中国旗袍在国外的影响

A. 迪拜世博会上演东方旗袍秀，旗袍在国际上的影响力有多大

引言：旗袍作为我国的传统服饰，也象征着东方女性之美，特别是在20世纪30年代的时候，也是众多妇女喜欢的服装。不仅非常的轻便舒适，而且能够体现出东方的韵律之美。今天小编想分享的话题就是，迪拜世博会，上演东方旗袍秀，旗袍在国际上的影响力有多大？

B. 从旗袍的兴衰分析世界时尚流行趋势和中国文化的关系

自己总结的~~~全旗袍发展过程 是最简短版的 不能再简了~~

有五个历史阶段了
一，清初为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍（封建文化特色代表）
二，清末至民国初 也就是20年代及其以前 旗袍已变得宽大繁褥（封建文化特色
代表）
三， 30年代和40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿的 时期。全世界女性们所钟爱的旗袍，就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍为楷模的。（辛亥革命 为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。代表新生中国）
四，新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。（社会主义，文化反对资本化，旗袍被视为资本文化代表 被禁）
五，改革开放后，再次流行。（思想解放，旗袍作为中国文化代表，被重新推向世界）

下面是民国至今旗袍发展历程 与文化流行 比较长 给你参考参考~~

民国之初——悄然过渡过的旗袍。
20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，推翻了满族封建统治者，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。辛亥革命后“达拉翅”、“花盆底”等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹……
1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望。
这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。
受日本式服装影响，20世纪10年代和20年代早期，"文明新装"开始流行，女学生与女教师爱着的黑色裙成为时尚。
20年代——倒大袖与新样式。
20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
30年代——黄金时代（i）
20世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
40年代——黄金时代（ii）
旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。
20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已……
全世界家喻户晓的旗袍，被称作Chinese dress的旗袍，实际上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。
可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐……
而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。
30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装……
建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……
50年代——也有过灿烂的一瞬
在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。
到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。
这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时"美观大方"的标准，而且更为实用……
60、70年代——被冷落的20年
从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。
80、90年代——辉煌难再
整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。
作为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿……
旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。
不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的"制服旗袍"。为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。
这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了……
20世纪90年代以来，女性理想形象又有所改变。高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。

C. 西方服饰文化对中国服装的影响

如果说西方服饰文化刻意追求表现人体美，而完全忽视了服饰伦理，那么，中国服饰文化由于受到传统的伦理价值观念的影响还或多或少地保留着一些道德上的体统。譬如《礼记·王制》说：“作淫声异服。奇球奇器以疑众，杀！”（易·系辞》认为：‘始容诲淫”。《左传》称“贪色为淫”。《系辞》是秦、汗间的儒生所作，其后，赵飞燕、梁冀及其妻子等在服饰上的追求奇异和生活的淫乱，更说明了“冶容诲淫”。然而，尽管中国传统服饰文化没有或者很少突出对人体美的直接赞赏，但在一些古典文学作品里不乏对人体美的描写。从《诗经》，骚赋到明清的小说和传奇，其中都有这类描写，譬如“肌如白雪，腰如束素”。“肤如凝脂”、“虎背熊腰”，而且更多的是人与服饰共同构成的美的形象；“著我绣荚裙，事事四五通，足上蹑丝履，头上玳瑁光，腰若流纨素，耳著明月铛，指如削葱根，口如含珠丹，纤纤作细步，精妙世无双。”（《古诗为焦仲卿妻作》）；“三月三日天气新，长安水边多丽人。态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。绣罗衣赏照暮春，蹙金孔雀银麒麟。头上何所有？翠微訇叶垂鬓唇。背后何所见？珠压腰 稳称身。”（《丽人行》）或许有人会以现代女性服装中的旗袍为例，来证明中国女装也着重表现人体的自然美，其实，这种旗袍是在本世纪上半叶受西方服饰审美趣味影响的结果，直至光绪年间，旗袍还不是现在的式样。传统旗袍在肩、胸、腰、臂、臀等部位的表现与突出人体美的西方女性服装完全不一样。和西方服饰艺术不同的是：中国服饰艺术不是突出人体美，而是充分调动艺术造型等手段追求一种装饰美，即一种超越形体的精神空间。从中国清朝以前的服装款式来看，遮蔽人体的宽抱大油是中国传统服饰的主流。既使某些人的形体很美，这种服装也不去展现这个美的形体。《资治通鉴》引萧何的话说：“天子以四海为家，不壮不丽无以重威，”从这层意义上去看宽抱大袖的中国古代皇帝礼服，我们应会明白它们为什么不去表现皇帝的形体美，而是着重写意传神，突出他们端庄威严的精神力量。屈原在《涉江》中言：“余幼好此奇服兮，年既老而不衰，带长铗之陆离兮，冠切云之崔嵬。”他以穿戴富有自己个性的服饰来表现自己愤世嫉俗，不趋炎附势的气度和情怀。西方服饰人体直观美和中国服饰人体装饰美的区别反映了两种文化形态价值取向的不同。林语堂就曾经指出：“大约中西服装哲学上不同之点，在于西装意在表现人身形体，而中装意在遮盖它。”（《生活的艺术》）莱辛说：“我承认衣服也有一种美，但是比起人体美来，衣服美算得上什么呢？”（转引自《西方美学家论美和美感》）而林语堂则持相反观点：“只有在没有美感的社会，才可以容得住西装……西装的式样是这样的，使街上的行人都会知道你的腰身是三十二寸或三十八寸……一般痴肥的四十岁妇女，穿起祖胸露背的晚服来赴歌剧的初夜公演，这也是西洋发明的刺目事物之一。（《生活的艺术》）

然而，由于中国服饰文化缺乏象伊斯兰一样的宗教观念的制约，所以很难抵卸西方突出人体美的服饰审美价值观的侵蚀。近代的旗袍和现代都市女性的各种扭四人体的服装便证明了这一点。中国有句俗语：“穿衣戴帽各随所好”。这说明中国服饰文化在一定程度上缺少伦理的约束。

当然西方服饰也吸收中国传统服饰的某些特点，譬如，当中国现代服装采用西方女装那种坦肩露背的领式时，西方则采用中国旗袍的立式领，但西方对中国传统服饰特点的吸收和借鉴毕竟是微乎甚微的。中国传统服饰的审美价值观不可能从整体上去改变或者去替代西方人的审美定势，而西方服饰文化则已形成对中国传统服饰文化的强大冲击波，中国人似乎不知不觉地在面临着服饰上的异化。

和伊斯兰服饰文化不同的另一个方面是：中西当代和现代服饰最引人注目的一个特点是：服饰款式不断翻新，追求品牌，高速淘汰，从而给经济资源带来巨大的浪费。这同反对奢靡浪费的伊斯兰服饰伦理学形成了鲜明的对比。翻阅近二十年来中西各国时装杂志，我们很容易发现，许多服装款式的平均寿命只有三至六个月，甚至更短。仅以裙子的款式为例，在二十世纪七十年代就有“中庸裙”、“密实裙”、“密摺把裙装”、“开裙”、“层叠裙装”、古典式裙装”相继问世。许多服装设计师每年都要推出许多新的服装款式，在不断地人为地刺激服装款式高消费的同时也不断地刺激人们的其他欲望。据国外有关资料报道，当英国王妃戴安娜得知自己被列为一九八三年‘十大衣着最差女性”榜首时，感到十分羞傀和难堪，连英国的许多平民百姓也为她祈祷。这一事例极具有讽刺意义。它表明：服饰早已超越了普通人，甚认为，服饰不仅具有实用和装饰的功效，而且更重要的是，它有体现人类在信仰上的崇高精神境界的作用和意义。而中西服饰文化则将服饰艺术视为服装设计的首要原则，前者重装饰艺术；后者重人体艺术。伦理观念对服装设计与制作的调节作用受到不同程度的弱化或摈弃。甚至是英国成员的消费标准和审美标准。这种情形正如乔维诺.庞达诺曾指出的：“我们每天都看到服装是这样变更花样，四个月前还认为满意的服装，今天就已经过时而遭到摈弃。这种放荡不羁，只能受到谴责而无法加以禁止。”（《君主论》）虽然服装上的铺张浪费和追求新奇效应在中国传统服饰文化中从未占据主导地位，但不少有识之士对此却有警世之言在先，譬如，墨子就曾讲过：“为衣服之法，冬则练帛之中，足以为轻且暖；夏则缔络之中，足以为轻且清，谨此则止。故圣人之为衣服，适身体和肌肤而足矣，非荣耳而观愚民也……当今之主，其为衣服……铸金色为钩，珠玉以为佩，女工作文采，男工作刻接，以为身服。此非云益暖之情也，单财劳力，毕归之于无用也。以此观之，其为衣服，非为身体，皆为现好。是以其民淫僻而难治，其君奢侈而难谏也。”（《墨子·辞过》）墨子的话语是多么的中肯和精辟，但至今仍遭非议。

此外，当今的有些时装设计师还有意追求某种荒诞离奇的视觉效应。譬如在西方和日本等国曾一度流行过的“乞丐装”，人们故意把衣服弄破，东拖一片，西挂一片，甚至弄成衣不蔽体的样子。或者用陈旧肮脏的布来制作。

至于伊斯兰服饰伦理学坚决反对的男扮女装，女扮男装，在中西现代服饰中更是司空见惯，屡见不鲜。我们在街上常常可以看到身着男式服饰的所谓“假小子”和头扎辫子，耳戴金环的妖艳男子。还有些服装似乎是受了西方女权主义思潮的影响，有意在消除两性之间的特征差别，提倡所谓：中性服饰”或者“服饰中性化”。

一、伊斯兰服饰文化是以伊斯兰教义这一最根本的、最合理的价值观作为统摄服饰的文化、历史、时代、心理、审美等诸要素的最高主导思想。伊斯兰服饰艺术根本无需伦理学的干预，因为艺术本身就足以陶冶人们的高尚情操。

二、伊斯兰服饰文化强调服装必须遮盖羞体。因为虽然人体作为安拉的创造物是均称健美的，但人体是有男女之别的。暴露羞体很容易激起本能的情欲，从而败坏道德，使人降格为同动物一般。而西方服饰文化则有意突出人体。在将人体作为一种美来观赏时，忽略了人体美的特殊性及人体审美经验的特殊性，混淆了人体美与其他美的形态之间的差异。这种展现和突出人体的审美观是西方服饰文化的基础。它在某种程度上是古罗马文化的历史沉淀。而中国传统服饰文化虽然在一定程度上受到传统伦理价值观的约束，不是重人体的直观表现，而是重装饰的写意和传神，但这种传统伦理价值观缺少象伊斯兰伦理学一般的坚固支撑——认主独一的正信和后世归宿的最终关怀，因此，很难抵卸西方审美价值观在服饰设计与制作上的非道德化倾向的侵蚀，使自身最终发生异化。

D. 中国女人穿旗袍的时候还要穿丝袜是不是受了外国的影响呢

只是为了腿部更美观。丝袜可以遮盖腿部缺陷，比如肤色，伤疤，体毛等。并不是因为受外国影响。

E. 古代欧洲、日本和中国的服饰有什么特点

提供中国部分的 汉服，即中国汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服， 主要是指约公元前21世纪在至公元17世纪中叶（明末清初） 近4000年中，以华夏（汉后又称汉民族）民族文化为基础， 通过自然演化而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格， 区别于其它民族的传统服装的装饰体系；或者说：“ 汉民族传统服饰（汉服）”是从夏商周时期到明朝，华夏（汉） 民族所着的、具有浓郁华夏（汉）民族风格的一系列华夏（汉） 民族服饰的总体集合。 汉服的历史和发展 汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。《史记》载， 华夏衣裳为黄帝所制。“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇， 制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”（《史记》卷一 五帝本纪 第一）约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期， 就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服， 后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。 黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后， 冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、 经济、思想文化都发生了急剧的变化， 特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响， 诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。 并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围， 成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。 汉族的这一服饰制度自周代至明代， 三千年来汉人服装的基本特征是没有大的该变。 一直三百多年的清初，这一服饰制度才崩溃。 1644年明朝灭亡后，清在与南明的战争中， 清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感， 以便于维护满洲贵族统治的目的，而大力推行满族发型和满族服装， 并以残酷的手段禁止人民穿戴汉族服饰，史称“剃发易服”（“ 剃发”也作“剃发”）。这使得汉服逐渐消亡。 当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮，请求保存孔府家服饰， 说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠， 三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。 今天的旗袍、长衫、 马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展， 而非汉族传统的民族服饰。 辛亥革命推翻满洲贵族的统治之后，人们的思想趋于西化， 改穿西式服装，没有恢复汉服。但在21世纪初， 随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。 一些人又重新倡导恢复传统汉服并身着汉服进行推广。 对于这些人的行为，社会上有各种不同的看法， 详见下面的争议部分。 汉服的特点和样式 汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结， 给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。 汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（ 裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙” 制（襦，即短衣）等类型。其中， 上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣） 为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。 普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。 配饰 头饰是汉族服饰的重要部分之一。 古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。 男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。 女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、 步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。 汉服对中国周边其他民族服饰的影响 北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装， 一律改着汉服北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。 495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。 北魏孝文帝大力推行了一系列汉化政策，主要内容有： 禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。 禁止说鲜卑话，以汉语为唯一通行语言。 凡迁到洛阳的鲜卑人，一律以洛阳为籍贯，死后葬在洛阳， 不准归葬平城。 改鲜卑姓为汉姓。首先从皇室做起，把拓跋氏改为元氏，“ 其余所改，不可胜纪（记）”。 还规定鲜卑族的八个大姓与汉人头等贵族崔、卢、李、 郑四姓门第相当，鲜卑八个大姓以外的贵族也规定了品级。 使鲜卑贵族也和汉族一样实行门阀制度。 禁止鲜卑族同姓通婚，鼓励鲜卑族按门第与汉人结婚。 孝文帝还率先做起，纳汉族大姓的女子做后妃 并为他的五个皇弟娶汉族大姓的女子作正妻， 同时把公主们嫁给汉族大姓。 尽管遭到一部分鲜卑贵族的阻挠和反对。 孝文帝的改革最终得以成功，极大的促进了民族融合， 此后仅经过数十年时间， 中原的鲜卑等各少数民族就基本上和汉族人民融为一体了。 日本和服 在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期， 日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度， 这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。 至今日本仍把和服称为“吴服”( 和服这个词是西方人对日本吴服的称谓,日本人逐渐接受了这个词, 但是在日本卖和服的商店,一般称为吴服,少有和服的称谓)， 意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。 初期和服为唐服翻版，之后的盛装十二单的外套华服也被称为“ 唐衣”（李氏朝鲜礼服外套也称为唐衣， 虽然两者已经有了更多的民族特色）。和服虽由汉服发展而来， 但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。 如男服的裤子，江户时期之后女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度， 腰带鼓节移到后背并发展出种种样式， 也是区别和服与汉服的主要标志。 和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。 朝鲜服装韩服 唐代时，新罗与唐朝交往甚密，服饰特点几乎与唐朝无异， 李氏朝鲜中期之后韩服特别是女服朝高腰襦裙发展， 同汉服区别逐渐增大，但官服，朝服， 宫廷重要礼服仍一直保留较多汉服制度，并随汉服变化而变化， 如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式， 新罗官员幞头同为此样式，而明代之后改为展角样式， 李朝也改为短展角；如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。 而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽， 也有对襟的（V字领），而朝鲜服装的交领发展为小v领； 女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。 汉服和网上文化 近年有许多年轻网友在网上结识，然后约定著汉服在公共场合见面。 近年来，以一部青年为主体，以互联网为载体，出现了“恢复汉服” 运动。并一起了很大反响和争议。正以主要集中在以下一些问题： 什么是汉服？ 有些人认为，在长期的民族融合过程中， 中华各个民族的文化和服饰相互影响， 在各朝各代的服装都有所不同，没有纯粹的汉民族服装的说法。 比如，清朝的汉族服饰已经和满族服饰融合在一起了。因而认为， 汉服的概念是广义的，很难加以明确的界定。 一部分人则反对上述观点。 汉民族服装尽管受到其他民族服饰的影响， 但其基本民族特征则并未改变， 只有各朝流行时尚花色品种习惯穿法的不同。 应不应该恢复汉服？ 有些人持反对意见。其主要观点是：汉服的消失虽然是历史原因， 是一个非正常消亡的过程。但是，历史是不能重来的。 对于现代汉族来说，传统汉服在日常生活中已经没有什么作用了， 当作历史文化加以保存就足够了，没有必要在现代恢复传统汉装。 持肯定观点的则认为： 各民族的民族传统服装都是从古代发展过来的， 这正是民族性与传统性的体现。汉服是汉族的传统民族服装， 是民族传统、民族文化的代表。汉族服装又是汉族的文化的载体， 在现代社会中， 人们越来越认识到传统文化对社会的和谐发展所起到的作用。 推行汉服，有利于汉族传统文化的传承和发展， 有利于提高民族凝聚力和自豪感，在现代恢复汉服十分必要。 应不应该全面恢复汉服？ 部分人持谨慎态度：可在有民族特色的节日、盛大庆典、婚礼、 寿辰、丧礼以及休闲时穿着汉服的礼服和常服。 认为平时穿着汉服会不方便，应该仍着现在的服装。也有人认为， 当代交际礼仪有其通行规则，在很多场合都有着装标准， 不能因此而破坏。 即便是传统保存较好的韩国和日本也并非完全着民族服装生活。 部分人则持肯定意见：汉服既有宽袍大袖的礼服， 也有紧身窄袖便于运动的便服，不会导致日常生活的不便。 是否可以把马褂、旗袍作为现代汉族的民族服装？ 部分人认为，马褂、旗袍在国外有较大影响。不少外国人把马褂、 旗袍当作中国的传统服饰，已经默认为中国的形象。因而， 把它们作为现代汉族人的传统服饰，也未尝不可。 部分人则完全反对。认为马褂、旗袍是满装的改良及其延续， 跟汉族传统民族服装差别较大，无法代表汉族传统文化。 汉服运动是否会是否会引发大汉族主义？ 并影响汉族与中国其他民族的共处？ 很多人对此感到担忧。由于汉族人占中国国内人口的大多数， 并且汉服运动可能会造成汉族历史受迫害意识的过度膨胀； 过分的强调那段历史对导致狭隘的民族主义情绪抬头， 激化民族矛盾，继而引发民族问题、影响民族共处。 很多人却对此表示乐观。 他们认为汉服运动是汉族内部进行的文化运动， 并非针对其他少数民族。而且是非官方的文化运动， 跟三百多年前清朝推行的“剃发易服”完全不同。

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F. 都说旗袍圈很可怕，旗袍为何深受各个国家女性的喜爱

旗袍这一服装类型经久不衰，在不同的时代有着不同的美感。都说时尚是一个讲究更替的东西，那么是什么让旗袍在时尚的圈子里有着不衰的姿态，又是什么让旗袍深受各个国家女性的喜爱呢？

一、局限性不大

“什么样的衣服只适合什么样的身材”“什么年龄段的人就该穿什么样的衣服”这些条条框框总是让女性多多少少有各方面的限制，但是无论是年龄、身材、还是什么外在因素，都不该是限制女性散发自身魅力的原因，而旗袍这一服装类型就做到了极为宽大的兼容性，旗袍款式多种多样，所附加的元素类型也各式各样。

故而身着旗袍的女性相比之下给人一种安静端庄，优雅大方的感觉。

以上就是小编个人认为旗袍之所以在各个国家广受女性的喜爱的原因啦。对于这种能展现自我的同时还能举手投足中增加自信优雅的服装，女孩子怎么会不喜欢呢？

G. 旗袍乃是“封建糟粕”如今真的炙手可热备受追捧，登上春晚名扬海外吗

服饰文化是中华文化中非常重要的组成部分，那些精美绝伦的中国传统服装深受世界各国人民的喜爱，时至今日也还有不少的汉服爱好者坚持效仿古人，穿着传统服饰。精美的传统服饰完美地实现了历史和现实的交融连接，让我们得以跨越数千年的文化记忆，去感受古人在穿衣上的古朴智慧和不俗的审美趣味。

青年时代身穿旗袍的宋庆龄

旗袍刚开始兴起时，中国社会正处在一个非常混乱的状态，百姓们在乱世之中生活得非常艰难。很多正当妙龄的女孩子为了谋生，只能选择堕入烟花巷里。而烟花巷中的女性美自然都是千娇百媚的，为了衬出自己的曼妙和魅力，她们纷纷都穿上了摄人心魄的旗袍。于是灯红酒绿的世界中充斥着穿着各色旗袍的舞女和酒女，使得当时的人们都认为旗袍是成风尘女子的一个显著标志。

H. 旗袍深受世界女性欢迎，它来源于什么

旗袍是中国乃至世界女性的传统服饰，被誉为中国的国粹和女性的民族服饰。尽管对其定义和时代仍存在诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

旗袍形成于20世纪20年代，有学者认为旗袍的起源可以追溯到先秦两汉时期的服饰。20世纪20年代以后，它成为最常见的女装，1929年被中华民国政府确定为民族服装之一。

他认为民国旗袍对旗袍有影响，但他不认为两者之间有直接的继承关系，所以认为不宜称民国旗袍为“旗袍”，因此，他主张将旗袍改名为“旗袍”，将“台北旗袍研究会”改名为“台北旗袍研究会”。

I. 西方服饰对中国现代服饰的影响中山装与旗袍的演变

都是跟着时代流行趋势走

以前中国是处于封建社会，服装款式都是慢慢遗留下来没有多大变化

后来中国开始接受国外的服饰

现在大体分为正装，休闲，商务这三部分

中山装应该是从正统西装演变过来的！

他比正统西装穿起来贴身，领子是立起来的，像旗袍领子一样
不过更加立体感！！所以叫中华立领

中山装应该是从西装和旗袍演变过来的！

不好意思，，我没那么专业！呵呵