卿若裤子

A. 清朝皇子的服装中的裤子和大臣一样都是红色的吗这是不是也是一种奴隶和忠心的象征呢为什么要用红色呢

一、清朝内阁与军机处的设立

1.议政王大臣会议的废除

清统治者入关前，曾有“议政王大臣会议”，由八旗的诸王和总理旗务大臣组成，凡朝廷的军国大政，都要由它讨论和决策。这说明，议政王大臣会议是满洲贵族控制朝政、维护自己利益的特权机构，这必然同封建的中央集权和君主专制发生矛盾和冲突。所以清王朝统一中国后，封建皇帝便通过允许蒙、汉大臣参加议政和设立内阁等办法，逐步削弱议政王大臣会议的权力，并最终于乾隆五十七年（1792年）明令正式予以裁撤。

2.清内阁的设立

清朝入关前，朝廷设有内三院，即内国史院、内秘书院、内弘文院，分掌记注皇帝起居、编立史册、撰写实录、草拟国书制敕及为皇帝进讲等。内三院设大学士、学士等，可参预国家机要。顺治十五年（1658年），清朝改内三院为内阁，设大学士，加殿阁头衔，满汉各半。并且仿照明朝制度，规定凡各处官员上呈的奏章，先由内阁代拟批旨（替皇帝拟出几种处理意见），再进呈皇帝；对于皇帝的诏令，也由内阁下达六部等衙门执行。开始时，由于规定大学士仅为五品官，至使内阁的权势反而低于原内三院。但是由于清朝皇帝利用内阁抑制议政王大臣会议的权势，使内阁的地位不断得到提高。雍正时，内阁大学士的官位品级升为正一品，成为朝廷的最高级官员了。不过，自军机处成立后，取代了内阁的许多职权，内阁官员也只是处理一些例行公事了，这时的“大学士”也成了文臣的一种荣称。

3.关于南书房

南书房在乾清宫的南庑，原是康熙皇帝读书之处，后来又选召翰林等官入内当值，称为“南书房行走”。康熙皇帝在闲暇时，便由他们陪侍赋诗作画等，进而参预机务，秉承皇帝旨意，起草诏令，一度成为发布政令之所在。不过，南书房只在康熙帝时才具有这种特殊地位。

4.军机处的设立

雍正七年（1729年），正值清军在西北与准噶尔部作战，为了能及时处置军情，遂在内廷设军需房，直接转达前线军情及皇帝旨意，这样既可省去内阁的复杂手续，而且不易泄密。后又称军机房，雍正十年（1732年）正式改称“办理军机处”，简称军机处，其职权也扩大为参预全部军国大政。由于军机处转达皇帝旨意、处置政务效率高，使得皇权专制达到最高峰，所以尽管它不是正式官署，却一直保留下来，并在清朝历史中发挥了重要作用。
军机处设军机大臣，称为“军机处行走”、“军机大臣上行走”，无定员，多者六、七人，一般以特选的大学士、尚书、侍郎等官充任，清末也有亲王入选。领班的军机大臣叫作“首揆”。
军机大臣在军机处轮班值日，准备皇帝随时召见，商议军国大政。军机大臣也要根据皇帝意见拟定谕旨，发布到有关部门，叫作廷寄。当时，内阁发出的各种文件叫“明发”，相比之下，军机处的廷寄较明发具有勤、速、密的突出特点。
对于资历浅的军机大臣，授予“军机大臣上学习行走”，其地位稍低，班次在后。军机大臣的僚属称为军机章京，俗称小军机，主管军机处的日常文书工作、撰拟谕旨、文稿等。

二、其它中央行政机构

清朝中央行政机构的设置和职掌，如六部、九卿、五寺、二监等，都和明朝一样，只是理藩院为清朝所特设。
理藩院，设尚书、侍郎为正副长官，专门掌管蒙古、西藏及新疆各地少数民族事务。此外，理藩院也分管部分外交、通商事务，如设俄罗斯馆等，直至咸丰时才把外交、通商等职掌划归总理各国事务衙门。

三、清朝的都察院

清朝的都察院同明朝一样，是全国最高监察机构。以左都御史、左副都御史为正、副长官。明朝作为独立的监察机构六科给事中，在清朝归并入都察院。
清朝把全国划分为十五道监察区，都察院设十五道监察御史分掌稽核各道的刑名案件等，并且有权稽察在京各衙门事务。
都察院还在京城设五城察院，分东、西、南、北、中五城，每城设一衙门，以巡城御史为长官，专察京城地方的机构和官员。
此外，清朝督察院还设有宗室御史处，专门稽察宗人府事务；设稽察内务府御史处，专门稽察内务府事务。

四、清朝的地方官制

清朝的地方行政机构一般可分为省、府（州、厅）、县三级。
省一级的最高军政长官为总督、巡抚。总督和巡抚在明朝都是属于都察院的差遣职官，在清朝则成为正式的地方高级官员了。
总督一般管辖两省至三省，但四川总督就只管四川一省。总督例兼兵部尚书和都察院右都御史衔，这就使他掌握了数省的行政、军事、监察大权。总督又可称为“制军”、“制台”。
巡抚为一省的最高军政长官，例兼兵部侍郎、都察院有副都御史衔，这样便有权统管全省的行政、军事、监察等大权了。巡抚又可称为“抚军”、“抚台”。
督、抚之下设布政使，掌管一省的财赋、民政。布政使又可简称藩台、藩司。
又设按察使，掌管一省的司法、监察以及驿传事务。按察使又可简称臬台、臬司。
清代对于督抚、布政使、按察使，可合称三大宪。
清初，布政使下设左右参政、参议，驻守在某一地方，称为守道；又按察使下设副使、佥事等，可去分巡某一地方，称为巡道。乾隆时裁撤上述参政、副使等官，专设分守道、分巡道，带兵备衔，管辖府州，成为省和府州之间一级机构，叫作道员。在名义上，道应是省的派出行政机构。清朝还设立一些专业道员，如负责河务的，负责盐、茶、粮等。
省下设府，以知府为行政长官，掌管一府的政务及所属州、县的赋役、诉讼等事。此外，顺天府和奉天府，分别是京城和陪都，地位较一般府要高，设府尹为其长官。
还有与府同级的直隶州，直属于省，以知州为其长官。有属县。又在少数民族地区设立有直隶厅，直属于省，以同知、通判为长官。
府下设县和散州。县是地方行政的基层组织，长官为知县。散州多是因地而特设的，也以知州为其长官。

五、清朝末年的官制改动

清朝后期，西方帝国主义闯进了中国的大门，他们借口通商，一步步侵夺中国的主权。这时一些人想通过变法维新达到富国强兵的目的。新的形势迫使清政府对封建的职官制度不得不做某些调整。政府部门有增有减，有的改名。但是已经丝毫不能挽回整个封建制度的垂死命运了。

六、清朝的爵禄品级和官员服饰

1.清朝的封爵

清朝的封爵分为王爵与世爵两套。王爵也称为显爵，是封给满族宗室的，最初为十二等，乾隆时增为十四等。当然表中出现的只是体现了名号上的等级差别，并非实指。另一套世爵是封给功臣贵戚的。这些爵位中，有的又再分为一、二、三等。清朝取消了勋，有些勋名用于爵名了。

2.清官的品阶

清朝文武官员都分为九品，每品有正、从，共十八级。清朝的文武散官官阶也是十八级。由于品级的不同，朝廷授官的规格、使用的授予文书形式也不同。 见本公子楼下的满清官职一帖。

3.清官的俸禄和服饰

清朝官员无论满汉、文武，其俸禄一律按品级定高低，以俸银和禄米发给。在外武官不支禄米，折合薪银发给。官员们除了正俸外，还有皇帝赏赐的“恩俸”以及养廉银等。
清朝官员的服饰与过去有较大区别，官员的服色不分品级，只有皇子和特别赐允的亲王、郡王可用金黄色，百官袍服一般为石青色或绀（深青带红）色。清朝官员服饰的重要区别在于“顶子”和“补子”。顶子是指帽顶上的帽珠。不同品级的官员，所用帽珠的质料也不同。当官员被罢免时，首先要摘去头上的帽子，因为帽珠是他的身份的重要标志。

清朝官员在袍服外面要罩一件襟褂，叫作补褂。补褂的前胸和后背各有一块绣成的方形图案，称为补子。补子的图案是文官为鸟类，武官为兽类；御史监察系统的官员则不分官品，都绣獬豸（音谢致），因为传说这种神兽能辨曲直。
此外，清朝高级官员帽顶后面还拖着一束孔雀翎毛，称为花翎。翎上的圆圈状花纹叫眼，于是又以眼的多少显示等级，有单眼、双眼、三眼之分。
自唐朝以来，明黄色（淡黄）成为皇帝的专用颜色，这是出于五行说以中心属土，色尚黄的理论。
由于清统治者信奉佛教，佛教的念珠也影响了清朝官员的服饰。清朝规定，官员在穿朝服时，都要在颈项上佩带108颗圆珠，称为朝珠。不同品级官员的朝珠质料与穿珠丝线的颜色也都不同。
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清代官阶

一、官员的品级：
清时官阶分为九品，每品里又有正、从之分，所谓“九品十八级”。不能列入九品十八级以内的，叫做“末入流”。列表如下：

1、正一品——（文）太师，太傅，太保，大学士；（武）领侍卫内大臣

2、从一品——（文）少师，少傅，少保，太子太师，太子太傅，太子太保，各部院尚书，都察院左都御史、右都御史；（武）将军，都统，提督

3、正二品——（文）太子少师，太子少傅，太子少保，各省总督，各部院左、右侍郎；（武）副都统，总兵

4、从二品——（文）各省巡抚，内阁学士，翰林院掌院学士，各省布政使；（武）副将

5、正三品——（文）都察院左副都御史、右副都御史，通政司通政使，大理寺卿，詹事府詹事，太常寺卿，顺天府府尹，奉天府府尹，各省按察使；（武）参将

6、从三品——（文）光禄寺卿，太仆寺卿，各省盐运使，（武）游击

7、正四品——（文）通政司副使，大理寺少卿，詹事府少詹事，太常寺少卿，鸿胪寺卿，太仆寺少卿，各省道员；（武）都司

8、从四品——（文）翰林院侍读学士、侍讲学士，国子监祭酒，内阁侍读学士，各省知府；（武）城门领

9、正五品——（文）左右春坊左右庶子，光禄寺少卿，钦天监监正，六科给事中，各部院郎中，各府同知，直隶省知州；（武）守备

10、从五品——（文）鸿胪寺少卿，各道监察御史，翰林院侍读侍讲，各部院员外郎，各省知州；（武）守御所千总

11、正六品——（文）国子监司业，内阁侍读，左右春坊左右中允，各部院主事，京府通判，京县知县，各省通判；（武）门千总，营千总

12、从六品——（文）左右春坊左右赞善，翰林院修撰，光禄寺署正，直隶州州同，州同；（武）卫千总

13、正七品——（文）翰林院修编，各部院七品笔贴式，顺天府学教授、训导，京县县丞，外县知县，各府学教授；（武）把总

14、从七品——（文）翰林院检讨，中书科中书，内阁中书，国子监博士，直隶州州判，州判；（武）盛京游牧副尉

15、正八品——（文）太医院御医，各部院八品笔贴式，外府经历，外县县丞，州学正，县教谕；（武）外委千总

16、从八品——（文）翰林院典簿，府、州、县训导；（武）委署骁骑尉

17、正九品——（文）各部院九品笔贴式，县主簿；（武）外委把总

18、从九品——（文）翰林院待诏，刑都司狱，州吏目，巡检；（武）额外外委

19、末入流——（文）京、外县典吏，驿丞，河泊所所官；（武）无末入流

二、官员的服饰
品级——顶戴—————————蟒袍————补服（文/武）
一品——珊瑚—————————九蟒五爪——仙鹤/麒麟
二品——起花珊瑚———————九蟒五爪——锦鸡/狮子
三品——蓝宝石及蓝色明玻璃——九蟒五爪——孔雀/豹
四品——青金石及蓝色涅玻璃——八蟒五爪——雪雁/虎
五品——水晶及白色明玻璃———八蟒五爪——白鹇/虎
六品——砗磲及白色涅玻璃———八蟒五爪——鹭鸶/彪
七品——素金顶————————五蟒四爪——（溪鸟）鸟和（束力鸟）鸟/犀牛
八品——起花金顶———————五蟒四爪——鹌鹑/犀牛
九品——镂花金顶———————五蟒四爪——蓝雀/海马
末入流—镂花金顶———————五蟒四爪——黄鹂/无

三、官员的称呼
大学士—————中堂
太子少保————宫保
吏部尚书————天官、冢宰
礼部尚书————大宗伯
户部尚书————大司徒、大司农
刑部尚书————大司寇
兵部尚书————大司马
工部尚书————大司空
左都御史————总宪
左副都御史———副宪
通政使—————银台
御史——————侍御、都老爷
郎中、员外郎——部郎、郎官
主事——————主政
总督——————制军、制台、制宪、督宪、部堂
巡抚——————中丞、抚军、抚台、抚院、抚宪、部院
河道总督————河台、河帅
漕运总督————漕台、漕帅
学政——————学台、学院、学宪
布政使—————藩台、藩司、方伯、东司
按察使—————臬台、臬司、廉访、西司
盐运使—————盐司
道员——————道台、观察
知府——————太守、太尊、黄堂、五马
同知——————二府、分府、司马
通判——————别驾、三府
知州——————牧、刺史
州同——————州驾、州司马
州判——————别驾、州司马
知县——————明府、令、大令、宰、邑尊、邑宰、邑令、令尹、大尹
学官——————教官、校官、学老师
县丞——————左堂、二尹、捕厅
主簿——————三尹
吏目——————捕厅、右堂
典史——————捕厅、右堂、廉捕、少尉、少尹、少府
巡检——————捕厅、巡政、分司
提督——————军门、提台
总兵——————总镇、镇台
副将——————协镇、协台

另：

正一品——文官：太师、太傅、太保、大学士

武官：领侍卫内大臣
从一品——文官：少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、各部院尚书、

都察院左、右都御史

武官：将军、都统、提督

正二品——文官：太子少师、太子少傅、太子少保、各省总督、各部院左、右侍郎

武官：副都统、总兵

从二品——文官：各省巡抚、内阁学士、翰林院掌院学士、各省布政使

武官：副将

正三品——文官：都察院左、右副都御史、通政司通政使、大理寺卿、詹事府詹事、

太常寺卿、顺天府尹、奉天府尹、各省按察使

武官：参将

从三品——文官：光禄寺卿、太仆寺卿、各省盐运使

武官：游击

正四品——文官：通政司副使、大理寺少卿、詹事府少詹事、太常寺少卿、各省道员

武官：都司

从四品——文官：翰林院侍读、侍讲学士、国子监祭酒、内阁侍读学士、各省知府

武官：城门领

正五品——文官：左右春坊左右庶子、光禄寺少卿、钦天监监正、六科给事中、各部院郎

中、各府同知、直隶州知州

武官：守备

从五品——文官：鸿胪寺少卿、各道监察御史、翰林院侍读、侍讲、各部院员外郎、

各省知州

武官：守御所千总

正六品——文官：国子监司业、内阁侍读、左右春坊左右中允、各部院主事、京府通判、

京县知县、各省通判

武官：门千总、营千总

从六品——文官：左右春坊左右赞善、翰林院修撰、光禄寺署正、直隶州州同、州同

武官：卫千总

正七品——文官：翰林院编修、各部院七品笔帖式、顺天府学教授、训导、京县县丞、

外县知县、各府学教授

武官：把总

从七品——文官：翰林院检讨、中书科中书、内阁中书、国子监博士、直隶州州判、州判

武官：盛京游牧副尉

正八品——文官：太医院御医、各部院八品笔帖式、外府经历、外县县丞、州学正、县教谕

武官：外委千总

从八品——文官：翰林院典簿、府训导、州训导、县训导

武官：委署骁骑尉

正九品——文官：各部院九品笔帖式、县主簿

武官：外委把总

从九品——文官：翰林院待诏、刑部寺狱、州吏目、巡检

武官：额外外委

未入流——文官：京县典史、外县典史、驿丞、河泊所所官

武官：无

我国清代文武官员穿着补服，在服饰的前胸和后背正中均缀饰一块绣有飞禽或走兽的丝筛，称“补子”。它又因丝绣的技巧，染工的技法，成了艺术珍品。

饰以禽兽纹样来区分官员等级的方法最早源于唐代女皇武则天时期。在此之前的官服多采用佩印绶制和色制，是以佩饰的数量和服装的颜色等来区分等级。武则天把饰有动物纹样的绣袍赐给文武官员，以此来作为品级官位的区别。这种创意一改朝服等级的形象，使人一看便知。

清早期，只有武官为补服制，而补子可随意缀织于朝衣、短褂、皮褂、马褂之上。到了顺治九年后，对补服的制作有了改变，几乎全盘承袭了明朝的定制，只有个别纹样有所删改。各级官员补服为石青色，款式也一致，为圆领、对襟、平袖过肘、身长过膝，区别仅在于补子形状和纹样的不同。

清代的补子直接袭于明朝，但也有所发展和变化，二者的主要区别，首先在于型制上。明代补子施于袍，清代补子用于褂。明服为团领衫，前胸补子是完整的一块，清服是对襟褂，前胸的补子被一分为二。明代的补子既有单独缀织到补服上的，也有事先直接织绣在补服上的，清代则为单独织绣成后再缝缀到补褂上的。明代的补子大约40厘米见方，清代的补子稍小，约30厘米见方；再有就是明代的补子多以红色等素色为底，金线绣花，清代的补子则是以青、黑、深红等深色为底，五彩织绣，色彩艳丽。明代补子四周多为光边，清代补子四周加工精细，多采用花边，并具有装饰效果。明代文官四品以下的补子，多绣有一对飞禽，清代的禽兽均绣单只。

明代的补子只饰于前胸后背，清代宗室的圆补有的不仅饰胸，还有的饰于两肩之上。

缀绣在清代官服上的补子，是识别官员等级的一种标识。它只不过是绣工的复杂程度和颜色的差别。补子随着官职而存在，且受到朝廷的限制，不能大量制作。因此有极高的工艺价值和历史价值。如今，它已成了一种珍贵的文物藏品。

官员所缀绣的补子图案各有不同，主要以文官采用飞禽饰样，武官采用走兽图案，用以显示出武官的威武气势。而官员的元配夫人为朝廷命妇，亦可随夫婿官阶，可在正式的霞帔胸、背部分缀有补子。

补子分圆补和方补两种。圆补用于贝子以上皇亲者，上为五爪金龙纹，分别饰于左右肩上及前胸和后背。方补均用于文官和武将等官员。

文官缀绣的补子图案分别为：一品为仙鹤，二品为锦鸡，三品为孔雀，四品为云雁，五品为白鹇，六口若悬河为鹭鸶，七品为（氵+鸡）（氵+束+鸟），八品为鹌鹑，九品为练雀。

武官缀绣的补子图案分别为：一品为麒麟，二品为绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品绣犀牛，八品与七品相同也是绣犀牛，九品绣海马。

清代的补服制度严格，任何人不得逾越。年羹尧的儿子因穿了四团龙补服一项，在给年羹尧定罪时，就有这一项：“非其人，不得服其服，顺礼也。”

当时，也有官员因自己的职位低，为了提高自己的地位，私自找绣工制作的。加工厂清廷三令五申禁止私自制作比自己官职高的补子，但为了利益仍有造假之事发生。制作这些补子的机构，是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门。皇家织造衙门聚集了天下的能工巧匠，他们用各种绣丝彩料，运用和继承精湛的织绣技术手法，织绣出了誉满天下的传统服饰。这些补子如今已成了珍贵的文物和艺术珍品了。

B. 中国各朝及其特点

而演变成合乎人类生活需要的构造，开创了中华民族服饰文化的先河。
我国服饰文化的历史源流，若从古典中寻找，总会将其归结于三皇五帝。
殷商时期，社会生产力的发展，在物质上又有许多物质文明的举措。
尊卑贵贱的生产关系，促使服饰也开始形成其固有的制度。周代是中国冠服制度逐步完善的时期。这时候，有关服饰的文字记载十分多见。
随着等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应于天子与庶民，甚至被沿用于商周以来的二千年封建社会之中。
春秋战国时期，各国间不全遵周之制度。七国崛起，各自独立。其中除秦国因处西陲，与其它六国在衣冠制度上有差异外，其它六国均因各诸侯的爱好和奢俭，以及当时兴起的百家争鸣之风，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客皆着珠履；平原君后宫百数，婢妾被绮觳；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的孺服长裙褒袖、方履等等。
汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服第八诏令的服饰制度，但也不甚明白，大抵以四季节气而为服色之别，如春青、夏赤、秋黄、冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。魏晋南北朝以来，由于北方各族入主中原，将北方民族服饰带到了这一地区。同时，大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。妇女的日常衣服仍以上身着襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作礼服之内的衬衣衫。
隋统一全国，重行厘走汉族的服饰制度，然而也难以摆脱其由北向南统一而带来北族服饰形制的影响。只是到了唐代帝国的建立，才以其长时期的统治，加上其强盛的国力，令其服饰制度上承历代制度，下启后世冠服制度之经道，同其社会一样，呈现出繁荣景象。唐人与西北各民族的交往频繁，各民族同唐人杂居内地的也很多，因此，唐人穿胡服的装束常会在该时代的文物中见到。
宋代北方大片土地沦为女真族贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。《续资治通鉴》记载：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边装……”可见南宋京都也尚北服。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、缕、毅、绢。尤其是裙子颇具风格，其质地多见罗纱，颜色中以石榴花的红色最注目。褶裥裙也是当时裙子中有特点的一种，有六幅、八幅、十二幅不等，贵族妇女着裙的褶裥更多。
元代是蒙古族入关统治中原的时代。其服饰既袭汉制，又推行其本族制度。
元朝初建，也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束。蒙古族的衣冠，以头戴帽笠为主，男子多戴耳环。然至元大德年间以后。蒙、汉间的士人之服也就各认其便了。朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服饰、内臣服饰，其样制、等级、穿着礼仪真可谓繁缛。清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……层出不穷。184o年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。外国衣料因价廉渐为人所欢迎，费工费时，工艺考究的滚、镶、嵌、绣等传统手工艺渐渐地衰落，西方缝纫方式开始流行起来。尤其是女性的时装，由于缝纫精致、款式合乎时代潮流，影响尤大。风行于本世纪2O年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。
清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行，妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜......层出不穷。
1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。
风行于本世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时沿无专业服装研究中心，服装式样的变化以过千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。
从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不径而走，全国效仿，几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛影剧明星等，在旗袍式样上的标新立异，也促进了它的发展，其中如交际花唐瑛等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。
服装是一种身份地位的象徵，一种符号，它代表个人的政治地位，和社会地位，使人人各守本份，不得僭越。因此，自古国君为政之道，服装是很重要的一项，服装制度得以完成，政治秩序也就完成了一部份。所以，在中国传统上，服装是政治的一部份，其重要性，远超出治服装在现代社会的地位。
按说服装，对人类来说，蔽体御寒是它的首要功能。但是人类服装文明，自走出了唯一实用目的时代以后，它的功能就复杂了。尤其在中国，自古，服装制度就是君王施政的重要制度之一。
促使服装发挥它的功能，达到它「天下治」的目的，最重要的因素在服色。服色有两大功能：一是区别身份地位；二是表示所处的场合。古代政府对全天下的人，都有规定的服色，尤其，天子、诸候至百官，从祭服、朝服、公服至常服，都有详细规定，他们几乎是穿着制服，因穿制服的人，多属上层阶级，是人们企羡的对象，因此制服服色强烈地影响一般的流行服色。时代不断变迁，中国文化中不断加入外来文化，流行服色也会反过来影响制服服色，在这两种服色文化互相激荡的结果，产主了这段看似变化不大，事实上又有翻天覆地改变的服装史。古代的服装，依穿着场合，主要可分为：礼服、朝服、常服叁类，每类又可分几种，原则是地位愈高的人，得以穿的种类愈多，可以用的颜色愈多。就让我们看看中国之服装史吧……
●周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。
商周时代的服饰：
商周时代的服饰，主要是上身穿「衣」，衣领开向右边；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的「？」，用来遮蔽膝盖，所以又叫做「蔽膝」。
春秋战国的衣服，是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，这种衣服叫「深衣」。还有一种「单衣」，是没有里子的宽大衣服。他们头上还戴「帻」；帻是用来包住头发的头巾，不让它们披散下来。
这个时期，游牧民族所穿的短衣、长裤、靴子，也传进外国，这种帅气的服装穿着起来，行动的确是方便多了。
◎男服服饰：
冕服：礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着，是主要的祭服。其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝等要件所组成。冕服的主体是玄衣、衣裳上面绘绣有章纹，而在最隆重的典礼时，穿九章纹冕服。衣裳之下，衬以白纱中单，即白色的衬衣，古代衬衣通常是白色。下身前有蔽膝，天子的蔽膝为朱色，诸侯为黄朱色。鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子，在隆重典礼时穿赤色的。
弁服：其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种，它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。
玄端：为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。
深衣：古代凡是服礼都是上衣下裳不相连，惟此种衣裳是上下相连，分开裁但是上下缝合，因为「被体深邃」，所以称为「深衣」。
◎女服服饰：
？衣：为王后从王祭先王的俸祭服。
？翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，画？翟纹十二章纹，？翟羽色亦为五采。
阙翟：为王后助天子祭群小神和子男夫人从君祭宗庙祭服。是赤色衣，刻赤色缯的翟纹。
鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸候之妻从夫助君祭宗庙的祭服。
展衣：为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。
禄衣：为王后燕居时的常服，亦为士之妻从夫助祭的祭服。
纯衣：为贵族之女的嫁衣。
●秦汉时代，在中国服色是一个重要阶段，也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中，秦朝国祚甚短，因此除了秦始皇规定服色外，一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。
男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上，又规定，三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。
女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学，对于嫔妃的服色，是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配。
●历经秦朝的严苟政治，刘邦以平民得天下，力求予民休息，一般制度多无太大改变，冠服制度，也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。
汉朝的衣服，主要的有袍、？？？直身的单衣？、襦？短衣？、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐？粗布做的短衣？。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是「留仙裙」。
◎男服服饰：
礼服：汉朝的祭祀礼服，承袭了秦代的废除「六冕」，以一种冕服为祭天地明堂之礼服的办法。
冕冠服：为最尊贵的祭祀礼服，是天子及三公诸候、卿大夫祭天地明堂之时穿着。
长冠服：为夫子和执事百官，用在祭宗庙及各种小祀，如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿者。
委貌冠服：相当于周代的冠弁服。为公卿诸候大夫行大射礼于辟雍的时候穿着。
皮弁冠服：此种冠服为大射礼时，执事者穿着，衣裳为缁麻衣，皂领袖、素裳。
朝服：自秦开始以袍作为朝服，汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服，也是主要常服。亦即是深衣制的袍服，不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名称。汉代的朝服，服色是随着五时色，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘领袖的中衣。
◎女服服饰：
庙服：相当于周代的？衣，是女子礼服中，地位最尊贵的一种。太皇太后、皇太后之入庙服，皇后之谒庙服，其服色是皂下。
蚕服：相当于周代约鞠衣。每年三月，皇后帅领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。
朝服：自二千石夫人以上至皇后，皆以蚕衣为朝服。
●魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。
◎男服服饰：
礼服：除了北周以外，最大礼服祭服，仍只有一种，与汉代大致相同，惟衣裳主色稍有差异。
平冕服：各级的形式、服色大致相同，唯衣裳上的章纹，天子用十二章，三公诸侯用山龙等九章，九卿以下用华虫等七章，天子用刺绣文，公卿用织成文。
北周冕服：北周武帝汉化政策相成功，大力推行中国古代的周礼之制，因此北周的服色制度多根据周礼而定。
委貌冠服：为公卿行卿射礼之礼服。衣黑而裳素，中衣以皂缘为领袖。
朝服：同于汉代，天子与百官之朝服以所戴之冠来区别，亦都有五色朝服，不过汉代平时常朝以皂朝服、绛服为多，而魏晋南北朝则以绛朝服为主。
通天冠服：魏晋南北朝，各王朝均以此服为天子的朝服，也是次等的礼服。着绛纱袍，皂缘中衣，黑鞋。
远游冠服：为皇太子及诸王所服，着朱衣，绛纱袍，皂缘白纱中衣，白曲领。
百官冠服：以绛纱为主。但陈制较复杂，百官位高者以朱衣为朝服，位卑者，则以皂衣为朝服，皂白纱缘中单。
品色衣：天台近侍及宿卫之官，皆着五色衣，以锦绮馈绣，名曰品色衣。
常衣：主要是裤褶服，用途非常广，可以做朝服、军服、便服、从贵族到庶民均用到它。
◎女服服饰：
皇后谒庙服：是女性官服中，最隆重的礼服，也是皇后的嫁服。
入庙佐祭服：为妃、嫔、命妇之祭服。在晋及南朝宋、陈均为皂上皂下。
亲蚕服：为皇后行亲蚕礼之礼服，均为青上缥下。
助蚕服：为妃、嫔、命妇助皇后行亲蚕礼之礼服，在晋及南朝陈为缥上缥下。南朝宋为青上青下。
朝服：以上三朝均以为女性之朝服。
比周礼服：女性官服与男性官服同样，非常复杂，用色亦多，与前述朝代大不相同●到了隋唐，虽然在最隆重的礼仪服装仍跟上传统，但是穿得最多的官式常服，却有了新面貌，闹到了后代服色制度的另一个传统。因此这是服饰史上的重要时代。
隋唐时，一般人是穿白色圆领的长衫，低下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」。隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。唐代的女装主要是衫、裙和帔；帔就是披在肩上的长围巾。还有特别的短袖半臂衫，是套穿在长衫外面。唐代初期的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域式的服装，她们的头上还戴着「幂离」、「帷帽」。隋唐的女装，以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。
◎男服服饰：
冕服：祭服，最隆典礼礼服。自天子至百官均服之。
朝服：为次于冕服的第二等礼服。
通天冠服：天子之最隆重朝服。
远游冠服：为皇太子及亲王的最隆重之朝服。
具服：亦称朝服。
公服：为次于冕服、朝服的第三等礼服。
弁服：天子在朔日受朝时服之，皇太子在朔望视事时服之。
公服：皇太子在五月常朝、元日冬至受朝时服之。
平巾帻服：戎装的公服。
乌纱帽服：为天子及皇太子视朝、听讼和宴见宾客的服装，以乌纱做帽。
黑介帻服：没有公职的士人，在朝见受诏时穿着。
常服：为使用最多的一种服装。
黄袍：天子开始常穿黄色袍。
品服：以不同服色来分别品官之职位高低的传统。
◎女服服饰：
大礼服：
？衣：最隆重的大礼服。
？翟：皇太子妃最降重的大礼服。
常礼服：
青衣：皇后礼见皇帝时穿着的。
朱衣：皇后宴见宾客时穿着的。
钿钗礼衣花钗礼衣：归嫁礼服。
●宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。
宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。
当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做「东坡巾」。
宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。
◎男服服饰：
冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。
朝服：宋代在劲下加上特别的装饰谓之「方心曲领」。
公服：宋代以常服为公服。
◎女服服饰：
礼服：其服色大致与唐代相同。
常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。
元代的服装制度与辽金相似。
●元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「质孙服」是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。
元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做「罟罟冠」。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。
◎男服服饰：
冕服：
天子衮冕服。
皇太子衮冕服。
公服：行礼时百官所穿的。
常服：元代上层主要服装。
●朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。
明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。
这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。
明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
◎男服服饰：
冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。
朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。
公服：百官的正式办公服。均用到它。
常服：恢复唐宋时代的常服糸统。
◎女服服饰：
礼服：
？衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。
翟衣：为皇后的第二礼服。
礼服：品官命妇的大礼服。
●清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。乾隆帝亦属好大喜功、浮慕好名之君，但他能清楚意识到，是承袭一套己涵在衣冠制度中的政沾理论，而不必是外观形式，方能传国长久。乾隆朝制定详细的冠服制度，并图示说明，以后子孙也能「永守勿愆」。
清代的衣服长袍马褂，早先是富贵人家才穿的服饰，到后来普遍了，变成全国的一般服饰，平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，颜色是外面黑，里面红。满族妇女穿的旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件「坎肩」（背心）。她们的鞋子也很特别，是一种花盆式的高底鞋。至于汉族妇女的服饰，则和明代差不多。
◎男服服饰：
礼服外褂：因纹饰不同而分别官阶衮服：为皇帝穿着。
龙褂：为皇子所照。
补服：依纹饰不同而分别官阶。
朝服：最隆重的大礼服。
吉服：清代的礼服，次于朝服是为吉服，用于吉庆典礼时穿着。
常服：清代之服装制度，唯对常服，规定甚小。
◎女服服饰：
朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。
吉服：由外褂与袍组成。

我借用一下上海葛剑雄先生编著的一部书《千秋兴亡》，中的各本书的书名来解释各时代的历史：

秦：六合一统，统一六国，扫平天下

汉：泱泱汉风，这一种世界大国的感觉！

魏晋南北朝：沧桑分合，这里的开始时间有不同的说法，1、184年黄巾起义，2、190年董卓进京，3、220年曹丕称帝，而结束时间一般认为589年隋文帝杨坚灭陈。

盛唐气象: 用“气象”来形容隋唐两代，更能说明它的盛大和开放性的历史！

文盛武衰:一言以蔽之的朝代，不过在经济方面宋代不仅超过了唐代，在南宋灭亡一百多年后的明代也没有超过它！

漠北来去：很简单元代的历史，后来重新出版时叫“牧马天南”感觉更多的是元朝的民族政策，而“漠北来去”更能体现元代兴衰之快的根本原因！

日月风云：很好讲明代的那些事，引用那本并不好的书名。明代的是可以说是纷纭变幻，靖难、土木堡、大礼仪等等。

残阳夕照：清代

C. 王鸥录节目穿健美裤，学杨幂却没她一半女人味，你怎么看

说到王鸥，坚信许多的网民都不容易生疏呢，终究肤白貌美的漂亮小姐姐不但颜值爆表也有才气，能够说成许多网民的女神了，只不过是多年后，如今的审美观也是显得有一些一般，尤其是录综艺节目的情况下，衣着运动裤臀形也众人皆知一下，学大幂幂却没别人一半的女人气质也仅有肤白貌美，还能抵得过别人呀，真的是有点儿可惜了呢，来看审美观或是应选合适自身的。

王鸥的五官精致，尤其是高级的气场，真的是穿什么都能hold得住，可是有时也是太释放自己了，尽管一身紧身服尽展身型，但是同行业都不遮一下，学大幂幂却没别人一半的女人气质也是可惜了。王鸥这一身黑也真的是衬得肤白貌美呢，尽管臀形有的情况下有一些显著，可是总体实际效果也是很令人钦佩一下，这白到反光的风采，真的是证实了什么是一白遮百丑啊。

王鸥就算是姥姥辈的碎花长裙都能穿得那么好，看一下来有长相是确实能骄纵呢，没有穿紧身的的晚礼服反倒更为显得苗条美丽动人，即使色调黯淡，也仅仅显得更为肤白貌美，这气质也是没谁了。