❶ 针织服装的工艺说明应该写哪些方面呢越具体越好
针织服装的工艺流程： 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验
（一）纺纱
纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。
（二）编织
编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。 编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。
（三）验布
由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。
（四）裁剪
针织服装裁剪的主要工艺过程： 断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。
借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。 针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。
针织面料在裁剪中应注意以下事项：
（1）不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。
（2）剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。
（五）缝制
我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。 由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。
1．缝迹由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：
（1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。
（2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。
（3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm。
2．缝线一般纯棉针织面料采用9．8tex×4或7．4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7．8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求：
（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。
（2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。
（3）缝线必须具有柔软性。
（4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和**中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。
3．缝针缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。
（六）整烫
针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在180℃～200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
（七）成品检验
成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。
❷ 童装制作的所有工序
具体的童装制作流程如下。
1服装生产准备
2服装裁剪工艺
3粘合工艺
4缝制工艺
5服装的熨烫工艺
6服装后整理
7服装产品包装
8复转产品的储运
以上是服装生产的流程大过程~~当然每项还有很多细节
呵呵本人就学服装的
现代服装，讲求在穿着风格上体现舒适、柔软、轻盈和随意有弹性。粘合衬作为“服装的骨架”，是服装不可忽缺的辅料，其与面料的合理配合，不仅能充分体现服装设计师的设计思想，而且能够达到良好的服用效果。
经编粘合衬是衬布的一种，指采用经编布作基布，通过粉点、浆点、双点等涂层方法加工而成服装用粘合衬。经编类粘合衬最早在欧洲广泛生产应用，其中KUFNER、HANSEL、LAINIERE de PICARDIE等欧洲著名衬布商生产的经编系列衬布品种丰富、工艺和品质较先进。
经编粘合衬的生产流程
相对机织衬，特别是纯棉、涤棉衬衣衬，经编衬工艺流程要简短，一般的生产流程是：经编坯布－－收缩（或起绒）－－染色－－拉幅定型－－涂层－－检验包装。产品的幅宽一般分为90cm、122cm和150cm，颜色以本色、漂白、黑色、灰色居多，女装衬色彩变化要更多。
经编粘合衬的分类
经编不衬纬衬
由涤纶长丝作经纱（单梳）勾编而成，无衬纬纱，纬向伸缩性大，布面多成网状且比较稀薄，主要用于经纬向有较大弹性的面料如杜邦的莱卡，活动幅度较大的服装部位以及对粘合衬粘合强力要求不高的服装，多采用微细粉点法涂层，涂层量相对较少。
经编全幅衬纬衬
一种是起绒衬纬衬，衬纬纱用粘胶纱，起绒后基布手感柔软丰满，因采用粉点涂层弹性手感差、易起泡，热缩率和缩水率难以控制，面料适应性不广，已不流行，但一些手感柔软的起绒双梳衬纬品种改用双点涂层后，克服了粉点涂层的缺点，扩大了对面料的适应性，在不少中厚型外衣及制服中还是较多使用；另一种是涤纶低弹丝衬纬衬，一般单梳节编织多，双梳、多梳节编织的工艺要复杂点，品种尚少。低弹丝衬纬衬是目前主流经编粘合衬品种，使用广泛。采用粉点涂层的，工艺简单、成本低，但弹性手感较差；采用浆点涂层的主要用于质地轻薄型、手感柔软的女装，以及服装小部位用衬以及对粘合力要求不高的服装；采用双点法涂层的效果更好、适应范围更广，比较好的是选用热固型聚亚氨脂（PUR）作底浆，面粉选用共聚酰胺（PA），手感好、粘合力强，耐干洗水洗，不渗胶，相对涂层成本要高点，中高档品种适用。
经编粘合衬的特点
用作加工衬布的经编布组织结构简单，其组织多是经纱相互勾编并在纬向衬入纬纱。勾编织结构使其具有轻、软、弹等特点，特别是在作为服装用料时具有穿着舒适，透气透湿性、随意性、保型性都较好的特点。
用经编布加工粘合衬，其生产过程无需退浆、减量、一般也无需树脂整理，流程短成本低，无甲醛，加工过程污染极少，比较环保，只是染色衬布染色时产生的污水需经处理后排放，所以可以将经编衬称为是环保型衬布。
经编粘合衬采用的经编布，其经纱一般是涤纶长丝或粘胶纱，纬纱是涤纶低弹丝或粘胶纱，其经向平整且悬垂性好，纬向具有良好弹性，手感柔软，随意性强，适应弹性面料。
经编布本身的优良特性，使得利用其加工的粘合衬风格品种变化丰富，能满足从轻薄到厚重不同质地、不同风格面料的需要，充分适应了当今各种面料及服装对粘合衬的多种要求，应用广泛。
总之，生产高质量且品质稳定的系列化经编衬虽并不容易，但由于简单的流程和优良的特性，经编粘合衬正在逐渐成为衬布市场的主流。
❸ 谁知道做针织服装的工艺有哪些
毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库
毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。
进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。
（二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。
（三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。
络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性凯隐耐，要求张力均匀，退绕顺利。
（四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验
编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。
按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。
横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。
检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。
（五）成衣工序
1． 成衣工艺流程 羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为：
缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼た邸 偬潭ㄐ汀 梢录煅?
2．成衣工艺要求
（1）缝迹要求：毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉长率达到130％。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。
（2）缩绒要求：缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特性，使纤盯春维受到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦力作用下，表现起短绒，手感丰满，外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗携滚梳产品，精梳产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。
缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。
（3）熨烫定型：熨烫目的是使产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120℃～180℃，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。
近年来采用蒸烫机（压平机）定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间（喷汽时间和停留时间）在4s到30s之间，其效率比手工熨烫大大提高。
（六）成品检验
成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括外观质量（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。
在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。
❹ 服装工艺：针织服装印花工艺分析
服装工艺：针织服装印花工艺分析
针织服装以其多变的设计手法与独特的针织质地相结合，给消费者带来全新的视觉效果和着装体验。其中，更多的印花装饰手法应用成为针织产品设计的重要表达形式及创新手段。而且，针织服装印花相比染整面料印花环节的大批量、产品周期长等特点，更体现出一种小批量及量身定做的优势，极大地满足了人们当前生活节奏快和着装差异化的需求。以下仅就针织服装印花流行的类别及特点展开阐述。
1 针织服装流行印花工艺分析
针织服装印花按照不同工艺基本上可以分为丝网印花、转移印花、手绘等几大类别[1-2]。
1.1 丝网印花类
丝网印花是应用最多的针织服装印花技术。它是采用丝网做版材，在印版上制出版膜(起到阻止油墨通过的作用)和图文(通过外力的刮压将油墨漏印到承印物上)，从而形成印刷图形。整个印花过程包括前期的电脑分色设计--出菲林--晒网--印花--烘干几大步骤。
一般印花浆料分为胶浆和水浆2类，故印花又分为胶印和水印。
1.1.1 水浆印花
水浆印花是针织服装印花中最为常见的工艺，同时也是丝网印花行业中一种最基本的印花工艺。它的工作原理近似于染色，所不同的是其将面料的某一区域“染”成花位所需要的颜色。这种工艺几乎能在所有的浅底色面料上印花。水浆印花中的水浆为水溶性树脂浆，是用来调和、稀释印在衣物上的颜料色素用的，属于助剂，本身并不显现颜色，呈透明状，且溶于水。在印物干燥后，会在前几次洗涤中溶解完毕，而色素则与面料结合，不溶于水，水浆印花部位会在洗涤后变得柔软，与未印部位手感体感完全一致。
优点：水浆印花从手感、色泽鲜艳度、色牢度、工艺经验等方面来说都很成熟，是最普遍的印花工艺。比较适合用于大面积的印花图案，花位牢度很好，能用相对低廉的价格印出较好的效果。不足：水浆印花工艺的局限性是在所有的深色面料上无法应用。印多色水浆套色部分容易产生色变。适用的针织服装类别：主要用于白色、浅色针织T恤印花及针织内衣类产品。例如图1中的白色圆领短袖T 恤(杉杉S2citylife品牌)属于基本款设计，通过前胸部位采用看似杂乱无章又颇有规律的个性化水浆印花图案设计，从而提升了服装的整体审美视觉。
1.1.2 胶浆印花
胶浆印花也是普通丝网印花中的一种，它的出现和广泛应用是在水浆印花之后，由于其浆料具有胶质覆盖性，从而克服了水浆印花的局限性，适应各种色深及材质的印花。干燥后会有一层塑胶感的`印面，而且不透气，所以对夏天穿着的T 恤衫来说，忌大面积使用胶浆印花。大面积的图案最好还是用水浆来印，然后点缀些胶浆，这样既可以解决大面积胶浆硬的问题，又可以突出图案的层次感。
优点：应用广泛，色彩还原度高，质感好，有弹性，有光泽，能覆盖所有深色服装的底色，包括黑色(见图2胶浆印花片)。胶浆印花无需水洗和汽蒸，符合当前的节能降耗、转型升级的政策导向并与当下社会倡导的低碳环保理念不谋而合。不足：传统胶浆印花的手感较硬，透气性较差。但随着涂料色浆中粘合剂的使用、配方工艺的优化，替代水浆印花的胶浆印花逐渐成为一种趋势。适用的针织服装类别：常用于外衣类的针织服装。但随着最新的涂料印花技术的发展，尤其是低温自交联环保粘合剂的市场推广，以及高品质涂料印花丝绸产品在市场上的大量涌现，使人们对胶浆印花替代染料印花的想法成为可能，由此预测此类印制技术在针织服装非外衣领域也必将会有所作为。
1.1.3 发泡印花
发泡印花又称立体印花，是在胶浆印花工艺的基础上发展而来，其原理是在胶浆印花染料中加入几种一定比例的高膨胀系数的化学物质，所印花位经烘干后用200-300°C 的高温起泡，实现类似“浮雕”的立体效果，并有弹性，如同发泡海绵制品。
优点：印花效果立体。不足：只适合单色的点、线印花，不适合块面和网点印花。与其他形式的印花工艺相结合能达到良好的效果。适用的针织服装类别：针织运动装和休闲装经常采用。
1.1.4 拔染印花
拔染印花是指用拔染剂印在有色织物上，把已经染色的部分色素破坏，从而获得各种花纹、图案的印花法。这种方法可以分花纹为白色(拔白)和花纹为有色(拔印)2 种。后一种染法使织物花纹精细，但工艺复杂，成本较高。拔染印花工艺广泛应用在针织T 恤图案印花上。图4拔染印花片中的枝蔓部分采用的就是拔染技法，能将普通的面料创造出具有深浅变化和斑驳无序的特殊图案效果，在视觉和服装风格上表现新感受，增加了针织服装个性化表现手段。
1.2 转移印花
转移印花技术是这几年风行的一种印花技术，一般的热转移印花原理就是先将图案打印(印刷)到转印纸上，再通过高温高压把图案印在T 恤面料上。它是根据一些分散染料的升华特性，选择在150～ 230°C 升华的分散染料，将其与浆料混合制成“色墨”，再根据不同的设计图案要求，将“色墨”印刷到转移纸上(这是一种特制的纸，故称转移纸)，然后将印有花纹图案的转移纸与织物密切接触，在控制一定的温度、压力和时间的情况下，染料从印花纸上转移到织物上，经过扩散作用进入织物内部，从而达到着色的目的。
热转移印花主要针对涤纶面料制作的针织服装，而对于棉、毛、丝等天然纤维制备的针织物服装如何开展转移印花印制加工，作为技术难题最近才被攻关并被产业化，即冷转移印花技术，它是先用印刷方法将合适的水溶性染料油墨(如活性染料或弱酸性染料)，在特种纸上印刷所要印花的图案或文字，印制成一种转移印花纸。经轧碱后的织物与转移纸一起同时进入转印 辊 筒，然后与热转移印花操作相同，即将转移印花纸上有染料油墨的一面与被印的织物密合，再通过压力作用使染料油墨从纸上脱离与剥离，从将转移印花纸上的图案或文字转印到织物上。这种印制方法面料类型针对性强、工艺流程短、图样设计自由、印制花型逼真精细，品质优异。
优点：操作迅速便捷，不需要菲林、制版、调色等复杂的前道工艺，这使得小批量甚至单件印花定制成为现实。采用电脑直接输出，从而能够制作照片质量的图片印花，色彩逼真。不足：色牢度相对较低，批量定制成本高。手感和长久牢度与丝网印花相比尚有差距。在位置上也有较大的局限性，比如不适合靠近领圈或者缝迹的地方。另外在使用全棉产品时的效果不如含化纤类面料。
1.3 手绘
手绘凭借其独有的可操作性、易实现性，自由灵动的传达着图案设计。操作者可以用丙稀颜料或者纺织染料直接在面料上手绘，也可以采用喷绘来完成。1.4 其它特色类印花
1.4.1 植绒印花
立体感强，印花图案能够随着受光面的不同产生微妙的明暗变化，视觉层次效果丰富。其工作原理是将高强度的复方树脂粘合亮剂用包含所需花位的丝网转印到承印物表面上，再让纤维绒毛通过数十万伏的高压静电场带电。使绒毛垂直均匀地飞速“撞”到粘合剂上，在面料表面“铺”上一层绒毛，再经高温固化成型。多应用在时装款的针织外衣上。
1.4.2 烫金烫银
此工艺的应用能够使印花图案呈现出金属质感的新颖印花效果，炫目且闪光。原理是在印花浆中加入特殊的化学制剂，是一种十分理想的印花装饰工艺。
1.4.3 数码印花
数码印花是顺应低碳环保潮流的产物，是运用电脑控制喷印机，直接将染料喷射到面料上的印花方式。生产效率高且不受纹样风格、面积、套色的影响，可达到照片效果。但由于成本较高，因此主要应用于高档针织织物。
此外，生产工艺的创新涌动着印花类别的不断出新，光敏、热敏涂料印花、夜光印花、香味印花、照片印花等在针织服装上的应用给消费者创造出丰富多变的着装选择，满足人们的差异化消费需求，有很好的针织服装产品开发前景。
2 综合工艺表现的印花
以上阐述的是常用的单一印染工艺在针织服装上的应用。而多元、多种工艺的交叉创新却又是屡见不鲜。水浆与烫金烫银工艺的结合，发泡工艺与胶浆的结合等等。此外，印花工艺与其它类装饰工艺的跨界结合，更是拓展了针织服装设计方法。例如，针织童装设计采用的胶浆工艺与贴布绣或盘绣的结合也是平面与立体效果的凸显，印花工艺与烫钻的结合等等。
3 印花工艺对针织服装设计的影响
通过以上分析，不难察觉印花的应用正成为针织服装设计的主要特色，并且在设计师的手下呈现愈演愈烈之风。在最新发布的2011秋冬各大时装上，不少大品牌纷纷推出印花图案的走秀服装，奇特且新颖的工艺足以刮起新的流行风尚。印花工艺的多元、复合设计感染着针织服装设计，设计人员如果对各种印花工艺有足够的了解，那么便能更好地选择适合表现设计内容的最佳工艺，更好地表现设计，实现工艺与艺术的完美结合。
;❺ 童装的面料成分和加工工艺与成人的有什么不同
由于儿童皮肤比较薄嫩，怕受刺激，童装面料的成分、加工工艺都跟成人装不一样。其中，全棉、针织类产品最适合应用于童装；动物毛材质虽然比棉要昂贵，但是由于儿童的呼吸道比较敏感，要尽量减少使用；而含涤、涤纶的面料也容易刺激儿童的皮肤，并且透气性不好，因此不适宜应用于童装。
❻ 童装做工细节应注意什么
重装做工细节的英语作业是什么呢？注意的东西呢还是比较多的，你也要时常注意一下是吧？
❼ 童装怎么分类
品牌童装的种类很多，由于童装的基本形态、品种、用途、制作方法、原材料的不同，各类童装亦表现出不同的风格与特色，变化万千，十分丰富。不同的分类方法，导致我们平时对童装的称谓也不同。目前，大致有以下几种分类方法。
一、根据童装的穿着组合、用途、面料、制作工艺分A.按用途分类分为内衣和外衣两大衣。内衣紧贴人体，起护体、保暖、整形的作用；外衣则由于穿着场所不同，用途各异，品种类别很多。又可分为:社交服、日常服、职业服、运动服、室内服、舞台服等。B.按穿着组合分类大致有如下几种分类:
1、背心穿至上半身的无袖童装，通常短至腰、臀之间，为略贴身的造型。
2、裙遮盖下半身用的童装，有一步裙、A字裙、圆台裙、裙裤等变化较多。
3、裤从腰部向下至臀部后分为裤腿的衣着形式，穿着行动方便。有长裤、短裤、中裤。
4、整件装上下两部分相连的童装，如连衣裙等因上装与下装相连，童装整体形态感强。
5、套装上衣与下装分开的衣着形式，有两件套、三件套、四件套。
6、外套穿在衣服最外层，有大衣、风衣、雨衣、披风等。
二、按童装面料与工艺制作分类中式童装、西式童装、刺绣童装、呢绒童装、丝绸童装棉布童装、毛皮童装、针织童装、羽绒童装等。
三、根据针织童装的生产和加工特点分类毛针织童装分类1．按原料成分分类
(1)纯化纤类(包括化纤混纺类):可分为弹力锦纶衫、弹力丙纶衫、弹力涤纶衫、腈纶膨体衫、腈纶／涤纶、粘纤／锦纶混纺衫等。
(2)交织类:可分为羊毛腈纶、兔毛腈纶、羊毛棉纱交织衫等。
(3)纯毛类(包括毛类混纺类):可分为羊毛衫、羊绒衫、驼毛衫、羊仔毛(短毛)衫、兔羊毛混纺衫、驼羊毛混纺衫、牦牛毛羊毛混纺衫等。
(4)混纺类:可分为羊毛／腈纶、兔羊／腈纶、马海毛／腈纶、驼毛／腈纶、羊绒／锦
纶混纺衫、羊绒／蚕丝混纺衫等。