牡丹花帽子

『壹』 民族民俗风格服装

民族民俗风格服装

民族民俗风格服装，在时代的潮流中,独树一帜的民族风也是一道美丽的风景线,很多民族风的元素也是时尚的代表，在我们的日常生活当中也是很常见的，以下民族民俗风格服装。

民族民俗风格服装1

提起民族风的穿搭元素，你想起的是土楼里的布衣装扮，还是异域风情的印花勾勒？很少会有人把民族风和高级感挂钩吧，其实利用好一些设计的精华所在，换一种设计的呈现方式，服装就能变得很高级，教你用现代的方式回归民俗风情。

杨幂的服引发时尚热潮，出席活动的礼服装扮，也都让人眼前一亮。这两套长裙礼服，都选择了民族风的刺绣印花元素，高定礼服用上传统的工艺，是不是非常的特别。不过从设计上来说，我还是更喜欢右边这套，鱼尾长裙勾勒出身材，大幂幂太美了！

神仙姐姐刘亦菲，平常不营业一出现就能引起讨论，这套有点类似于青花瓷配色的礼服，娜扎在之前也曾经穿过。两个不同风格的女明星，驾驭起同一套服装，颜值全部在线，但是刘亦菲的发型搭配更加合适，蓬松的长卷发，她真的是公主吧！

景甜也会颜值超能打的一个，大气的五官超级上镜，这条民族风的高定礼服，还加入了流苏边的设计，白皙的肌肤显得更为迷人。王子文也穿过一条类似的礼服，但是用长袖打底衫作为搭配，看着就非常沉重，她还是更加适合古灵精怪的打扮。

女明星礼服中所运用到的民族风元素，实际上都是在普通礼服的基础上，加入了民族风的纹路印花，造型风格就能变得很有韵味。日常穿搭中其实也可以学习这样的方式，来点小小的点缀，轻松改变服装的风格。

通过这些方式可以体现民族风

1、印花图腾

民族风的元素中，图腾是非常基础的一种表现形式，不同的地域会有不同风情的图腾印花。电视剧中的龙凤图腾、祥云图腾，如今已经不存在什么穿着限制，日常的服装中也可以加入这些元素，这也是被运用较多的一种设计方式。

2、立体刺绣

刺绣是一种非常传统的手工艺，蜀绣、湘绣、苏绣等都非常有名，现在的服装中很多也会通过工业加入刺绣元素，更加的方便。包括明星的礼服中，也经常加入立体感的刺绣，栩栩如生的印花图案，轻松体现出造型的层次感，服装更有民俗风情。

3、飘逸流苏

飘逸的流苏设计，是一种比较立体的民族风元素，小到作为饰品的穗子，大到长裙晚礼服，都可以用流苏进行设计。流苏元素如今早就被广泛运用，真正想要穿出民族风情，可能还是需要一些刺绣图腾，或者其他的小设计作为辅助，单一的流苏可能还是不够看的。

民族风和现代服饰的结合

1、大色块拼接的方式进行设计

现代的服装中，经常会出现面料混搭的时尚，利用这种方式融入民族风的图腾，造型自然不会觉得怪异。图腾的设计通常会比较有艺术感，不像格纹一样可以无缝衔接，还是需要一个几何形状作为边框，融入服装中才不会显得凌乱。

2、整套搭配全选用民族风图腾

整套搭配全都选择民族风的图腾，秀场中会比较常见这样的设计方式，选择风格搭调的丝绸元素，从面料的光泽质感，到服装的印花样式，都充满了高级感。如果想要作为日常穿搭，只能在极简风的服装基础上进行操作。

3、腰封等小细节点缀替代

以上两种都是抢眼大面积的结合设计，我再推荐一种接受能力比较高的小配饰，女生经常会用到的腰封。宽大的腰带点缀上民族风的图案，腰封的宽度让图腾能够得到一定体现，但是在整体造型上又不会占据很大的比例。

注意这些技巧服装会更加高级

1、利用色彩冲撞提高民族风情

不管是图腾还是刺绣，民族风的配色方式，和纯色的极简风算是两个极端，繁杂的色彩才是基础操作，所以如果真的想要穿出民俗风情，一定的色彩冲撞非常有必要。

2、巧用皮质面料提高现代感

皮质面料是现代感服饰的一种呈现方式，如果能把图腾元素，巧妙的描绘在皮质面料上，保证了高度的现代感的同时，又别具一种风情。

3、深色系更加有民俗风情

古朴的民族风元素，虽然喜欢色彩冲撞，但是很少会运用到糖果色或者彩色，深红、深绿、土黄色等等，才是正确的打开方式，颜色上千万不要用错了。

朴素的民族风元素，其实也可以用高级感的方式，呈现在现代的服装元素中，只是需要换一种设计方式，就能体现出民俗风情，你get到了吗？

民族民俗风格服装2

民族风也可以穿出时髦感

1、民族风披肩+白色连衣裙

红色印花图案的披肩，上面满满的民族风元素散发着神秘的气息，发搭配白色连衣裙，更加凸现披肩的艳丽色彩，走在人群中非常吸睛。

2、民族风刺绣风衣+牛仔裤

汉服的翻领加上领口的盘扣设计，增加了风衣的少数民族风韵。肩上的缎面刺绣让整件风衣更加出彩。搭配牛仔裤穿，艳丽而时髦。

3、刺绣牛仔风衣+刺绣连衣裙

廓形的牛仔风衣给人粗犷不羁的感觉，肩上的中国风刺绣给风衣平添些许复古风韵。里面搭配同样缎面刺绣的连衣裙，鲜明的中国风色彩。

4、刺绣牛仔哈伦裤+民族风上衣

裤腿上的清代刺绣是亮点，让牛仔裤色彩上更加靓丽，棉线刺绣怕你裤子更显品质。上身搭配同样民族风的上衣，风格统一。

5、碎花棉麻上衣+棉麻裤

民族风的碎花图案，棉麻质地更显衣服的独特质感。下身搭配同样棉麻质地的长裤，米白色给人复古的沉淀感，很有民族色彩。

6、民俗风长卫衣+网纱裙

夸张的花朵图案给人鲜明的民族色彩，钉珠的设计又让整件衣服更加光彩闪耀，搭配网纱裙一起，面料的混搭更有视觉冲击力。

7、民族风刺绣长裙

V型领口的`民族风刺绣让红色连衣裙多了一些清新脱俗的味道，裙摆的开叉设计又增添了一丝女人味，整条裙子性感中带点民族风情。

8、民族风毛呢大衣

灰色的毛呢大衣上，立体提花的工艺增加了衣服的质感，下摆的手绘梅花图案让衣服多了一丝亮色，尽显民族风韵。

9、民族风棒球帽

棒球帽上的民族风刺绣，让整个帽子更加灵动美，民族风的艳丽色彩也让简单的棒球帽更加吸睛，戴上可以衬出皮肤的好气色。

10、压花手拿包

手拿包上面的手绘压花栩栩如生，让包包更显质感，在黑色的皮质下更加富有色彩，拿在手上吸睛十足，艳丽花朵突显女人味

民族民俗风格服装3

解析民族

01、 蜡染技术是民间传统印染技术之一，是西南部少数民族在仅有简单工具的条件下对美的不懈追求从而创造出的神奇工艺。它先用融化的蜂蜡或白蜡在布料上绘制或镂刻出喜欢的图案，经靛蓝染色后加热洗去蜡质，便留下了白色的漂亮图案。蜡染服装不但十分环保，而且每一件都是独一无二的艺术佳品。

——牡丹刺绣磨砂羊皮粗高跟靴

02 、牡丹花因为饱满艳丽的花型而在传统审美中代表着富贵美满，因而多采用华丽的多色纱线精工刺绣成色彩鲜艳、造型鲜活的模样。应用在高品质的反绒羊皮上，更突显了高贵端庄的气质。

——民族风图案小翻领连衣裙

03、 景泰蓝此名，是因“铜胎掐丝珐琅”技术在明朝景泰年间盛行而得。工匠们用巧手将柔软的铜丝在瓷胎上做出各式花样繁多的图样，再缀以华丽多变的色彩，广受国内外王公贵族的喜爱。它的难度不只在于花样的翻新创造，更在于人工做出的精细对称，难怪时至今日，依旧如此令人着迷。

——桔梗花刺绣高筒拼色雪地靴

04 、宗教信仰也同样对中国传统纹样起着影响，在元、明、清时期，佛教的“八吉祥”和道教的“道八宝”都是非常时兴的纹样。桔梗花不仅拥有盛开时饱满秀丽的花型，更因含苞待放时形象极似僧帽而得到“僧冠帽”的别名，被誉为“花中处士、不慕繁华”。

——民族风撞色纯棉四件套

05 、同房花烛可算人生的一大喜事，在这极为重要的一天，家里的老人们总要准备好花生、桂圆等物品撒在喜床上讨个吉利。五颜六色热闹非凡的民族风图案的床品极具复古气息，一定能为你的家庭生活增添不少乐趣。

——撞色云纹鱼嘴镂空坡跟靴

06 、云纹大概是大家“最熟悉的陌生纹”了，（只要不在帝都）每天早上出门抬头可以见到它，回到家打开电视看古装剧，也可以在王公大臣的服装上见到它。抽象化的云纹有着独特的韵律，犹如水波般一层层漫开，正是模拟了云朵柔软飘逸的特性。

——民族风印花套头针织衫

07、 无论庙堂还是殿宇，为了表现建筑的富丽堂皇，都会进行尽极繁华的雕梁画栋。那些在檐边屋角随处可见的精细花纹，正是能工巧匠们一笔一划创造出的民族财富。方方正正的框型民族图案，正是在向他们致敬。

——几何民族风帆布多用包

08、 年轻化的民族风格设计将以往一针一线刺绣出的图案简化成为几何形状的色块，沿用了少数民族的传统配色，使得包包看起来既时尚又复古，是杂糅着民族风的潮感十足。

——青花瓷千足银手镯

09 、青花瓷虽然只有蓝白二色，却因图式纹样多变而衍生出许多精致曼妙的清丽样式。细节图中的芙蓉纹是青花瓷常用的纹样之一，是芙蓉花的艺术化形象，象征着美好的爱情绽放的模样。

『贰』 各种颜色的学士服代表什么含义

文（含文学、法学、哲学、教育学）：粉色，理（含经济学、管理学、理学）：灰色，工学：黄色，农学：绿色，医学：白色，军事学：红色，共六大类，采用不同的六种饰边颜色区分。每套学士服由学士帽、流苏、学士袍、垂布四部分组成。

学士服是学士学位获得者在学位授予仪式上穿戴的表示学位的正式礼服，是其获得学位的、有形的、可见的标志之一，由学位服国标版发展而来。

不同的学位流苏也有不同的颜色：

在学位级别的划分上，博士的流苏为红色，硕士的流苏为深蓝色，学士流苏为黑色，校长的流苏为黄色。这种色彩的界定，与学位袍是交相呼应的。校（院、所）长、学位评定委员会主席及委员（或导师）及已获学位者，其流苏均垂在所戴学位帽的左前侧中部。

学士帽是不分学位的：

学士帽为方型黑色，帽子正中缀有黑色流苏。学位帽的造型，采用了世界大多数国家和大学普遍采用的方型造型，含有书本（代表知识）的意义。在颜色上，不分学位级别和校长、导师，一律使用黑色，显得庄重、沉稳。戴学士帽时，帽子开口的部位置于脑后正中，帽顶与着装人的视线平行。

以上内容参考：网络-学士服

『叁』 牡丹花礼服历史哪个年代最盛行

牡丹花礼服历史哪个年代最盛行

中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。

（公元前21世纪之前） 关于衣服的发明，战国时人撰写的《吕氏春秋》、
中国服饰史

秦汉

（公元前221～公元220） 秦统一中国后，进行了许多重大的改革。汉代政权巩固，经济发展，中国封建社会达到成熟期。出土文物反映，这一时期的衣料又较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。
中国服饰史
锦绣衣料 秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的“登高明望四海”、“延年益寿”等通幅花纹。此外，绘花和印花织物、朱砂着色织物、超级细薄织物，在河北满城汉墓、长沙马王堆汉墓、广州南越王墓等处都有实物出土，不仅种类多、式样齐，纺织技术也达到很高水平。汉代法律规定，农民只许穿本色麻布衣,西汉后期允许服用青、绿色。但由于商业发展,许多禁令早为商人打破，帝王穿用的精美锦绣，商人却用来被饰墙壁。《汉书》提到，被买卖的奴婢也穿镶花边的丝履，满头金珠花钗,这与椎髻、穿短衣裤的农民,形成鲜明对照。
西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119),张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道,成千上万匹丝绸源源外运,历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。

(581～907) 隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
丝绸工艺 隋唐社会中上层和殷实之家做衣服多用丝绸，并经多种工艺处理。①彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸。最常见的是成都小团窠锦，常用作半臂和衣领边缘服饰。②特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。有彩绫，或本色花或两色花，用于官服,有鸾衔长绶、雁衔威仪、俊鹘衔花等名目;此外还有孔雀罗、樗蒲绫、镜花绫和织造精美的辽绫等。③刺绣，有五色彩绣和金银线绣。另外还有堆绫、贴绢法,温庭筠词“新贴绣罗襦,双双金鹧鸪”即指此法。④泥金银绘画，即用金粉、银粉画在衣裙材料上。舞女衣裙用绣画加工较多。⑤印染花纹，分多色套染和单色染。简单花纹有“鱼子缬”，只作方框形小点子，或作梅花、柿蒂、方胜、网格花纹，多属撮晕绞缬（扎染）类，相当费工。大花五彩多层蜡染、板印，色彩绚丽烂漫，亦称夹缬或撮晕锦，多对薄质纱罗加工，争奇斗胜，使衣着、披帛式样不断翻新。相对贫困的平民百姓虽然也可以用普通的素色丝绸，但麻布类织物仍然是他们主要的衣服材料。
男子冠服 隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。直到五代，变化不大。
随着国家的统一,隋唐朝廷都曾参照前朝旧制,改革舆服制度,规定天子、百官的官服用颜色来区分等级,用花纹表示官阶。隋代朝服尚赤,戎服尚黄,常服杂色。唐代以柘黄色为最高贵，红紫、蓝绿、黑褐等而下之，白色则没有地位。男子官服,一般是头戴乌纱幞头;身穿圆领窄袖袍衫,衣长在膝下踝上,齐膝处设一道界线，称为横襕，略存深衣旧迹;腰系红鞓带,足登乌皮六合靴。从皇帝到官吏,样式几乎相同,差别只在于材料、颜色和皮带头的装饰。无官的地主阶级隐士、野老，则喜穿高领宽缘的直裰，表示承袭儒者宽袍大袖的深衣古制。普通百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，不许用鲜明色彩。差役仆夫多带尖锥帽，穿麻练鞋，做事行路还须把衣角撩起扎在腰间。脚上只限穿编结的线鞋或草鞋。
幞头之制出于北齐，隋唐之初逐步定型。这是一种用黑色纱罗做的软胎帽（一度用木胎），裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前倾；帽带两条系于帽顶前部，两条垂于颈后,或长或短,式样有三五种,初尚平头小样,而后渐高。唐开元年间玄宗赐臣下“内样巾长脚罗幞头”，可知长脚式先出宫中,后垂的两条带子或下垂或上举,或斜耸一旁或交叉在后，带形初如梭子，继为腰圆式，中施丝弦为骨。到五代时这两条带子平直分向两边，“软脚”变成了“硬翅”,终于形成宋代的展翅漆纱幞头,俗称乌纱帽。
女装 隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷效尤，又往往受西北民族影响而别具一格。
隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。这种始于汉代的套装，在魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。隋统一后，上襦又时兴小袖，影响所及，贵族妇女内穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，名披袄子。讲究的用金缕蹙绣，听任小袖下垂以为美，竟成一时风尚。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐以后，贵族妇女衣着又转向阔大拖沓，衣袖竟大过4尺,长裙拖地4～5寸，不得不用法令加以限制。一般妇女穿青碧缬（印花或染花织物），着平头小花草履。
隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。
唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。早期高耸轻俊，后期流行用假发做义髻，便显得蓬松。女鞋一般是花鞋，有平头、高头之分，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。线鞋则用彩线或麻线编结而成。鞋的名目有彩帛缦成履、吴越高头草履、重台履、金薄重台履，官服中则有高墙履等。
唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，这在妇女服装上有明显的反映。唐贞观至开元年间(627～741)十分流行胡服新装，戴金锦浑脱帽，着翻领小袖齐膝长袄或男式圆领衫子,穿条纹间道锦小口裤,腰系金花装饰的钿缕带，足登软底透空紧靿靴；部分发髻上耸如俊鹘展翅，脸上无例外地用黄色星点点额，颊边画二月牙，或在嘴角酒窝间加两小点胭脂。待到元和年间(806～820)，更发展到蛮鬟椎髻，乌膏注唇，赭黄涂脸，眉作细细八字低颦。五代后期还讲究浓眉上翘的倒晕蛾翅眉，头上满插用金、银、玉、象牙或玳瑁制成的小梳。
唐初，妇女沿袭北齐、隋代旧习，骑马出行必用一种大纱帽隐蔽全身，叫作幂?，后来发展成帷帽，帽形如斗笠，周围垂网帘至颈，或空出前部，靓妆露面（图9）。至今中国南方农村妇女仍有类似的遮阳帽。盛唐以后，帷帽废除，但都市妇女还有将部分纱罗贴在前额作为装饰的，名为透额罗。

宋辽夏金元

(960～1368) 宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。由于长期争战，客观上促进了各民族服饰的再度交流与融合。
宋代服饰 宋代政权建立后，博士聂崇义于建隆二年(961)上《三礼图》（图10 ）,奏请重新制订了服制。此后100多年间，又几度加以完善，且对民间多有禁例，“衣服递有等级，不敢略相陵躐”。然而由于宋代政治、经济等因素影响，“衣服之章，上下混淆”，南宋时已不可遏制。社会上层衣服算是符合常规的，大致有官服、便服、遗老服等三式。
宋初统一南方过程中，从长江流域的后蜀、南唐、吴越得到锦绣彩帛达几百万匹。为示威天下，赵匡胤把2万多人的仪仗队用织绣印染的各种丝绸装扮起来,名作“绣衣卤簿”,还绘有图卷,保留下许多宋代官服制度的重要资料。宋代官服面料以罗为主，江浙地区每年上贡花、素罗即达数十万匹；高级丝织物还有紧丝、透背、隔织、绫、锦、绮、縠、缬、绢等。政府又因五代旧制，每年照例要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。差吏男仆则按规定戴两翅向后上方弯曲的曲翅幞头。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。
宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。
宋代遗老的代表性服饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴；明代的老年士绅还常戴用。
劳动人民的衣着变得更短,原因是生产虽有发展,生活却益加贫困。农民和渔夫因而开始被称作"短衣汉子"。
宋代服制的兴废，多与时装的流行有关。从《清明上河图》看，上层人物多穿齐整的袍衫，长可掩足；平民大众则捋袖敞襟、系带裹腿，以便活动。许多服饰在款式，色彩及图案上反映着宋人的崇尚。女装不同于唐风而讲究瘦长，以显苗条；新式的旋袄、胡服等，新颖、大方、素雅。除官员的公服以外，民间一般服装更多地使用复杂而调和的色彩。一般贵族和官僚妇女，衣着虽不及唐时华丽，却配色大胆，已打破唐代以青、碧、红、蓝为主色的习惯；由于清明扫墓必穿白色衣裙，又流行“孝装”,以一身缟素为美。当时衣帽材料始用缬帛（印花丝绸）、销金（加入金线编织的丝织品），花纹突破了唐代对称图案，生色折枝花尤为时尚。这些服饰新风格，常常一面被百官服、命妇服引用，又一面对庶人服、商贾服禁用。南宋末年,表明社会进步的时装被称为“奇巾异服”，却又不断斗美夸丽。
宋时装大体有两类：①传统服装的继承和发展。以旋袄最有代表性，流行也最广泛。其款式与唐代齐膝短大衣式的胡服新装相近。其特色：一是直领，镶一道花边叫“领抹”,多用捻金线彩绣四季翻新花样,谓之“一年景”，绣作者皆出诸寺师姑之手，且设有专市占定东京大相国寺两廊交易；二是对襟，无纽常敞（故又称不对襟），任其露出腰腹围（尚鹅黄色，称腰上黄）；三是小袖,袖口及腕缩紧,不同于背子（背心）或半臂（半袖）。②周邻少数民族服饰的吸收。以钓墩最有代表性。它是女子的袜裤，没有裤腰，两腿分离，与毡笠、弯头双色鞋及服装间色，都属当时契丹、女真风俗，士庶仿效，无法禁绝。朱熹曾为之感慨：“今世之服，大抵皆胡服”，可见流行之广而盛。
宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上,无奇不有。简单的,头发做成玉兰花苞式；复杂的，有飞鬟危巧的尖新式、如鸟张翼式，甚至重叠堆砌如一花塔。后一种大概是仿照当时特种牡丹花“重楼子”,用罗帛制作加于高髻之上,后来竟高过3尺,所用角梳也大过1尺2寸。高髻险装风气日盛，不得不用法律限制尺寸，但上行下效，禁令也无济于事，必待新花样出现成风，才能转移先前的爱好。至于后妃公主的凤冠,讲究用金翠珠玉作种种花样,有的用掐丝法表现一大群仙女随西王母赴蟠桃宴故事，名“王母队”，等于把一台乐舞模型安放在头顶，后面还附有两个翘膀，下垂肩际，这种帽子叫等肩冠。还有盖头，是士大夫女眷出门必带之物，以巾蒙首，称幂首巾，南宋尤盛，因朱熹提倡，后人称“文公兜”；婚礼用销金盖头。
辽、西夏、金服饰 辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。
党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎；妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。此外，黑龙江阿城金代贵族墓出土的男女服装中，还有一种前面连腰、后面敞开的分裆裤，裤口还附有可套于脚心的环带（制式恰如现今的健美裤），前腰高及胸部、上有肩带,后附背带3对,可以结束在胸前,形制与江陵马山战国楚墓出土的绵袴非常相似，也许还与《汉书》提到的多带“穷袴”有关联。
当时北方民族男子发式一般髡发，即剃去顶发，余发散披或结辫下垂耳旁。有身份或交纳大量驼马财物的，才许可拢发裹巾，巾式类似唐代幞头。
辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾经设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识。金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗，“芝麻官”俗语即由此而来。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。如《中兴四将图》画像中抗金名将岳飞、韩世忠身边家将的便服，已与金人男服无大区别。
元代服饰 元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头。蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽；中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子（圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰）、戴笠子帽。
元代长衣通名为袍，其式样在北方男女区别并不大，但材料精粗贵贱，却差别悬殊。高级大官服多采用鲜明红彩织金锦，且沿袭金制从花朵大小定品级高低，下级办事人只许用檀褐色罗绢。平民一般禁止用龙凤纹样和金、彩，只许用暗色纻丝。至元二十二年还令“凡乐人、娼妓、卖酒的、当差的，不许穿好颜色衣”。由于禁令限制，反而促使劳动人民因地取材创造了种种不同的褐色，多达四五十种名目，后来还影响到帝王衣着破例采用褐色。
发式，汉族男性变化不多，北方的汉族女性较前简化。蒙古族男性则把顶发从额前垂下一小绺或留作桃形，余发编成大环或麻花状，垂在耳边，帝王也不例外；女性多挽发髻，贵族加戴姑姑冠（罟罟冠），高到二三尺（图11）。帝王尤喜爱各式帽，俱用精美珍贵材料做成，缀珠玉以示尊贵。
元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。前一代的华服变成后一代的贱服，历史上并不罕见，是改朝换代影响服饰变化的一种必然现象。元代的服装制度与辽金相似。
元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「质孙服」是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。
元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做「罟罟冠」。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。

明清

(1368～1911) 明清两代的服饰面貌有较大差异。明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。
明代服饰 明代政权建立后，曾力图消除元代蒙古族服制对汉族的影响，“悉命复衣冠如唐制”，但当务之急是安定社会、发展生产，未能真正贯彻。至洪武二十六年(1393)才确定了许多主要服饰。由于明代政府非常重视农业，推广植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。
上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用；样式近似唐代圆领服而尺寸宽大，盘领右衽,两侧各多出一块,称“襬”（摆）；衣料多用纻丝或纱、罗、绢，但颜色、花纹有别。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50cm见方的绸料，织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等(图12)。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。
明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，帽翅长达1尺2寸；常服戴乌纱帽。入冬以后，皇帝还赐给百官毛皮暖耳，很象后世的耳套，平民不准使用；同时有披肩、围脖等御寒用品。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞帔。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。
明代普通百姓的服装或长、或短，或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。当时出现一种长身背心，状似士兵的罩甲，故名马甲，在青年妇女中尤为流行（图13）。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，不得用大红、鸦青、黄等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。
清代服饰 清王朝取代朱明，即以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年(1652)，钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。
清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及,其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行,成为一般的礼服（图14）。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。
丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件，形成了炫耀财势的繁琐装饰重于艺术表现的特点。按规定，绫罗绸缎此时已不再是官僚富户的专用品。
清代一般男子服饰有所谓京样高领长衫，腰身、袖管窄小，外套短褂、坎肩（背心），头戴瓜皮小帽，手持“京八寸”小烟管，腰带上挂满刺绣精美的荷包、扇袋、香囊等饰物，可算是时髦打扮，北京一带尤盛。很多地主、商人就如此装束。
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期(1662～1735)还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后,衣服渐肥渐短，袖口日宽或达1尺多，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时，都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，多至十几道，有“七姐妹”、“十三太保”、“十八镶绲”诸名，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”（图15），梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

近现代

（1912年以来） 辛亥革命结束了两千年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。
在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也剪去辫子，改穿西装。1912年，民国政府首先颁行《剪辫通令》，随后参照西洋诸国服饰制度发布《服制条例》；20年代末，政府又颁《服制条例》，主要规定男女礼服和公务人员制服。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。①男装：民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装、逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。②女装：辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。
中华人民共和国建立后，百废待举，人民致力国家建设，服饰崇向简朴实用。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神、具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。

『肆』 清朝宫中女人头上带的帽子上的花有什么用

头花是簪发展而来的首饰。由花头和针梃两部分组成。由於满族妇女发式是由软翅头发展到两把头，进而成为架子头，最后产生大拉翅，头上的发式也越来越宽大．於是一种覆盖面较大的头饰——头花，便应运而生。头花大多由珍珠、宝石为原料，因此，需要一个稳定的依托，即在簪的基础上做了某些相应的改动。如在针梃的顶端焊一个十字形横托，并於十字横、竖交叉点做头花的主体。起装饰作用的花草枝叶、鸟兽虫蝶、吉字祥符等环抱四周，簇拥著主体。这样互相搭配既使构图的主次关系明显，又使以珍宝为原料的头花本身合理的分担了承受能力。满族妇女在梳头时，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。
满族妇女除了旗头、簪子外，还普遍喜欢在发髻上插饰花朵，将硕大的花朵戴在头上历来是满族的传统风俗。扑趾源在《热河日记》中记载了满族妇女“野花满鬓，老少无分”．“五旬以上”犹“满髻插花，金钏宝趟”。“即便年近七旬，甚至“颠发尽秃，光赭如匏”仍“寸髻北指，犹满插花朵”。在辽北地区，有些满族妇女甚至在发髻上插一个内装清水的小瓶，瓶内再插上数枝鲜花，生气盎然，反映了她们对美的强烈追求。清前期，国家正值上升时期，人们的生活消费在很大程度上还停留在传统模式上。满族妇女为了满足美的欲望，常将应时的鲜花戴在头上还有一种“金银花缕”。即用纸胎为表，有的似铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。顺治初年，满族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰於发髻之上。随著清王朝政治的确立，国家政权日益巩固，满族妇女所插戴头花也随之擡高了身价。虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。这些女性们头上戴仡与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。
清晚期，国库困窘，国力日衰，人们生活自然受到影响，为了撙节开支，头花也由昔日的纯金变成镀金、包金，珠宝大花变成了绒花、绢花，甚至纸花、通草花，就连羽毛点翠的头花，都用茜草染色代替了。羽毛点翠首饰在我国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达顶峰。它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称但制作起来非常繁杂。据了解，先用金、银片按花形制成一个底托，再用金丝随图案花形的边缘焊起…圈凸起的槽。在中间凹下去的部分涂上适量胶水待用，用小剪子剪下翠鸟的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在涂了胶的底座上。翠鸟毛以翠蓝色和雪青色为上品，然而翠鸟娇小，羽毛柔细，制一朵头花需要许多翠鸟。因翠鸟毛光泽好颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，做成头花后戴在头上与其他首饰相比可以产生不同的效果。
现在北京故宫内珍藏的金属类首饰，以乾隆时期的居多。如红宝石串米珠头花、点翠嵌珍珠岁寒三友头花，蓝宝石蜻蜓头花、红珊瑚猫蝶头花、金累丝双友戏珠头花、金嵌花嵌珍珠宝石头花、点翠嵌宝石花果头花、金嵌米珠喜在眼前头花、点翠嵌珊瑚松石葫芦头花等等，都是以焊接底托工艺制成的。它即沿用历史传统技巧，又突出乾隆时期的特点，使虫禽的眼睛、触角、植物的须叶、枝权都用细细的铜丝烧成弹性很大的簧，轻轻一动，左右摇摆，形象活泼逼真，充满动感。还有一种金属焊接作底托与针梃，珠宝花用铜丝扎成一束的头花，也以灵活多变受到后妃们喜爱。它是以不同粗细的铜丝做成花枝、叶枝，再将宝石做成的花瓣、叶片末端的小孔串成花朵、花蕊、花叶、枝权等不同的单枝，然后再按照图形将各部位摆好，将单枝扎成一束，最后集中在一根较粗的铜丝上与针梃扎牢。这样的头花戴在头上效果甚佳，为女性增加了楚楚动人的娇态。此外，金属镶嵌头花，金累丝头花也都以形象逼真、做工精细而被前人喜爱，使后人赞叹。
满族妇女最偏爱的头花当属绒花，尤其是在女儿出嫁时，头上必须戴红色绒花，图火红吉利，据说汉语中的“绒花”，与满语中的“荣华”近音，因此，便有戴绒花即为荣华富贵之意。在满族妇女中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日时要戴绒花，而且一年四季都愿意头戴绒花，求谐音吉祥。尤其到应时节序戴应季绒花：立春日戴春幡，清明日戴柳枝，端阳日戴艾草，中秋日戴桂花，重阳日戴茱萸，立冬日戴葫芦阳生……。清宫后妃们的头花，还有大批的绒花、绢花、绫花流存於世，这些花色彩协调，晕色层次丰富，堪称“乱真”之花。据说唐代杨贵妃鬓角有一颗黑痣，常将大朵鲜花戴在鬓边用以掩饰。因鲜花容易枯萎，就令人研制鲜花颜色做绢花。此工艺不断发展，越制越精。清代遗留下来的绒、绢、绫、绸等质地的头花有白、粉、桃红三晕色的牡丹花，浅黄、中黄、深黄三色的菊花，白、藕、雪青三色的月季花及粉、白相间的梅花等等，历时百年不久，仍鲜艳悦人。

『伍』 水浒里的男人爱戴花，大老爷们这么做是有哪些原因

水浒里，人物出场时，作者常会花一番笔墨，描写其穿着打扮。这样写，不但能让读者记住人物，更能从细节处表现这个人的社会地位，甚至是性格为人。比如林冲，前期他是八十万禁军教头，后来却落草为寇，地位不同，穿着明显不一样。林冲与鲁智深第一次见面时，是“青巾绿袍，手摇折扇”，后者却身穿直裰，抡着禅杖，两人性格之不同，早已跃然于纸上。

如果稍微留心，读者就会发现，水浒中的男人，喜欢在头上插花。

小喽罗头巾边乱插着野花。前面摆着四五对红纱灯笼，照着马上那个大王……鬓傍边插一枝罗帛象生花，上穿一领围虎体挽绒金绣绿。

小霸王周通的鬓边插着“象生花”，小喽啰头上也插着野花。

从宋代的石刻、壁画、绘画中，更能反映当时簪花习俗。绘画如苏汉臣的《货郎图》、李唐的《春社醉归图》；石刻如北宋挟茵褥男侍石刻；壁画如辽金时代的张匡正墓壁画等，都能看到男子簪花。

如果赦免或处死犯人，狱卒也要簪花，这是为了向犯人宣示“天恩”“天意”。

总之，上至皇帝官员，下至百姓艺人，人人都可以戴花。水浒中，周通娶刘太公女儿时，鬓边戴花，小喽啰也头插鲜花；杨雄和蔡庆作为刽子手，头上戴花；燕青、阮小七等人爱在头上戴花，这些都符合北宋的社会习俗，并非他们臭美，更不是作者胡编乱造。

簪花有哪些讲究

既然男人爱在头上戴花，是不是意味着，什么花都可以戴，戴多少都可以？

事实上，因为宋代男人都爱簪花，所以从北宋开始，簪花就有了规定。所簪之花，无论是数量、颜色还是种类，都有讲究。

大罗花以红、黄、银红三色，栾枝以杂色罗，大绢花以红、银红二色。罗花以赐百官，栾枝，卿监以上有之；绢花以赐将校以下。——《宋史》

显然，罗花等级最高，栾枝花次之，而绢花等级最低。所谓绢花，其实就是绢制的花，属于假花了。

在《梦梁录》中，吴自牧对当时官员所簪之花的种类和数量，记载得更清楚。比如，最高级的宰臣枢密使，赐花大花十八朵、栾枝花十朵，再往下则分别是十四朵、八朵；十二朵、六朵……至于侍从，则只有两朵花。再往下如训武郎、教乐所伶工、诸司人员则是花冠了。

因为花有时令限制，加上戴花者多，所以宋代男人所簪之花分两种，一种是生花，也就是鲜花；另一种是像（象）生花，也就是假花，用各色材料制成。

当时男人所簪之花，首选时令鲜花，比如菊花、牡丹、芍药、蔷薇、水仙、香兰、梅花、紫薇花等，至少有三十余种。除此之外，便是罗帛花、绢帛花甚至纸花等。

对了，当时妇女为了冬天也能头插鲜花，还会在春天时，把酴醾（拼音：tú mí）放在书中，做成标本，到了冬天，再取出来插在头上。这种花叫“花腊”，意思是寒冬腊月所簪之花。

关于簪花，央视水浒中，因为许多人物和情节，所以好汉们簪花表现很少。新水浒中则表现很多，像阮小七、西门庆、蔡庆等人都曾簪花，武大郎迎娶潘金莲时也头戴红花。

『陆』 牡丹什么品种有小帽子

牡丹鹦鹉里的紫罗兰跟蓝银都是很值得说道说道的两个基础品种，不过因为价格比较低，喜欢小平头小帽子的鸟友不太多，所有好多人get不到它们的美，其实面类里面，绿金顶、蓝银、紫罗兰、日本桃、澳桂、美桂都是非常可爱的✨

紫罗兰和蓝银都是讲究品相的品种，如图所示，精品紫罗兰🉑是曾经的小鹦选秀冠军（就像欧血大头虎皮），由于繁殖的人多起来，价格慢慢跌落，现在也越来越不纯了

蓝银的版本我很久之前就想弄，不过不够时间，也没有很好的高清照片，有的话可以发我一下呀！^~^

『柒』 四方帽的含义

文、理、工、农、医、军事六大类，
与此相应的饰边颜色为粉、灰、黄、绿、白、红六种颜色。
学位帽的造型，采用了世界大多数国家和大学普遍采用的方型造型，含有书本（代表知识）的意义。在颜色上，不分学位级别和校长、导师，一律使用黑色，显得庄重、沉稳。

详情请参阅：

学士服、硕士服、博士服的区别&学位服的式样和意义
学位服介绍
①：学位服分为：校长服、校长（导师）服、博士服、硕士服、学士服五种；
②：每套学位服由学位帽、流苏、学位袍、垂布等四部分组成；
③：垂布按文、理、工、农、医、军事六大类，采用不同的饰边颜色区分；
④：流苏分为：校长（导师）流苏、博士流苏、硕士流苏、学士流苏。
学位服着装规范

学位服是学位的有形的、可见的标志之一。实行学位服，有利于进一步完善我国的学位制度，有利于全社会进一步尊重知识和人才，有利于激发攻读学位者的学习积极性，有利于加强学位授予工作的管理和国际交流。
实行学位服，是一件严肃认真的工作。学位服只限于学位获得者、攻读学位者及学位授予单位的校（院、所）长、学位评定委员会主席及委员（或导师）在学位论文答辩会、学位授予仪式、名誉博士学位授予仪式、毕业典礼及校（院、所）庆庆典等场合穿着使用，不得滥用。
学位服作为专用服装。着装应符合下列规范：
一、学位帽
学位帽为方型黑色。
戴学位帽时，帽子开口的部位置于脑后正中，帽顶与着装人的视线平行。
二、流苏
博士学位流苏为红色，硕士学位流苏为深蓝色，校（ 院、所）长帽流苏为黄色。
流苏系挂在帽顶的帽结上，沿帽檐自然下垂。未授予学位时，流苏垂在着装人所戴学位帽右前侧中部；学位授 予仪式上，授予学位后，由学位评定委员会主席（或校、院、所长）把流苏从着装人的帽檐右前侧移到左前侧中部，并呈自然下垂状。
校（院、所）长、学位评定委员会主席及委员（或 导师）及已获学位者，其流苏均垂在所戴学位帽的左前侧中部。
三、学位袍
博士学位袍为黑、红两色，硕士学位袍为蓝、深蓝两色 ，校长服为红、黑两色。
穿着学位袍，应自然合体。学位袍外不得加套其他服装。
四、垂布
垂布为套头三角兜型，饰边处按文、理、工、农、医、 军事六大类分别标为粉、灰、黄、绿、白、红颜色。
垂布佩戴在学位袍外，套头披在肩背处，铺平过肩， 扣绊扣在学位袍最上面纽扣上，三角兜自然垂在背后。 垂布按授予学位的文、理、工、农、医、军事六大类分别佩戴。
五、附属着装
内衣：应着白或浅色衬衫。男士系领带，女士可扎领结。
裤子：男士着深色裤子，女士着深色裤子或深、素色裙子。
鞋子：应着深色皮鞋。

现代意义的学位服在中国已经有近百年的历史了，但由于社会、政治等的因素，学位服在中国消失并渐渐地被人们淡忘。伴随着新中国学位制的建立和中国改革开放和对外交流的不断扩展，学位服开始在大学校园中出现，并逐渐成为一道亮丽的校园风景线。与此同时，有关学位服的研究工作也开始了。

自发不等于自觉。作为全国领导学位工作的最高机构——国务院学位委员会，密切注视着这方面的情况。1992年，国务院学位委员会决定，就学位服有关问题尽快组织开展研究。国务院学位委员会办公室受命在全国展开了调研工作，并与北京服装学院组成联合课题组，开展了“建构中国现代学位服体系”的专题研究。

在深入研究和广泛征询意见的基础上，1994年，国务院学位委员会审定通过了新中国自己的学位服样式，并作出决定：作为统一规范的学位服，向全国学位授予单位推荐使用，其他样式的学位服一律废止。

新中国有了自己的现代学位服。

这套统一规范的学位服，包括博士服、硕士服两级学位服和校长服。根据国务院学位委员会的决定，学士服暂不纳入这套学位服系列和暂不推荐使用。

这套学位服既考虑了体现中国特色，符合世界惯例，利于统一规范的原则，又兼顾到学位的分级、学科的划分、学校的特点等认同、管理因素。

这套学位服，由学位帽、流苏、学位袍、垂布等四部分构成。

学位帽：

学位帽的造型，采用了世界大多数国家和大学普遍采用的方型造型，含有书本（代表知识）的意义。在颜色上，不分学位级别和校长、导师，一律使用黑色，显得庄重、沉稳。

流苏：

造型酷似中国的灯笼穗，悬挂于学位帽上。采用流苏，既为世界各国学位服所常见，合乎世界惯例，又使得学位服在庄重大方的同时，透出活泼和飘逸之感，更与学位帽构成一个有机整体，避免学位帽的秃呆之嫌，而且又通过流苏区分出学位的级别和标志出着装者是已获学位还是在校生。

在学位级别的划分上，博士的流苏为红色，硕士的流苏为深蓝色，校长的流苏为黄色。这种色彩的界定，与学位袍是交相呼应的。

对着学位服者是否已获得学位的判定，是通过流苏悬挂于学位帽的何处位置。未获得学位时，流苏是垂挂在着装人所戴学位帽的帽檐右前侧中部；获得学位后，流苏则垂于帽檐左前侧的中部。流苏位置的移动，是由校长（或校学位评定委员会主席）在学位授予仪式上，颁授学位之后移动。校长的流苏，自然是垂于所戴学位帽的左前侧中部，因为他早已获得过学位（或理论上应如此）。

学位袍：

是学位服的主体，既标识出学位的级别，又体现出本国和民族特点，同时还能传达出不同学校的信息。

一般而言，国外对中国服装的借鉴，主要表现在服装面料的图案、纽扣、小立领等方面。考虑到学位服的世界惯例和整体效果等因素，现行学位服没有采用立领造型。面料的图案如果采用中国特色和传统的龙、凤、牡丹花等图案，势必又会增加学位服的造价成本，加重学校或学位获得者的负担。因此，中国学位袍在本国和民族特色方面主要体现在纽扣和袖口图案上。学位袍的前胸纽扣，采用了中国传统服装的“如意扣”，既有民族特点，又将实用功能和装饰作用巧妙地结合起来。在学位袍的袖口处，环绕绣（或印）出长城的城墙线，表现中国特色的同时，又使宽大的袍袖富于变化感。

在色彩的规定方面，博士袍选用了黑、红两色，黑色是主色调，饰边为红色；硕士袍由蓝、深蓝两色构成，在蓝色为主色调的同时，饰边为深蓝色。这与中国统一实行的红色博士学位证书、蓝色硕士学位证书也是相一致的。校长袍则由红、黑两种色调构成。不同的色彩，又区分出不同的学位级别或着装人的身份。

学位服是统一规范的，但又要传达出不同学校的信息。这种信息的传达，是通过允许学校在学位袍的左前胸处绣（印或佩带）上学校的徽记来表达。

在造型上，博士袍由于肩部的造型，使其整体上呈黄金比率的“国”字型 ，庄重，大方。宽阔的袖身使着装的博士雍容而气派。后片过肩处和袖山头的规律褶裥，不仅给博士服增添了立体感，同时又富于装饰效果，并随着穿着者的移动而变化；硕士服在整体造型上则呈“目”字型，飘逸，洒脱。后片过肩处和袖山头为自由的褶裥，从而使其在局部造型上与博士服明显地区分开来。此外，袖口的上斜显 露出穿着者的上衣，既活拨又大方，表现出穿着者的风度和与众不同。

垂布：

垂布，又称披肩，是由连颈帽演化而来。一方面使学位服整体上富于变化，起到特有的装饰作用；更重要的一方面，是通过垂布标识出所获学位的不同学科归属和授予学位的学校。

垂布造型为三角兜式，面料图案采用中国传统的牡丹花，富贵，吉祥。

垂布的衬里用色，可由学校自主选用本单位的惯用色。不然，则使用统一的灰色。

在学科专业的划分上，通过不同的垂布饰边颜色来区分。中国目前是按哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学等十二个门类授予学位。在不同门类的归属下，又划分出数百种学科专业。如按学科专业标识，数量庞大，区分复杂，且学科专业的设置又是动态发展的。如按授予学位的门类标识，虽然较易区别，但门类也存在调整化的问题。因此，在门类的基础上，又进行了适当归并，确定为文、理、工、农、医、军事六大类，与此相应的饰边颜色为粉、灰、黄、绿、白、红六种颜色。

『捌』 赞美洛阳的作文

赞美洛阳的作文 篇1

今天上午，爸爸和妈妈们带我和好朋友一起去洛阳看牡丹。

来到洛阳国际牡丹园，这里的牡丹好看极了。有粉红的，淡黄的，还有雪白雪白的，淡绿淡绿的。它们你挨着我，我挨着你，好像在说："欢迎你们的到来。"

来到牡丹园的亭子里，阿姨给我们女孩买了一顶带牡丹花边的帽子。我们边看边走，边走边看。叔叔在一旁不停给我们照像。

我们正准备离去时，阿姨忽然想起买帽子时走的匆忙，忘记找钱了。我们一起来到亭子里。售货员叔叔笑着说："你们终于来了，我一直再找你们。"说着，就把多余的钱递给了阿姨。

走再回去的路上，阿姨笑着对我们说："洛阳的牡丹美，人更美。"

听了阿姨的话，我觉得洛阳的人真的很美。

赞美洛阳的作文 篇2

古人说："读万卷书不如行千里路。"这次我就来到了洛阳。

在洛阳看到最多次的就是养子沟了，养子沟非常长，水也非常清，水上还漂浮着一块儿又一块儿的水藻，还有一些水藻长在石头上，像给石头穿上绿色的大衣，水里面还有一些水蜘蛛和小鱼在欢快的游动，有一些当地的小孩下到水里捉小鱼，有的用自己的手捉小鱼有的却拿捉蝴蝶的网兜捞鱼，那些小鱼身体是淡绿色，眼睛是全黑的，游泳的速度非常快。当然养子沟也少不了瀑布，养子沟的瀑布非常的壮观，水哗啦啦的流，打在石头上的声音清晰可辨。

养子沟是一个美丽的地方，但是世界上的绿色一片又一片的减少，所以我们要保护森林，保护大自然。

赞美洛阳的作文 篇3

我和妈妈、弟弟一行去了洛阳的博物馆，这里真大啊。

博物馆分一层和二层，一层是器具物品，二层是书画和佛寺类的。在一层，从古代到现代、不同时间、不同朝代、不同地方的东西都有，我印象最深的是九层妖塔一样的塔，这个塔很精美，里面雕刻有数不清的佛像小人，看起来长的都不一样，整个塔是木的，颜色是暗黄色的，妈妈说这个塔是明贵的要材雕刻的，这样的塔很高有三、四米吧，而且有好几座，真的很漂亮，。

在博物馆里还有很多没有见过的东西，其中最多的是陶罐，我给妈妈说，要我我家里也有一件就好了，真的没想到我们的文化这么发达，古代的人也很聪明啊。

姐姐看了她喜欢的书画，在很多作品前看半天，我也喜欢画上的牡丹，和真的差不多。在博物馆我觉得收获很多，我也要好好学习，做出更好的东西。

赞美洛阳的作文 篇4

4月5日早上6:00，妈妈将我叫醒。我很兴奋，因为妈妈要带我去洛阳看牡丹，还可以去海底世界游览呢！

起床后，才知道已经下雨了。我和姐姐、妈妈打着伞，在中行门口等旅游大巴。

上车之后，隔着窗玻璃望着近处的绿树，心情特别舒服。

到了王城公园，来看牡丹的人还真是不少。尽管有一些牡丹还没有完全绽放，但是已经吸引了许多的游客在盛开的牡丹前照相。各色的牡丹有的含苞待放、有的争奇斗艳，十分美丽。边走边看，我还看到了各色的鹦鹉、白虎、黑熊、斑马、梅花鹿、骆驼等等动物。

在海底世界，我看见了许多的鱼儿，有铅笔鱼、食人鳄、大乌龟等，还有好些我已经记不住名字了。最后，我们还看了美人鱼表演。

我在草坪上追赶小鸟时，不小心将鞋陷进了泥里，弄的满脚都是泥。不过很开心！

回来的时候，我一点也不觉得累，我很喜欢旅游。

赞美洛阳的作文 篇5

大年初三一大早，爸爸喊我起床，我睡的正香赖着不想起，爸爸就说要带我去洛阳玩，我一听立马来了精神，以最快的速度做好了出发准备。我们从郑州火车站乘坐高铁前往洛阳，我还是第一次坐高铁，上车找到自己的座位就兴奋地坐了上去，摸摸这看看那。

到洛阳后，打车去了宾馆，放下行李后我和爸爸就去了龙门石窟。到了龙门石窟，天气虽然有点冷，但是人却不少。爸爸说龙门石窟到现在已经一千多年了，这个时间对我来说也没什么概念，就是觉得很壮观，爬上爬下忙着照相合影，特别是最大的卢舍那佛像，好多人都围着参观合影。

参观了龙门石窟，爸爸又带我来到王城公园看花灯。我们到的时候天都黑了，各种各样的花灯栩栩如生，让人目不暇接，还有洛阳特色小吃，爸爸说我们就像火车一样，一路"逛吃、逛吃"，真是一对大小吃货啊。

赞美洛阳的作文 篇6

暑假到了，妈妈们带我们去洛阳游玩。一路上，我们开开心心、有说有笑的。

到了洛阳，一下车我们就直奔中外闻名的神州牡丹园。我们首先来到专门展示牡丹画的画院。只见高高的四面墙上挂满了画，画上一朵朵牡丹活灵活现，好像真的一样。我最喜欢“豆绿”了，它的花心好像绿色的豆子，大概这就是它名字的由来吧。听导游说，这种绿色的牡丹是最珍贵的品种，天下第一呢！

俗话说：“百闻不如一见”。画得再好看也没有真牡丹美丽！在导游的带领下，我们兴致勃勃地来到了种植牡丹的花圃观赏这花中之王。当我第一眼看见活生生的牡丹时，我仿佛来到了仙境。每一个花圃都不大不小，却种植了许多株半人高的牡丹花，花枝瘦瘦的、干枯的样子好像被火烧过似的，但看起来很有力，托起了碧绿的大叶子和硕大的花朵。花瓣重重叠叠的，真是数不胜数啊！牡丹花开得那么大，开得那么气派，透出一种富贵之气，显得典雅、华贵，让我想起洛阳牡丹的传说。牡丹花敢于和皇帝武则天对抗，被流放到洛阳。但仍然遵守了自然规律，在春天开放，真有骨气。

牡丹花的品种实在太多了，看得我眼花缭乱。我们看到了红色的“洛阳红”，像荷花一样的“鲁荷红”，洁白的“玉版白”，还有很多黄色的牡丹花。在这当中，最显眼的就是牡丹花的“花中之王”“姚黄”了。她非常鲜艳，拥有一身黄衣服，好像穿着龙袍的女王。她的花好像皇冠，有着一种威严。

那么多的牡丹花，一朵有一朵的姿态。有的低着头，好像一个害羞的姑娘；有的整个身子全低了下去，好像睡着了似的；有的弯着腰，照着“镜子”，好像在精心打扮自己；还有的挺直身子，展开了漂亮的裙子，像在说：“瞧，我多美呀！”……

牡丹的颜色五彩斑斓。白的像雪，红的像火，粉的像霞，黄的像金，绿的像被清水洗过的宝石……不禁让我想起了刘禹锡的诗句：“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”

欣赏着这国色天香的牡丹，我无法用词语来形容她。神州牡丹园真令我流连忘返。

赞美洛阳的作文 篇7

放暑假后，我与奶奶来到向往已久的九朝古都、天下牡丹胜地――洛阳旅游。

作为一个河南人，应该知道洛阳的美丽景色绝不亚于省会郑州的美景。特别是洛阳的牡丹花，古人有诗云“洛阳牡丹甲天下”，这又更增加了洛阳作为世界历史文化名城的独特之处。我和奶奶随着旅游团刚来到牡丹园门口，就被牡丹那独特的花香给陶醉的心旷神怡。我们一个一个呆呆地站在那里，一动不动，只顾自己独自感受百花之王――牡丹给人带来的特殊的韵味和意趣。直到别人连续地叫我们好几声，我们才缓过神来，恋恋不舍的离开了自己深深喜爱的牡丹，转而向其它的名胜走去。洛阳的历史古迹和文化古迹更是数不可数。古老的护城河与现代化的大理石桥和谐地互相映衬着，更在这个动人的城市上平添了许多妩媚。远处，洛河水正在湍急地流淌着，给人以强烈的震撼感。请大家试想一下，当一个人置身于浩大的江水之中时，此人与大自然相比起来是多么的渺小啊！对于大自然的伟大，他又怎能不感到震撼呢？

洛阳，一个古老的城市与一个现代化的城市多么微妙地结合在一起的产物。在万千城市中，这个动人的城市是那么的自然与和谐，又是那么的平凡，但又是那样的不凡。来到龙门石窟和白马寺的里面，我深切地感受到了古代劳动人民的智慧。从洛阳的一砖一瓦中可以看出，洛阳这座现代化的大城市是充分地把过去的古朴、典雅与庄重和现代化的繁荣巧妙地结合在了一起。

洛阳这座城市是顽强的，洛阳的人民也是十分顽强的。这从洛阳的景物中就可以看得出来。那长在石墙边的小草是那样的顽强不屈，像是在与大自然进行殊死搏斗。心灵手巧的园艺师将洛阳市内的花花草草、各种树木、鹅卵石铺成的小径巧妙地搭配在了一起，构成种种动物的图象。河边浓绿的树木婀娜多姿的随风摆动着，那种美景给人的感觉不仅是大自然的味道，还给人一种“天人合一”的自然感觉

偶尔看到一个现代建的古代风格的建筑物，引发了心中的无限遐想，更在心里赞叹洛阳人的睿智。不一会儿，跟随旅游团来到了一个花园。平坦的小径旁边，红、白色的花交相辉映。在一个茂密的丛林下，有一个小湖。湖里长满了荷花、芦苇，偶尔还能看见一只野鸭子从湖里伸出头来，左瞅瞅，右望望，机警地望望四周，然后又下去进行它的逮捕行动了。在湖边的浅水区内，有几个五、六岁的孩童在大人们的监护下，捕鱼戏水，好一派迷人的景象，真令人赞叹！

啊！美丽的洛阳啊！我永远爱您！

赞美洛阳的作文 篇8

假期到了，太阳公公也露出久违的笑脸。我们全家兴高采烈地踏上开往洛阳的火车，开始了我们期待已久的洛阳之旅。

一下火车，就直奔我们此行的'第一站——佛教圣地白马寺。据说这是汉明帝为了纪念白马驮经而修建的庙宇，至今已有一千三百年的历史了。以前，我都是从书中和网上了解白马寺的辉煌历史，今天从袅袅的青烟和不绝的香客中，亲身感受到了白马寺的香火鼎盛，的确是名不虚传！

从白马寺出来往南走，经过半小时的车程就来到了举世闻名的龙门石窟。这里真是佛像的世界，大大小小的佛龛数不胜数。最小的只有拇指盖那么大，而最大的卢舍那大佛有十七米那么高，光耳朵就要一米九长，只有抬起头，你才能看到大佛的全貌。我想这么雄伟壮观的大佛，恐怕只有龙门石窟才有吧。阳光照耀在大佛上，大佛就像一位慈祥的长者，她微笑着，像是在欢迎我们这些远道而来的客人。

牡丹是洛阳市的市花，洛阳也被称为牡丹之都，而现在正是牡丹盛开的季节，洛阳各个公园都在举办牡丹盛会。吃过了洛阳最著名的水席，我们便来到了洛阳最大的综合公园——王城公园，看牡丹花展。一走进牡丹园区，一大片牡丹花进入我的眼帘，我立刻被这五颜六色的牡丹吸引住了，白的似雪，绿的似玉，红的似火，黄的似金，更神奇的是还有红白相间的双色花。一阵微风吹来，牡丹花翩翩起舞，好像睡美人从甜蜜的梦乡中醒来般朦胧。看着看着，我仿佛也被这牡丹仙子所迷住了，也变成了一朵牡丹花，和她们一起快乐地舞蹈，一起唱歌，一起游戏。过了许久，妈妈来问我的感想，我才从憧憬中醒来。我对妈妈说：“这牡丹花真的如书中所赞的那样，是国色天香，那沁人心脾的芳香，那雍容华贵的姿态，真不愧‘百花之王’的称号！”

欣赏完美丽的牡丹花，我们便依依不舍地踏上了回家的列车，我在心里默默地说：“牡丹再见，洛阳再见！”

赞美洛阳的作文 篇9

我的家乡洛阳，它是洛河以北的一座古城。虽然五、六年没有回去了，但是家乡那绿色的田野，那铺满鲜花的山坡，儿时在姥姥家的生活……至今仍留在我的记忆中。

姥姥家村子的北面是连绵不断的邙山，村南面就是洛河。我小时候去河滩上玩，听惯了那哗哗的流水声……

春季，阳光灿烂。不管是田野里，还是山坡上，都呈现出一片绿色。有时会看见几个六、七岁的孩子在山坡上放羊。他们嬉戏着，不时发出一阵阵笑声，是那么天真活泼。就在这时节，中外驰名的牡丹花开了。“牡丹公园”可热闹了，那满园的牡丹，一丛丛，一簇簇，富丽堂皇，真不愧是花中之王。它吸引着成千上万的中外游客。

夏季，家乡的田野则是一片金黄。六月初，农忙开始了，农民伯伯忙着抢收麦子。孩子们拿着布做的太阳帽，到山坡上扑蝴蝶，捉蚱蜢。女孩子们的裙子被风吹起来，远远望去就象美丽的彩蝶。

秋季，天格外高，格外蓝，清新的空气，让人感到舒服。这时，最引人注目的是果园。树头挂满了累累的硕果，让人一看就喜欢。要是到了赶会的日子，担子里的葡萄，货架子上的大枣……可热闹了。说起枣，村子里每家都种，有的种酸枣，有的种大枣。姥姥家门前那棵大枣树又粗又高，在村子里的枣树中算年纪最大的了，每年都结很多大枣。现在我还忘不了那蜜一般甜的味道。

冬季，鹅毛般的雪片从空中纷纷扬扬地飘落下来，不一会儿，地上、房上、树上都盖了一层厚厚的雪，世界犹如银装素裹。一到春节，家家都做年糕。这年糕是面做的。先用面捏成龙作花边。年糕蒸出来，真象一件精美的工艺品。过春节，孩子们都穿上新衣服，胸前戴个“长命锁”，夜里打着大花灯笼，来到街上尽情地玩呀!笑呀!家乡的四季可爱，家乡的人更值得尊敬。他们用勤劳的双手改变着家乡的面貌，为祖国默默无闻地做着贡献。他们有一个共同的特点：憨厚、朴实、性格开朗，和家乡的人讲话，不会感到拘谨。每次炊烟袅袅的时候，男女农民收工回到家里。吃晚饭时，多数男农民端着碗蹲在家门口吃饭，一边吃，一边互相打招呼、说笑话，真是别有一番情趣。

赞美洛阳的作文 篇10

我的家乡洛阳，位于中原腹地，地处黄河中下游南岸，北靠邙山，南临伊阙，伊河、洛河、瀍河、涧河蜿蜒流贯其中，这里四季分明，气候宜人。

洛阳历史悠久，许多文人墨客都曾在这里留下千古绝唱，三国时期曹植的《洛神赋》，唐代刘禹锡的“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，宋代欧阳修的“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”，还有司马光的“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”。

洛阳的名胜古迹众多，白马寺、龙门石窟、关林庙……被誉为“天下第一”的比比皆是，而洛阳的八景“马寺钟声”“天津晓月”“金谷春晴”等又为这里的风物胜迹，留下很多风雅遗事、美丽传说。

“洛阳牡丹甲天下。”每到四月，牡丹竞相开放，一朵朵雍容华贵，国色天香。洛阳特色产品牡丹酥、牡丹茶、牡丹画、牡丹瓷，也成为洛阳文化的一部分。

洛阳的公园遍布各处。王城公园、西苑公园都很美，最大的开放式公园——洛浦公园则贯穿城市东西。春季的洛浦公园万物复苏，生机勃勃，鸟语花香;夏季的洛浦公园清凉宜人，荷塘中蛙声一片;秋季的洛浦公园金菊怒放，红叶似火;冬季的洛浦公园，在雪中赏梅，别有雅致。

夜晚的洛阳更美。金碧辉煌的天堂、明堂，绚丽多姿的音乐喷泉，热闹繁华的百货大楼、王府井百货，处处体现着城市的现代化气息。与这些相比，丽景门就与众不同了，古香古色的建筑，一色的青石板路。傍晚时分，大红灯笼高高挂起，街上车水马龙，叫卖声不绝于耳，让人有种梦回古代的感觉。

洛阳，一个集人文与历史于一体的千年帝都，我热爱我的家乡!

『玖』 牡丹为什么代表富贵

牡丹应为花瓣多，而且是鲜艳多彩，古代宫女的衣服或者帽子上面佩右牡丹花，而平民却很少。
宫廷里面的人都很富有，所以慢慢就形成了牡丹代表富贵的习惯。
而且牡丹是我国的国花。

『拾』 像口技这样的民间艺术有哪些

皮影戏

皮影戏最早诞生在两千年前的西汉，又称羊皮戏,俗称人头戏,影子戏.发祥于中国陕西，成熟于唐宋时代的秦晋豫，极盛于清代的河北。顾名思义，皮影是采用皮革为材料制成的，出于坚固性和透明性的考虑，又以牛皮和驴皮为佳。上色时主要使用红、黄、青、绿、黑等五种纯色的透明颜料。正是由于这些特殊的材质，使得皮影人物及道具在后背光照耀下投影到布幕上的影子显得瑰丽而晶莹剔透，具有独特的美感。沿袭传统戏曲的习惯，皮影人物被划分为生、旦、净、末、丑五个类别，更加特别的是，每个人物都由头、上身、下身、两腿、两上臂、两下臂和两手十一件连缀组成，表演者通过控制人物脖领前的一根主杆和在两手端处的两根耍杆来使人物做出各式各样的动作。在中国，不少的地方戏曲剧种都是从皮影戏中派生出来的，而皮影戏所用的幕影演出道理，以及表演艺术手段，对近代电影的发明和现代电影美术片的发展也起到了重要的先导作用。如今，中国皮影被世界各国的博物馆争相收藏，同时也是中国政府与其他国家领导人相互往来时的馈赠佳品，由此可见，皮影艺术在中国乃至世界上拥有很高的艺术价值。

糖人

糖人是以熬化的蔗糖或麦芽糖做成的各种造型，有人物、动物、花草等。据说宋代即有糖人，多是平面造型，如同今天的糖画，时称戏剧糖果，后来也被称作稠糖葫芦、吹糖麻婆子、打秋千稠饴、糖宜娘、糖官人、糖宝塔、糖龟儿等。

糖人制作是一种民间手工艺，手艺人多挑一个担子，一头是加热用的炉具，另一头是糖料和工具。糖料由蔗糖和麦芽糖加热调制而成，本色为棕黄色，也有的因加入颜料或色素而呈红色或绿色。使用时火候的控制是关键，过热则太稀易变形，偏冷又会太硬无法塑形。使用的工具很简单，多为勺形和铲形。

糖人不易保存，过去甜品短缺时，在把玩过后会吃掉糖人。如今出于卫生考虑，人们购买糖人更多地出于观赏目的而非食用，任其久置变黑变质。

过去的艺人多打着铜锣沿街叫卖，有的还带着一个画着花鸟兽虫的圆盘，交过钱后可以转动盘上指针，指在哪儿就做什么，以此来吸引孩子。过去糖人很便宜，在不富裕的时候是儿童很喜爱的玩物。在80年代初，几分钱或几个牙膏皮就可换一个糖人。如今儿童的玩物多了，糖人不再是单纯哄孩子的东西了，已经被作为一项民间艺术受到重视。现在沿街制做糖人的艺人少了，在北京年节的庙会上还可见到，糖人价格从几元到十几元不等。

子弟书

子弟书又名清音子弟书、子弟段儿、弦子书，是一种流传于京津和东北地区满族人口中的曲艺形式。子弟书多由一人表演用三弦伴奏，只唱不说，音调和缓、低沉、肃穆。子弟书产生于清乾隆年间，清光绪年间逐渐衰落，在民国年间唱腔失传，至今仅仅有五百余篇唱本存世。子弟书对中国北方曲艺产生了极大影响，包括单弦、京韵大鼓、东北二人转等曲种都深受子弟书的影响，这些曲种的一些经典唱段甚至是直接移植自子弟书唱本。

京东大鼓

京东大鼓20世纪30年代初期形成于天津。 它是刘文斌等艺人在以宝坻区县方音演唱平谷调的基础上，吸收河北民歌《妓女告状》及落腔调的旋律而形成的。它曾名乐亭大鼓。

京东大鼓的演唱形式与铁片大鼓、单琴大鼓基本相同。过去，在撂地说书阶段，曾有一种自弹自唱的演唱形式，演员坐抱三弦，边弹边唱，其右脚踩一鼓楗击鼓（以矮鼓架支撑，置于地上），左腿上绑一“节子板”(五块板儿)，以司节奏。颇能招揽观众。

京东大鼓唱词的基本格式为七字句(二、二、三)，但句首常加三字头，句中也常嵌字、词及短语，句尾常加“哪”、“啊”等虚字。其短篇唱段多由八落或十落组成，一般为数十句唱词。

京东大鼓形成初期，主要在小型曲艺演出场所演唱，曲目以大书为主。20世纪30年代初，刘文斌在天津商业电台播演《刘公案》，极受广大群众欢迎。京东大鼓的影响也因之日趋扩大，逐渐传播到北京、唐山等地。

建国前，在诸多京东大鼓艺人中，刘文斌的风格最突出，影响最大。他除演唱大书外，还移植了《武家坡》、《拆西厢》、《昭君出塞》、《王二姐思夫》、《诸葛亮押宝》等短篇唱段。通过演唱短段，对京东大鼓的板式和唱腔做了进一步加工。他的演唱通俗幽默，平易无华，吐字清楚，明白如话，颇为一般市民观众、特别是家庭妇女所喜爱。但当时仍使用“大鼓”、“杂曲”、“乐亭调”、“乐亭大鼓”等名称，直到1935年正式定名为“京东大鼓”。不过，由于他的行腔板眼均不甚考究；所唱鼓词，文字也较粗糙，20世纪40年代末期，该曲种已日趋衰落。

中华人民共和国成立后，天津市业余演员董湘昆继承了刘文赋的演唱艺术，并在刘文赋唱腔特色的基础上，将宝坻区方音改用京音，进一步加工、规范唱腔，不断创作出适应时代的新曲目，深得广大观众的喜爱。在董湘昆等人的不懈努力下，60年代至70年代，京东大鼓音乐出现了高峰期，其曲种的影响也遍全国各地。

京东大鼓长篇书目有《刘公案》、《施公案》、《兴唐传》、《小八义》、《绿牡丹》等。短篇曲目有《王二姐思夫》、《隋炀帝下扬州》、《诸葛亮押宝》、《杨八姐游春》、《拆西厢》、《诸葛亮招亲》、《昭君出塞》、《蓝桥会》、《韩湘子上寿》、 《双锁山》、 《玉堂春》、 《朱买臣休妻》、《罗成算卦》、《丁香割肉》、《白猿偷桃》等。

快板

"快板"这一名称出现较晚，早年叫做"数来宝"，也叫"顺口溜"、"流口辙"、"练子嘴"，是从宋代贫民演唱的"莲花落"演变发展成的。与"莲花落"一样，起初是乞丐沿街乞讨时演唱的。作为乞讨时的演唱活动，历史相当久远；作为艺术表演形式，就比较晚。如前所说，旧时的艺人总想找个历史名人，奉为开山鼻祖，以便增光添彩，"数来宝"的艺人当然不例外。于是在历史上的乞丐群中找到明太祖朱元璋，奉为祖师爷。云游客《江湖丛谈》说：
过去艺人们沿街卖艺时，经常见景生情，口头即兴编词。他们看见什么就说什么，擅长随编随唱，宣传自己的见解，抒发感情。从编、演，到传唱，比什么形式都迅速。例如清末数来宝艺人曹德奎编的一段唱词(当时用牛骨击打节拍)： 骨头一打响连声， 不表别的表前清。 专制时代人民苦， 人都饿成骷髅骨。 自从光绪庚子年， 北京闹了义和团。 四外刀兵人慌乱， 城里处处冒黑烟。 眼瞧大清被推倒， 老百姓个小都说好。它生动地反映了人民的心声。 在解放战争中，人民军队中进一步发挥了数来宝的战斗作用。战土们编演大量快板作品，鼓舞士气。人称"快板大王"的毕革飞同志赞誉快板说： 歌唱英雄唱胜利， 批评具体又实际。 拿它娱乐都欢喜， 指导工作有意义。 快板的演出形式主要有一个人演唱和两个人对口演唱两种。对口还保留了"数来宝"的原名，也有称"对口快板"的。在工厂、部队里也曾出现过三、四个人演唱的"群口快板"和十几个人表演的"快板群"。有些地区还发展成用当地方言演唱的快板，如天津快板、陕西快板等，都很好地发挥了教育，娱乐作用。快板有"数来宝"、快板书、小快板、天津快板等多种形式。"数来宝"是两个人表演的；快板书是一个人表演的；小快板除了作返场小段以外，主要是群众文艺活动的一种形式；天津快板是用天津方言演唱的。

快板艺术灵活多样，丰富多彩。从表现形式看，有一个人说的快板书，两个人说的"数来宝"和三个人以上的"快板群"（也叫做"群口快板"）

还有京剧，相声，三弦。单弦，京韵大鼓，京东快书，琵吧，快板，扬琴，二胡，民族舞蹈...