汉代制服

『壹』 为什么大众普遍不能接受汉服或者JK制服

近几年汉服和jk制服越来越火，穿这两种类型衣服的人们也越来越倍受非议。但是为什么大众普遍不接受汉服和jk？说句超级真实的话，主要看脸和看气质。

所以如果真的喜欢汉服和jk文化，就请先尊重这两种文化，先提升自己不要让自己的行为给所喜爱的事物招黑。

『贰』 汉服和JK制服，哪个更烧钱

首先，分布料
其次，分版型
最后，看商家，然后进行一系列的算法就知道啦！

分割线——

1.布料
普通雪纺布料大约10-20元／米，包括印花雪纺料，不过图案特色的也会加价。
绣花的更贵一点30-60不等，依面料与绣花的质感而定。

普通棉麻布料10-20元／米，稍好一点的30-40元／米。

提花绸20-30元／米，真丝50-60元／米。真丝绣花的一般100以上了。

2.配件
褶裙织带5-20元／米。
对了，还有内衬（一般为白色），10元／米。

3.不同的形制工费不同，随便贴一家来料店的工费表。（西施阁汉服）

可以看到不同的形制工费不一样，用料也不一样。

以10元／米雪纺布料为例，一些基本形制定制。

对襟上襦：工费50+15布料=65（单层）
交领上襦：工费55+20布料=75（单层）
工费75+20外料+20里料=115（双层）
一片式褶裙：工费40+30布料（单层）
工费55+30外料+30衬里=115（双层）
两片式褶裙：工费40+30=70（单层）
工费55+30外层+30衬里=115
齐胸下裙：工费50+30=80（单层）
工费70+30+30=130（双层）
注：因为雪纺较薄，一般为双层。另加织带15后，褶裙130，齐胸145。

4.不同商家工费不同，新的可能会便宜一点，老的来料店工费会贵一点（尤其业界版型好到出名的店家）。

分割线——

首先，与其他高定相比，汉服定制还是非常平价的，这也与其刚刚兴起相关。还停留在工业化前夕，目前汉服商家里有自己的完整流水线的其实不多，大多找绣花厂做。也有一些是纯手工裁缝制作的。

随着市场的扩大，更加廉价的流水线生产必然会对手工制作予以冲击，直至利润与普通服饰持平。

我从2015年接触汉服，时至今日不到两年，但是我可以感受到汉服的定价还是整体在下降的。这也是随着新商家的不断进入，供给量增加，需求量相对增长较慢，利润空间不断压缩。

另外，如果购买汉服的话，想要比较平价的话，还是推荐成品汉服。
可以看到基本上最便宜的一套汉服定制200元起（齐胸＼对襟齐腰），而且只是纯色的。而在一些商家打折的时候，200—300也可以买到一些貌美的汉服，300-400就会有很多版型不错又貌美的汉服啦。（比如重回汉唐）

汉服定制的成本相对于流水线生产肯定是很高的，随着市场化在可以预见的未来，汉服的定价还是会下降的，

『叁』 中国最早的制服

我认为，中国最早的制服应该就是朝廷中官员所穿的衣服了吧。从影视作品中我们可以看到，在商朝时，纣王他们的衣服就应该是制服了吧。
个人观点，仅供参考。

『肆』 古代官员衣冠

清朝官员服饰是指在清朝政府中有正式职位官员的官方着装，正式名称为补服。着装分为帽、外衣、朝珠、朝靴。清政府对官员的办公着装有着明确的限制，不同品级有不同的着装，不能自行更改装束。

帽子清朝改历代的朝冠为礼帽，礼帽又称为“顶子”或称为“顶戴”、“顶戴花翎”。礼帽分为两种，一种为夏天戴的凉帽，另一种为冬天所戴的暖帽，每年三月开始戴凉帽，八月换戴暖帽。凉帽为喇叭形，无檐，多用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色、湖色或黄色，上缀红缨顶珠。暖帽为圆形，有一圈檐边，多用皮、呢、缎、布制成，多黑色，中有红色绒线所制成的帽纬、帽子最高处有顶珠。一般官员只可用黄貂,高等的可以用黑貂,只有皇帝可以用紫貂。

[编辑] 顶戴顶戴指代表官阶的顶珠，不同的顶珠质料和颜色代表不同品级，清政府规定一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金，无顶珠者无官品。

雍正八年(1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石：一品为红色明玻璃，二品为红色涅玻璃，三品为蓝色明玻璃，四品为蓝色涅玻璃，五品为白色明玻璃，六品为白色涅玻璃，七品以下仍然用金色顶戴。

[编辑] 翎羽在顶珠之下有一枝两寸长短的翎管，多用玉、翠、珐琅或花瓷制成，用以安插翎羽。翎羽又分花翎和蓝翎两种。花翎是带有“目晕”的孔雀翎，“目晕”又称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，翎眼越多说明功勋越高。

顺治十八年(1661年)的《大清会典》曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。

后制定：贝子和固伦额驸（即固伦公主的丈夫）戴三眼花翎；镇国公、辅国公、和硕额驸（即和硕公主的丈夫）戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋营和护军营的各统领、参领（必须是满洲正黄旗、镶黄旗、正白旗这上三旗出身）等均戴单眼花翎。

蓝翎为鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。蓝翎一般都赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低级军官。

皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人。

朝服
清代官员的着装[编辑] 皇帝清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等种类。皇帝的龙袍以明黄、金黄或杏黄等亮黄色为主色，上绣九条龙，但以实物来看前后只有八条，实际上被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。龙袍下摆则绣着许多弯曲的线条，名为水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。

[编辑] 亲王清代亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。关于蟒、龙的区别，历来没有明确的答案。一般根据《野获编》“蟒衣为像龙之服，与至尊（即皇帝）所御（龙）袍相肖，但减一爪”及《大清会典》中“凡五爪龙缎立龙缎团补服……官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用”的禁例，得出五爪为龙，四爪为蟒的结论。亲王的朝服的颜色只能用土黄或者暗黄，不能是明黄，而龙必须是盘龙或者降龙，不能是升龙或者正龙。亲王朝服的下摆也绣有“海水江涯”。

亲王补服图案：身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团
郡王补服图案：身前身后两肩五爪行龙各一团
贝勒补服图案：身前身后四爪正蟒各一团
贝子补服图案：身前身后四爪行蟒各一团
镇国公、辅国公补服图案：身前身后四爪正蟒各一方
公爵、侯爵、伯爵补服图案：身前身后绣九蟒
[编辑] 官员清代官员朝服上上有一块方形图案称为补子，补子沿袭明朝制度。补服又分为文、武两种。

文官：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品㶉𫛶，八品鹌鹑，九品练雀。
武官：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海马。
另外，御史与谏官均为獬豸。详《清通典 礼 嘉四》。

补子上除了有飞禽走兽外，还绣有海水和岩石的图案，寓意“海水江崖，江山永固”的意思。补服均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。

[编辑] 朝珠朝珠是由佛教的念珠演化而来，是由于清代皇帝祖先努尔哈赤信奉佛教。朝珠通常由身子、佛头、背云、纪念、大坠、坠角六部分组成，每串朝珠的珠数都严格规定为108颗。“佛头”共有4颗，色泽和大小一致，直径比朝珠大一倍左右，每隔27颗珠子加入一个“佛头”，将108颗朝珠四分，也称之为“分珠”，据说是寓意四季。朝珠顶部的那颗佛头上，连缀一塔形“佛头塔”，其穿孔的方式为倒置的“T”字形，即把朝珠的两头各从对穿的孔的一头穿进，然后都从中间上部的孔中穿出，合二为一。佛头塔的顶端用阔丝带系缀有一块宝石大坠子，大坠上端还垂有一块宝石，称之为“背云”。 葫芦状佛头塔的两侧又有三串小珠串，每串10粒，珠串的末端各有用银丝珐琅裹着宝石的小坠角，称为“纪念”。据说这三串纪念，当时美其名为“三台”。备挂时将朝珠挂于颈项之中，以佛头紧贴后颈与后脑相垂直，前胸出现的三颗佛头作中心对称，后背的“背云”紧靠后背心。朝珠也不是所有官员都有资格佩带的，根据清朝政府规定，凡文官五品、武官四品以上的，本人及妻室或儿女和军机处、侍卫、礼部、国子监、大常寺、光禄寺、鸿胪寺等所属官员穿着朝服时，才得挂用。朝珠的质料多用东珠（珍珠）、翡翠、玛瑙、琥珀、珊瑚、象牙、蜜蜡、水晶、青金石、玉、绿松石、碧玺、伽楠香、芙蓉石等宝石琢制，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰，由项上垂挂于胸前。清代朝珠的绦用丝线编织，颜色等级分明：明黄色绦只有皇帝、皇后和皇太后才能使用；全绿和金黄色绦是王爷所用；武四品、文五品及县、郡官为石青色。妇女悬挂的朝珠，与男子所佩者略有不同。其区别主要看朝珠上的“纪念”，两串在左者为男，两串在右者为女，两者不能颠倒。

[编辑] 朝靴朝靴的样式清政府并无规定，一般多以黑缎为质料，式样初尚方头，后又流行尖头。皇帝穿朝服则用方头朝靴，朝靴与服色相同，并饰黑色边饰，上面绣有草龙花纹。

补子又称胸背，简称补，指中国明及清朝、朝鲜王朝、越南黎朝至阮朝、琉球国官员服装上，位于胸前和背后的方形装饰。不同等级的官员补子的图案不同，而文官和武将的补子又不同。清代官服里，文官补子的图案用飞禽，武将的补子用猛兽。

[编辑] 官服装饰有补子的官服称为“补服”。清朝官服最常见的是一种比袍短而比褂长的“外套”，或称“外褂”、“补褂”。。明朝的补子前后图案一致，而清朝的补子分前后两半。明朝的补子一般在40厘米见方左右，清代则一般在30厘米左右。

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mandarin_square

明
明太祖朱元璋推翻元朝后，诏令“衣冠制度悉如唐宋之旧”，因此明朝服式恢复了汉服传统。男子服饰基本沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。但又吸收了一些元代服饰特点，发展出曳撒等特色服饰。明代妇女的服装仍以襦裙为主，除了一直流传的衫、袄及裙子外，还流行霞帔、褙子、比甲等新鲜样式，衣服的多变与款式做工达到一个高峰。[5]。中后期常服及军服开始大量使用钮扣，礼服、官服则仍然沿用交领及盘领款式
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Portrait_of_Jiang_Shunfu.jpg
穿着补服的明代官员姜顺富

『伍』 古代君王的制服上都有哪些图案

一般来说古代君王的制服上的图案常见的是龙，因为这象征着他们是“真龙天子”还有就是秉承着上天的旨意登上的皇位。当然制服上面的图案不仅仅只有龙，而普通人的衣服上是不可以有这些图案的，因为古代的阶级制度特别的严一般人家是不敢用这个图案的。

这些图案都是希望君王能够成为一个明君，而这些图案平民百姓是不可以使用是，就像明代的官服，明代的官服是不可以越级穿戴的，并且官员要严格的按照这个方式。这也就是和百姓不可以用皇帝的图案是同样的意思。

『陆』 汉代选官制服的特点和影响

实行了300多年的两汉选官制度──察举制，对后世产生了重要的影响。
从实际情况观察，察举制度确实为汉朝选出了许多人才。究竟什么原因令察举制度能如此成功呢？总括而言，有以下几点：
（一）察举科目多，涵盖了国家所需的各种人才，选拔的范围也较广，为有才干的士人提供了较多晋身仕途的机会；
（二）相对而言，察举制度执行严格，对举主和被举者均有赏罚，特别是举主，不得不谨慎行事，因而减少了滥竽充数的情况发生；
（三）最重要的是选拔与考试相结合，为被举者提供了公平竞争的舞台，使真正优秀的人才有脱颖而出的机会。
此外，汉代察举之得人，还要归功汉武帝（公元前140－前87年在位）。在此之前，有汉初的「文景之治」，加上汉武帝的雄才大略，求贤若渴，于是大力推行察举制度，呈现出「群士慕向，异人并出」的勃勃生机，造就了汉王朝成为当时的文明大国。
但由于汉朝选才之权集中在皇帝以及中央和地方官员之手，人为因素对选才有着决定性的影响，也是这一制度的根本弊端。当时被举者占四分之三是现任官吏，造成平民儒士中之优秀人才被拒之门外。特别在东汉后期，任人唯亲、唯财、唯势，权门势家把持察举的结果，令流弊百出，察举制度的根本缺陷暴露无遗。
请采纳

『柒』 古人服装的原则包括

原则
1、中国历代的服饰色彩与五行思想有着密切的关系。
从历代的服饰色彩演变中不难发现，古代服饰色彩始终以正色为尊，注重衣色之纯，五种正色青、黄、赤、白、黑源于五行金、木、水、火、土。区别不同的衣服颜色，是维护传统社会等级制度的一项非常重要的内容。从一定角度来看，服饰中的等级观念不仅有效地维护着社会的统治秩序，同时也成为了促进中国古代服饰发展的内在动力，使中国古代服饰结构日渐合理、款式日趋多样、装饰日益丰富。

2、随着社会文明的发展和完善，服饰也越来越成为一种国家和社会意识的载体，因此服饰的伦理功能得到强化。
中国服饰与服饰文化的发展,演变的历程表明,随着文明传播与时代进步,御寒避暑已不再是服饰的主要功能。与此相应,服饰及其文化的政治、礼教等一系列社会功能连同装饰与展示等社会作用，为人们的社会生活注入了异常丰富的内涵。随着封建社会发展达到鼎盛，如唐朝，思想的开放，物质的丰裕使服饰开始重视审美功能；安史之乱后 ，整个封建王朝开始走下坡路，与之相适应的是服饰也开始呈现出一片暮相唐时的服饰体现出来的生命力和欣欣向荣之气象被宋以后的保守、拘谨和对人性的压抑所代替。这种状况一直延续到封建王朝的结束。

『捌』 汉代法律制服的主要特点总结

两汉统治者以“德主刑捕”即“大德而小刑”作为法制指导思想。加强君主专制中央集权。两汉时期为加强君主专制中央集权制采取了许多措施。首先，确立统一的思想，罢黜百家，独尊儒术；其次，打击封建割据势力，防止结党营私；再次，汉武帝时在全国建立十三州部监察区，派刺史“六条问事”，以打击强宗豪右和郡守二千石的不法行为。改革刑制这一变化是中国法制发展史上的大事，标志着中国刑罚制度从野蛮走向文明和进步。推行抑商政策，打击商人的势力。

『玖』 周、秦、汉、唐朝时士兵的服饰分别是什么样的啊拜托各位大神

一、汉族民族服饰的式样 男装的式样： 1）自“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏，商，周（春秋战国），秦，汉，三国两晋，南北朝，隋，唐，五代，宋，蒙元，明。并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。 2）自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐，五代，宋，元，明。并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。 女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种 1）大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。 2）隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不在像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。 隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行 卫创┑模ɑ蛘咚凳浅鲇诹云嫘睦恚