童装原型怎么变衣服

① 服装原型 种类

服装原型：原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图
服装原型的来历：服装原型的来历有三种
1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。
2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。
3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。
服装原型的分类;
一. 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。
二. 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。
三.中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来的，也叫中国人体原型。1、原型的适用部位分类：按原型的适用部位进行分类，可以分为衣原型、袖原型、裙原型、裤原型。2、原型的适用性别分类：按原型的适用性别分类，可以分为男装原型、女装原型、童装原型,不管哪种原型都是根据我们中国人体结构体型总结出来。

② 自己怎么剪裁衣服

目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。
①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。
(4)排料
根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。
排料的方向注意要使衣样的纵

③ 怎么让旧衣服变新衣服

现在的衣服质量都不错，穿了好几年都没坏，只是款式已经不流行了，穿出去不时尚，那么怎么让旧衣服变新衣服？请看下文。

• 01

  往旧衣服上装一些装饰品，比如在衬衫上装个领结；在半身裙外装上纱网；雪纺裙摆处加上蕾丝花边等，装饰品的改造能使你的衣服大变样。

• 02

  如果身边没有小零件给你装饰旧衣服，你可以裁剪你的衣服，比如把长牛仔裤裁剪成短的牛仔裤；连衣裙改为半身裙；有袖T恤改成背心或无袖T恤等，裁剪完后你会发现你的衣服已经大变样了。

• 03

  旧衣服搭配饰品来穿，比如在旧长袖衬衫外，套一件无袖毛衣；原本松垮的连衣裙，配上一条腰带修身；T恤外配一件马甲等，都能穿出新花样。

• 04

  你还可以稍微修改下你的衣服，比如有领子的上衣，改成圆领的；普通的袖子改成泡泡袖；A字裙改成包臀裙等。衣服图案一样，但是款式已经不一样了。

④ 服装设计入门技巧_服装设计的步骤

但服装设计初学者，真心不能自己瞎自学，没有方向只会越走越远。另外，如果是家境一般，完全可以选报一些专业技能学习，比如缝纫立裁这些你就报班学，色彩运用、服装绘图就网课或者自学，这样花费就不会太高，一般学生都能接受。

注意看图中右下角，这些服装设计和服装打版的书籍均出自于此

可以按以下几步来，1).首先你可以从画图开始。

而画图你可以从画人体开始。掌握人体比例动态。人体比例也就是专业里常说的人架子，很多新手在刚开始学就急着画服装，服装画的稀巴烂不说，人画一个个和萝卜一样，不是肩宽就是身长腿短。画龙画虎难画骨，服装就是皮，人体才是骨头。

《服装设计教程》

《服饰工艺与设计——蜡染、扎染》

《古典图案》

《服装美学》

《成衣设计》

《[时尚艺术家.时装画技术》

《服装设计实务》

《矢岛功时装画作品集》

《服装毕业设计指导教程》

《服装设计基础》

《服装设计举一反三》

《服装设计》

《服装设计师训练教程-王家馨》

《人体肌模》

《服装设计学：第三版-袁仄》

《时装画表现技法-庞绮》

《现代时装画艺术表现-刘兴邦》

《世界顶级服装设计师TOP20-梦亦非》

《休闲服装设计效果图及时装画集》

《毛皮服装设计与工艺-陈莹》

《现代服装设计表现图技法》

2.学习绘制时装画，效果图，款式图。

这三个家伙基本上很多新手都会把他们混为一谈，其实他们完全是不一样的东西。时装画就是画，它强调的是艺术性，而不是设计性。款式图就是拿给你的版师和样衣师看的服装的制作图。

《时装设计效果图精解》

《服装色彩设计》

《时装画技法-陶维冉》

《休闲装肢枯迟设计与制作800例》

《时装画艺术-》

《服装画技法》

《[时装插画家.英文版》

《时装设计表现技法》

《国际服装设计教程时装画技法》

《现代时装设计技法实例》

《时装表演教程》

《时装绘画：女装篇》

《系列童装设计历李》

《服装设计表现技法》

《一本纯粹的设计师手稿败衡》

《服装画应试-宋魁友》

《服装知识大全》

《中国历代服装资料》

《现代服装设计文化学》

《服装设计学》

《服装配饰设计》

《现代时装设计技法实例》

《色彩学》

《人体动态6000例》

《民族图案》

《时装帽设计与制作800例》

3.制版

制版就是打版，所谓打版就是用铅笔在纸片上画衣片的平面长开图的方式制出“版”，再把这个版放在面料上裁剪下来。一提制版我也很头疼，这中都属于经验积累的东西，一些关键点的松量之类的。推荐书籍刘瑞璞出的《服装纸样设计原理》，纸样版里用的是日本文化式原型（国内除了纸样版还有一种就是张文斌出的东华版，不过东华版和纸样版越改越一样了，都是抄的文化式的。日本除了文化式还有登丽美式、伊东式等等，欧美的有纽约式、洛杉矶式、伦敦式等等），不过国内制版书籍教材能叫得上就他们两位了。

《内衣纸样设计与实例》常建亮印建荣

《日本登丽美时装造型工艺设计-大衣》登丽美服装学院

《日本登丽美时装造型工艺设计-套装》登丽美服装学院

《日本登丽美时装造型-基础篇上》登丽美服装学院

《日本登丽美时装造型-基础篇下》登丽美服装学院

《女性内衣设计制图技法》洪境汪林

《女装精确打板推板-上册》袁良

《女装精确打板推板-下册》袁良

《欧美男装打板技法大全》王善珏

《裙子设计与制作》蒋金锐

《人体造型解剖学基础》王炳耀

《服装结构与工艺》内部教学资料

《服装款式结构制图》佚名

《服装立体造型》白琴芳

《服装美学》华梅

《服装面料的核算》佚名

《服装女装结构设计》张文斌

《服装推板放码疑难解答100例》魏立达

《服装斜裁打版技术全编》

《服装斜裁打版技术全编》丁锡强刘国伟

《服装斜裁打版技术全编》丁锡强_刘

《服装袖型设计的原理与技巧》吴经熊

《服装样板设计技术第二集》森郁子

《服装样板设计技术第一集》森郁子

《服装原型结构设计》于佐君

《日本登丽美时装造型-女衬衣、连衣裙》登丽美服装学院

《日本登丽美时装造型-裙子、裤子》登丽美服装学院

《日本登丽美时装造型-上衣、背心》登丽美服装学院

《日本登丽美时装造型-婴幼儿、童装》登丽美服装学院

《日本工业原型》佚名

《现代服装设计裁剪图350例》佚名

《现代服装纸样设计》韩滨颖李桂荣高岩

《香港高级女装技术教程》袁良

《新概念女装纸样法样板设计》吴厚林

《一款一做丛书-女上装》佚名

《意大利立体裁剪》尤珈

《实用洋裁手册(09)-领子的款式188》菊地阳子_长友静子

《世界经典服装设计与纸样男装篇》

《世界经典服装设计与纸样女装篇-下集》熊能(1)

《童装纸样设计》马东侯东昱

《文化服饰讲座-女西装部分》文化服装学院

《我的第一本裁缝书》真野章子

《西服工业化量体定制技术》

《现代成衣制板》清晰版

《原型裁剪》李鸥华

《针织服装设计》薛福平

《针织服装设计基础》桂继烈

《最新时装配袖技术》吴经熊

5.工艺

工艺就是要你懂得，一件衣服是如何缝制的。首先你要有一架缝纫机（高速平缝车）。然后呢你就可以拿白坯布不停的练习。不过如果是自学缺少老师的教授，很多缝型和技巧都没途径获取。所以推荐这本书《成衣工艺学》。可以好好的看看这本书里面提供了各种缝型的方法。（这步对自学来说简直就是硬伤，可以去外面找裁缝跟着学）

⑤ 我的衣服放进洗衣机洗后，我的衣服变形了，变得又长又宽，怎么才能使它变回原型

用60度以上热水泡半小时左右，可以恢复一点，最后用熨斗整形。不过，以后，这一类型衣物建议手洗，在晾干的时候建议用两个衣架，一个在肩上，一个在腰上。脱水时间最好不要超过一分钟，最好用布或是网袋包起来。用丝毛洗涤剂冷水手工洗涤。

⑥ 服装纸样日本文化式原型提出原理,公式怎么算来的,由原型推出的各种女装男装,原理是什么

应该很少有书讲原理的。

上图是torso原型，这个原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型长了一截。

文化式原型也称扒皮原型，是像图片中一样直接在人体上得到的（搜集大量人体的数据得出来的平均值），而原型的公式是用得到的数据总结出来的规律，是固定值，所以要讲什么原理其实也没办法讲。

我觉得文化式原型的公式类似于中国的比例法，举一例：前领宽=B/24+3.4=6.9cm（原型法）；前领宽=N/5-0.3=6.9cm（比例法）。他们的参照点不同，得出来的结果却相近。所谓的公式并没有什么深奥的原理，只是为了方便制版，前人会总结出一些比较稳定的公式，这就是为什么会有比例法，原型法，箱式原型，torso原型等等的这么多原型。

总结：那些公式只是经验值，你记住一种原型的公式，还有千千万万种原型的公式，没意义的事。由此可得：你可以直接记住原型（160/84）的结果，没几个数字，我和我的小伙伴都是这么记的。记住中码是因为中码用得比较多，其他码数可以通过放码得到。如果你想了解原理，先了解人体，服装构成的依据不是某件衣服的数据和公式，而是人体。

⑦ 女式短袖裁剪方法详细步骤

女士短袖衬衣的裁剪方法主要有两种：一是原型裁剪法；二是比例分配裁剪法。

方法如下：
一、第一种方法：原型裁剪法
原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。

常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。

比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。

⑧ 如何裁剪衣服

目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。 ①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。 原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。 ②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。 比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。 (4)排料 根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。 排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。 排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。 排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。 除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5～6厘米以内的拼角。

⑨ 服装原型结构设计的内容提要

20世纪80年代后期，中国的服装业进入了一个迅猛发展的时代，工业产值和从业人数都达到了一个前所未有的高度。与之相适应的是服装教育产业的迅速发展，各种设计流派的不断兴起。不同结构设计方法的相继流行。其中最具代表性的是中国传统的比例法，由日本传入中国的原型制图法以及近些年由欧洲传入中国的立体裁剪法。
对于使用者而言，每一种结构设计方法各有千秋。都有大量的受众在使用。中国传统的比例法适合于有多年工作经验的人。对自己的结构设计方法进行归纳整理。在制版的同时方便推板。但因为在工作中有大量的计算。比较麻烦。立体裁剪注重立体造型，在不对称设计、褶裥、垂浪设计、夸张的造型上优势突出。但工作效率比较低。对于我个人而言。十年的服装设计师从业经验，我更倾向于使用简单，变化容易，少于计算的原型法来进行结构设计。首先原型给我们提供了一个基础造型。有人体的基础加放松量，在此基础上进行简单变化。即可迅速得出一个新的衣身造型。但原型法也有自己的缺点。如文化式原型袖形不够完美。后肩部有肩省，与我们传统的设计习惯有出入，但通过学习，我们可以轻松解决这个问题，来最大限度地发挥它的优势。
本书从基础入手，涵盖了女装原型、男装原型、童装原型，讲解了我们常见的几种原型的结构原理及制作方法。并以女装日本文化式原型（第六版）、女装登丽美原型、男装衬衫原型、男装西装原型、童装原型为例。做了大量的实例设计。本书对于服装从业人员有一定参考作用。也可以作为服装专业大学生的教学指导用书。