藏族人的帽子与自然环景的关系

A. 藏族人的服饰是怎样的

藏 族 人和其它民族一样，有自己独特的爱美方式和装饰风格。 藏 族 人的装饰风格大致以农牧区域来分，也就是我们通常所认为的 雅鲁 藏 布江流域文化和草原文化，他们明显区别于发辫的不同。过去，牧区妇女都习惯将头发编成无数根小辫。这是由于草原特殊的自然地理环境和生活习惯的缘故，人们一年半载难得几次洗涤梳理头发，所以牧区妇女头饰特点，一般是将各种饰物，如松耳石、玛瑙、珊瑚、琥珀等直接穿串固定在发辫中。这一特点在康区和 藏 北一些地区多见。由于草原地域空旷，受阳光的照射度更强， 藏 北大多数男女喜欢戴礼帽或围头巾，这样发辫装饰一般多集中在下部，还有的是将各种宝石组合缝制在黑布和与发辫颜色近似的软体上，再与发辫一起衔接，这样既显得华贵，也不失其自然美。 与此相比，位于 雅鲁 藏 布江流域的卫 藏 广大农区，包括 拉萨 、日喀则、山南、林芝、阿里等地，由于物质与精神文化发展迅速，民间节日、宗教活动频繁，人们的装饰也逐渐趋于规范化和程式化。这一变化首先取决于 藏 南气候的温和，水资源的丰富，人们习惯经常梳理头发，发辫的繁多自然会带来很多不便。所以农区妇女一般只梳两根辫子，并在发辫中夹杂五彩丝线，平时盘在头，也可垂于身后，为农区妇女一大特点。农区妇女的头饰与发辫纯属两个部分，装饰物为不同形状的组合体，戴时只需与发辫连接，所以方便取戴。 历史上卫 藏 地区的妇女头饰非常丰富，形状及名称多根据当地文化背景的不同而形成。 拉萨 、山南曾为 西 藏 文化的中心，在这一带民间流传一种妇女的头饰， 藏 语称“ 卫嫫巴珠”，用珊瑚，珍珠，玛瑙等制成，形状三角和三叉形，过去最珍贵的一种上面还加盖一个珍珠帽，珍珠帽是用无数个小珍珠镶嵌的一种圆形帽子，是具有很高地位的贵夫人才佩戴 在日喀 则一带，常见的一种妇女头饰叫“巴廓”。相似弓状，用珍珠、玛瑙、珊瑚，松耳石等制成。戴这种装饰尤为讲究，而且也麻烦的多。首先提前一天将原来的两根辫子再重新编成很多小辫，戴头饰时将小辫子从中间分成两股，用一根约一米左右长的特制的竹弓弯曲，竹弓的两端与左右发梢固定，将头发向两边伸展拉平。然后在竹弓上挂上各种装饰。“巴廓”是由三个部分组成，即用红布缠绕的竹弓为支架，弯弓的上部装饰叫“达扎”，是用珍珠做成的串链，平时还可作为胸部的装饰，下部装饰称“ 藏 嫫巴珠”。这两种装饰同时也起着平衡与固定作用。“藏 嫫巴珠”平常为方便其间可直接盘在头上，这种戴法在前后 藏 区最为普遍。其次，在后 藏 地区还流传各种三角形或圆形的头饰，今天都已很难看到。 藏 族 男子多习惯将发辫盘在头上，并喜欢在辩梢加红色丝线，尤其康巴汉子颇具典型性。康巴男子讲究发式的粗大，为了显得魁梧，有的在发辫中加衬用牛毛绳编织的一种托物，与其自身的头发浑然一体，具有康巴人特有的剽悍之气。草原人喜欢以原始自然为美，所以习惯以较大的未经加工处理的天然珍石装饰自己，这一习性自然成为康区文化，乃至草原文化的象征。相比之下，农区男子的发式显得比较小气，特别在过去，有地位身份的男子都非常讲究发式的装饰文雅，其中也以发式的不同造形象征身份和官职的不同。 耳环在 藏 族 男女装饰中非常重要，而且非常丰富。“埃果尔”是过去贵族夫人和小姐们常戴的一种耳环，多与“卫嫫巴珠”配用，长方形，体形较大，主要用金银制作，上等绿松耳石镶嵌。“索几”用金丝和上等松耳石制作，是一种圆而细长的男式耳坠，过去一般为贵族和有一定地位的男人所戴，这种耳坠只能戴一个在左耳上，具有一定身份的象征意义。“阿隆”是一种常见的男耳环，圆形，有金银、铜制作，局部用松耳石镶嵌，多流传民间，牧区的一般偏大。 佩饰是构成 西 藏 服饰文化的一个重要组成部分，包括胸饰，腰饰等。起源于远古自然崇拜的文化现象，与原始宗教关系密切，随着物质与精神文化的发展，人们逐渐将佩带物与财富相提并论。 藏 族 人最早以游牧、狩猎为生，常年过着游荡不定的生活，所以过多的家产不便随身携带，只有将财产变成装饰带在身上，日积月累，佩带的装饰品越来越多不便行动，这样饰物中开始有了以一当十，或以一当百的精拙贵贱之分。由此，装饰便成为一个家庭财富的象征。 位于 西 藏 西 部的阿里普兰妇女的服饰，以其独特的风格与其装饰物的名贵、繁多闻名遐迩。这种装饰的特点之一，以其中层层叠叠的佩带使人惊叹不已。据说这些金银宝石佩物都是祖辈所留传下来的，一代一代不断添制，与日俱增，才形成现在这种规模。类似现象在 拉萨、日喀则、昌都等地更为突出，一些富有的家庭将自己佩带过的珍贵的胸饰捐献给寺庙或用于佛塔的装饰，这样既认为可多得神佛的保佑，也同样是显示富有的一种方式。历史上， 拉萨 旧政府时，还有各种象征官职地位的佩饰，这些佩饰其中大多为硕大的宝石串接，其价值更是无与伦比。 构成 西 藏 装饰特点的一方面是金银器物，另一方面主要是天然宝石，这是 藏 族 人在长期的生活过程中对美的特有追求和表达方式，也是 西 藏 传统文化中精神与物质文化完美结合的体现。

B. 藏袍反映的内容与当地自然环境的关系是什么

藏袍是藏族的典型服饰，这种服饰多是右衽大襟，长袖宽领，用飘带扎腰，且其双袖是可以脱下的。

青藏高原气候特点：全年低温且降水少，冬季干冷漫长，大风多，夏季温凉多雨，气温年较差小，昼夜温差大。空气稀薄、太阳辐射强。

藏袍是适应青藏高原气候特点的。首先很保暖，必要时全身可裹在袍中，夜间可当睡袋，适合当地的高寒气候。其次这种服饰适合当地昼夜温差大的特点。晚上温度低时双手可藏于长袖中。上午温度渐升，可将右袖脱下搭在肩上，以方便劳作。中午气温继续升高，此时还可将双袖脱下围于腰间。

C. 藏族服饰的主要颜色是什么颜色

主要颜色有：黑、白、红、蓝、黄、绿、金、银。

1、藏族服饰的最基本特征是肥腰、长袖、大襟、右衽、长裙、长靴、编发、金银珠玉饰品等。由于长期的封闭性生存，总的来说，藏族服饰发展的纵向性差异不大，其基调变化亦小。

2、藏族服饰的形制与质地较大程度地取决于藏族人民所处生态环境和在此基础上形成的生产、生活方式，因此，藏装的地域性特征明显。

3、藏袍最讲究的是边饰、衣袖、衣襟，衣底往往镶上贵重的毛皮和丝绸滚边，内衣一般为白缎衬衫。

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藏族服装材质：

1、少数人穿上等细氆氇和毛呢的服装，其它大多数百姓穿上等细氆氇和开毛细氆氇、薄毛氆氇、毡子、代茧绸及普通棉布的服装，

2、部分人穿皮鞋或印度皮做的靴子外，其它大多数人穿自产皮的靴子和毛呢、氆氇革的藏式靴子、管铜靴、贴里、草靴、皮革靴、袜子，系布类的腰带和鞋带，围细氆氇和一般氆氇上刺绣的围裙，系用丝线和羊毛织成的裙带。冬夏戴粗面子做的帽子。

D. 藏族男女为什么喜欢戴帽子

每个地方的生活习惯都受到当地的风俗和地理环境、气候等影响。青藏高原因为海拔高，日光充足、紫外线超强。如果没有服饰帮助，他们可能变成“黑头”人了。

E. 藏族人传统服饰当中的帽子和美国牛仔的帽子很像，是怎么回事

没有关系。藏族的帽子是从“康吧”那传来的。

F. 为什么藏族人都戴着牛仔帽

藏族人常年身处高原，因为海拔高，日光充足、紫外线超强
所以必须带大边沿的帽子遮挡紫外线。

戴牛仔帽的由来：
以前的藏族是自制的毡帽,用白色绵羊毛绒自己织成的，与美国牛仔帽有些相似，因美国的牛仔帽比较好看，比自制的毡帽要省事所以才把毡帽换成牛仔帽。

G. 藏袍与地理环境地理的关系 急急急 跪求高手解答

青藏高原昼夜温差大，藏族人民常用"一山有四季，十里不同天"来形容多变的天气。即使是夏季，也是早晨冷，中午热。藏袍的基本特点是里面还要穿襟、右衽，腰襟肥大，袖子宽长，衣领、襟边、袖口、下摆等处多以细毛皮、氆氇或色布镶边。牧民外出要穿着保暖的藏袍，一到中午，又热得受不了，于是只得穿一只袖子，甚至两只袖子都不穿，围系在腰间。一到傍晚，天气又变冷，两只袖子又都得穿上。西藏牧民有时离家远出，夜宿在外，也常用宽大的衣服来盖体暖身。

H. 藏族服饰与地理环境气候的关系

藏族服饰习俗的形成同藏民族居住的青藏高原的自然环境及气候条件有着密不可分的关系。生产、生活方式对眼饰的形成和发展也有影响。
高原气候昼夜温差大 上午和中午的气温可以相差20度 冷时人们把衣服全部“武装”好 中午热的时候可以选择将一只袖子褪到肩膀

I. 藏族服饰的历史渊源

藏族服饰的形制与质地较大程度地取决于藏族人民所处生态环境和在此基础上形成的生产、生活方式。
目前关于藏族服饰最久远、现存的实物资料是昌都卡若遗址出土的少量装饰品，有片饰簪、璜、珠、项饰、牌饰、贝饰等，反映了距今四、五千年前的青藏高原土著居民已有了较高的审美情趣，不仅有了缝织衣物的骨针，还具备了需一定审美意识方能创造出的璜、珠等，这也许是藏族服饰文化的先声吧！ 藏族服饰文化有了较大的发展。中二丁王时（相当于中原西汉中期），南方雅隆河谷的吐蕃开始了冶炼铁、铜、银等矿产，为金属饰品的出现创造了条件。藏史记载，公元三世纪的拉妥妥日年赞时，吐蕃赞普的服饰巳与众不同，出现了服饰等级的差异。史载松赞干布时期，吐蕃的历史翻开了新的一页，吐蕃文化得到迅速的发展，其服饰文化日渐发达。吐蕃奴隶制王朝等级森严，在服饰上的表现也日臻完备。从反映吐蕃盛时的敦煌壁画可看出，君臣服饰的等级差异，藏王一般只有赞普才能使用的三瓣宝冠箍住的有凹槽装饰的无沿帽，呈红色，通常高于一般人的帽子；藏王的侍从或臣下往往戴平顶无沿帽。衣袍的式样也各有不同，官吏的章饰规定有一等瑟瑟，二等金，三等金包银，四等银，五等铜，六等铁等大小两类，共十二级，装在方圆三寸的盒子里挂在胸前，以区别职位的高低。武将的头盔有形如塔的装饰，战士头盔上有三只彩旗以表示出生的年月，随着惟以淬砺为业的吐蕃冶炼业的发展，军队的铠胄日趋精良，有的周身仅露两个眼窝，劲弓利刃常不能破，其威严、勇猛之气在今天大昭寺壁画的吐蕃武士像中尚历历在目。吐蕃贵族不仅本人穿着华贵，还在聚会宴客时，把佣人装饰起来。而作为赞普的松赞干布则用一种红带子包头，身着长袍，足穿脚尖朝上的靴子，据《红史》载，这种王服是受波斯王朝的影响，反映了文化交往已影响到了服饰文化层次，而从松赞干布伊始的吐蕃与中原的密切交往，两种民族文化的长期接触更为藏族服饰的发展注入了新鲜血液。史载文成公主进藏时，带入诸种花缎、锦、绫罗与诸色衣料二万匹，还有大量的金玉器具。松赞干布及吐蕃大臣纷纷自行去掉毡裘，改穿绢绮。近代西藏的高级官吏，头发绾成一髻，戴金翅白纱帽，这是唐代进士的服饰。此外，还采纳文成公主建议，令国人禁止赭面（用油涂面），文成公主进藏还带来了种植蚕桑和纺织技术，植桑织丝兮大大的促进了吐蕃服饰技艺的发展，青海海西州都兰出土的大批吐蕃服饰文物，真实、生动地反映了吐蕃服饰的工艺水平。服装的织物纹样多为联珠动物纹，装饰品的金质首饰、佩饰的精美使人叹为观止。今天藏族妇女饰品的镶嵌形制，可以从这些文物中找到原型。斯坦因的《古代中亚文化遗迹》一书也曾提到：在吐蕃发现的遗物中，有很多具有花纹的丝织物，花纹中有些是印的，有些是织的，花纹图象的变化很多，这一点很可以表示吐蕃商业的地位，……大概是中国与西亚之间的贸易重点。频繁的交往促进了吐蕃经济的发展，也促进了服饰文化的发展。
吐蕃是一个军事帝国，在它的发展过程中征服融合了青藏高原及其边缘地区的许多其他民族，这是造成今天各地区藏族之间文化差异的重要原因。在服饰的表现上也是如此。吐蕃时代这种差异主要表现为东女、附国、党项等部落服饰的不同，东女部落住在康延川（今昌都），处于母系氏族社会发展阶段，其女王穿青毛绫（氆氇）裙，上披青袍，袖长到地，冬穿用文锦装饰的羔裘。发作鬟髻状，两耳垂珰（耳环）。足穿革素（皮靴）。一般男子披发，妇女辨发，男女都用彩色涂面。王死居丧三年，不易服，不梳洗。附国是以今四川甘孜为中心，包括今四川阿坝一带的嘉绒藏人的藏羌融合体。他们头戴圆形皮帽，或带幕离佳（即面罩一类饰物，为妇女所带）。身披毛曷毛（氆氇一类）、皮裘，穿牛皮鞋。颈系铁索，手贯铁钏。王与酋长以金为首饰，胸前挂着三寸长的金花。党项则是纯游牧部落，服毡袭褐，披毡以为上饰，早在北周时巳能制造精美的犀甲、铁铠。四川西北部还有属党项部落联盟的邓至、武兴国和宕昌等，服饰习俗为头藏乌皂突骑帽，身穿长袍，下着小口裤、足穿皮靴，与今四川牧区藏族服饰相似。此外青海地区有吐谷浑，贵妇人披锦袍，戴金花冠。如女发型为辨发披于后，后饰珠贝，以繁多为高贵，这一服饰与今青海藏族妇女大致相同。这些地区服饰特征是今天各地不同藏族服饰的母型。 吐蕃王朝崩溃后，从九世纪中期到第十一世纪的二百余年间，西藏社会一直处于分裂割据的混乱状况。这一时期战乱不堪，服饰艺术的发展也难免厄运，停滞不前，而与战争有关的武士服饰却济时发展。在西藏阿里古格王国的遗址中，发掘有大量古代武士的盔甲和武器。其铠甲多为钢片甲，是用细皮条串结钢片而成，串结方法颇为复杂，武器中的盾牌，系用藤条编织为圆形，直径八十厘米，正面镶有铜质加固件，铜件上雕刻有细密的纹饰，故亦可谓是铜饰件，背面有四个铜环，环间可用皮条相连，作握柄之用，无论这些服饰和兵器，是西藏本地生产，还是外来流入，都说明其时西藏的武士服饰已具鲜明的本土特征与个性。
这一时期的服饰发展还有一个特点就是佛教僧侣服饰的兴起。公元八世纪，西藏出现了第一批僧人，服饰由赞普府库供给，后由百姓、政府共同供养。佛教服饰亦形成等级区别，并有节日与平时的不同装束，自成体系。不少上层僧侣生活奢侈，衣着华丽，下坐重裀，上张伞盖，身衣锦缎……。早期西藏僧侣服饰受印度影响甚大。据传说贝霞帽最早则是由印度国王赠给宁玛法王莲花生而流传下来，成为西藏僧帽中的一种，但后来西藏僧服衍变发展较快，极具地方色彩。朗达玛灭佛后二百余年，佛教重新兴起，并且形成众多的派别，各派不仅在佛经教义的诠释上不同，而且在服饰穿着上也不相同。古老的宁玛派僧侣着红色袈裟，故又被称为红教。而噶举派则以戴红帽或黑帽以示各支派的区别。这种以服饰表征身份、信仰的现象正是西藏服饰文化的重要功能之一，也是西藏服饰史上颇具特色之处。
元代，西藏隶属于中央王朝，因而在文化的各个方面都与元王朝发生了密切的交往，服饰上所受的影响也较前朝为大。元王朝在西藏分封安抚使、招讨使、万户等各级官吏，不同品级穿着不同花饰的藏袍，戴不同的顶冠，以至民主改革前噶厦政府的四品官的一种官服名称还保留着元朝的叫法寸扎花尔白玛（藏语意为莲花纹样的蒙古袍）。官品的主要标志也表现为蒙古式的江达（即圆冠）上的顶饰的差异。官吏贵族的管家、随从、佣人的帽子也有一定的形式，大管家在举行仪礼时要戴索夏（即平顶围穗蒙古帽）等等。还有一种贵族平时戴用的夏木包多的饼形帽，管家或根布（乡官）等也常戴，这个时期萨迦上层官吏、贵族的服饰或仿效蒙古贵族，或直接为元王朝赠赐，穿用十分普遍。西藏北部牧区与蒙古族交往较多，至今尚保有一定蒙古服饰习俗。
元朝藏族服饰另一特点是宗教信仰对服饰的影响增大。随着佛教的中兴，严格的僧侣等级趋形成，使得宗教文化以多种形式与手段渗透于服装、鞋帽，而且以特定的图纹或符号来表达一种特定的意思。这种现象还影响到民间装束，如出现仿袈裟色泽的藏袍和印有宗教符号及佛教法宝的装饰品等等。 明朝，中央与西藏地方的联系进一步加强。明王朝设乌斯藏行都指挥使司和朵甘行都指挥使司，管辖今西藏、甘肃、青海和四川西部的藏区，并常赏赐给藏区上层贵族以大量的锦帛、裀褥。而从藏区进贡的物品中看，氆氇、毛缨、足力麻、铁力麻等纺织物品占了贡物的大部分。说明当时藏区的纺织业也有了很大的发展。而纺织业正是服饰发展的基础。为明代藏族服饰业发展提供的另一个优良条件是中原与西藏官方民间的大量的茶马贸易，为西藏输入了大量的布帛、缎绸和纺织成品，这些贸易是以前任何时代都难以企及的。
此外，明代西藏的藏戏艺术有了很大的发展，与藏戏艺术密不可分的服饰艺术也自然迅速兴起。藏戏服饰除了历史上贵族们的日常服饰外，还发展出了另一类高度夸张的服饰以及大量的面具。并且这些服饰和面具都是严格按照戏剧角色的地位身份配置，并为其性格特征服务的。这类服饰艳丽、夸张，重在表现力与强烈的装饰效果，成功地将西藏服饰经过艺术处理后搬上了戏剧舞台，为西藏服饰文化增添了新的血液。同时又大大促进了西藏戏剧、舞蹈、美术等艺术的发展。 藏族男性服饰分勒规（劳动服饰）、赘规（礼服）、扎规（武士服）三种。
勒规
随着一年四季气候的变化，勒规也随之变化，春夏季上身普遍穿棉布或白茧绸镶锦缎齐腰短衬衫，左襟大，右襟小，再穿棉、毛料缝制的圆领宽袖长袍，藏语叫楚巴，一般用加差朶拉（七彩大花带子，用红、绿、青、紫等七色条纹装饰毛料长带，长约2米，宽约20厘米）将楚巴围系在腰间，两袖交叉经前腹围系在腰后，长跑下垂的部分边沿齐于膝盖，腰部形成一个囊带，用来装随身携带的物品。裤子腰围、开挡和裤脚都很宽广，脚穿短统藏鞋，头戴毡礼帽。秋冬季衣裤均为牛羊皮革制品，或用人造裁绒逢制的，楚巴亦为毛料或羊皮，头戴有护耳的皮帽，脚穿长统皮鞋或皮底绒帮的自制藏鞋。
赘规
赘规为节庆盛装和礼仪服饰，选料昂贵，做工精致，是藏族服饰的精品。男性赘规上衣内外衫。内衫，藏语称囊规或对搪，多选用丝绸和萤绸布料，颜色普遍为白色、紫色、浅黄色，对襟高领，襟边和领口均用金边或银边镶嵌，也有选各种颜色纹花的绸缎作布料的，内衫均为齐腕长袖；外衫，藏语称交规或崩冬，选印有圆寿、妙莲及其他花卉图案的锦缎为料，样式与内衫相同，只是无袖。楚巴领子、袖口、下摆或以水獭皮，或以豹皮，或以虎皮作装饰镶边，镶边宽度尺许，最窄也有五寸，有的还要在镶边上用白皮毛拼成“ （藏语称庸仲仁姆，象征坚固不摧、永恒常在）的图案，沿镶边内用窄于镶边的传统花色锦缎压边，再用金银扁线镶饰，有的镶三层边，最底层为水獭皮、水獭皮上面是貂皮，最上面是虎皮，几乎楚巴的整个下摆都是被镶边覆盖。裤子君为白萤绸缝制，脚穿皮底绒帮的藏式长统鞋子。男性的首饰主要有嘎乌，斜插腰刀，楚巴后摆做好漂亮的波状尾褶，佩挂嵌龙银刀，足蹬藏靴时，一幅康巴男儿的英俊形象和剽悍气质便会令人为之倾倒。
扎规
头戴狐皮帽，身穿貂皮镶边的氆氇或毛呢楚巴，腰插长刀，身佩挂护身符和长短枪，倍显武士英姿勃发的阳刚之美。 藏族的服饰还主要表现在妇女服饰在节庆、生活中的重大事件、仪礼时的服饰变化上。节日服饰都较平时着装富丽、盛重。这一点众所周知，而成人仪礼和结婚前后妇女的服饰有较大差别却是藏族服饰制度的一大特色。青海农区藏族姑娘到十五、十七岁时，要把童年型的辫套改为成年型辫套。并要选择吉日进行，称戴天头（即姑娘成人礼），要请僧侣先举行宗教仪式，再由成年妇女为姑娘更新装，拜佛、祖先和父母，这时女眷们唱《跪拜天·祖歌》。海西藏族姑娘在十五岁要佩挂马尔顿（发套）它用布或绸缎制成，上面饰以许多银盾、珊瑚。果洛藏族新婚女子要穿大袖大褂和华丽的背心，大褂袖口镶有一圈彩虹式贴边。同样，天祝藏族未婚女子的发套比已婚妇女发套短得多，而阿坝州藏族女子十六岁后才开始蓄发结辫。甘肃卓尼未婚少女把三根辫梳编起来，已婚妇女则中间编，两边不编，但从腰以下又都编串起来。
有些成年服饰还保留有古风，如阿坝州松藩农区藏族妇女成婚后，头上要盘镶有琥珀的小管粗布袋，这类头饰据说是西藏阿里地区古代妇女才有的头饰，在今天整个藏区已少见。