童装裤子原型制版_谁有服装制版教程和缝制教程最好是清晰易懂的

❶ 服装制版需要学习哪些内容啊

中国的服装业这几年正经历着由简单的加工仿制向开发创新的巨大转变。服装制版师的功劳不言而喻。目前的环境促使服装制版师供不应求，目前我国有5万多家服装企业，随着市场竞争的加剧，企业意识到原创设计对产品生命力的重要性，由此对服装制版师的需求可谓求贤若渴。拥有独特设计理念，深谙市场，能够进行原创服装制版师十分紧缺。

学习对象

1
想学习服装制版的同学

步骤/方法

1
第一部分：服装制版出样
服装基础知识，各种裙型，男女西裤，牛仔裤，休闲裤,男女衬衣，男女西装，中山装，女时装，插肩袖，旗袍，男女大衣，连衣裙,茄克，针织版型，童装版型，个体裁衣,纸样制作技巧。
2
第二部分：服装工艺
控车技巧，十几种工艺缝制方法，八种型角。以及各种袋型、领型、装拉链、裤头、开衩和整件西裙、全里时装等工艺流程和操作方法。 700元
3
第三部分：服装工业制板
看图板出样，种类型服装的出样与技艺，如各类裙型、男女牛仔装、男女衬衫、男女针织衫、男女夹克、男女西装、女时装、男女大衣、男女插肩袖上装、童装的出样与推板，各种领型、袖子的出样方法与技巧等。 1880元
4
第四部分：服装CAD
服装电脑CAD基础，设计原理和操作，运用电脑CAD出样，放码、排唛、试衣等

❷ 初学服装制版需要掌握的基本知识

1、先学习服装基本原理和知识。
入服装这一行首先要学会去了解这个行业，要把将要用到的技能去分析、去学习，然后就是熟练掌握基本功如量体、裁剪、缝制。服装基础知识这是一定要学的，而且要必学精！只有打下牢靠的基本才能在服装这条路上走的更远、走的更好。

2、然后学习画图，先学手绘。
如想要学习画图，首先要先学会手绘。虽然说现在基本都是电脑设计、打版，但是手画如果都画不好，电脑这方面你可以购买如服装素描、时装画技法一类的书，这些书籍专业的服装打版学校都会有的，可以借过来然后自己多画、多练练，把画好的效果图，不管画的好于不好，都让老师或同学看看，从发现的问题中进步，打好基础。
3、学会电脑绘图
现在不管做什么都离不开电脑，服装行业打版、设计都是需要电脑的。在国内沿海城市诸如苏锡常等地电脑绘款式图已经成为设计师必备的基本素质，如果你不会电脑，除非你想在内陆山区做服装设计师；不要问为什么，常用的绘图软件是corelDRAW、photoshop和各种专业服装CAD；以前是不会电脑绘图公司可以培训，但是现在不会电脑绘图一般好点的公司他都不会录用的。

4、学会捕捉流行。
现在的这个社会，说白了就是被流行主宰。我们要经常在网站上浏览服装专业的相关信息，服装打版学校提醒大家：多逛逛市场、服装街，切记要有针对性的逛，不可盲目。

❸ 衣物如何剪裁

目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。
①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。
(4)排料
根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。
排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。
排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。
排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。
除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5～6厘米以内的拼角。

❹ 14、童装原型的胸围线如何确定

童装原型先定后背长，胸围的1/4+0,5，后期根据款式适当的加减。

❺ 怎么将童装原型调整为想要的版型

首先用纸板画出童装原型剪开，再根据款式定出尺寸适当调整，多做几次熟能生巧。在不断的实践中找窍门，

❻ 儿童裤子裁剪公式

一、儿童裤子裁剪公式

以直筒裤的裤型，儿童身高100厘米为例。后片两侧各2cm的缝份，前片两侧各4cm的缝份。腰放7cm的缝份，裤脚放5cm的缝份。

二：制作儿童裤子的工具种类

1、缝纫线：国产可以选柳青线，日本富士克，美国高士，法国的线比较贵，如果是钉纽扣什么的位置追求高点可以买法国的手缝线。

2、疏缝线：在上机器缝制之前，先疏缝一遍，这样成品更工整。

3、珠针：立裁必备。

(6)童装裤子原型制版扩展阅读

1、婴儿装

婴儿装是指36个月以下的婴儿所穿的服装。款式应是简洁宽松，易脱易穿；面料应以吸水性强、透气性好的天然纤维为宜。如柔软的棉布或毛线。色彩多是浅色、暖色或淡粉色，可以适当有一点绣花图案。

2、幼儿装

幼儿装是指2-5岁的幼儿所穿的服装款式应宽松活泼，局部可用动物、文字、花草、人物的刺绣图案，最好同时还配有滚边、镶嵌、抽褶工艺。色彩以鲜艳的、耐脏的色调为宜。

3、儿童装

儿童装是指6-11岁的儿童穿的服装。款式应以宽松为主，男女有别，并可做一些松紧。色彩可以同时采用对比变化大的色调。面料范围增大，天然和化纤的均可。

4、少年装

少年装是指12-16岁少年穿的服装。这时的少年身体发育变化很大，性别特征明显。款式要求介于儿童装和青年装之间。

❼ 服装有哪些制版方法-服装的九种制版方法

服装有哪些制版方法-关于服装的九种制版方法

服装制造业使用的服装制板方法，大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、D式、框架试穿、电脑等九多种方法。下面，我为大家分享服装的九种制版方法，希望对大家有所帮助!

立体法

立体法大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一，多数人认为这项技艺是改革开放后，日本教师来华讲课而传入的。其实不然在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师付都在使用它，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样，如果有位师付用立体法裁了一件衣服，若问他怎么裁的，上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的，当时缝制的服装都是来料加工，而且材料也昂贵，有时先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，以免失误。

立裁必需有衣架，当时的衣架上海是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方使用的架子和现在的差不多，不过里边不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。由于50年代之后，妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。

北京80年代初期评定职称时有些师付曾显示过这一技艺，很受得人们欣赏。他们当时说立体裁衣并不难，要熟练地掌握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项基本技艺，什麽款式都能裁了。我国第一次请外教讲立体裁剪课是80年代初期由原中央工艺美院服装系请了一位日本女教师，由此以后全国各地的服装院校逐渐地也都请外教讲这一课程，大多为日本教师，也有少数欧、美教师。加之回国的留学生，经过了20多年的请进来、送出去、再培养，目前这一技艺，在我国服装业中以很普及，各服装院校也都设立了这一课程。

胸度短寸法

胸度和短寸法是日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法，它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的，所以他们把它称作为“洋裁”而把本民族的和服称作为“和裁”胸度法和我过的比例分配法近似，但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的.尺寸的，(所以有人使用胸度法编了一本书，叫作号型裁剪法)。

100多年前欧州有长寸法和短寸法之分，由于使用长寸法制板太复杂，所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法它是在人体的胸部以上部位测量多个部位，然后按照这些尺寸来制板的。胸度和短寸两种方法由二十世纪30年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂，以及书籍等进行着传播，但是进展缓慢，在我国目前有些人，还在使用它，但范围不广。

原型法

原型法是日本裁缝和妇女量体裁衣时裁制女装时使用最多的方法，他们是由欧州取来的，但是有了很大的发展，流派也很多，一种是量体时在人体上用软布绷剪出一个原型，以这个原型来裁制各式服装，另一种是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以这件原型来裁制各式服装，后者被人们称为学院派，学院派有文化式和登丽美式等，文化式使用的是胸度法，而登丽美使用的是实寸法。

由于日本的文化服装学院来华讲学的教师较多，他的教材我国也出版多部，所以我国使用的大都为文化式。原型法由二十世纪30年代由日本裁缝在东北即向我国传播，80年代之后我们每年都聘请日本教师来华讲课，但是传播的速度不快，主要是日本的原型是以人体的实际胸围为基数，来分配各部比例关系的，由于传统的行业技术习惯不同，所以传播的较为缓慢。近年来随着院、校毕业生、参加制板工作的人员在增多，使用原型制板法的人逐渐地多了起来。

加减法

加减法在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各各部位再加、减一个数值。这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅代徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。

比例分配法

比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用最多的一种方法，它是在二十世纪50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服装，西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法，50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，当时参加的人大都是男装师傅，有的师傅当时使用的是日本的胸度法，大家感到很适用，但是它是以人体的实际胸围为基数的，这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合，最后便参考了日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法，大家都称它为“服装裁剪法”，1982年本书著者在4期〈现代服装>杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称叫以后便传流开来。

五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的1/3称它为三分法，后来出书的人多了，为了自己与别人不同，而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不论那种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。由于十分法好计算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐渐多了起来。

基础样板法

基础样板法也称为中国原型法，它是在二十世纪60年代初期开始运用的，当时服装厂的技术室承制内、外销样衣的任务特别重,由其是童装、有时一个月就需几百个品种，有些技师则采取制定两、三件基础样板，用这些样板来变化所有的样衣样板，速度和准确性比用比例分配法要快速的多了，当时人们把这一方法叫作改头换面。

80年代初期本书著者把这种方法加以总结，把比例分配法和原型法相互结合，而创造了基础样板法。由于样板是以成衣的胸围为基数，符合我国服装制板的传统习惯，，由于简便、快速、准确，所以逐渐地被人们所采用。

D式法

D式法是上海戴永甫先生创造的一种裁剪方法，他是改变了比例分配法的传统，以袖窿为基础来求各部位的数值，使得袖窿与袖子大小洽好同步，很适宜量体裁衣使用，这种方法大多流行于我国南方江、浙一些省份。

试穿法

试穿法也有人称它为套穿法是70年代由日本国兴起的，当时东京、大坂等城市的房租、地价是寸土千金，工厂大都迁到远离城市的地方，而门店必需还在闹市区，两地如何联系，于是便按照标准与自己商社的惯例，制定成全号型样板，并缝制成样衣，把样衣和原料都进行编号。

顾客选好原料之后，便进行试穿样衣，并把需修改的部位记录下来，如用28号原料使用175/96A型样板，后背加长2cm，袖子加长2cm，其他部位不变，把这一定单用电传到工厂，缝制成衣之后，再将成衣送往门店，当时采用这一方法的多为男子西装。80年代初期北京红都时装公司到日本参观，把这一方法带回在门店使用，以后逐渐展开，由其是集体的职业服装，目前大都采取这一方法。

归钠起来有两种：立体和平面

平面是来自于立体，但是各有所长、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁制丝绸性软料，帔挂、悬垂、篷松式的夜礼服、舞台服，用立体法是最好不过的了。一般小的量体裁衣门市部，使用加减法不但简单、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、裤子样板时，使用比例分配法是很快速和准确的。使用原型法制定女子样衣的样板时还是很方便的。基础样板法在变化女装的省道和花样时是较为简便和快捷。

集体的职业服装使用试穿法不但快速而且准确。短寸和胸度法是男子西装裁剪的原始方法，如同我国戏剧中的昆曲一样，是服装制板技艺中的阳春白雪，高档次的男装量体裁衣时少数人会使用它。电子计算机制板，是服装制板发展的必由之路，随着软件的开发和制图机的小型化，价格下降之后，它会向目前的写文章和办公一样，在服装制板领域中普遍的应用它。

方法是相互借用的，有时用比例分配法制定一件女装样板，为了转换一个省道而拓出前身肩的一部分，这不是借助于原型了吗!是不是合体，需要在架子上别一下，这又进入了立体。用立体法裁制一件原型，拿下之后进行调整样板时又需换上另一种方法，所以说它们是相互借用的。

所以说使用任何一种裁剪法，都不能说这种方法是最好的，他会影响你技艺的提高，应该是扩展眼界，多面了解取其精化，补己所短、相互借用，形成你自己的一套方法。

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❽ 服装打版教程

这些是本人以前学服装打版时找到服装打版视频教程，包括服装CAD打版教程和手工打版教程非常全面，从服装入门到精通各个方面都包括，学习服装设计和服装打版方面的教程合都包括

图中右下角上的字为衣途趣回答中的所有服装打版电子书和服装打版教程均出自于此，需要的话自己去那里找一下

服装设计、打版、裁剪、视频资料类目录：

《学做巧裁缝》5G

《北京服装学院-服装设计学公开课》899MB

《北京服装学院-时装画技法课程》3.36G

《北京服装学院-纸样教学》1.04G

《东华大学结构设计公开课》3.82G

《东华大学名师制版实操》2.4G

《服装裁剪技法--上装篇》4.8G

《服装裁剪技法--下装篇》2.39G

《服装缝纫系列讲座》800MB

《服装效果图绘画技巧》476MB

《立体裁剪实操》3.2G

《时装制图》485MB

《武汉纺织大学-服装结构学公开课》 764MB

《香港服装打版秘籍-邹振勉》 1.2G

《制衣职业放码技巧精华-邹振勉》 2G

《华亮ET服装CAD打版教程124课》 2.3G

《华亮富怡服装CAD服装打版实例视频教程（67个视频）》 2.3G

《立体裁剪实训教材》 600MB

《童装裁剪》 2.5G

《外贸男装制板推板》 3.5G

《徐兴井至尊宝坊制版实例视频》 3.5G

《精品男装、女装、童装实例打版教程1-432集全套(内部视频)》 6G

《ET2007版服装打版视频教程(打版、排料、推版99集)》 3G

《ET2010版实例服装打版教程(打版、放码、唛架102集)》 1.4G

《服装打版实例教程1-165集(智尊宝纺CAD全套教程)》 1.2G

《服装界打版高手人送外号黄砍刀的黄劲松服装打版视频教程》 20G

《某宝上买的一个不错的服装基础打版到深入打版的视频教程1-139集》 8.3G

《张艺制版教程服装立裁裁剪视频教程(1-41章全套) 》 140G

《张艺制版教程平面服装打版实例教程(1-46章全套) 》 172.6G

《罗明阳ET打板、西装、裤子、衬衫、插肩袖实例打版视频教程》 6G

《唐少海经典男装制版、女装打版、西装手工服装打版、制版、放码、视频教程》 20G

《淘宝上500块钱买的完整版日本服装大师渡边立裁及打版视频教程》 5G

《意大利乔万尼服装立裁视频教程、放码、服打版教程、制版笔记资料》 7.47G

《袁良男装女装打版视频教程、服装制版视频教程合集 17G

《裤装裁剪、裤子缝纫、裤装纸样打版、裤子制作视频教程》 4.3G

《服装实例打版教程、大衣、羽绒服打版、针织T恤、裙装、外套、男装女装、西装、裤子等》 133G

《服装制版与服装放码、学习服装打版非常不错的一部视频教程》 2.7G

《服装制版、服装套装打版、服装裤子打版、服装推码、服装放码视频教程、服装袖子打版、制版视频教程》 2.3G

《服装打版技巧实例教程、女装上衣实例打版教程、CAD打版纸样》

《工厂服装制版、缝纫制作、大货裁剪、整烫工艺、包装入店、全部流程视频教程》 2.4G

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《立体裁剪教程、裙子立裁教程、原型立裁视频》 1.2G

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《某宝上买的一个不错的服装基础打版的深入打版的视频教程1-139集 8.7G》

❾ 谁有服装制版教程和缝制教程最好是清晰易懂的。