童装原型制图方法

㈠ 服装直接制图法,原型制图法省量区别

区别在于一个是通过推算来进行制图，另一个是有严谨的数据参考。
比例法是一种直接制图的方法。首先,通过测量并据款式设计出服装各控制 部位的尺寸,再据控制部位尺寸推算出各细部规格数据,然后直接在平面上绘出 服装结构图。原型制图法：原型法是依据人体几个主要部位的参考尺寸，预先做出一个有适度松量的服装结构的基本原型，然后再利用这个基本原型根据不同款式的要求，来制作出各种服装的平面结构制图和纸样。

㈡ 女式短袖裁剪方法详细步骤

女士短袖衬衣的裁剪方法主要有两种：一是原型裁剪法；二是比例分配裁剪法。

方法如下：
一、第一种方法：原型裁剪法
原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。

常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。

比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。

㈢ 服装造型学的目录

插图
不同服装构成形态的设计举例人体三维测量
序言
制图说明
绪论服装学与服装造型学
第一章 服装的功能与分类
一、服装的功能
1．身体保护功能 2．社会及心理功能
3．日常活动辅助功能
二、服装的名称与分类
1．按着装者的不同分类 2．按覆盖部位的不同分类
3．按穿着层次的不同分类 4．按气候的不同分类
5．按构成形态的不同分类 6．按生活用途的不同分类
7．按被覆盖形式的不同分类 8．按生产方式的不同分类
参考资料
第二章 服装的制作过程
一、单件制作
1．款式与素材的确定 2．人体测量 3．绘制纸样
4．裁剪、标记 5．假缝 6．试穿、修正 7．缝制
8．着装检验
二、批量生产
1．企划、设计确认 2．制板、推板 3．排板、裁剪
4．配送缝料 5．缝制 6．整烫
参考资料
第三章 纸样设计的方法与构成要素
一、纸样设计的方法
1．立体裁剪 2．平面制图 3．并用法
二、纸样设计的要素
1．设计因素――立体形态的几何图学说明
2．人体因素――一维、二维、三维的数据说明
3．素材的物理性能因素 4．缝制因素
参考资料
第四章 以服装造型为目的的人体测量
一、以服装造型为目的的人体测量的意义
二、人体的结构
1．人体方位的相关用语 2．体表区域与名称 3．骨骼
4．关节 5．肌肉 6．皮肤
三、以服装造型为目的的人体测量方法
1．人体测量的基本姿势与着装 2．计测点、计测基准线
3．测量的种类 4．马丁计测法(手工测量法)
5．数据统计分析举例 6．二维计测法 7．三维计测法
参考资料
第五章 原型论I
一、原型的定义
二、原型的种类
1．按覆盖部位的不同分类 2．按年龄和性别的不同分类
3．按服装种类的不同分类 4．按松量构成的不同分类
5．按制图方法的不同分类
三、成人女子上半身原型与JIS号型规格
1．成人女子上半身原型制图法 2．上半身原型制图
3．袖原型制图 4．成人女子JIs号型规格与参考数据
四、童装原型与JIS号型规格
1．儿童的体型特征
2．少年、少女用JIS号型规格与参考数据
3．儿童原型制图
五、男子原型与JIS号型规格
1．成人男子JIS号型规格与参考尺寸 2．男子原型的种类
3．成人男子原型制图法
参考资料
第六章 原型论Ⅱ
一、适合人体的上半身原型的构成条件
1．原型衣的形态 2．原型的适合条件
二、原型的构成要素
1．设定包裹上半身的基本立体――身幅与腰线的确定
2．胸省、肩省的含义 3．领口弧线的条件 4．肩线
5．背宽、胸宽和袖窿宽的分配 6．袖窿深
三、原型衣造型与原型纸样的关系
四、腰省的分配及腰部合身的原型
1．立体裁剪法 2．通过水平断面重合图计算省量
3．省量的分配 4．体型与腰省的分配
五、原型各部位尺寸的实验结果
1．实验方法
2．短寸式原型作图所需测量部位的均值和标准差
3．体型与各部位尺寸的关系
4．短寸式原型各部位的测量结果
5．胸围与原型各部位尺寸之间的相关及回归分析
参考资料
第七章 体型分类与原型修正
一、体型分类
1．关于体型分类 2．JIS号型规格对应的尺寸分类与体型分类
3．体格指标对应的体型分类
4．体形特征对应的体型分类及与纸样的关系
5．人体侧面轮廓图对应的体型分类
二、上半身主要体型的原型修正
1．胖瘦度对应的体型修正 2．脊柱弯曲度对应的体型修正
参考资料
第八章 上半身原型的纸样设计与应用
一、原型应用的基本原则
1．衣身造型与背长的关系 2．省道转移与消除的原则
3．后肩省与肩线的关系 4．造型的立体感与省量的关系
二、设计应用――具有腰线分割线、腰部合身的情况
1．前片省道转移与消除的设计应用
2．后片省道转移与消除的设计应用
三、设计应用――腰线不断开的情况一
1．立体造型的情况 2．平面造型情况下的省道处理
参考资料
第九章 袖子纸样构成因素与纸样设计原理的关系
一、人体与袖子基本立体形态的关系――袖子纸样的构成因素
二、袖子基本立体形态向袖子纸样转化的构成条件
1．袖山高 2．关于袖肥 3．与袖窿相匹配的吃缝量
4．手臂的前摆趋势 5．手臂与躯干接合面的倾斜角度
三、普通装袖的设计与纸样构成的基本原理
1．袖长的变化设计与纸样
2．袖子构成因素变化基础上的袖型变化与纸样
3．袖窿变化与袖肥及袖山高的关系
四、绱袖线的设计变化与纸样绘制的原理
1．绱袖线的设计变化――立体造型与平面造型
2．插肩袖的纸样构成因素与变化 3．其他绱袖线的设计与纸样
五、平面造型袖
1．立体袖与平面袖的纸样差异 2．平面造型袖的设计与纸样
第十章 裙子制图的基本原理
一、裙子基本纸样的构成要素
1．裙子基本立体形态与人体因素
2．裙子基本立体形态与平面展开图的制图原理
二、裙子基本立体展开图与实用裙子纸样的关系
1．裙子的外包围 2．腰线的位置 3．腰省构成
4．裙吃势 5．腰长与腰线完成线
三、直筒裙的简便制图法
四、裙子的设计与纸样
1．裙子设计的构成要素 2．半紧身裙的形态与纸样
3．斜裙、喇叭裙的构成与纸样 4．带分割线的设计与纸样
5．褶裥裙纸样
参考资料
第十一章 领子纸样的制图原理
一、领子的设计与分类
二、领子及其纸样的构成要素
三、立领类的设计与纸样
1．立领的构成要素 2．直条立领 3．颈部适体的立领
4．前领口下落的立领
四、衬衫领类的设计与纸样
1．长方形衬衫领纸样 2．衬衫领 3．带领座的衬衫领
4．两用领
五、翻驳领类的设计与纸样
1．开关领、长方领 2．西装领 3．青果领 4．青果领的变化
六、平翻领类的设计与纸样
1．平翻领 2．其他平翻领
参考文献
译者的话

㈣ 利用原型法进行服装结构设计流程和要点有哪些

原型是根据人体的实际胸围为基数，先绘制出衣身原型、袖原型，然后再根据款式设计在原型的周围加放或缩小一定的比例，绘制出实际成衣的制图。其方法看起来比较麻烦，但对于变化复杂的款式，原型法会使人感到更自如、更方便、更科学，这也是业内人士喜欢它的主要原因。对于使用者而言，每一种结构设计方法各有千秋。都有大量的受众在使用。中国传统的比例法适合于有多年工作经验的人。对自己的结构设计方法进行归纳整理。在制版的同时方便推板。但因为在工作中有大量的计算。比较麻烦。立体裁剪注重立体造型，在不对称设计、褶裥、垂浪设计、夸张的造型上优势突出。但工作效率比较低。对于我个人而言。十年的服装设计师从业经验，我更倾向于使用简单，变化容易，少于计算的原型法来进行结构设计。首先原型给我们提供了一个基础造型。有人体的基础加放松量，在此基础上进行简单变化。即可迅速得出一个新的衣身造型。但原型法也有自己的缺点。如文化式原型袖形不够完美。后肩部有肩省，与我们传统的设计习惯有出入，但通过学习，我们可以轻松解决这个问题，来最大限度地发挥它的优势

㈤ 服装原型 种类

服装原型：原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图
服装原型的来历：服装原型的来历有三种
1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。
2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。
3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。
服装原型的分类;
一. 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。
二. 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。
三.中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来的，也叫中国人体原型。1、原型的适用部位分类：按原型的适用部位进行分类，可以分为衣原型、袖原型、裙原型、裤原型。2、原型的适用性别分类：按原型的适用性别分类，可以分为男装原型、女装原型、童装原型,不管哪种原型都是根据我们中国人体结构体型总结出来。

㈥ 服装有哪些制版方法-服装的九种制版方法

服装有哪些制版方法-关于服装的九种制版方法

服装制造业使用的服装制板方法，大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、D式、框架试穿、电脑等九多种方法。下面，我为大家分享服装的九种制版方法，希望对大家有所帮助!

立体法

立体法大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一，多数人认为这项技艺是改革开放后，日本教师来华讲课而传入的。其实不然在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师付都在使用它，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样，如果有位师付用立体法裁了一件衣服，若问他怎么裁的，上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的，当时缝制的服装都是来料加工，而且材料也昂贵，有时先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，以免失误。

立裁必需有衣架，当时的衣架上海是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方使用的架子和现在的差不多，不过里边不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。由于50年代之后，妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。

北京80年代初期评定职称时有些师付曾显示过这一技艺，很受得人们欣赏。他们当时说立体裁衣并不难，要熟练地掌握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项基本技艺，什麽款式都能裁了。我国第一次请外教讲立体裁剪课是80年代初期由原中央工艺美院服装系请了一位日本女教师，由此以后全国各地的服装院校逐渐地也都请外教讲这一课程，大多为日本教师，也有少数欧、美教师。加之回国的留学生，经过了20多年的请进来、送出去、再培养，目前这一技艺，在我国服装业中以很普及，各服装院校也都设立了这一课程。

胸度短寸法

胸度和短寸法是日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法，它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的，所以他们把它称作为“洋裁”而把本民族的和服称作为“和裁”胸度法和我过的比例分配法近似，但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的.尺寸的，(所以有人使用胸度法编了一本书，叫作号型裁剪法)。

100多年前欧州有长寸法和短寸法之分，由于使用长寸法制板太复杂，所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法它是在人体的胸部以上部位测量多个部位，然后按照这些尺寸来制板的。胸度和短寸两种方法由二十世纪30年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂，以及书籍等进行着传播，但是进展缓慢，在我国目前有些人，还在使用它，但范围不广。

原型法

原型法是日本裁缝和妇女量体裁衣时裁制女装时使用最多的方法，他们是由欧州取来的，但是有了很大的发展，流派也很多，一种是量体时在人体上用软布绷剪出一个原型，以这个原型来裁制各式服装，另一种是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以这件原型来裁制各式服装，后者被人们称为学院派，学院派有文化式和登丽美式等，文化式使用的是胸度法，而登丽美使用的是实寸法。

由于日本的文化服装学院来华讲学的教师较多，他的教材我国也出版多部，所以我国使用的大都为文化式。原型法由二十世纪30年代由日本裁缝在东北即向我国传播，80年代之后我们每年都聘请日本教师来华讲课，但是传播的速度不快，主要是日本的原型是以人体的实际胸围为基数，来分配各部比例关系的，由于传统的行业技术习惯不同，所以传播的较为缓慢。近年来随着院、校毕业生、参加制板工作的人员在增多，使用原型制板法的人逐渐地多了起来。

加减法

加减法在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各各部位再加、减一个数值。这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅代徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。

比例分配法

比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用最多的一种方法，它是在二十世纪50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服装，西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法，50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，当时参加的人大都是男装师傅，有的师傅当时使用的是日本的胸度法，大家感到很适用，但是它是以人体的实际胸围为基数的，这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合，最后便参考了日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法，大家都称它为“服装裁剪法”，1982年本书著者在4期〈现代服装>杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称叫以后便传流开来。

五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的1/3称它为三分法，后来出书的人多了，为了自己与别人不同，而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不论那种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。由于十分法好计算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐渐多了起来。

基础样板法

基础样板法也称为中国原型法，它是在二十世纪60年代初期开始运用的，当时服装厂的技术室承制内、外销样衣的任务特别重,由其是童装、有时一个月就需几百个品种，有些技师则采取制定两、三件基础样板，用这些样板来变化所有的样衣样板，速度和准确性比用比例分配法要快速的多了，当时人们把这一方法叫作改头换面。

80年代初期本书著者把这种方法加以总结，把比例分配法和原型法相互结合，而创造了基础样板法。由于样板是以成衣的胸围为基数，符合我国服装制板的传统习惯，，由于简便、快速、准确，所以逐渐地被人们所采用。

D式法

D式法是上海戴永甫先生创造的一种裁剪方法，他是改变了比例分配法的传统，以袖窿为基础来求各部位的数值，使得袖窿与袖子大小洽好同步，很适宜量体裁衣使用，这种方法大多流行于我国南方江、浙一些省份。

试穿法

试穿法也有人称它为套穿法是70年代由日本国兴起的，当时东京、大坂等城市的房租、地价是寸土千金，工厂大都迁到远离城市的地方，而门店必需还在闹市区，两地如何联系，于是便按照标准与自己商社的惯例，制定成全号型样板，并缝制成样衣，把样衣和原料都进行编号。

顾客选好原料之后，便进行试穿样衣，并把需修改的部位记录下来，如用28号原料使用175/96A型样板，后背加长2cm，袖子加长2cm，其他部位不变，把这一定单用电传到工厂，缝制成衣之后，再将成衣送往门店，当时采用这一方法的多为男子西装。80年代初期北京红都时装公司到日本参观，把这一方法带回在门店使用，以后逐渐展开，由其是集体的职业服装，目前大都采取这一方法。

归钠起来有两种：立体和平面

平面是来自于立体，但是各有所长、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁制丝绸性软料，帔挂、悬垂、篷松式的夜礼服、舞台服，用立体法是最好不过的了。一般小的量体裁衣门市部，使用加减法不但简单、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、裤子样板时，使用比例分配法是很快速和准确的。使用原型法制定女子样衣的样板时还是很方便的。基础样板法在变化女装的省道和花样时是较为简便和快捷。

集体的职业服装使用试穿法不但快速而且准确。短寸和胸度法是男子西装裁剪的原始方法，如同我国戏剧中的昆曲一样，是服装制板技艺中的阳春白雪，高档次的男装量体裁衣时少数人会使用它。电子计算机制板，是服装制板发展的必由之路，随着软件的开发和制图机的小型化，价格下降之后，它会向目前的写文章和办公一样，在服装制板领域中普遍的应用它。

方法是相互借用的，有时用比例分配法制定一件女装样板，为了转换一个省道而拓出前身肩的一部分，这不是借助于原型了吗!是不是合体，需要在架子上别一下，这又进入了立体。用立体法裁制一件原型，拿下之后进行调整样板时又需换上另一种方法，所以说它们是相互借用的。

所以说使用任何一种裁剪法，都不能说这种方法是最好的，他会影响你技艺的提高，应该是扩展眼界，多面了解取其精化，补己所短、相互借用，形成你自己的一套方法。

㈦ 服装制版原型是怎么分类的

原型有好多种，上衣下裳都有原型，这些原型可以由地区分类，比如欧洲人的版型就和咱们亚洲人的不一样。然后又有分支，欧洲的注寸法，美式原型，意大利原型这些，亚洲的日本好几代原型，torso原型，中国的比例法，箱式原型等。
反正有好多种原型，也有好多种分类法，但这并不重要，因为虽然计算方式不同，但得出来的结果是相近的。取其精华，相互结合灵活运用。

㈧ 原型制图法和基型制图法的相同点

以平面展开图作为各种服装款式变化的基本图形。服装制图是以人体体型、服装规格、服装款式、服装原材料质地性能和工艺要求为依据，原型制图法和基型制图法的相同点是都以平面展开图作为各种服装款式变化的基本图形，运用服装制图的方法，将立体的服装款式分解为服装平面结构图。

㈨ T恤是怎样裁剪的

一字肩体恤：

1、准备一件T恤衫。

(9)童装原型制图方法扩展阅读：

T恤衫是春夏季人们最喜欢的服装之一，特别是烈日炎炎，酷暑难耐的盛夏，T恤衫以其自然、舒适、潇洒又不失庄重之感的优点而逐步替代昔日男士们穿件背心或汗衫外加一件短袖衬衫或香港衫的模式出现在社交场合，成为人们乐于穿着的时令服装。

目前已成为全球男女老幼均爱穿着的时髦装。据说全世界年销售量已高达数十亿件，与牛仔裤构成了全球最流行、穿着人数最多的服装。

据资料记载，T-shirt最早出现在古罗马时期。在古罗马的硬石餐厅里，展示着恺撒大帝曾经穿过的一件T-shirt，公元79年，庞贝火山爆发，把这家餐厅掩埋了。现代T-shirt的真正历史还不到100年。T恤是“T-shirt”的音译名，保留了英文起首字母“T”。

㈩ 什么是原型制图法

是一种以人为本的结构制图法，它不需要过多地记忆公式和进行较多计算，只要将原型画在纸上，然后根据款式进行修正和造型即可，制图方式灵活，适应性好，机能性高，人的体型和款式始终结合在一起，变中不变，不变中万变是其灵魂。