童装结构原型图

❶ 服装原型 种类

服装原型：原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图
服装原型的来历：服装原型的来历有三种
1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。
2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。
3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。
服装原型的分类;
一. 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。
二. 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。
三.中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来的，也叫中国人体原型。1、原型的适用部位分类：按原型的适用部位进行分类，可以分为衣原型、袖原型、裙原型、裤原型。2、原型的适用性别分类：按原型的适用性别分类，可以分为男装原型、女装原型、童装原型,不管哪种原型都是根据我们中国人体结构体型总结出来。

❷ 怎么学服装打版，学习服装打版该如何入门

条件允许的话先报个培训班学学服装打版的基础知识，虽然不是有用的东西，但那些也是你无法避开的知识～～学了后至少让你知道服装打版是个啥。

画图有了一定的量的积累，会产生质的变化。

对于，劈门，劈胸，省道转移，造型起翘等的原理有一定了解，袖子，领子是重点，也是难点～～

然后，买大量的服装打版书籍，这里要注意，一定要买好的书，很多书本身就是错误的，看了不好的书会让人走火入魔。

在服装打版这行入门的话你要知道 衣途趣 的专业和强大，是你学服装打版必不可少的参考，包括推荐的这些服装打版的书籍的海量收藏都是十分丰富的，你说你在服装打版上的难题还有哪里解决不了的

服装打版书籍推荐：

《休闲女装款式裁剪图册》《女装结构设计与应用》《美国经典立体裁剪基础篇》

《男西服技术手册_杉山》《服装纸样设计》《服装纸样设计原理与技术-男装编》

《服装纸样设计原理与技术-女装编》《服装制板与推板细节解析》

《男装童装结构设计与应用》《高档女装结构设计制图》

《最新时装配领技术.（第二版）》《童装、婴儿装纸样设计：0～14岁》

《美国现代时装设计剪裁技巧》《服装造型学.技术篇》

《服装造型学-理论篇》《服装纸样放码》《服装纸样构成》

《服装裁剪实用手册-领型篇》《服装裁剪实用手册-上装篇》

《服装打板技术全编修订本》《领.时装局部精做》《服装造型学-技术篇II》

《最新西服款式设计》《服装最新制版技术》《面料·立裁·纸样》

《世界经典服装设计与纸样 》《服装打板疑难解答150例》

《服装缝制图解大全》《服装工业打板技术全编》

《女装版型出样技术》《女装结构版型修正》《女装结构设计与应用》

《女装款式和纸样系列设计与训练手册》《女装连身立领结构分析》

《女装纸样设计原理与技巧》《图解服装缝制手册 》《经典童装工业制版》

《服装制版新人.易学实用女下装纸样.设计.版型.工艺.放码》

《服装制图打板推板十日通》《经典男装工业制版》

《世界经典服装设计与纸样 5 男装篇》《服装最新裁剪缝纫技术-初级本》

《高级服装打板技术全编》《高级服装领袖打版技术全编》《高级配袖技术新编》

《工业化成衣结构原理与制板-女装篇》

几位大师的书做比较，找到共同处和不同处。多画图，画好之后一定要裁剪车好，看效果。只画图不车缝就是瞎扯淡～～

对每一步，每个数据进行分析，变大会怎么样？变小又会怎么样？老师通常会说:你不要问数据怎么来的，经验！但这经验是别人的，不同的款式有不同的经验数据，如果你不去尝试通过改变数据得到成品的效果，你永远不可能真正的把经验化为己有，也不可能真正的理解他。更做不好衣服，因为现实中是给人做衣服而不是人台，那么，好多数据都会发生改变，至于怎么改就看对人体结构的理解和大量实践的积累。

这是一门灵活多变的艺术。在人台上做好衣服只能算是初级入门，就像车工好只是工艺的基础一样，工艺本身是一门复杂的技术与制版是紧密相连的，就像一个是内功一个是外力，缺一不可。

引用一句卖油翁的话:无他，唯手熟尔！

另外，多找人交流，这样能够比较快速的进步，自己一点一点憋，除非已经有了非常好的功底，不然，不现实。当然，如果只是在家里随便做做穿，要求不高，那就简单了，只需要学一下工艺处理，然后网上找个纸样，自己学着车，平时穿穿也是没问题的。

另外，原型特别重要！！！原型是基础不假，但并不意味着它就很简单。很多人都对原型不屑一顾，认为套几个公式，加点松量不就出来了么～～或许这就是做不好衣服的关键所在。事实上，只会给人台打版，那谁都能在半个小时内学会，照葫芦画瓢，死记公式就可以了。问题在于，每个人都是一个原型，都不可能完全一样，鸡胸，驼背，溜肩多了去了。对于数据的理解和推敲就显得至关重要，没有大量的积累是不可能做到的。打版，每一步，都要讲的通，有理有据。

最后，如果来得及的话，可以去报一个服装制版培训班，系统的学习一下制版技能要点，全面提升个人技能水平，掌握各种服装类型制版方法，就算没有全学会至少学过了解了日后总是会有收获。

这绝对是一门，师傅领进门，修行靠个人的手艺活儿～最后，要有耐心，不弃不馁，一颗追求完美主义的心。

❸ 我想自己学习童装设计。应该从哪开始学起

参考：
问】学习服装设计应该怎么做？
【答】学习服装设计实际上就是掌握以下几个主要部分（也是学习的步骤顺序）：
1、表达设计构思的能力（绘画）；
2、设计的原理、方法；
3、材料的运用；
4、实现设计构思的手段（结构与工艺）；
附加的有产品设计的原理与方法步骤、系列设计的方法、设计元素的有机融合等等。这些都贯穿于设计课的整个过程，循序渐进。
简单来说，学习步骤就是先学美术基础（素描、色彩），接着学习服装效果图技法（把你的构思通过绘画的手段表达出来），然后学到设计原理、方法、材料等，能够的话同时学习服装打板、工艺等技术类课程，贯穿于整个学习过程的就是不断提升自己的审美能力、时尚的眼光（眼光需要自我培养，老师只能指点和交流，无法培训）。

【问】我一点基础都没有，该如何入门？
【答】首先是要了解该学些什么内容。知道要学什么了就一门一门地去学咯~
以下为服装设计专业核心课程：
@服装美术基础——包括素描、色彩，为学习服装画技法打下基础，也为培养设计的眼光、意识做准备。
@服装画技法——服装效果图和款式图是表达设计构思的手段，通过图稿把你的设计构思传达给别人。手绘或者电脑绘制（前者是后者的基础）。
@服装设计学——掌握服装设计的基础知识，设计的原理、方法。也就是解决怎么变化新款、怎样才好看的问题。
@产品设计——结合批量生产和品牌的要求，解决怎么设计好可以批量销售的产品的问题。
@服装材料学——了解面辅料的特性，根据特性展开设计或者修改设计。这是设计的物质基础。
@服装打板及裁剪——用纸张制作出服装的裁片样板，反复修改定稿后据此裁剪面料。这是设计和缝制之间必不可少的环节。
@服装工艺——根据设计要求把裁片缝制成衣服。不同服装、不同设计有不同的工艺要求。
（以上为必修内容）

也就是说，基本步骤是：设计构思——绘制设计图——打板、裁剪——缝制。

（在企业里还有样衣试穿、修正、定板等步骤，都是重复之前的内容）

周边的课程（选修）有：服饰品设计、陈列设计、立体裁剪、市场营销等等。

通过以上的解答有个基本的了解了就知道该怎么去做了。

❹ 什么是服装结构设计制图

服装结构设计制图是指用不同的绘图方法，把服装结构之间的相互吻合关系，按照规定的品种、款式、号型要求，进行平面展示的过程。

[编辑]服装结构设计制图的目的

服装结构设计制图的目的，不仅要符合款式造型与功能的需要，还要最大限度地考虑减少成衣制作的难度。在保证款型不变的前提下，要尽量降低工艺难度，使工艺简便、缝制简单，提高生产效率，这在现代化的工业生产中表现的尤为重要。

[编辑]服装结构设计制图的种类

一、按照缝头分类

1.毛份制图：毛份制图法是指绘制图的外轮廓线与裁剪线合二为一。在结构制图时，要根据各部位缝份数量的不同把缝份计算在外轮廓线内，适合于结构简单的制图。

2.净份制图：净份制图法是指绘制图的外轮廓线与工艺的制成线合二为一。在结构制图时不考虑缝份，而是在轮廓线外另加上缝份后再动手裁剪，适合于结构复杂、变化较多的结构制图。

二、按照用途分类

1.教学制图：服装教学结构设计制图常采用缩比例制图，也叫比例尺制图法。一般常用的比例为1：500，其特点是图样小、绘制方便、省时省纸，是学习过程中最好的方法。

2.单款实裁制图：单款实裁制图是根据对消费者的实际测量数据，直接在面料上的制图，适用于零活的加工，这种制图方法需要技术人员有丰富的制图和排料经验。对于结构比较复杂的款式，则需要先在纸上绘制，然后根据纸样再在面料上进行裁剪。

3.工业生产制图：工业生产制图是按照国家服装系列标准号型和成品款式的需求，在纸板上采用1：l的比例来绘制的服装衣片图样，它是工业制板的手段和依据。工业生产服装少则几千件，多则几万件，为了避免给企业造成不必要的经济损失，工业生产制图的准确性、合理性就显得更为重要。在服装制板的过程中，结构制图是服装制板的必要的技术手段，服装样板是结构制图的主要目的。

(一)平面设计制图

平面设计制图法是依据测量不同部位的数据，按照一定的比例关系将款式设计图分解出各个部位的衣片的方法。由于测量的部位、计算的方法、分配的比例不同又可分为原型制图法、比例分配制图法、胸度式制图法、定寸制图法。

1.原型制图法：近年来，原型法在我国应用很广，一般所指的都是日本的原型，虽然也有英国的原型、美国的原型，但由于人种的差异，应用不广。日本的原型进入我国始于20世纪80年代，随着我国服装教育事业的发展，每年都要请日本的服装专家来中国讲学，如日本文化服装学院的院长小池千枝等多次来我国讲授文化式原型，同时文化式原型的系列书籍也被译成中文在图书市场上发行，文化函授学院也纷纷传播着日本原型技术，于是日本的文化式原型在中国的应用有了相当广泛的基础。日本的登丽美式原型与文化式原型同属于学院派，但在中国的应用不如文化式原型广泛。

日本文化式原型是根据人体的实际胸围为基数，先绘制出衣身原型、袖原型，然后再根据款式设计在原型的周围加放或缩小一定的比例，绘制出实际成衣的制图。其方法看起来比较麻烦，但对于变化复杂的款式，原型法会使人感到更自如、更方便、更科学，这也是业内人士喜欢它的主要原因。

2。比例分配制图法：比例分配制图法是一种常见的平面结构设计制图法，也是我国应用最广泛的一种制图方法。它是根据测量人体的各个部位的净尺寸，按照款式设计的要求，加放一定的放松量为成品尺寸数据，然后把获得的成品尺寸数据按照一定的比例加减某一定数进行结构设计制图的方法。

3.胸度式制图法：胸度式制图法是以人体实际胸围尺寸为基数，按照三分之胸围法、四分之胸围法、六分之胸围法、八分之胸围法、十分之胸围法等来进行比例分配的制图方法，平时人们习惯称之为三分法、四分法、六分法、八分法、十分法。其中较为合体的服装常用三分法、六分法、十分法;较宽松的服装及上身装常用四分法、八分法。

4.定寸制图法：定寸制图法是我国传统的制图方法。在过去，中国传统的服装结构特点是宽衣博带，常用色彩、图案的变化来体现服装的华丽与内在的精神。定寸制图法就是师傅带徒弟凭借经验直接在面料上进行的原始的制图方法，不需要计算，根据测量直接在各个部位定寸即可。#p#分页标题#e#

(二)立体设计制图

立体设计制图法常被称为立体裁剪，是西方许多国家常用的方法之一。

立体设计制图法是将专用匹布铺在准备好的人台上，先利用大头针将匹布别出所需要的立体结构效果，再在匹布上直接加上放松量并画出轮廓线，把匹布按照轮廓线裁剪下来的图样就是所需要的立体设计制图。根据匹布样再进行剪切面料。立体设计制图法不用计算，适合于立体效果较强的礼服或带有波浪的裙装。

立体设计制图法在我国被普遍认识和了解是在20世纪80年代。我们很难说哪种制图方法好，都各有其特点。在现代服装结构设计中，为了达到完美的三维效果，常把立体与平面的结构设计制图方法结合起来用。

(三)CAD制图

服装CAD就是计算机辅助设计(Computer—aided
Design)。此系统在服装行业的应用始于20世纪70年代初。最初主要是用于排料，显示衣片的排列和裁剪规律，此项应用能最大限度地提高面料的利用率。随着CAD系统应用的不断扩大，放码作为CAD系统的第二功能开始出现。这一功能可以节省大量时间，如果应用手工操作放码，完成一套9片板型和6个号型的男衬衫需要12小时，而计算机2小时就可以完成。服装设计师对计算机在图形处理方面的强大功能认识比较晚，CDI公司的设计系统首次作为服装设计系统投放市场是在20世纪80年代末。

CAD制图就是利用计算机系统向设计师提供的各种制图工具、相关的标记库、弧线库、部件库等绘制衣片框架，然后进行衣片连接、对称生成衣片、放缝、测量、修片、衣片绘制输出等，是一种人机交互的制图手段。CAD系统具有三个特点：灵活性、高效性和可储存性。利用CAD制图将是现代服装结构设计制图的趋势，它将对企业提高产品质量、参与市场竞争起着不可估量的作用。

[编辑]服装结构设计制图的特性[1]

一、审美性

现代社会，人们选择服装时，除了要考虑实用性外，更多的是对美的追求。服装结构设计制图上的每一条线段形状的变化、所在部位的改动、数据量的增减，都会赋予服装不同的生命力和美感。

高级服装已被视为一门艺术，一门与绘画、雕塑、戏剧、舞蹈和建筑可以相提并论的艺术。它有着异常活跃的生命力，既可以刹那化永恒，又可以历久而常新。时装设计师将其作品表现为或优美轻盈，或劲酷狂飙，或玩偶戏虐，或端庄大方，这些审美性正是通过对结构的探索和制图的分解来诠释、演绎的。

二、制约性

服装结构设计制图的制约性很多，但主要表现在人体、面料和工艺上。

(一)人体的制约

服装的最终目的是为人体服务，人体又是运动、复杂、多变的，所以说在结构制图时绝对不是光靠公式就能解决所有的问题，它与人体工程学有着密切的关系;人体体形具有对称性、复杂性和立体性.所以服装设计师或制板师在结构制图时要把人体的比例数据、活动量的大小等因素要放在首位。不同的人要用不同的结构制图方式、方法来解决问题。

(二)面料的制约

服装面料对结构设计制图也有着制约作用。例如：对于缩水率大的面料，在制图前就要考虑缩水性能，制图时必须加上缩水率数值，才能保证成品洗涤后尺寸的稳定性;还有对于羊毛等面料在结构设计制图时一定要考虑面料的热缩性能，因为衣片在粘黏合衬时会因遇热而产生热缩现象：带有图案及条格的面料在制图时要考虑图案的方向性和对条对格问题;带有戗顺毛的面料在制图时要根据要求考虑毛向。如果制图前没有思想准备，或对面料的服用性能考虑不周是很难生产出合格产品的。

服装材料有表现粗犷豪放风格的，也有表现婉约细致风格的，但必须与结构设计制图相配合才能表达出来。粗犷豪放风格大多用直线的分割设计制图，婉约细致的风格大多用曲线设计分割制图，可见两者之间既相互依存又彼此限制。

(三)工艺的制约

服装结构设计制图的目的，不仅要符合款式造型与功能的需要，还要最大限度地考虑减少成衣制作的难度。在保证款型不变的前提下，每减少一道工艺程序就意味着经济效益的提高，这在现代化的工业生产中表现的尤为重要。同样的制图裁片由不同的工艺手段或不同的工艺师来加工制作，就如不同的演奏家在演奏同一作曲家的作品一样，表达出的艺术效果也是不一样的。#p#分页标题#e#

除此之外，人的形体、职业、观念、环境及国家、宗教等也对服装结构设计制图有着不同的制约作用。

三、准确性

准确的结构设计制图是服装成品外观效果与加工质量得以保证的前提条件。

服装结构设计制图的准确性包括：

(1)结构线之间数据量的准确;

(2)形状的准确;

(3)位子的准确;

(4)比例的准确;

(5)制图方法的准确;

(6)面料图与里料图、辅料图之间的匹配准确。

四、合理性

人体是个曲面体，由于每个人生理上遗传基因和自身后天生活条件的不同，在体形上也存在着这样或那样的区别，理想的体形更是凤毛麟角，所以在结构制图时虽然要以款式设计图为依据，更应该符合千人千面的形体。合理的结构制图还表现在年龄的差异上，如儿童的服装在结构设计制图时要考虑儿童的心理特征和体态特征，他们正处在生长发育最快、体态变化最大的时期。在这一时期，他们活泼好动、贪玩好食、天真无邪，因此舒适、方便、美观是结构设计的原则：增加适当的放松量，便于儿童的穿脱，减少不必要的夸张和华丽的装饰是制图合理的保证。成年人服装结构设计制图的合理性.主要考虑要满足人的表现性上.如果表现人的形体美，则无需加入过多的放松量，或通过省道的分割与转换.尽显人体曲线的美感。

五、创新性

服装结构设计制图绝对不是依样画葫芦的简单行为，每一种制图方法都有其特点和不足.要想通过平面的衣片满足三维的人体是一种创造性的工作，需要不断冲破定式思维的框框.改换角度去创新，才能提高设计产品的原创性、艺术性。

服装有其固有的结构和形式，但作为时装不能在结构和形式上循规蹈矩，而要通过打破形式、结构、空间、表层的结构组合，利用各个领域的交叉、串联、共融和各种信息的吸收、传递。这样的设计作品，也是对一个时代的文化做出的敏感反映，这要求人们的视觉经验也同步发展;也就是说，他对人们已固定的感情模式和欣赏习惯也是一种破坏性的创造。

[编辑]服装结构设计制图的要求

1、各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。

2、图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。

3、各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。

4、经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。

5、主、辅件、零部件要齐全、合理。

6、净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。

7、图样和成衣实物样的缩比，要按照1:100，1:400，1:500，1:600……比例绘制，并标明图样比例。

8、整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。

9、制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM(厘米)，当然了有的厂也有用英寸的。

10、制图的术语、符号要统一、标准。

[编辑]服装结构设计制图与服装裁剪的区别[1]

服装结构设计制图和服装裁剪是服装结构设计过程的两个不同阶段。他们具体区别如下：

1.服装结构设计制图是由设计师本人或制板师来完成的.它是一项技术含量很高的工作：服装裁剪是由裁断技术工人进行的。在国外服装教育体系中，教服装制板的教授薪水要比教服装设计的教授薪水高几倍，在服装企业对制板师更是不容轻视;而裁断只是一个熟练工种，只要熟练掌握用刀的方法和裁剪的顺序即可。

2.服装结构设计制图是款式设计的延续和修改过程;服装裁剪必须不折不扣地遵照样板的要求来剪切。

❺ 服装设计的初学者要怎样去自学呢

《内衣纸样设计与实例》常建亮 印建荣
《日本登丽美时装造型工艺设计-大衣》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型工艺设计-套装》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-基础篇上》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-基础篇下》登丽美服装学院

《女性内衣设计制图技法》洪境 汪林
《女装精确打板推板-上册》袁良
《女装精确打板推板-下册》袁良
《欧美男装打板技法大全》王善珏
《裙子设计与制作》蒋金锐
《人体造型解剖学基础》王炳耀
《服装结构与工艺》内部教学资料
《服装款式结构制图》佚名
《服装立体造型》白琴芳
《服装美学》华梅
《服装面料的核算》佚名
《服装女装结构设计》张文斌
《服装推板放码疑难解答100例》魏立达
《服装斜裁打版技术全编》
《服装斜裁打版技术全编》丁锡强 刘国伟
《服装斜裁打版技术全编》丁锡强_刘
《服装袖型设计的原理与技巧》吴经熊
《服装样板设计技术第二集》森+郁子
《服装样板设计技术第一集》森+郁子
《服装原型结构设计》于佐君

《日本登丽美时装造型-女衬衣、连衣裙》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-裙子、裤子》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-上衣、背心》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-婴幼儿、童装》登丽美服装学院
《日本工业原型》佚名

《现代服装设计裁剪图350例》佚名
《现代服装纸样设计》韩滨颖+李桂荣+高岩
《香港高级女装技术教程》袁良
《新概念女装纸样法样板设计》吴厚林
《一款一做丛书-女上装》佚名
《意大利立体裁剪》尤珈

《实用洋裁手册(09)-领子的款式188》菊地阳子_长友静子
《世界经典服装设计与纸样男装篇》
《世界经典服装设计与纸样女装篇-下集》熊能(1)
《童装纸样设计》马东 侯东昱
《文化服饰讲座-女西装部分》文化服装学院
《我的第一本裁缝书》真野章子
《西服工业化量体定制技术》
《现代成衣制板》清晰版

《原型裁剪》李鸥华
《针织服装设计》薛福平
《针织服装设计基础》桂继烈
《最新时装配袖技术》吴经熊

5.工艺

工艺就是要你懂得，一件衣服是如何缝制的。首先你要有一架缝纫机（高速平缝车）。然后呢你就可以拿白坯布不停的练习。不过如果是自学缺少老师的教授，很多缝型和技巧都没途径获取。所以推荐这本书《成衣工艺学》。可以好好的看看这本书里面提供了各种缝型的方法。（这步对自学来说简直就是硬伤，可以去外面找裁缝跟着学）

❻ 14、童装原型的胸围线如何确定

童装原型先定后背长，胸围的1/4+0,5，后期根据款式适当的加减。

❼ 童装怎么分类

品牌童装的种类很多，由于童装的基本形态、品种、用途、制作方法、原材料的不同，各类童装亦表现出不同的风格与特色，变化万千，十分丰富。不同的分类方法，导致我们平时对童装的称谓也不同。目前，大致有以下几种分类方法。
一、根据童装的穿着组合、用途、面料、制作工艺分A.按用途分类分为内衣和外衣两大衣。内衣紧贴人体，起护体、保暖、整形的作用；外衣则由于穿着场所不同，用途各异，品种类别很多。又可分为:社交服、日常服、职业服、运动服、室内服、舞台服等。B.按穿着组合分类大致有如下几种分类:
1、背心穿至上半身的无袖童装，通常短至腰、臀之间，为略贴身的造型。
2、裙遮盖下半身用的童装，有一步裙、A字裙、圆台裙、裙裤等变化较多。
3、裤从腰部向下至臀部后分为裤腿的衣着形式，穿着行动方便。有长裤、短裤、中裤。
4、整件装上下两部分相连的童装，如连衣裙等因上装与下装相连，童装整体形态感强。
5、套装上衣与下装分开的衣着形式，有两件套、三件套、四件套。
6、外套穿在衣服最外层，有大衣、风衣、雨衣、披风等。
二、按童装面料与工艺制作分类中式童装、西式童装、刺绣童装、呢绒童装、丝绸童装棉布童装、毛皮童装、针织童装、羽绒童装等。
三、根据针织童装的生产和加工特点分类毛针织童装分类1．按原料成分分类
(1)纯化纤类(包括化纤混纺类):可分为弹力锦纶衫、弹力丙纶衫、弹力涤纶衫、腈纶膨体衫、腈纶／涤纶、粘纤／锦纶混纺衫等。
(2)交织类:可分为羊毛腈纶、兔毛腈纶、羊毛棉纱交织衫等。
(3)纯毛类(包括毛类混纺类):可分为羊毛衫、羊绒衫、驼毛衫、羊仔毛(短毛)衫、兔羊毛混纺衫、驼羊毛混纺衫、牦牛毛羊毛混纺衫等。
(4)混纺类:可分为羊毛／腈纶、兔羊／腈纶、马海毛／腈纶、驼毛／腈纶、羊绒／锦
纶混纺衫、羊绒／蚕丝混纺衫等。

❽ 怎么将童装原型调整为想要的版型

首先用纸板画出童装原型剪开，再根据款式定出尺寸适当调整，多做几次熟能生巧。在不断的实践中找窍门，

❾ 服装原型结构设计的内容提要

20世纪80年代后期，中国的服装业进入了一个迅猛发展的时代，工业产值和从业人数都达到了一个前所未有的高度。与之相适应的是服装教育产业的迅速发展，各种设计流派的不断兴起。不同结构设计方法的相继流行。其中最具代表性的是中国传统的比例法，由日本传入中国的原型制图法以及近些年由欧洲传入中国的立体裁剪法。
对于使用者而言，每一种结构设计方法各有千秋。都有大量的受众在使用。中国传统的比例法适合于有多年工作经验的人。对自己的结构设计方法进行归纳整理。在制版的同时方便推板。但因为在工作中有大量的计算。比较麻烦。立体裁剪注重立体造型，在不对称设计、褶裥、垂浪设计、夸张的造型上优势突出。但工作效率比较低。对于我个人而言。十年的服装设计师从业经验，我更倾向于使用简单，变化容易，少于计算的原型法来进行结构设计。首先原型给我们提供了一个基础造型。有人体的基础加放松量，在此基础上进行简单变化。即可迅速得出一个新的衣身造型。但原型法也有自己的缺点。如文化式原型袖形不够完美。后肩部有肩省，与我们传统的设计习惯有出入，但通过学习，我们可以轻松解决这个问题，来最大限度地发挥它的优势。
本书从基础入手，涵盖了女装原型、男装原型、童装原型，讲解了我们常见的几种原型的结构原理及制作方法。并以女装日本文化式原型（第六版）、女装登丽美原型、男装衬衫原型、男装西装原型、童装原型为例。做了大量的实例设计。本书对于服装从业人员有一定参考作用。也可以作为服装专业大学生的教学指导用书。