装在全国通行，但很快与汉族传统服装相融合。到民国时期又加入了现代西方时装成分，形成了具有中国民族特色的现代旗袍。二十世纪以来，满族经济、文化都发生了巨大变化，许多传统的服饰已十分鲜见了。满族先民是游猎民族，在理发技术尚不发达的时代，为了适应长期游猎跋涉的生活，满族男子选择了辫发作为发式。其做法是先将额前部的头发剃光，以避免遮挡视线，便于射箭或格斗。后部的头发不作发籍而是梳成发辫，以适应骑马颠簸。这种发式曾在清代为统治者利用政治手段在全国强制推行。

汉服是世界上历史最古老的民族服饰之一，从传说中的黄帝一直延续到甲申之难（1644年）。1644年清军入关后，建立了以满族为核心的高度集权政府。满清统治者下令全国剃发易服，引起全国性的愤怒、不满及武装抵抗，随后满清王朝进行武力血腥镇压与屠杀,汉服逐渐消亡。

1683年，清军入台湾，灭郑成功余部，从此汉服从华夏民族的日常生活中彻底消亡。在经历满清两百多年的统治后，今日的汉族逐渐忘记了自己曾经拥有的华美衣裳，成了世界上惟一没有自己民族服装的古老民族。今天人们看到的“唐装”和旗袍、长衫马褂都不是汉族的民族服饰，而是满族的民族服饰或改良。值得欣慰的是，今天，越来越多的汉族人民又自豪的穿起了自己的美丽服饰，这场民间自发兴起的复兴汉民族服饰的运动，通常被称为“汉服运动”。

1840——1911年的历史讲完了

再说说1911——1949的历史

辛亥革命推翻了封建制度，满族消亡了
建立了民国主要以中山装为主

在清朝（1644年～1911年），中国男子都是按照满族的式样梳理头发，穿衣戴帽，一直延续到20世纪之初。虽然中国已步入了近代史的征途，但传统服装仍保持着一定的稳定性，服装仍沿用着传统的长袍、马褂、瓜皮帽等式样。光绪二十六年（1900年）之后不久，传统服式开始受到外国服式的一些影响，出现了一些改变，但基本式样仍保持着原有的状态，直至1911年辛亥革命爆发后，才出现了一些根本性的变革，它象征着清王朝的彻底崩溃和一个时代的终结。辛亥革命不仅带来了社会的剧变，而且也促使服装的变革更为迅速而明显。中山装就是在这一变革中诞生的。
中山装是中国现代服装中的一个大类品种。其上衣的左右上下各有一个带盖子和扣子的口袋，下身是西裤，这是辛亥革命后流行起来的服装，以伟大的革命先行者孙中山做临时大总统时穿用而流行于世，故称中山装。毛泽东主席对“中山装”很欣赏，他一直坚持穿中山装，因而国外朋友又称中山装为“毛式制服”。它具有我国民族的特点，穿着简便、舒适、挺括，在民国十八年（1929年）制定国民党宪法时，曾规定一定等级的文官宣誓就职时一律穿中山装，以表示遵奉先生之法。
中山装的由来，据说是孙中山先生在广州任中国革命政府大元帅时，感到西装样式繁琐，穿着不便，而中国服装在实用上亦有缺点。光绪二十八年（1902年），孙中山到越南河内筹组兴中会，偶入河内由广东人黄隆生开设的洋服店，为了节省外汇，并能体现中国国情而授意黄隆生设计一种美观、简易而又实用的中国服装，黄参考了西欧和日本服装式样，并结合当时南洋华侨中流行的“企领”文装上衣和学生装而设计缝制成的。但是，也有资料称，中山装原由当时的军装改制而成的。1919年，孙中山先生在上海居住时，有一次，他将一套已经穿过的陆军制服拿到著名的亨利服装店请裁缝改成“便服”，改成“便服”后仍有点像军制服。但在便服中，它既非“唐装”，更非“西装”，店员便为之起名为中山装。由于孙中山先生在海内外声望很高，这种服式便不胫而起，迅速流传全国。当时的中山装背面有缝，后背中腰有带，前门襟钉9个纽扣，上下口袋都有“胖裥”。后来逐步演变成现在的款式：关闭式八字形领口，装袖，前门襟正中5粒明纽扣，后背整块无缝。袖口可开叉钉扣，也可开假叉钉装饰扣，或不开叉不用扣。明口袋，左右上下对称，有盖，钉扣，上面两个小衣袋为平贴袋，底角呈圆弧形，袋盖中间弧形尖出，下面两个大口袋是老虎袋（边缘悬出1.5～2厘米）。裤有三个口袋（两个侧裤袋和一个带盖的后口袋），挽裤脚。很显然，中山装的形成在西装基本形成上又揉合了中国传统意识，整体廓形呈垫肩收腰，均衡对称，穿着稳重大方。
中山装自1923年诞生迄今，一直是中国男子最通行和喜欢穿着的服式。中国的民主革命家孙中山先生中山装的创始人。
1923年，孙中山先生在广州任中国革命政府大元帅时，感到西装不但式样繁琐，穿着不便，又不大适应当时中国人民在生活、工作等方面的实用要求；而中国原来的服装（对襟式短衫褂，大襟式长衫等），既不能充分表现当时中国人民奋发向上的时代精神，在实用上也有类似西装的缺点。于是主张以当时在南洋华侨中流行的“企领文装”上衣为基样，在企领上加一条反领，以代替西装衬衣的硬领。这样一来，一件上衣便兼有西装上衣、衬衣和硬领的作用；又将“企领文装”上衣的三个暗袋改为四个明袋，下面的两个明袋还裁制成可以随着放进物品多少而涨缩的“琴袋”式样。孙中山先生说，他这样改革衣袋，为的是要让衣袋放得进书本、笔记本等学习和工作的必需品，衣袋上再加上软盖，袋内的物品就不易丢失。孙中山先生设计的裤子是：前面开缝，用暗纽；左右各一大暗袋，前面一小暗袋（表袋）；右后臀部挖一暗袋，用软盖。这样的裤子穿着方便，也很适用携带随身必需品。
协助孙中山先生创制中山装的助手名叫黄隆生，广东台山人，原在河内保罗巴脱街开设隆生洋服店。1902年12月，孙中山先生到河内筹组兴中会，偶入其店购物，相与攀谈。黄隆生获悉面前顾客即为革命党领袖孙中山先生，大为倾倒。恳切要求参加兴中会，为革命出钱出力。1923年黄隆生随孙中山先生在大元帅府任事。孙中山先生设计中山装时， 曾请他帮同规划和负责缝制，顺利地制成了世界上第一套中山装。
当中山先生穿起自己设计的、也是世界上第一套中山装时说：“这种服装好看、实用、方便、省钱，不像西装那样，除上衣、衬衣外，还要硬领，这些东西多是进口的（当时这些东西多从外国进口），费事费钱。” 中山装由于具备好看、实用、方便等优点，所以一经孙中山先生提倡，就得到广大群众的欢迎。

❺ 中国历史服饰的演变

中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。只要认真细致地观察中国民族服装服饰，就不难发现，这种民族性、丰富性、多样性、实用性、区域性特点的多姿多彩的服装服饰，是历史发展的产物，是独特文化传统的结晶，是与自然生态和谐的象征，又是生产生活方式的具体体现。
第一，历史发展的产物
自从盘古开天地、三皇五帝到如今，在这漫长的历史过程中，人类社会历经数千年，发展到今天，物质的丰富，社会的进步，为人类在物质和精神生活领域提供了前所未有的发展空间。伴随着人类社会发展的各种人群的衣着装饰，也是由低到高，由遮体保暖到适应社会发展的要求，逐步发展变化着的。这种发展变化，从长过程来讲是逐步的、渐进的，既有其相对的稳定期，也有其突变期。无论是稳定期还是突变期，都与[社会形态的演变和朝代的更替以及政治变革有直接的联系。虽说这种“演变”、“更替”、和“变革”有其统一性，但纵观中国历史，由于幅员辽阔，民族众多，统一中也有不统一，因此造成多样性的发展格局。各个民族的先民们遵循本民族的发展脉络而传承，在服装服饰上，有的民族在质和形上都与其他民族无区别，但细品确也有某些相异之处。这就是民族服装服饰民族性的真实反映。从这个意义上讲，我们一定要用历史的眼光看待服装服饰的过去、现在和未来，只有这样才能把“穿在身上的民族历史”解释清楚，通过服装服饰了解这个民族的历史变迁和发展。
第二，独特文化的结晶
中国民族服装服饰不仅是民族历史发展的产物。而且是民族独特文化传统的结晶。每个民族都有其独特的民族传统文化，这种文化不仅是区别于其他民族的主要标志之一，同时，更主要的是这个民族繁衍、生息发展的根本支撑，是一个民族的根和魂。不难想象，没有文化的民族是不能独立于民族之林的，更谈不上生存和发展，不管这部分人群是多是少，在历史进程中只能是自行分化解体，各奔东西，融和到其他民族之中。独具特质的民族文化，是民族的内在气质、精神动力，必然会通过各种形式反映在民族的生产生活的各个方面，顽强地表现其民族特性，以区别民族之间的差异性。民族服装服饰就是民族文化的外在表现、形象展示。这种赋予文化内涵的服装服饰，展现了民族的鲜活个性，有别于其他民族的精神面貌。它不仅有实用性的特点，方便着装，便于劳作，而且更有观赏性的特点，节日盛装，美化生活，有的还具有收藏性的特点，如婚嫁礼服等等。一些服装服饰价值连城，成为服饰之宝。这些服装服饰，大都由劳动人民自己动手，从纺线到织布，到刺绣到成衣。而且这种手工制作技艺大都是祖传的，不带有任何伪造、模仿的痕迹。有的民族的服装服饰已形成系列，多款式、多层次、多体型，适合多种类型的人穿戴。这是他们在漫长的历史发展过程中摸索出来的丰富的实践经验的总结。一图一案，一花一叶，都是精心设计、精心打造出来的。而且在民族特质文化的背景下，每一件又有其不同寻常的艺术特点，堪称独具风格的艺术珍品。
第三，与自然生态和谐的象征
中国民族服装服饰有极强的区域性特点。这是因为中国的56个民族分布在祖国的四面八方，呈现“大分散、小聚居”之势。由于中国幅员辽阔，东西南北自然生态环境差异性大，经济发展不平衡，分居各地的民族为适应所处自然环境，谋求自身发展，创造了不同民族、不同区域的服装服饰。沿江河湖海而居，同是与水为邻，也有其不同的特点，大海的怒涛与水乡的恬静、下海捕鱼与内河下网完全是不同的境界，因此其服装服饰也是不一样的；同是住在深山之中，有的在山中密林深处，有的在山脚平坝之地，也是有区别的；同是以牧业为主，但东北、华北草场与西北草场和高原上的草场也是不尽相同的；平原的民族由于气候条件的不同，穿戴也很不一样。尽管如此，但有一点是相同的，就是体现了“天人合一”，即与自然生态条件相适应的特点。在与自然环境相适应的过程中，把本民族的特质文化内涵注入其中，各民族逐步形成了与自然环境和谐的一道道靓丽的服装服饰风景线。
第四，生产生活方式的具体体现
生产生活方式是基础。一个民族特质文化的孕育和发展，都源于当时当地的生产生活方式。文化的外延与物化，也是与当时当地的生产生活方式分不开的。因此，服装服饰的发展变化是与生产生活方式密不可分的，也可以说是生产生活方式的具体体现。
不可否认，生产生活方式随着时间的推移、历史的发展、科技的进步、财富的增加，会不断发展变化，民族服装服饰也会随之发展变化，这是被历史所证明了的。今天的民族服装服饰就是由昨天的发展变化而来的，无非是先民们继承优良传统的同时，剔除了不适应时代要求的东西，以求更适应现实，更具有实用性。
中国民族服装服饰发展到今天。仍然不会停止，它势必随着现代化建设步伐的加快而进一步发展变化。当然，万变不离其宗，这种快速的发展变化，更能体现民族特色和民族精神。
[编辑本段]世界各国民族服装
世界各国的民族服装品种繁多，如苏联的民族服装就有几千种式样。各民族的服装都具有鲜明的民族特色，如阿富汗的披掩全身的斗篷式女装查连(chadri)，菲律宾的由纱雅裙(saya)和班诺萝上衣 (panuelo)组成的女套装他侬(terno),日本的和服,印度的女装纱丽,印度尼西亚男女皆穿的围裹裙莎茏(sarong)，苏格兰的男式褶裙凯尔特,夏威夷的直统型连衣裙姆姆(muumuu),印第安民族的披风式外衣庞裘等。
汉族的服装
从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程
汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。
回族的服装
圆顶白帽，用白布缝制而成。帽口比帽顶略大，边缘浅，以能戴到上耳根部为宜。一般为里、面双层，有的在帽顶添上阿文。威宁回族中圆顶白帽，是男子服饰的标志。阿訇和阿文学生常戴，节日时则绝大部分人都戴。盖头和鸠尾式包头，是威宁回族妇女穿戴中区别于其他民族的特殊标志。盖头以青色、白色或浅绿色布料做成三角形状头巾。节日期间，部分妇女戴之。鸠尾式包头，以青色绿帕或青布包成，发不外露，中间形状似鸠尾，为回族妇女常扮头饰，稻田坝一带中老年妇女中尤为流行。
威宁北部、西南部的回族服饰，与云南昭通、鲁甸接壤，男性多包白帕而不露头顶，或戴白帽而不折边。阿诡的白帽顶绣阿文，上装多为短便衣，少数穿长衫，裤脚7-9寸宽。姑娘喜戴耳坠，通常一只坠一个银铃，少数一只坠配两个银铃，以轻便、秀气为宜。不包包头，戴绣花勒子或顶红、绿色方巾，头发多系独辫。上身穿着大襟短服，腰系绣花围腰，讲颜色，求鲜艳。脚履精制绣花鞋，手戴银镯头，银戒指。婚后包鸠尾式包头，发不外露，衣服稍长。随着年龄的增长，色彩由鲜变素。老年妇女，头上多包白包头，鸠尾包头外勒白头巾。
西南部与会泽、宣威为毗邻的乡村，青壮年男子大多头包青、蓝、白布，成大套头。身穿紧身短对襟衣，袖口细而短，几件叠加而穿。衣扣多用胶线或布条结成，又有用古铜毫银毫钱币焊作纽扣者，成对成排。有的上衣，外套褂褂。褂褂用青蓝布裁前，白线缝制，下沿八个衣袋相连，黑白相间，色泽分明，异常醒目。裤子为大裤脚，裤口最宽者须用解放前八幅小布缝成，腰部折成皱褶。已婚男子腰系白布挑花腰带，带头有须，下拖至膝头，行走时随风飘动。已婚男子的腰带，体现着女方手工针线的好孬，是评价女方的依据之一。男子多履挑花的布耳草鞋。部分青年喜用青丝帕或白布包于头上，黑、白交叉均匀，有棱角，俗称“喜鹊花包头”，双耳佩戴银耳坠。婚后多挽髻，套髻罩，上别银插簪，有的头上再系一串小银铃，行走时，铃声叮当，清脆悦耳。上穿大襟短衣，常用天蓝色布料，系花围腰。下装依上装而配，一般以衣裤不同色彩为宜。脚穿大花鞋，多为大红大绿的满帮花，有的鞋头上缀一朵红缨。
满族服装
中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。只要认真细致地观察中国民族服装服饰，就不难发现，这种文化、我觉得满族服饰比较有传统特色。
满族服饰主要分四部分：
帽饰：满族女人无帽，男人有帽，分礼帽、便帽、风帽、毡帽、坤秋帽（女子冬季御寒）；
服饰：主要有四种形式：旗袍（即长袍）、马褂、坎肩、套裤。旗袍不分季节，男女均可以穿。马褂则为有身份地位的富裕男人在春秋、冬季时穿着。坎肩是女人的外套衣。套裤是无裤腰的棉裤筒，以两条背带固定，多为老年妇女冷天的穿着。满族人穿长裤与其它民族不同的是必须扎系的腿带,以便出行。
鞋饰：男人的鞋为布底纳绑，鞋脸镶嵌双皮条。冬天穿猪皮或牛皮靴，年迈老人多数穿高腰毡鞋。女人穿鞋下窄上宽、鞋脸尖端突出上翅、两侧绿花、形似小船的木底高桩鞋。具体有马蹄底鞋、花盆底鞋、平底鞋、方头鞋、尖头鞋；
佩饰：满族人佩带的饰品分骨饰、石饰、珠饰、金银饰等。选戴哪一种首饰要根据地位身份，一般说首饰的好坏可以看出地位的高低、家庭的贫富。
满族的传统服饰是旗袍与马褂
旗袍,满语称"衣介".分为单,夹,皮,棉四种.这种"衣皆连裳"(古代上为衣,下为裳)与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别.它是满族男人喜著的服饰,也叫大衫,长袍.满族男子穿的旗袍,其样式和结构都比较简单,原为满族骑射时穿用的圆领(无领后习惯加一假领),大襟,窄袖,四面开禊,左衽,带扣绊,束带,适於骑马射猎.满族妇女穿的旗袍,样式美观大方,讲究装饰,领口,袖头,衣襟都绣有不同颜色的花边,有的多至十几道,穿起来匀称苗条,婀娜多姿.有一种女式旗袍叫"大挽袖",把花纹绣在袖裏,"挽"出来更显得美观.满族妇女所穿旗袍,从样式到做工都十分讲究.在旗袍领口,衣襟,袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿,有的还要镶上18道衣边才算是美.旗袍的样式后来发生了一些变化,开禊从四面改成了两面;下摆也由宽大改为收敛;袖口也由窄变肥,又由肥变瘦,使其穿起来更加合体.现在穿旗袍的已不限於满族妇女了,它已成为各民族妇女普遍喜爱的服装之一.
藏族的服装
藏族历史悠久，文化灿烂。主要分布在我国西藏、青海、甘肃、四川和云南等地。其服饰基本结构为肥腰、长袖、大襟长袍。穿用这种结构肥大的服装夜间和衣而眠可以当被。袍袖宽敞，臂膀伸缩自如，既防寒保暖又便于起居、旅行，白天气温上升更可脱出一个臂膀，方便散热，调节体温。久而久之，脱一袖的装束便形成了藏族服装特有的风格，据史料记载和考古发现，藏族服饰的这种基本特征大约远在战国以前就已形成，至今仍保留了浓厚的高原民族特点。
男女皆爱饰物
各地藏族男女特别讲究饰物，饰品的质地较多，有银、金、珍珠、玛瑙、玉、松石、丝、翡翠、珊瑚、琥珀等。运用广泛，有头饰、发饰、鬓饰、耳环、项链、胸饰、腰饰、戒指等。造型美观，多为自然形状。妇女都喜欢戴珊瑚、玛瑙、项链和银质佛盒；男子普遍佩戴各种腰刀、火镰等饰物、也有戴耳环、戒指和手镯的。
配色大胆精巧
藏族服饰的另一特点还突出地表现在色彩的依次递增和构图上。牧区皮袍的花边，常用蓝、绿、紫、青、黄、米等竖立色块，依次组成五彩色带。女皮袍的肩部、下摆和袖口，常用近10厘米宽的黑、红、绿、紫色条纹依次排列。她们常用十字纹样的花领袍和靴上作装饰，给人以“慈善”、“爱抚”、“与人为善”的联想。她们大胆地运用红与绿、白与黑、赤与蓝、黄与紫等对比色，并且巧妙运用复色、金银线取得明坑邙又和谐的艺术效果，配色十分大胆、精巧。

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少数民族服装的特点男子的比较朴实大方，上身为无领对襟或大襟小袖短衫，下着长裤，多用白、蓝布包头，适于劳动，也方便欢乐时翩翩起舞，尤其是在传统的象脚鼓舞中，与刚健的舞姿相衬托，显得格外潇洒、豪放。
少数民族妇女的穿着饰物则绚丽多彩，展示出青春的活力和健美。她们上身穿着各色紧身内衣，外套浅色大襟或对襟窄袖衫，腰身细小，下摆宽大。下身着花色统裙，裙上织有花纹。喜留长发挽髻，斜插梳、簪、鲜花，或扎花包巾，并侧重戴耳环、系银腰带等饰品。全身服装服饰色调谐和，轻盈合身，把她们衬托得更国婀娜多姿。当她们随着象脚鼓的鼓点欢快舞蹈之时，仿佛一只只美丽的孔雀，极为优美娴雅．

❻ 用哲学观点看服装发展史

1，科学发展观是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现。你就开始论述发展的概念，实质，讲服装发展的必然性
2，是历史唯物主义的发展观。论述，它坚持了历史唯物主义，社会存在决定社会意识，，它是尊重客观规律的发展观。强调客观规律性和主观能动性。人民群众是历史的创造者。
3，是辨证的发展观。对立统一，全面的观点（全面发展），普遍联系的观点、系统论（协调发展）
你写的时候分成三大部分，每部分再具体分小点。
每一小点都要先说原理，再联系实际，还不够就举例子
每一大部分都要有总述的段。
再加个开头与结尾，应该能够。

❼ 中国服装发展史

中国服装发展史

导语：服装发展受到经济社会的影响，表现出文明进步的倾向。下面是我收集整理的中国服装发展史，欢迎参考!

1、 先秦时期的服饰

中国的衣冠服饰制度，大约是在夏商时期初见端倪，到了周代渐趋完善，并被纳入“礼治”范围。当时的服饰依据穿着者的身份、地位各有分别。天子后妃、公卿百官的衣冠服制、等级制度日益严格。

商周时期，服饰形式主要采用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色;裳用间色，即以正色相调配而成的混合色。服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位。衣服的领、袖及边缘都有不同形状的花纹图案，腰间则用条带系束。春秋战国之期，出现一种名为“深衣”的新型服饰，它是一种连体服饰。深衣的出现，改变了过去单一的服饰样式，故此深受人们的喜爱，不仅用作常福、礼服，且被用作祭服。

在战国时期，胡服的诞生打破了服饰的旧样式。胡服的 短衣、长裤和革靴设计，善于骑射，便于活动，在军队里广为盛行。

先秦时期的鞋履，主要有履、舄、鞋、靴等形制。诸履之中，以舄为贵。周代君王之舄有白、黑、赤三种颜色，分别在不同场合穿着。鞋是一种高帮的便履，以皮革制成;靴则是来自西域，胡人骑马射箭时穿着，后来汉族人也逐渐接纳。

2、 秦汉时期的服饰

秦朝统治中国的十五年间里，秦始皇兼收六国的车旗服御，创立了衣冠服饰制度。秦朝的服饰仍然是连体式，宽袖、大袍，服饰制度严禁。

汉代服饰的职别等级，主要是通过冠帽及佩绶来体现的。不同的官职有不同的冠帽。因此，汉代的服饰中的冠制特别复杂，有十六种之多。汉代的鞋履也有严格的制度：凡祭服穿舄、朝服穿率、出门穿屐。妇女出嫁，应穿木屐，还需在屐上画上彩画，系上五彩的带子。

3、 魏晋南北朝时期的服饰

魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。

中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》等图卷。

北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。

4、 隋唐五代时期的服饰

隋初的服饰，比较朴素。袍衫和胡服是当时的主要服饰。自隋炀帝起，社会风气发生变化，服饰因此日趋华丽。这种华丽的风格一直延续至唐代。

唐代初期，车服制度皆承袭隋制。到公元621年，才正式颁布车服之令，冠服制度开始确立。唐代 是中国历代经济、文化的鼎盛时期，唐代的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等方面都吸收了外来的技巧和风格，对外来的服饰，采取兼容并蓄的态度。这使得该时期的服饰大放异彩，更富有时代的特色。由于中西文化的交流，在唐代许多新颖的服饰纷纷出现，胡服在此时的影响巨大，尤其是对裤褶服饰的产生，将秦汉时期的交领、宽衣大衫、曳地长裙的服饰逐渐淘汰，转为盘领、紧身窄袖、合身的短衫、瘦长裙所替代。服饰逐渐的开放，强调体态的美感，配挂披或胡帽;鞋子除云头高履外还出现了小蛮靴。在加上织品的发展，许多轻薄细柔的布料被开发出来，因此透明的、多层次的穿着开始引领风骚。此时期最具代表性的服装特色有：袒胸、高腰、披巾、明衣、男装、胡服和所谓的“时世装”等。

唐代仕女下装多穿裙子，腰束的极高，甚至高过胸部。裙色以红、紫、黄、绿最多，其中以红色最为流行。衣身袒胸短襦、肩披宽长的肩巾、下穿高头云履。妇女服饰展现性感魅力，其中著名的是明衣的使用。明衣原属礼服的中单，是用透明的薄纱制成。在以往只当作内衣穿着，但是在盛唐时期，明衣被拿来当作外衣，并成为盛装。

女扮男装也是唐代的服饰特点之一。身着窄袖圆领长袍、配腰带、穿长裤，另外可以穿胡服、戴胡帽，女扮男装的模样;这些服装有宽袖、窄袖，有圆领、翻领，以及乌皮六合靴，是当时很有特色的服饰。

5、 宋代服饰

宋代建朝初期，衣冠服饰均沿袭晚唐的服饰制度。新制颁发后，才逐渐将其服饰分为祭服、朝服、公服(宋人又称为常服)、时服(按季节颁赐文武朝臣的服饰)、戎服以及丧服。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅;通常在衣服的外边再穿长袖对襟褙子，褙子的领口及前襟绘绣花边，时称“领抹”。宋代的服饰主要的特点是清新、朴实、自然、雅致。

宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。其裤子的形式特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。宋代妇女有缠足的习俗，因此裙长多不及地，以便露足。妇女的弯头短靴形状小巧玲珑。

宋代织品非常的发达，泥金、印金、贴金、彩绘、刺绣在服装上广泛使用。织品的质地轻薄、飘逸，给人秀丽之感。

6、 辽金元时期的服饰

五代十国以后，中国社会先后出现了辽、西夏、金、元等少数民族为主体的政权。这些民族的服饰虽然保存了一部分汉制，但更多的体现了少数民族的特点。

辽代服饰衣冠服制并不统一。金代服饰初始也不甚完备，直到元代，服饰才日趋成熟，日渐华丽。元代服饰统称长袍，男女差异不大。用华丽的织金布料及贵重的毛皮制成;但是由于民族性质，分为蒙制和汉制两种。典型的蒙制冠服是以“姑姑冠”为主的袍夫，交领、左衽、长及膝，下着长裙，足着软皮靴，是元代皇后贵妃所穿着的服饰。汉制的妇女服饰一般沿用宋代的样式，以交领、右衽的大袖衫或窄袖衫为主，也常穿窄袖的长褙子，下穿百褶裙，内穿长裤，足穿浅底履，这类服饰是当时服饰的特点表现。

7、 明朝时期的服饰

明代对于整顿和恢复传统的汉族礼仪十分重视。首先，废弃了元朝的服饰制度，随后根据汉族的传统习俗，上采周汉，下取唐宋，对服饰制度作了新的规定。

明代的男子服装恢复了唐宋的传统特色，以袍衫为主。朝服仍然免冠;文武官员祭祀时戴梁冠，穿赤罗衣裳;冠上的梁数及所佩戴的绶分别等级;职官公服穿袍，盘领、右衽、袖宽三尺，用丝或纱等制成。袍服的颜色有所定制：一至四品用绯，五至七品用青，八至九品用绿，并按照级别绣织各种纹饰。常服比较的简便，一般由乌纱帽、团领衫及革带等组成。

明代的妇女主要穿着衫、袄、霞披、裙子等等。衣服的样式大多仿自唐宋，恢复了汉族的习俗。普通的明代妇女的'礼服规定只能为紫色粗布，不许有金绣。袍衫只能用紫、绿等浅色，不许用大红及黄色。明代的仕女服饰有礼服和便服之分，礼服为宽大的上衣、大袖衫，便服则合身、窄瘦、修长，以长袄和长裙为主。这一时期，云肩、比甲(长背心)的使用最有特色。明代仕女穿着崇尚窄瘦合身，一般是对襟的窄袖罗衫与贴身的百褶裙;明代妇女喜欢将比甲当作外出服穿着，并配以瘦长裤或大口裤。

明代的缠足之风盛行，并以此为美。服饰多以团花为饰，喜欢紫、绿、桃红及各种浅淡色，至于大红、鸦青、黄色等只有皇家贵族才能使用。

8、 清朝时期的服饰

皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘、红织金寿字缎和石青行龙庄缎

清代的服饰发生了较大的变化。清代仕女服饰内容主要以旗装为主，包括：旗袍、大衫、大褂、宽口裤、宽褶裙，等等。这类服饰多为合领、右衽，领、襟、袖使用宽大的襕边作为修饰，袖子短而口宽，长及手;袍在身侧开高衩，下穿宽口大裤，足穿花盆鞋。部分清代的服饰沿袭明代的风格，以大褂和大衫为外衣，合领右衽，短袖而宽;下穿宽大的百褶裙，裙长及足，内穿宽口大裤，不穿绣花鞋。

清代的服饰融合汉满两族的风格，大襟长褂，以满族的高领、大襟缘边、宽口袖、衣长至膝的长褂配合汉人的发型、长裙、绣花鞋，有时外套长褙子，有明代的遗风。有些外套坎肩，形式为高领右任、无袖的夹衣，领、襟、衣缘同样饰有宽大的缘边，下穿宽口长裤，足穿尖头绣花鞋。这些都是清代典型的穿着造型。

9、近代服饰 (西风东渐话变革) --辛亥革命后的服饰

自乾隆之后，西洋商品日渐输入我国，制装的外来原材料大大吸引着国内的妇女们，于是在衣着家具上明显地出现了变化，形成崇尚“新式”、“西式”的风气。

辛亥革命后，服制形式大变，清代的官吏衣着和顶戴都被淘汰。最突出的就是剪辫，当时“剪”与“留”，已经成为革新和保守的分水岭。剪辫的先行者是城市中的官吏和知识分子，偏远乡村仍不轻易接受。当时旗人盛装虽然消失了，但是旗袍仍然存在，女学生中的“蓝布大褂”是领衔的式样，而后日渐流行起来。

由于电影的出现，电影明星成为逐渐显赫的人物，上海成为中国女装的大本营，粤装、港装成为上海装的一个支派。民国初年女子的生活起了变化，居住在大都市的摩登女子，受外来思潮影响，纷纷走出闺房，奔向社会，投身电影业、商业、手工艺业、做教员、舞女以至做官吏等，由于此类职业的要求，改装换容就成为必然之事。

由于城市与外界交往频繁，因此服装的款式、材料变化快，而边远山区和农村，相比之下几乎相差 一百五十年。比如当上海女子已经开始整烫头发，足着高跟鞋时，河北的三河县妇女头上还戴着三、四百年前的冠子，足下还缠着一双“三寸金莲”;当北平的贵族妇女已经着贴身旗袍之时，在甘肃还有三十年前上海时兴过的大镶滚袖衣。民国元年政府规定了男女礼服的形制，男子有大礼服和常礼服。大礼服分昼礼服和晚礼服两种，均采用黑色衣裤和领结。常礼服有西式和中式两种，中式即长袍马褂，女子礼服是身长齐膝，有领，对襟式，裙的前后有镜面，两侧做裥，两端有带结的式样。都市女子结婚采用头披白纱，身着丝织礼服，手持白色花束，举行"文明"结婚，农家女子仍然穿红袄戴珠冠，乘坐红轿，保持着旧式风俗。民国初年，福建一些地区甚至还在延用着明代的婚装，女子头戴瓦楞帽或方巾，身披霞帔戴珠冠，男人头戴大礼帽，上缀红缎辫或红丝线，这男女二者的装束实不相称，与都市的距离也更大。

北伐以后，政府规定新服制，男子采用中山装和西装。这两种服式均为外来式样，在官职人员和知识界比较多用，夏季选用白色，其他季节选用黑色或深色。长袍马褂仍然是常服的一种。立领、三袋七个扣子的学生装主要是高等学府的制服。长袍外加坎肩、马甲使用也很普遍。此外上衫下裤或外罩一条纻裙(围系式的或长或短的小裙)，是乡间男女的普遍装束。女装在这个时期变化较大，有保留清式偏襟衣裤的;有上衣下裙仿效西式的;学堂中女学生多着偏大襟上衣底襟圆摆，齐肘中袖短衫，黑色绸裙。社会妇女的常装仍以旗袍为主，民国廿年以后这种装束又普遍流行起来。新装的总趋势分两种类型，一种是各种素色或者印花面料的曲线长旗袍，特点是在衣边加镶条、补花或衣外加套小马甲和丝质围巾，另一种是上衣下裙分开的衣裙式。

二十世纪三、四十年代由于外来商品的进入，西方生活习俗的渗透，国内大城市女子频繁地出入交际场所，使得社会风气为之一变，合体着装最为突出，洋式衣裙还要配上眼镜和手表，遮阳伞握在手中，更显新潮和浪漫。瓯洲和东洋摩登时装，从短裙、内衣以及色彩等方面影响着国内的女子，仿效的人越来越多。甚至还出现模仿美国的简便装束，爱好运动的女士们多穿红色镶银铃的百褶裙，并以胸罩代替旧时的肚兜〈我国自古流传至今的一种用红布绣花，并加金银链，挂在颈部的护身衣)。此外连衣裙〈五十年代苏联称"布拉吉"〉也较为普遍，追其根源，我国古代传统服式就是上衣下裳的连衣形式，只不过由西方再度传入则更加简化和便于活动罢了。在民国以后的二十年代至四十年代，裘衣仍盛行于富人之家，反毛大衣外用是自古至今的贵重衣物。清代的“端罩”也是一种反毛对襟式外衣，其区别在于不是翻领。“斗篷”是一种外出常用的服式，着此装潇洒自如，风度翩翩，当时这种斗篷在上层人士的男子和老年女子中比较流行。以上服式虽然只有几种类型，但是由于我国人口众多，地域辽阔，地区差异较大，所以众多地区的服式可从几种类型的服式中利用色彩、装饰、原料的不同，选择，变异出更多的服式品种来。

皮鞋、提包和伞，都是日本"东洋女"带进来的。光绪末年在广州就已出现过这种装束，被人们称为"自由女"装束，这表示了她们开放的思想和行为。民国初期开始有一些人行“文明结婚”、做“文明事业”、成立“小家庭”等，他们所穿的摩登服装叫"文明装"。西方服装对我国的影响，主要在二战后的时期。我国女留学生有不少去瓯美名城寻求配偶，于是将东方的装饰艺术带向西方，同时又将瓯洲的服装、饰物和化妆品等带回我国，这些女性自然而然成为外国商品的推销者和消费者。

时装的兴起，也促进了童装的发展，迫使不利于儿童身体发育的紧窄小旗袍和短褂改变成适合身体发育的新式童装。

中国服装受女性意识的影响

一、近代女性服装的特点和变迁

民国时期的女性服装由过去的平直开始转向体现女性身体曲线特征，面料更加简洁轻薄，旗袍的色彩和样式更加丰富，同时色彩和图案也更加有表现力。这时期女性上衣多为短小款，由直线型转向曲线型，开始出现圆下摆、弧形袖等一系列特点，到腰身部分开始慢慢收窄，具有很强的审美价值，展现了女性的身体特征。民国之前的女装都没有肩部，衣服的肩部与袖部连成一体，无法突出肩膀的立体感，民国之后的衣服，开始注重肩缝的缝制。这时还出现了翻领、袖口等西方服饰中的元素。

女性下装的变化也比较明显。在民国之前裙装的样式比较少而且裙摆较长，而民国之后，下装不仅有各式各样的裙，还有各种裤装。裙装也由原来的围系裙慢慢变成套装裙，喇叭裙、斜裙等新式裙也开始出现并迅速流行起来。裙子的长度也有所改变，打破了过去不能露脚踝的习俗，甚至一些裙子可以露出曲线优美的小腿。民国时期的裤装不再臃肿肥大，甚至出现了西式机制花边，裁剪的结构更加简单，面料也更加顺滑，摒弃了以前包裹严实的着装风格。服饰的改变在一定程度上体现出中国人革故鼎新、破除陈规、追求自由平等的精神风貌。

二、思想观念对服饰变化的影响

从辛亥革命开始，就有大量的新思潮不断涌入中国，新型知识分子开始宣扬自由、平等的思想理念，以梁启超、康有为等人为代表，都在抨击旧的社会习俗，例如禁止缠足、兴办女学。除了民间对于新思想新思潮的传播扩散，政府在其中也充当了很重要的角色。在辛亥革命之后，中国女性开始努力挣脱封建思想束缚，追求自由平等的意识越来越普遍，越来越强烈。

思想指导行动，女性崇尚自由的思想也体现在服装的改良和选择上，她们更偏向于选择能够表现人体曲线的服装，风格和样式也开始多种多样，能够充分展现女士的活力。女性可以自主选择穿西装、旗袍或是学生服，也可以像男性一样穿西服，旗袍的花色和款式更加多样。

三、生活习俗对服装变化的影响

观念的变化也引起了日常行为生活习俗的变化，从日常的衣食住行到家庭婚姻等方面都发生了变化，这种变化对于女性服装的改变影响很大。在婚姻制度方面有很大的变革，新时代女性提倡自由恋爱和新式婚姻，主张一夫一妻制，追求在婚姻关系中的自由平等，女性在选择自己的婚姻时有了更多的自主权，有更大权限去争取幸福的权利。即使婚姻不幸福，也可以提出离婚。这些现象无一不体现出女性拥有了追求自由平等的权利。女士追求自我、个性反馈到服装上表现为凸显自己的女性魅力，不再束缚在无形无样的长裙里，服装的多样化给了女性更多的选择。

这时期的女性进入职场，开始实现经济独立，这意味着在购买衣服时有了更多的自主权。消费决定市场，女性服装的消费需求多样化则决定了市场的多样化。封建专制的瓦解，给女性提供了参政的机会，女性也积极勇敢地表达自己对国家治理和社会的美好期望。这个时期出现了很多女子参政团、同盟会。女性政治观念的初步形成，促进了整个社会的思想解放。

四、制度更迭对服装变化产生的影响

从20世纪初开始，中国经历了政权的多次更替，这也对服饰制度造成了极大的冲击。比如随着中华民国的建立，掀起了剪辫运动和放足运动，并引发了服饰上的改革。长袍短褂已经不再适合剪去辫子的发型，而小巧玲珑的鞋子也已经不再适合放足的女性，新潮的衣服和服饰因势而生。封建制度统治崩溃，象征着等级的服饰也逐渐消退，封建社会上层人士的服饰有不同的颜色、不同的配饰和花纹，以区别官员等级。上层社会人士的衣服做工精细，而平民只能穿色彩灰暗单调样式的服装。辛亥革命取得胜利之后，封建王朝的统治被推翻，这种不公平的服饰制度也随之被取消，彻底否定了传统的衣冠等级制度，社会上出现了一番前所未有的平等景象。

五、文化交融对服装变化的影响

20世纪初已经有大批学生去国外留学，很多留学生带回来非常新潮的西方文化与习俗，迅速被国内人所接受并传播开来。西方文化的传入开阔了中国人的视野，同时也改变了社会的审美观和价值观。例如中山装就是西方文化与中国传统文化交融的产物，中山装既吸收了西方文化的优点，也保留了传统文化的特色，后期服饰的改良都有借鉴中山装的制作理念。吸收西方文化精华，同时继承中华传统文化，这是一条适合当时的中国走的特色服饰道路。中山装的发明具有非常深远的意义，也为中国近代服装业的发展指明了方向，随后便出现了改良后的旗袍。“取其精华，去其糟粕”在中国近代服装改良上体现得淋漓尽致。

六、结语

过去我国传统服装以直线型为主，20世纪后随着新思想的传播，政治制度的更迭，以及西方文化的入侵，社会习俗的改变，我国女性服装开始追求视觉化，追求展现女性形体美。新文化运动之后，民主、自由、平等的思想不断深入，西方服饰理念的传播也比较广泛，中西混杂的着装局面，是20世纪初的主要服装风格。民国时期的女性服饰变迁不仅使我们看到了女性解放的特殊历程，同时也展现了我国近代史的变化历程。分析中国近代女性服装的变化，对中国近代思想文化的变革研究也有重大意义。

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