古代童装的变化

⑴ 中国传统服饰的历代演变

1、春秋战国 · 深衣袍服

春秋战国之交，“百家争鸣”的社会环境对服饰也有不同程度的影响。这时出现了一种上衣下裳相连的服装 ——深衣。

在春秋一直到汉代，曲裾深衣，直裾深衣是深衣的主要款式。深衣承接上衣下裳，是一种根据礼制而制定的衣服，所以一直以来都深受士大夫阶层的喜爱。采用圆袖方领，以示规矩，意为行事要合乎准则；垂直的背线以示做人要正直；水平的下摆线以示处要公平。

2、汉服 · 褒衣广袖汉服自古礼服褒衣博带、常服短衣宽袖。当西方人用胸甲和裙撑束缚女性身体发展时，宽大的汉服已经实现了放任身体随意舒展的特性。

汉服的袖子又称“袂”，其造型在整个世界民族服装史中都是比较独特的。袖子，都是圆袂，代表天圆地方中的天圆袖宽且长是汉服中礼服袖型的一个显著特点，汉服的礼服一般是宽袖，显示出雍容大度、典雅、庄重、飘逸灵动的风采。

汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学。衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。

这就是“交领右衽”传统，也和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分。汉服的领型最典型的是“交领右衽”，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。

3、南北朝 · 华袿飞髾

魏晋时期衣冠一秉东汉追求繁华、奢丽的风格，敝屣旁边加以垂饰飘带。服装看起来一场飘逸，这便是彼时辞赋中的“华袿飞髾”。女子服饰则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。

款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。

4、唐 · 惯束罗衫半露胸

唐代服饰制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。

齐胸襦裙。这种款式无论身材丰腴还是瘦削都能达到别样的飘逸效果。小贴士大袖衫，大气飘逸。充分反映了唐代繁华、恢弘、大气的文化特征，呈现出当时华丽开放的审美风尚。这种服饰是中晚唐时期的样式，并一直流传到五代。

5、清 · 旗装

满族妇女着“旗装”，梳旗髻，穿“花盆底”旗鞋。长期主要用于宫廷和王室。旗装以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶滚绣等为饰。

清代以来,坎肩极为流行。罩穿在氅衣、衬衣或棉袍之外的服装。旗人妇女在坎肩和褂襕的款式及色彩上非常讲究力求能够与穿在里面的旗袍和谐、媲配褙子， 衣上流云，袖间清风。 适合三五出行，日常穿着，雅致而轻灵，随意而自由。

6、民国 · 短袄套裙

民国这段时间，其服饰特点女性主要为袄裙，衣服和裙子是分开的，衣服宽袖，斜襟。高而耸立的领子带有着清末时期的余味，衣袖宽阔但是可以显出纤细的手腕。

斜襟的设计更是凸显了中国古代的服饰特色。那时的女生校服，浅蓝上衣、玄色裙子、白色纱袜、圆口布鞋，都带着那个时代特有的印记。

7、民国 · 旗袍

民国旗袍在中国妇女服饰史上是中国妇女服饰史发展的一个创新。这一时期是中国社会的一个历史转型期。

在许多关于老上海风情的文字里，总能看到木地板、老藤椅、即使在盛夏也穿得一丝不苟的长旗袍和尼龙丝袜中期的旗袍显其女性自由独立的个性，腰部逐步收紧显出女性整个身体胸、腰、臀的自然曲线美。

(1)古代童装的变化扩展阅读

中国传统服饰是中国人的传统服饰，被誉为中国国粹和中国服饰之代表，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。传统服装有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。

上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，得到印证。

这可以说是中国最早的衣裳制度的基本形式。汉服是中国传统服饰的代表，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。

⑵ 从古代到现代人类的衣服出现了什么变化

从成语看中国服饰的演变发展
研究中国服饰演变发展的历史，无非从二个方面着手：一是借助文字记载，如历代的《舆服志》以及各种典籍、野史、笔记、诗词曲赋、戏剧、小说等；二是通过文物考古，如历代绘画、石窟艺术、人物雕塑、俑像、古墓壁画、画像石（砖）以及从地下发掘出来的服饰实物等。然而对绝大多数中国人来说，他们的古代服饰知识除了听书看戏以外，不少却是从大量成语中获得的，由此也足见中国服饰文化历史的悠久和深入普及的程度。只是这种兼有历史和文物双重价值的服饰成语浩如烟海，从何说起？这里只能试举数例，略作诠释，藉此领略一番古代中人衣着服饰的风貌，并探寻其变化发展的轨迹。

被发文身、雕题交趾

美国著名服装心理学家弗龙格博士认为，人的装饰形式可以划分为二大类，即肉体装饰和外表装饰。远古时代，人们虽然还未发明可以用来蔽体御寒的衣物，但爱美之心古已有之，他们除将美丽的羽毛、闪光的贝壳之类作为外表装饰外，还常用涂色、纹身（刺青）、疤痕、切除、变形等方法来作各种肉体装饰。《礼记·王制》称："东方曰夷，被发文身"；"南方曰蛮，雕题交趾"；"西方曰戎，被发衣皮"；"北方曰狄，衣羽毛穴居"。这"文身""雕题"（在额上刺字或纹图案）之类无疑是人类历史上最早的装束之一。

冠冕堂皇

据史籍记载，周代已形成了完整的冠服制度，凡有祭祀之礼，帝王百官皆穿礼服。当时的礼服系由冕冠、玄衣及熏裳等组成。其中冠是贵族男子的首服，与现代帽子不同的是，冠只是加盖在发髻上的一个小罩子，并不覆盖整个头顶。戴冠的目的并非为了保暖，而是出于礼仪的需要。《礼记·冠义》称："冠者，礼之始也，是故，古者圣王重冠。""冠而后服备，服备而后容体正、颜色齐、辞令顺。"就是说，戴上礼冠之后，才能做到容貌体态端正，颜容和悦，言辞顺达。所以，后来人们常用"冠冕堂皇"来形容人的仪容。

充耳不闻以规为真

帝王戴的冕冠，其顶端有一块长形冕板，叫"延"。延通常是前圆后方，用以象征天圆地方。延的前后檐，垂有若干串珠玉，以彩线穿组，名曰："冕旒"。冕旒的多少和质料的差异，是区分贵贱尊卑的标志。据说，置旒的目的是为了"蔽明"，意思是王者视事观物，不可"察察为明"，也就是说，一个身为领袖的人，必须洞察大体而能包容细小的瑕疵。冕旒的两侧各有一孔，用以穿插玉笄（音jí，古代盘头发用的簪子），以便与发髻栓结。又在笄的一端系上一根丝带，从颌下绕过，再系于笄的另一端，以固定冕冠。在冠圈的两侧还用丝绦各悬挂一颗珠玉，直达耳孔处，名谓"（黄＋主）纩"，又叫做"（王＋真）"，俗称"充耳"。充耳并不塞入耳内，而是悬挂在耳际，以时刻提醒戴冠者切勿轻信馋言。《释名·释首饰》、"（王＋真），镇也。县（悬）当耳旁，不欲使人妄听，自镇重也。或曰充耳，充，塞也。塞耳变所以止听也。""充耳不闻"、"以规为（王＋真）"的成语即由此而来。

广袖高髻、峨冠博带

古代袍服的样式，以大袖为多，袖口部分却收缩紧小，俗称"琵琶袖"。腰间用宽阔的丝绸织带系束。古时称袖身为"袂"，称袖口为"去"，成语"张袂成阴"、" 接袂成帷"等即是对这种宽衣大袖的形容。在古代，无论男女都束发梳髻。男人为了固发，不得不戴较高的冠帽，因此"广袖高髻"和"峨冠博带"正是当时男子装束的真实写照。

履舄交错

古代鞋履，名目繁多，有履、舄、屦、鞋、靴等形制。履是一种平底的鞋子，也常用作鞋子的总称，凡是用作礼服的鞋子都称其为"履"。诸履之中，又以舄最为高级名贵。舄是在单平底的履下面再加一层木底，类似现在鞋底上加一层鞋掌，走在泥地里可以不被泥湿。春秋时诸侯行会盟之礼，都要穿米黄色的舄。据《周礼·天官》记载："舄止于朝觐、祭祀时服之，而屦则无时不用也。"按古代习俗，须脱鞋入室，席地而坐（日本人至今仍保持着这种来自中国的生活习俗）。"履舄交错 "即形象地反映了当时宾客满座而室外石界上鞋履凌乱地放在一起的情景。
紫绶金章

汉代官员腰间常佩有一装官印的（般＋革）囊，而用以系印的绦带叫"绶"（或称"印绶"）。绶是汉代官员权力的象征，以其纺织的稀密、长短和色彩的不同标志着官职的高低。绶以紫色最贵。《汉书·百官公卿表》："相国、丞相，皆秦官，皆金印紫绶。"《史记·范睢蔡泽列传》中就有"怀黄金之印，结紫绶于要（腰）"之句。后用"紫绶金章"泛喻高官显爵。

羽扇纶巾

与帝王将相不同，古代的普通百姓是无权享用礼冠的，只能用丝或麻织成的幅巾包头，东汉末年? quot;黄巾起义"即为一例。幅巾既可束发，劳动时又可以用来擦汗，远比冠帽实用得多。后来因汉元帝额上头发很长，不愿被人看见，便也用幅巾来束发，于是，一时间群臣相效，蔚然成风。从此以后，幅巾的花样不断翻新、层出不穷，一直沿用至明代。苏轼在《念奴桥·赤壁怀古》词中就有"羽扇纶巾，笑谈间，樯（木＋虏）灰飞烟灭"之句，这"纶巾"便是幅巾中的一种，系用丝带织成，因相传诸葛亮常服此巾，故又名"诸葛巾"。

紫袍玉带

朱、紫在中国古代曾长期被视为显贵的服色。据考证，中国的品官服色制度始于北周而形成于隋，此后唐、宋、元、明各代虽有变易，但大体与隋制"紫袍玉带"便常被用来形容官阶身分的显赫。

黄袍加身

古代统治者信奉"五行"、"五方"、"五色"等理论，认为青、赤、黄、白、黑这五种颜色分别代表木、火、土、金、水五行，而黄色正代表构成万物的基础元素土；青、赤、黄、白、黑又分别象征东、南、中、西、北五方，而黄色正好象征中央，因此也就天经地义地成了代表华夏的正色。宋人王懋在《野客丛书》中写道： "唐高祖武德初，用隋制，天子常服黄袍，遂禁士庶不得服，而服黄有禁自此始。"所以从唐朝开始，"黄袍加身"就意味着登上龙座。这一服色制度一直延续到清朝灭亡为止，黄袍始终是皇权的象征。

衣冠禽兽

唐代袍服的纹样，一般以暗花为多，至武则天当朝，又颁赐了一种新的官服，名叫"绣袍"。所谓绣袍，即在各种不同职别的官服上绣以不同的纹样，文官绣禽，武官绣曾。这种以禽曾纹样区分文武官员品级的做法，后又被明清发展成"补子"，即以金丝、彩线绣成徽织，缀于文武百官常服的前胸和后背，使人一望而知其品级。"衣冠禽兽"的成语其源盖出于此，原无詈人之贬义，之所以成为现在的意思，完全是后人引申发挥所致。 接着，清代以后是"顶戴花翎"；而民国以后便是"西装革履"的时代。

如果说历史是一面镜子的话，那么五彩纷呈的服饰成语不正是引导我们去认识中国服饰演变发展历史的无声老师吗？

⑶ 从古至今服饰的演变过程

1、春秋战国 · 深衣袍服

春秋战国之交，“百家争鸣”的社会环境对服饰也有不同程度的影响。这时出现了一种上衣下裳相连的服装 ——深衣。

在春秋一直到汉代，曲裾深衣，直裾深衣是深衣的主要款式。深衣承接上衣下裳，是一种根据礼制而制定的衣服，所以一直以来都深受士大夫阶层的喜爱。采用圆袖方领，以示规矩，意为行事要合乎准则；垂直的背线以示做人要正直；水平的下摆线以示处要公平。

汉服文化：

传统服装汉服有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，得到印证。

这可以说是中国最早的衣裳制度的基本形式。上衣下裳的服制，据《释名·释衣服》载：“凡服上曰衣。衣，依也，人所依以避寒暑也。下曰裳。裳，障也，所以自障蔽也。”上衣的形状多为交领右衽，下裳类似围裙的形状，腰系带，下系芾。这种服制对后世影响很大。

⑷ 介绍我国古代服饰的变化过程及原因

主要原因：1.文化观念方面，如民俗、风俗和审美观等等变化；2.生存需求方面，如劳动、作战和舒适度等等要求；3.技术经济方面，如材料、工艺和经济性等等发展；4.科学认识方面，对健康、环保等等认识逐步深入。

⑸ 从古代近代到现代，我国汉族服饰发生了怎样的流变

【历史流变】
华梅著《服饰与中国文化》一书中，有这么一句话：“人无衣即无文化，中国人不制作服饰，即无中国文化。”诚然，人类尚在原始时期的时候，出于最原始的本能、需求，都会剥下动物的皮毛，以及剥离树皮、编织草叶作为御寒物穿着。这时候的“服饰”，是没有民族之分的，更无“图腾”、“花纹”、“用色”的差别，只存在炎热与寒冷地区的材料差别。
当陕西的半坡、浙江的河姆渡出现了纺轮，当江苏的草鞋山出现了葛布，浙江的钱山漾出现了蚕丝纺织品，而这些远古布料出现花纹与染色上的差别，显现出相同的技艺（代代相传）以及不同的纹饰偏好，那些如兽皮、草叶等最原始的“御寒服饰”便已被中国先民舍弃，中国原始文明物质文化就此开始产生萌芽，并独立发展、传承。
【商周时期】
商朝时服饰在冠帽、式样、颜色、纹饰中已产生了等级差别，“衣服所以表贵贱”，“施章乃服明上下”的观念已成型。但由于资料缺失，只知商朝尚白，多上衣下裳（裤），贵族有长袍，其他服制等级详细则不知。不过出土的商朝织物中，黑红白黄四色皆有，红黑居多。

交领、对襟、圆领的衣服早在商朝已出现，圆领不同于后世圆领袍，可以理解为贯头衫，在布料上剪一个圆洞套头的穿法并不独特。取一块布料，两边相交于胸前，也是远古最简单的穿法。但是运用裁剪做出领子、斜襟，并且重视右衽（出土皆右衽，甲骨文“衣”字或左或右），说明中国在服饰文化上已产生了独特的审美以及意念。
【秦汉时期】

秦始皇统一六国，并“兼收六国车旗服御”，重整了战国以来混乱的衣冠制度。但是秦王朝的短命，使我们只能由兵马俑一窥当时士兵、武官的着装。秦兵多着短直裾袍，搭配长裤，穿方头鞋，束发包头，或戴小冠，外系罩甲。在官位者袍衫稍长。

而汉朝“承秦后，多因其旧”，在西汉前期大量保留了秦朝的制度。另一方面，《周礼》的发现，《礼记》的编写，使得汉朝在礼制上又比战国、秦朝更加完善。华夏衣冠服制，可以说是始于黄帝，奠定于商周，发展于战国，大成于汉朝。汉族之族名，也始于汉朝。

汉朝所定《礼记》，以及重现的《周礼》，在往后数千年，各朝各代《舆服志》所记虽有所增减、流变，但大抵还是在汉所制定的范围内。往后汉族服饰经千年自然演变，明朝与汉朝差别显然，但《礼记》、《周礼》以及另一本儒家经典《仪礼》所规定的礼服制度，如丧服、深衣、玄端、冕服、袆衣……等等，式样大抵还是一脉相承的。是以历朝历代汉族（汉化）皇帝的冕服都是一个样式，只在色彩与纹章运用上略有差别。
【隋唐时代】

隋朝一统，至唐朝，华夏服制衣冠制度总算重归“汉制”，但是由于混乱已久，除去冕服等重大礼服，其余平民常服、时世装已与汉朝相去甚远。在头衣上，出现幞头，最初只是软布包头，往后渐渐发展成帽式，也就是后世俗称的乌纱帽，并有软脚、展脚等各种式样。

原用于西部遮风沙所用的幕离、帏帽也被大唐女子普遍采用，用作出行时遮蔽路人视线的道具，至宋朝仍有使用。据记载，明朝时一些地方女子出行仍有头纱蒙面的习惯。

圆领袍也在这时由西域传来的胡服，逐渐改制为汉服中的一种主要服饰。圆领袍不是贯头衫，而是恪守交领右衽，只不过是圆领的披穿式衣服。

襕衫在唐朝出现，为了恪守古深衣制，襕衫下摆只到膝盖，再续接布料至脚背，又加衣衣缘，以象征上衣下裳缝合一体的深衣。襕衫至宋明仍常被学子穿着。
【宋元时期】
宋朝商业发展迅速，市井文化繁荣，市民可反过来影响贵族潮流。在宋朝，大礼服依然不变，后妃之翟衣、凤冠也发展完善。宋朝公服也在经过五代十国后，确定为幞头、圆领袍，一直影响到明朝。但是平民服饰对比唐朝，又不一样。

宋朝女子自市井小民到贵族人家，皆喜单穿抹胸、裹肚，搭配开衩外裤（里面还有几层中裤），或系短裙、腰裙，以及偶尔的长裙。抹胸外无上衣，只套褙子，不系结。可以说是内衣外穿的最早典范了，以至于好几座女子宋墓无一件交领衣出土，皆是褙子、抹胸、长裤（裙）。
【明朝时期】

明太祖朱元璋建立明朝后，首要便是禁止辽元以来遗留的胡语、胡姓、胡服，力主恢复汉族衣冠制度。诏“衣冠悉如唐制”，但因资料缺乏，考据限制等因素，最终也只恢复到宋制，并有了自己的发展。

礼服、官服等依然一如以往朝代，不过于官服，有了补子制度。后期皇帝冠服创新出圆领袍式的衮服。

男装依然是圆领袍、直裰、道袍、深衣、大氅，裋褐等传统款式，新式样的冠巾有所增加，另有元朝时流传下来的曳撒袍。

明朝出现具有特色的护领，即衣服领子上再镶一层异色领子，一般为白色，方便拆洗。
【清民时期】

清朝统治者为了强化统治，向汉丨人强行推行“剃发易服”，断送了华夏衣冠自黄帝始，传承了数千年的历史，从皇帝至官员纷纷异变，连厌恶“被发左衽”的孔子的后人也未能逃过。从新石器时代便磨制使用的发簪，没了。交领右衽的主要特征，没了。延续几千年的礼服、冠冕，都没了。汉族的服饰在这两百多年，遭到了毁灭性的打击，虽有“十从十不从”保留了一些，但亦不过是风中烛火，随着清末气数散尽，民国一味西化，所剩无几。

清朝妇女、儿童、优伶、僧道、死者等还可以穿着汉服。如今至清朝留下来的传世汉装实物，戏装、童装、道袍僧袍占大多数，女装虽说有保留，但多数还是随着男装异化，变成结合厂字领、盘扣等等满汉结合的产物。作为“和尚衣”“毛衫”“土棉袄”“婴儿服”保留下来的汉服童装，倒是一直存在，只是很少人去注意。

清末民初，汉丨人民族情绪高涨，海外许多留日学生对和服一见倾心，国内每光复一城，都有人穿着“戏服”、“古装”迎接士兵。不少知识分子提出恢复汉服的方案，但是孙中山当时力推西化，并未接纳这个意见，之后战争连连，虽说间或有复辟帝制闹剧、汉式学位服等与汉服相关的事件出现，但经过了内战、**、文革等一些系列动荡混乱后，清末遗留的最后的汉服记忆，也几乎从汉丨人的脑海中消失完了。新中国成立后，每当各民族齐聚一堂，汉族不是穿着中西结合的旗袍，便是穿着西装。
【现代未来】

“汉族的民族服装是什么？”

本世纪初，随着网络的普及，越来越多的中国网友们习惯在网络社区探讨各类问题。终于，有人提出这个问题。或许是一石激起千层浪，或许是说出了可以开启被误会、冷落已久的华夏文化宝盒的密码，越来越多人参与进这个问题中，经过一阵子网络探讨、争论，2003年普通工人王乐天穿起汉服走上了街，向媒体与世人宣告汉族服饰回归了。

汉服回归，至今已七年，或者说已近十年，眼看着快一轮了。从一个人，到汉网、天汉网、网络汉服吧，以及各地汉服网站，各地汉服组织纷纷兴起，加入的人越来越多，被考证、寻回的汉服款式越来越多，亦有不同于以往的款式创新。如成都、上海，广州一些大城市，路人对穿着汉服逛街的人也不再抱以看稀奇的态度，更多的是理解、鼓励。

⑹ 求完整服装史越详细越好，最好在举例一些服装品牌关于服装款式风格的变化史。采纳了会再多给分！谢谢了

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BIG PONY是RALPHLAUREN公司在2005年推出的系列，目前大陆地区已经有售,其标志用加大版本马标替代传统意义机绣细小LOGO,自从在美国网球公开赛暴光后迅速在全球尤其是善于追潮的日本及东南亚地区超音速窜红,其标志性机绣大马所使用的线，仅限一家英国服装工作室定制。马标绣制方式及走线布局属于商业机密，其工作室还同时承担NIKE公司旗下系列服饰商品中所有钩子标志业务，道理如同日单LEVIS的红旗，无论哪年款式，均由唯一一家外方公司客供一样。

⑺ 中国古代衣服所用材料的变化

中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。
中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。
春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下裳相连的“深衣”式。大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。
隋唐两代，统治者还对服装作出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。日常衣料广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。随着中外交往增加，服式也互有影响，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。
唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。明代主要以棉布为主。
清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤。
近代，由于纺织工业的发展,可供制做服装的织物品种和数量增加,促进了服装生产。辛亥革命后，特别是五四运动后吸收西方服式特点的中山服、学生服等开始出现。1950年以后，中山服几乎已成为全国普遍流行的服装，袍褂几近消失。随着大量优质面料的出现，服装款式也有发展。现代服装设计已成为工艺美术的一个分支，而服装生产已经实现工业化大批量生产。