盛京满绣旗袍价格

㈠ 满族的起源

满族的起源
虽然严格地说，满族的历史至今只有四百年左右。但满族先世的历史却源远流长，最早可追溯到从先秦时代的肃慎人。汉代至三国，满族先世肃慎人又称挹娄人。南北朝时，称勿吉人。勿吉，为女真语“窝集”之音转，乃是“森林”之意。隋唐时期，满族先世又称靺鞨。至宋辽时期称女真，辽朝将女真分为两部，开原（今辽宁开原）以南称“熟女真”，开原以北称“生女真”。12世纪初，生女真的完颜部崛起，其首领阿骨打统一女真一些部落后，于1115年称帝，国号大金，定都上京（今黑龙江省阿城）。12世纪中国北方蒙古族兴起，建立了幅员辽阔的元朝，统一了中国。女真人从此置于元朝统治之下。
元亡明兴，女真人分为建州女真，海西女真，野人女真三大部。努尔哈赤的祖先就属建州女真。建州女真曾多次助明朝北征蒙古，因屡有战功，建州卫指挥使阿哈出被明朝赐名李成善，其子释家奴赐名李显忠。永乐末年，释家奴死，其子李满住袭建州卫首领，1423年，李满住率众迁移到婆猪江（浑江）流域。至努而哈赤起兵时，女真各部被分裂为40多部。据《清太祖实录》记载：“各部蜂起，皆称王争长，互相残杀，甚至骨肉相残，强凌弱，众暴寡”。各部纷争，仇杀无止。因此，统一女真各部不仅仅是女真社会经济发展强烈要求，更是女真民族发展的强烈要求。
正是在这种形势下，建州女真首领努尔哈赤开始了民族统一大业，经过父子两代人的努力，终于统一了女真各部，并吸收了我国北方其他一些民族，组成了满族共同体,完成了从部落到国家的建设。1616年努尔哈赤肇建金国（史称后金），定都盛京（今沈阳）。1635年皇太极下令废除女真旧称，改族名为“满洲”。1636年皇太极宣布放弃汗号改称皇帝，改国号为大清。1644年其子福临入主北京，开始了清朝统治中国的时代。

㈡ 旗袍分为几个种类，那个种类的好一些

旗袍分为很多种类，满绣旗袍作为旗袍中独具女性风格的一个种类，它与其他旗袍所不一样的意境、磅礴大气、气吞山河是满绣刺绣技艺的意境加上旗袍高雅、端庄、怡静的美，成为了众多喜爱旗袍的用户最为忠诚的拥护。其中纳兰红高级旗袍定制就是采用的这一手法

㈢ 满族的资料

满 族

在我国吉林省的东部 ，有一座神奇秀美的山叫长白山。每到冬季，山上都被皑皑白雪覆盖着。远远望去，长白山银妆素裹，格外壮丽，因此人们称它为“白山”。在黑龙江省的北部，有一条自西向东南流的大河，这就是有名的黑龙江，江水墨绿得近乎黑色，仿佛一条黑龙在翻滚，因此人们把它叫做“黑水”。在这白山黑水之间是一望无际的东北大平原。这里，孕育了一个勤劳勇敢、有着悠久历史的民族——满族。

在我国古代典籍里，曾记载过一个叫“肃慎”或“息慎”的部落，这就是满族的祖先。肃慎人很早就生活在黑龙江、松花江流域，他们以游猎为生，并且以善造弓箭闻名。远往周朝的时候，肃恒部落就同中原有了往来。在魏晋时期，肃慎部落的势力已发展到黑龙江流域的广大地区。南北朝时肃慎又称为“勿吉”。隋至唐初称为“袜蝎”，袜蝎七部中的黑水袜蝎在辽、金时期又称为女真，并于公元1115年～1234 年建立了与南宋对峙的金朝。满族就是由女真人逐渐演化，在明朝末期形成的民族。

公元17世纪初，女真出了一个有名的人物叫努尔哈赤。他用了30年的时间，逐渐统一了女真各部。在统一过程中，他把女真各部先后编成了八支队伍，每支队伍分别用八面不同颜色的旗帜作标志，合称“八旗”。努尔哈赤指定他的儿子和侄子来分统八旗，实行全民皆兵。八旗既是军事组织，又是生产组织和政治组织。正是凭着这支劲旅，努尔哈赤采用各个击破的战术，打败了明朝十多万军队的围剿。后来，满族政权又陆续建立了蒙古八旗和汉军八旗。公元1644年，八旗铁骑入关，占领北京， 席卷大江南北，建立起疆域空前辽阔的清帝国。这是满族历史上最兴盛的时期。

我国满族有982.1万多人。由于历史原因，他们的分布几乎遍及全国各地。有一半以上的满族居住在白山黑水间的辽宁、吉林、黑龙江三省，其余散居在河北、内蒙古、北京等地。此外，在西安、成都、昆明等全国各大中城市，都有满族居住。

满族是一个十分注重礼节的民族。过去，小辈对老辈是三大一小礼，五天一大礼，每隔三天要给长辈请安，隔五天见了长辈要“打千”。这“打千”的礼节非常奇特。男人打千时要哈腰，右手同时下伸，左手扶膝，像拾东西的样子；女人打千时要双手扶膝下蹲。亲友相见，不分男女，都行抱腰接面的大礼。
过去，满族男子蓄长发辫，从头顶后半部把辫子垂在脑后，穿马蹄袖袍褂，两侧开叉，腰中束上腰带。妇女穿宽大的旗袍，不缠足，喜欢穿绣花鞋或高底的木屐，把头发盘在头顶上，梳成鬟子，佩戴耳环。
满族人爱吃小米、黄米干饭和黄饽饽（豆包）。每逢过节要吃“哎占格饽饺子”，除夕吃晚饭时要吃“手扒肉”，另外，满族还有一些食品独具风味，如白煮猪肉、炙猪肉和糕点“萨琪玛”等。满族的住房一般是两间正房，外屋是厨房，安置锅灶，里屋有三铺炕，西炕为贵，北炕为大，南炕为小。家里来了客人多住西炕，自家长辈多住北炕，小辈住南炕。

满族人信奉多种宗教。过去，每逢祭祖、祭天，要戴上神帽，穿上裙于，系上 铃，一边敲鼓，一边跳舞，一边祈祷。满族有自己的语言、文字。满文是16世纪末借用蒙古文字母创制的，称为“老满文”。由于蒙古族和满族语音有差别，借用的蒙古文字母不能全部表达满族语音。到了17世纪初，满族人又在借用的蒙占文字母上加“圈”或“点”，把原来不容易分清的语音区分开，称为“有圈点满文”或“新满文”。

17世纪40年代清军入关以后，大量满族人迁入关内，同汉族居住在一起。不少汉族也迁移到关外同满族在一起居住。在这漫长的岁月里，满族、汉族人民相互学习，相互影响，相互取长补短，久而久之，共同的东西越来越多。现在，除黑龙江省一些边远乡村的少数满族老人还说满语外，绝大多数满族人都通用汉语汉文了。而满族妇女穿的旗袍，早已成了汉族妇女喜爱的服饰，流行于全国。

满族人民有着维护诅国统一，抵御外来侵略的光荣历史。在鸦片战争中，驻守在浙江乍浦观音山天尊庙里的八旗兵，英勇抗击英国侵略者， 276名满族官兵，几乎全部战死在阵地上。守卫镇江的八旗兵，面对十倍于我的敌军和洋枪洋炮，浴血奋战，寸土不让，表现了中华儿女反抗外来侵略的英雄气概。在抗日战争和解放战争中，也出现了许多满族的英雄和烈士。著名的抗日英雄、抗日联军二师师长陈翰章，杰出的军事指挥员、八路军一二O师政治委员关向应，就是他们的优秀代表。

在文化艺术、科学技术等领域，满族也涌现了许多著名的人 物。清朝康熙皇帝爱新觉罗·玄烨个仅是一位出色的军事家、政治家，也是一位学者。他主持编修的《数理精蕴》、《历象考成》、《皇舆全览图》等书，都具有较高的科学价值。到了近代，满族中有造诣的文学家。艺术家也很多。被旨为“语言大 师”的著名作家老舍，著名京剧表演艺术家程砚秋、关肃霜，著名语言学家罗常培等，都是满族中的杰出人物。
满族有过辉煌的过去，也有过痛苦的经历。清朝火亡后的一段时间，广大的满族百姓遭受歧视、压迫 ，许多人甚至改名换姓，隐瞒民族身份。中华人民共和国成立以后，满族人民享有了民族平等权利，他们又恢复了自己的民族身份。现在，满族人民正同全国各族人民一道，在上业、农业、科技、教育、艺术、体育等各条战线上贡献着自己的勤劳和智慧，满怀信心迎接美好的未来。

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习俗
满族人孝敬长辈，注要礼节，在路上遇见长辈，要侧身微躬，垂手致敬，等长辈走过再行；不但晚辈见了长辈要施礼，在同辈人中年轻的见了年长的也要施礼问候。亲友相见，除握手互敬问候外，有的还行抱腰接面礼。过春节时要拜两次年，年三十晚上拜一次，为辞旧岁，年初一再拜一次，叫迎新春。

满族传统住房一般为西、中、东三间，大门朝南开，西间称西上屋，中间称堂屋，东间称东下屋。西上屋设南、西、北三面炕，西炕为贵，北炕为大，南炕为小，来客住西炕，长辈多住北炕，晚辈住南炕。

忌讳：室内西炕不得随意坐人和堆放杂物；忌打狗、杀狗和忌食狗肉；不戴狗皮帽、不铺狗皮褥，忌讳戴狗皮帽或狗皮套袖的客人。

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婚俗
满族婚礼既带有本世民族浓厚的特点，又融合了不少汉民族的风俗礼节，一般地讲要经过以下程序：

订婚：满族青年男女订婚有两种形式。一是男女青年的家长是熟人，相互了解，有意做亲，便托媒人给子女许订终身，有的是男方向女方求婚，有的是女方向男方求婚。另一种是男女双方互不认识，托媒人为子女订婚，并由媒人转交双方的"门户贴"，开具双方的旗佐、履历、姓氏、三代。此外，还要互相检验生辰八字。

放定：即递财礼。分放大定和放小定两种。放小定是未来的媳妇拜见姑母兄嫂等男方家至亲时，得到财物。放大定叫做“过大礼”，俗称“下大菜”，就是选择吉日，男方将聘礼送到女方家。

结婚前一日，送亲的要喝“迎风酒”。新娘则离家到男方借好的寓所住宿，俗称“打下发”。次日清晨，女方家用彩车送亲，由其哥哥护送。如路遇井、庙、墓则用红毡遮住彩车，俗称"避煞神"。男方也同时用彩车迎亲，两车中途相遇，外辕相错，新娘由兄长抱到迎亲车上，称为“插车”。彩车到新郎家时，洞房门前的地上放有一火盆，让喜轿车抬着新娘从火盆上经过，俗称"过火避邪"。为赶走或杀死随轿而来的鬼怪，新郎要向轿门虚射三箭；也有实射的，但一般都是朝轿底射，以免伤着新娘。接着，新娘被人扶出轿来到天地前，同新郎向北三叩首，俗称“拜北斗”。目的是乞求上苍保佑新婚夫妇，使他们子孙满堂，白头偕老。

举行完以上这些仪式后，新娘由全科人（即父母子女俱全的人）搀进洞房。新娘过门坎时，在门坎上放有一副马鞍，新娘必须从上面跨过去。新房的床铺必须全科人铺设，洞房铺好后要在房内奏乐，称“响房”。新娘入洞房时，一小女孩手拿两面铜镜，对新娘]照一下，然后把铜镜挂在新娘的前胸后背。接着，另一小女孩递过两只锡壶，里面盛有米、钱等，新娘或抱在怀里，或夹在腋窝，俗称“抱宝瓶”，又叫“抱保媒壶”。当新娘在床上坐稳后，新郎用秤杆把罩在新娘头上的红布揭去，叫做“揭盖头”。接下来便是夫妻喝交杯酒，吃合喜面、长寿面或子孙饽饽等。

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食俗
满族民间农忙时日食三餐，农闲时日食二餐。主食多是小米和高梁米、粳米、干饭，喜在饭中加小豆或粑豆，如高梁米豆干饭。有的地区以玉米为主食，喜以玉米面发酵做成“酸汤子”。满族的饽饽历史悠久，清代即成为宫廷主食。其中最具代表性的是御膳“栗子面窝窝头”，也称小窝头。满族点心萨其玛也成为全国著名糕点。较著名的还有清东陵糕点，也称清东陵大饽饽，北京小吃墩饽饽，河北承德小吃油酥饽饽，湖北荆州小吃猪油饽饽等。

北方冬天天气寒冷，没有新鲜蔬菜，满族民间常以秋冬之际腌渍的大白菜（即酸菜）为主要蔬菜。据传用腌渍的方法储存蔬菜，始于清顺治年间。用酸菜熬白肉、粉条是满族入冬以后常吃的菜肴。此外，日常蔬菜还有萝卜、豆角等。

满族人民爱吃猪肉，常用白煮的方法烹制。辽宁沈阳市的满族餐馆那家馆有100多年历史的，该店经营的白肉血肠，被誉为正宗的满族风味。

典型食品：满族居住分散，各地均有代表性的典型食品，主要有：白肉血肠、火锅、酸汤子、清东陵糕点。也称清东陵大饽饽。大饽饽每斤八块，俗称清东陵大八件；小饽饽每斤十六块，俗称清东陵小八件。大小饽饽品种主要有太师饼，松饼，玫瑰饼，龙凤饼，山楂桃。还有七星点子、八裂饼、核桃酥、到口酥等。

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节庆
传统节日主要有春节、元宵节、二月二、端午节和中秋节。节日期间一般都要举行“珍珠球”、跳马、跳骆驼和滑冰等传统体育活动。

颁金节：是满族“族庆”之日。1635年农历10月13日，皇太极发布谕旨，正式改族名“女真”为“满洲”，这标志着一个新的民族共同体的形成。1989年10月，在丹东“首届满族文化学术研讨会”上，把每年的12月3日定为“颁金节”。

走百病：满族妇女的节日。一般在正月十六日。当晚，妇女们三五成群，结伴远洲，或走沙滚冰，或嬉戏欢闹，叫做“走百病”。

二月二：俗称“龙抬头日”。当日晨，满族人家把灶灰撒在院中，灰道弯曲如龙，故称“引龙”。然后在院中举行仪式，祈求风调雨顺。全家人还要吃“龙须面”和“龙鳞饼”。妇女们这天不能做针线活。

清明节：上坟祭祖时不像汉族纸钱后在坟顶上压钱，而是在坟上插“佛朵”。“佛朵”是满语，译为汉语为“柳”或“柳枝”。根据满族的信仰，柳是人的始祖，人是柳的子孙，为表明后继有人，要在坟上插柳。

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漫话旗袍

旗袍是现代流行服装之一，在国际服饰橱窗里，享有很高的盛誉。

旗袍是从满族古老的服装演变而来的。

旗袍，满语称“衣介”。古时泛指满洲、蒙古、汉军八旗男女穿的衣袍。

清初衣袍式样有几大特点：无领、箭袖、左衽、四开衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一块半圆形袖头，形似马蹄，又称“马蹄袖”。马蹄袖平日绾起，出猎作战时则放下，覆盖手背，冬季可御寒。四开衩，即袍下摆前后左右，开衩至膝。左衽和束腰，紧身保暖，腰带一束，行猪时，可将干粮、用具装进前襟。男子的长袍多是蓝、灰、青色，女子的旗装多为白色。

满族旗袍还有一个特点，就是在旗袍外套上坎肩。坎肩有对襟、捻襟、琵琶襟、一字襟等。穿上坎肩骑马驰聘显得十分精干利落。

在满族南迁辽沈，入中原后，与汉族同田共耦，受汉族“大领大袖”服饰的影响，由箭袖变成了喇叭袖，四开衩演变为左右开衩。

至本世纪30年代，满族男女都穿直统式的宽襟大袖长袍。女性旗袍下摆至（左骨右干）（小腿），有绣花卉纹饰。男性旗袍下摆及踝，无纹饰。40年代后，受国内外新式服饰新潮的冲击，满族男性旗袍已废弃，女性旗袍由宽袖变窄袖，直筒变紧身贴腰，臀部略大，下摆回收，长及踝。逐渐形成今日各色各样讲究色彩装饰和人体线条美的旗袍样式。由于旗袍非常适合中国妇女的体形和贤淑的个性、民族的气质，后来这一源于满族的传统服装渐渐成为中华民族文化宝库中的一朵苛葩，受到国内外妇女的青睐和赞赏。

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风味饽饽

饽饽是满族平时和节日的主要食品。饽饽是用粘米做成的。有豆面饽饽、苏叶饽饽和粘糕饽饽等。豆面饽饽是用大黄米、小黄米磨成细面，再加进豆面蒸制而成。这种饽饽颜色金黄，有粘性，味香可口。苏叶饽饽是用粘高粱面和小豆的豆泥混合拌匀，外面用苏叶包起来蒸熟的，有一种苏叶的特殊香气，别具风味。粘糕饽饽是用大黄米浸泡之后磨成面，在黄米面中间包上一些豆泥蒸熟后则成。这种饽饽用油煎着吃，或蘸着糖吃都行，既香又甜。

满族的饽饽很耐饿，携带方便，风味独具，至到今天仍是颇为风行的食品。

酸汤子也是满族的传统饽饽食品。它是用玉米面经过发酵后做成的。先用水把玉米泡开，磨成水面，再用布袋过掉渣滓，水面置桶里发酵，待到有酸味时，用漏斗或机器挤成面条状，煮熟即可食用。有时发酵过大，略有酸臭味，故又称“臭米子”。在辽宁叫“（左火右叉）子”。东北城乡，还设有（左火右叉）子馆，专营“臭米子”。

萨其玛是驰名全国的满族糕点。其前身，是满族的一种传统糕点——搓条饽饽。制作搓条饽饽先把蒸熟的米饭放在打糕石上用木锤反复打成面团，然后蘸黄豆面搓拉成条状，油炸后切成块，再酒上一层较厚的熟黄豆面即成。搓条饽饽是昔日满族的重要供品，所以也称为“打糕穆丹条子”。后来，用白糖代替了熟豆面，成了“糖缠”，更名为萨其玛，人们又称其为糖蓉糕。这种饽饽色、香、味、形具佳，深受人们的喜爱。

满族饽饽品种繁多，各有特色。金黄的小窝头，酥脆的炸馓子，松软的淋浆糕、细腻的大盆糕，此外，还有金丝糕、太阳糕、凉糕、酒糕、春饼等等，数不胜举，各领风骚，都是满族的传统风味。

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“落草”之俗

满族称婴儿降生为“落草”。妇女临产时，将炕席卷起，放块石头压在席卷上，拿一些谷草铺垫在炕上，将孩子生在草上，故称“落草”。这种习俗带有浓郁的狩猎民族古朴、粗犷的遗风。干草既可防湿，又可以御寒。

如果生个男孩，就在家大门边悬挂木制弓箭，俗称“公子箭”。这并非真的弓箭，而是用树枝煨成弓，用红布缠三支箭，预祝孩子长大成名以后成为一名精骑着射的男士。如果生个女孩，则在大门右边挂一块红布条，象征吉祥。挂红布条逐渐演变为产房的标志。产房不许人闯入，因为生人会把奶水带走，谓之“采奶”。如生人不慎闯入，还得做一碗汤送来，称为“还奶”。小孩落生，要请一位本事大、性格好、长得好的人第一个到产房，谓之“踩生”。据说谁踩的生，孩子长大后就象谁。

孩子生下第三天，请一位儿女双全有威望的老太太给孩子洗浴。洗浴在大铜盆进行，内置槐树枝、艾蒿、热水等。老太太一手托着孩子，一手给孩子洗浴。边洗边唱：“洗洗头，做王侯；洗洗腰，一辈要比一辈高；洗脸蛋，做知县，洗腚沟，做知州”。最后，老太太用一根大葱连打三下婴儿，边打边说：“一打聪明，二打伶俐，三打明明白白的”。打完后，孩子的父亲将葱扔到房上，亲友们一起贺喜。

孩子满月后，将悬于门上的“公子箭”和红布条收回栓在子孙绳上，放在西墙正中北侧的子孙袋里，旁边供奉着“佛托妈妈”，是保婴之神，满族人家每到春秋，要祭祀佛头妈妈以求赐福。祭祀之时，把子孙绳从神位前拉到院里柳枝上，家族里未婚男女和抱孩子的妇女跪拜案前，众人叩首。萨满用柳枝蘸水洒向孩子头部，又让孩子在香碟前熏一下，意在驱邪，随后取下子孙绳上的五彩线，套在孩子的颈上。过三天把五彩线收回贮在子孙袋里。因五彩线称为“锁线”，因此此俗谓之“换锁”。

婴儿满月之后睡悠车，这是满族育婴的一个传统方法。悠车用薄木板制做，长2公尺，宽1.5公尺，两头呈圆形，有底、样式如船。用四根绳子系在房梁上，离地面有一定距离，将孩子放在悠车里。婴儿哭则乳之，不哭则摇之，十分轻便，母亲还可以干一些家务活。满族人家生第一个男孩，悠车由姥姥家赠送。

为了避免孩子翻动从悠车上掉下来，也考虑孩子长大后射箭胳膊平直，骑马腿的位置端正，便将孩子胳膊肘、腿膝盖、脚脖处用带子捆绑起来，孩子动弹不得只能仰卧。因此满族少年身体多健美，很少驼背弯腰。满族以扁平头为美，因此多以小米或高粱装枕头，枕在孩子头下，俗称“睡扁头”。

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㈣ 旗袍的历史从1636年算起有根据吗

《辞海》中关于旗袍的注解：“旗袍，原为清朝满族妇女所穿用的一种服装，两边不开衩，袖长八寸至一尺，衣服的边缘绣有彩绿。辛亥革命以后为汉族妇女所接受，并改良为：直领，右斜襟开口，紧腰身，衣长至膝下,两边开衩，袖口收小。”这里所言旗袍是指满族旗人的服装，主要特点立领、长袍、马蹄袖。

清朝初期，女性服饰可谓满、汉并存，满族女性以长袍为主，汉族女性仍以上衣下裙为时尚，男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙、雍正时期最为流行；清朝中期，满、汉互有仿效；清朝后期，满族效仿汉族服饰的风气更盛，史书中有“大半旗装改汉装，宫袍裁作短衣裳”之记载，而汉族仿效满族服饰的风气也在达官贵妇中流行，女性服饰的样式及品种呈现多样化。

㈤ 描写人物性格特点的片段

、他是我的英语老师，姓周。在他带我们班的短短一年之中，他用他高超的教学水平和幽默的课堂风格赢得了我们全班的喜爱和敬意。记得初次见面，那是在初二上初三的暑假补课中。可能是我前任英语老师向他说过我的情况，第一天到校就叫我去见他。当我怀着紧张和好奇走进他办公室时，我看到的是一位满面笑容的中年人，身材偏瘦，却有一双精神的眼睛，仿佛充满了智慧。见我面带紧张，他就先开口了。他说他已经了解到我在我们班算是英语比较好的学生，他希望我在这学期能配合他的工作，一起把我们班英语搞上去。面对这位素未谋面就对我寄予厚望的老师，我不觉感到万分亲切。
2、远远望去，您坐在一张活动式的藤椅上，一摇一摇踉踉跄跄便无部罩的摇来摇去。细看您那慈祥的面孔又多了一丝憔悴，凌乱的短发已两鬓斑白，微风一动鬓发便更加凌乱不堪，看上去已有60花甲，还有那还灵动明丽的小眼睛已变得混浊不清输缩的只见凸凸不平的额头；脸部的已不是往日那么腼腆，听父亲提起，您是一个性格温和，内向贤惠的女人，可在我的视线中你一次一次的出现在我的面前都是那么的憔悴与凄凉，而每一次的出现都是那么突然那么的不一样。难道是我看错了，我慢慢走近，我突然感觉我的视线模糊不清，隐隐约约不知前方的你又变的怎么样了；我自言自语；不对不对那件并绣了一朵深色菊花的黑色旗袍我怎会忘了正反呢；那一排斜侧的T字型衣扣又怎会忽视了我对你的存在呢，突然我又加快了脚步，一步二步……跑……情不自禁的叫到奶奶奶奶，她惊讶眼神突然直视与我，感觉现在才知道我对她的观视，她立马放松了那憔悴情绪带着一丝的腼腆，对我微微一笑，此时的我脸部也绽放出了童年的悦目，我正想闭眼羞声大叫说一句奶奶我爱你，可我的视线变得更加模糊了模糊的甚至看不清自己的双手……

㈥ 锡伯族的经济

锡伯族，是我国北部少数民族中较早从事农业生产的民族。清初，锡伯族便开始种植水稻，清代文献中称为“锡伯米”。1766年部分西迁至察布查尔地区，至19世纪初察布查尔渠修通，锡伯营八个牛录扩垦耕地78700余亩。东北的锡伯族至清朝中后期，也以农业为主，农作物主要有小麦、玉米、高粱、大麦、胡麻、油菜籽、谷子、葵花、烟草等。
在锡伯族生产活动中，牧副业也占一定的比例。农民大多蓄养马、牛、羊等牲畜，不仅供自食自用，而且其蓄养规模也越来越扩大，出现了不少专业户。锡伯族的副业主要有园艺、渔业，还有少量狩猎业。园艺有蔬菜和果树种植，也有榆木、杨树等木材树木种植。渔业是重要的副业生产之一。察布查尔地区的锡伯族，有在伊犁河捕鱼的良好条件。 锡伯族有自己的语言，属阿尔泰语系通古斯语族满语支，主要分布在新疆察布查尔锡伯族自治县、霍城、塔城、巩留、伊宁，乌鲁木齐等地。 与同语支的满语相比，80%以上词汇都借用于满语。据史料记载，清代以前，锡伯族使用一种“非清非蒙”的语言。很多人认为，此语言叫“吉甫西”语，锡伯族被满族征服、编入满洲八旗之后，被满族强行同化，才逐渐改用了满语。在没有确切史料的情况下，对这种观点，当然不可轻下定论。1764年，一部分锡伯族军民迁到新疆伊犁，使锡伯语口语得到新的发展，并一直延续到现在。元音有26个，分为单元音和复合元音，单元音有：j、ε、a、y、oe、u、o，复合元音有：i、ai、ui、oi、u、au、ou、ia、iu、io、y、ya、ua、uo。辅音有44个。锡伯语有自己的特点，即元音不分长短，复合元音较多，有元音和谐现象，但不严整，体词有数、格的范畴，名词有第三人称的反身领属附加成分，动词有态、体、式的范畴，虚词比较丰富。当今的锡伯语言文字乃满语满文的继续。
锡伯文是一种拼音文字，也可称音素文字，创制于明万历二十七年（1599年），而完善于崇祯五年（1632年）后来在满文基础上略加改动而成的。但应注意，锡伯语并不等同于满语。
锡伯文共有40个字母：6个元音字母、24个辅音字母、10个拼写外来词的字母。字母的基本笔画有字头、字牙、字圈、字点、字尾，以及各种方向不同的撇和连接字母的竖线。书写顺序为从上到下，行款为从左至右，使用一般文字通用的标点符号。
居住在伊犁河谷的锡伯人处于多民族语言包围的环境中，为了生存他们不得不学习其他民族的语言，包括学习俄语。锡伯族一般都会讲汉语、俄语、维语。因此，伊犁的锡伯族被誉为“天才翻译”。
《察布查尔报》是中国目前惟一出版的锡伯文报纸。 锡伯族饮食习惯有独到之处。因其居住地区不同而有一些差异。锡伯族男子一般都有吸烟和饮酒的嗜好。据传说，从前家家户户都做黄酒。家家户户都养猪、鸡、鸭、牛、马、羊，肉食自给自足。同时，也喜欢野味，每逢冬雪融化都外出打猎捕鱼。
锡伯族大多数习惯日食三餐，主食以米、面为主，过去食用高粱米居多。面食以发面饼为主，也吃馍馍面条和韭菜合子、水饺等。受维吾尔族影响还吃抓饭和烤馕，喝面茶、牛奶和奶茶。肉食来源主要依靠家庭饲养，多以牛、羊、猪肉为主。吃肉时，习惯每人随身携带一把刀子，将肉煮熟后，放入大盘中，自行用刀子切割，然后蘸盐和葱蒜拌成的佐料。习惯做猪血灌肠。也喜食用煮熟的猪血，拌成酱状，并配以蒜泥或葱花单独做成菜肴。冬闲时锡伯族还常进行狩猎，野猪、野鸭、野兔、黄羊等均是冬季餐桌上常见的野味。锡伯族还习惯制作各种腌菜。每年秋末，家家都用韭菜、青椒、芹菜、包心菜、胡萝卜等切成细丝腌制咸菜，当地称之为“哈特混素吉”，有时可供全年食用。锡伯族还喜欢在夏季制作面酱以调味。
东北的锡伯族多食稻米、高粱和小米等,新疆的锡伯族则食小麦，其中发面饼是新疆锡伯族几乎一日三餐之必备食品，称“发拉哈额分”，又称“锡伯大饼”，锡伯族人几乎每天都要吃。这种饼用面粉、碱面和水制成，在锅中烙出来，一般直径在三四十厘米，厚度约一厘米，带有烙制花纹的叫做“天”，另一面则是“地”。这种饼的吃法很讲究，食用时必须“天”朝上、“地”朝下，掰成四块，体现了锡伯族的天地观念和民族习惯。
除了“锡伯大饼”，全羊席是锡伯族最具特色的肉类菜肴。全羊席的锡伯语为“莫尔雪克”，意为“盛在碗里的菜肴”。 2009年，全羊席作为传统技艺类被列入新疆维吾尔自治区第二批自治区非物质文化遗产代表作名录。其主要用料为羊的心、肝、肺、大肠、舌、血等，共12道菜，做法考究，风味独特。如有尊贵客人来访，锡伯族杀羊做成丰盛的全羊席来款待。
此外，锡伯族食品还有二汤面、韭菜饼、萨斯坦（杂烩菜）等，样式丰富，口味特殊。 锡伯族的早期服饰衣料是以鹿、猪犴等兽皮为主，比较注重防寒保暖功能。 锡伯族的服饰，因时代不同和地区的差异，以及民族相互间的影响，也有所差异和变化。 传统的锡伯族服饰曾吸收过蒙、满、汉等民族服饰的优点。锡伯族男子喜欢着蓝、青、灰、棕色长袍，外面套上青马褂，头戴圆顶帽，腰系青布带，脚蹬厚底鞋。为了便于骑马，男子的长袍和马褂，都左右开叉。锡伯人的长袍，系大半截的长袍，底边在膝下半尺许，袖口为马蹄形，可以卷上，可以放下，下身穿的长裤，外加“套裤”（只有两条裤腿，没有裤裆和后腰），春秋穿的是“夹套裤”，冬季则穿“棉套裤”。
锡伯族女子的服饰式样较多。喜欢穿各色花布和方格布旗袍（多滚边）、绣花鞋、坎肩等。 大襟长袍要粘花边或绣花宽边，爱套穿坎肩，坎肩有对襟的，有大襟的，也贴花边，长裤扎黑色腿带，脚穿绣花鞋。少女与未婚姑娘，一条长辫，用各色“毛线”扎辫根，不剪头发帘，头上、辫梢爱戴些花，耳戴金（银）耳环，穿着淡雅漂亮的旗袍。右侧腰部的衣兜口内，掖一条彩色手帕，一半露在兜外。脚穿绣花布鞋，显示出青春的活力。媳妇的服饰与姑娘无大差别但比姑娘穿着要鲜艳。发型也不同，媳妇梳的是“盘龙髻”，额前有“刘海”，脑后有“燕尾”，头顶上乌发蓬起，盘成髻形，日常生活中将辫梳成双辫或两“抓髻”，合起成为一个大“疙瘩髻”。头发抹头油，没有头油的，用榆树皮泡的水也粘稠光亮。面部可以涂粉，口可以涂口红，可以染指甲等。头部髻上插着金簪，腕上佩带金（银、玉）手镯。
锡伯族老人的服饰又有不同，一般老年男子内穿对襟小白褂，外穿长袍(冬天为棉的)，个别人还套马褂，脚穿白袜、布鞋(春、夏、秋穿圆口黑布鞋，冬天穿毡棉黑布鞋，其鞋腰以春夏的稍高一些，锡伯语称“扎布萨布”)，扎裤脚，头戴礼帽；妇女的装束随着年龄的增长而起变化。老年妇女多穿青、蓝黑色旗袍，长及脚面，扎裤脚，穿白袜，春、夏、秋穿绣花黑布鞋（冬季为棉高腰的），冬天穿棉袍，戴棉帽，与汉族坤秋帽相似。 上年纪的妇女出门时，手里还要拿个烟袋，串门时互相装烟进礼。
辛亥革命后锡伯族服饰变化受汉、维吾尔等族影响较大。年轻妇女喜欢穿色彩鲜艳的连衣裙、裙子、衬衫和翻领、高领短大衣、靴子等。男青年喜穿西服、运动服、夹克衫、皮鞋等，只有八九十岁的男女老人偶尔穿长袍马褂、礼帽、坤秋帽、绣花鞋。 锡伯族民间许多传统节日，大都与汉族相同。如：春节、清明节、端午节等。每年农历除夕前，家家都要杀猪宰羊，赶做各种年菜、年饼、油炸果子。除夕晚，全家一起动手包饺子，正月初一五更饺子下锅；初二要吃长寿面。做长寿面时先做好肉汤，然后将面另锅煮熟，捞出过水，食用时加肉汤，象征着送旧迎新。某些节日时间虽然与汉族相同，但过法却有自己的独特之处，如“春节”、“端午节”、“元宵节”等，在过节形式上均与汉族有差别。
春节多走亲串门、祭祖及娱乐活动。农历三月间的以鱼为祭供品的“鱼清明”、农历七月间以瓜果为祭供品的“瓜清明”、“孙扎拜义车孙扎”（端午节）和中秋节。欢度这些节日的方式，均以本民族的习俗方式进行祭奠、饮食和娱乐。民族化节日有“四一八”西迁节和正月十六“抹黑节”。
西迁节
每年农历四月十八日是锡伯族的西迁节，锡伯语叫杜因拜扎昆节。在16世纪之前，锡伯族先民世世代代生活在东北平原和呼伦贝尔大草原上。18世纪中叶，清朝政府从盛京（沈阳）等地征调锡伯族官兵1018人，连同他们的家属共3275人，由满族官员率领，西迁新疆的伊犁地区进行屯垦戍边。这一年的农历四月十八日，西迁新疆的锡伯人和留居东北的锡伯族男女老少，聚集在盛京的锡伯族家庙——太平寺，祭奠祖先，聚餐话别。次日清晨，锡伯族官兵及其家属，告别了家乡的父老乡亲，踏上了西迁的漫漫征程。经过一年零五个月的艰苦跋涉，到达新疆的伊犁地区。的察布查尔锡伯族自治县就是他们当年的驻地，那里的锡伯人是他们的子孙，所以当前也有部分民族学者认为应该叫“西征节”更为准确。
西迁节这一天，锡伯族的男女老少都要穿上盛装，欢聚在一起，弹响“东布尔”，吹起“墨克调”，尽情地跳起舞姿刚健、节拍明快的“贝勒恩”。姑娘们的“抖肩”，小伙子们的“鸭步”惟妙惟肖，以表达对故乡的思念和对未来美好生活的憧憬。
这种节庆活动集中展示了锡伯族灿烂悠久的文化传统、民族心理、民族情感、民间信仰、民风民俗及各种工艺和歌舞艺术，有丰富的文化内涵和宝贵价值。
抹黑节
农历的正月十六，是锡伯族的抹黑节。这一天，人们清早就起来，把昨晚准备好的抹黑布或毡片带上，上街去相互往脸上抹黑，在这一天里，无论男女老少都可以相互往脸上抹黑。但见了老人一定要先请安，然后才能往脸上抹黑，但只能少抹一点，以示尊重。
锡伯族的抹黑节，有相当长的历史。相传，过去因为有一个年轻的媳妇，把烙糊了的发面饼喂了狗，而得罪了巡天神。因此，巡天神要惩罚一下不珍惜粮食的人。第二年，巡天神就施展法术，使锡伯族种的庄稼都变黑了。结果到了秋天收的全是黑籽。这下人们都慌了神，不知道如何是好。最后，全村人一起向巡天神请罪，并发誓宁愿将自己的脸抹忧黑，也不叫麦子生病，庄稼结黑籽。巡天神被人们的诚心所感动，收回了法术。所以后来人们就在每年的正月十六，把自己的脸抹黑，来代替庄稼受惩罚。
正因为如此，人们在抹黑节这一天，都不怕别人把脸抹黑，因为他们都是在为自己的庄稼受惩罚。 早在清代，黑龙江、吉林、辽宁、新疆等地的锡伯族均形成了村镇。西迁的锡伯族在察布查尔渠凿通后，便基本形成了现8个牛录（亦称嘎善）的聚落形式。牛录既是经济单位，也是作战单位。最初每个牛录均围以高大的围墙，开东西南北四大门，有二三百户不等。
每户庭院大小不等，少者二三亩，多者四五亩。庭院多呈南北长方形，四周植有各种树木。庭院都用矮墙围成，分南北两院，南院多种果蔬，北院修棚圈、种树木及谷物等。住房多为人字形土坯斜顶房或木架结构斜顶房，多南北向。卧室均起火炕，多是南西北“三环炕”。西屋多由长辈住，东屋则为晚辈起居，中间多为隔成过道的厨房。锡伯族历来崇尚多世同堂，分家须由父母操办盖房另立门户。
锡伯族的住房日益向砖木、钢筋水泥结构相结合的房屋发展。过去的那种从清代遗留下来的人字形大屋顶房，已被淘汰。个别村庄只是作为文物保留。这种房屋的造型是从满族学来的，它的造价较高，用工、用料较多。当今的住房，逐渐趋向砖木结构与“来兰皮”结构相结合的房屋。有许多房屋，钢窗、钢门取代了木窗、木门。个别农户还盖了楼房。
锡伯族的建筑艺术主要体现在住宅和庙宇的建筑上。锡伯族的住宅，“人”字形大屋顶房，宽敞大方，屋檐宽出半米左右，窗户很大，有的一间房子就有四五个窗户，窗户格木形状都很精致，小而多曲、几乎和雕刻的一样，如果没有精细的技艺是做不出来的。而且在门框、窗、屏风上都有精雕细刻的图案。 这类歌曲的曲式结构较田野歌稍大，有部分四乐句的单乐段形式出现。主要是反映锡伯族丧葬、婚姻、劳动、游乐、礼节、信仰等方面的风俗。如丧葬方面有《哭葬歌》；婚姻方面有《说亲歌》、《哭嫁歌》、《劝嫁歌》；劳动方面有《四季歌》；游乐方面有《刁羊歌》；礼节方面有《尊老歌》；信仰方面有《喜利妈麽歌》等。在婚娶习俗歌曲中一般都有固定的歌词。
儿歌
此类歌曲曲调简明，多是教育儿童努力学习、学唱字母、射箭口诀等内容。是本民族崇尚教育的优良传统的体现。正是这种传统才促使这个西迁时只有3000余人的民族，虽然与其他民族杂居了漫长的200多年，仍然保留了本民族的语言文字和传统艺术。
叙事歌
叙事歌多是记述锡伯族1764年西迁来新疆的历史事件的歌曲。这与锡伯族人所担负的特殊历史使命及由此构成的特定生活内容有极大关系。一般旋律极精练，比较完整的有五部：《喀什戈尔之歌》、《拉西贤图》、《叶钦娜》、《海兰格格》、和《三国之歌》。《喀什戈尔之歌》是记述了伊犁四营部分官兵于19世纪20年代奉命赴南疆平定英、俄唆使的张格尔之乱的历史过程。《拉西贤图》全诗近千行，生活气息非常浓厚，口语化的特点增强了民间音乐的色彩。《叶钦娜》是一部古老的反映锡伯族渔猎生活的叙事歌。具有独特的民族特色，诗歌的每一句都以“叶钦娜”一词起头，并以“顶针格”的修辞手法使上下节联成一体。《海兰格格》是一部对情人的追恋歌，也称为悼恋歌。“格格”是旧时锡伯族对少女的美称，也可作为丈夫对妻子的昵称。“海兰格格”意为“可惜的姐姐（或可惜的小姐）”。《三国歌》是根据群众中广泛流传的“三国演义”编唱的，已流传有百余年历史，是汉锡文化交流的历史见证。
现存锡伯族民间歌曲为数不多，但其调式却十分复杂。四声、五声、六声、七声等不下二十余种。其中不乏有罕见的特殊调式。
田野歌
也被称为“街头歌”，锡伯语称“塔拉依舞春”。这是锡伯族最富特色的民间歌曲，而且又为广大锡伯族群众认为是本民族固有的民间歌曲。它咏唱的对象包罗万象，从天、地到日、月，从人类到禽兽。这类歌曲无固定的歌词，多在节假日亲朋聚会或田间劳动时由男女即兴编词对唱。它的特点在其曲调发展手法、曲式结构和歌词格律等诸方面。它几乎全部是由两个不对称的乐句构成，下句后半部的下方严格五度（或四度）模仿；两乐句终止均由其结音下方二度或三度上行级进至结音而终止，终止式的五度模仿尤其严格。 蝴蝶琴
蝴蝶琴又名多姆多昆，也是几年来开发出来的乐器。在西迁节的文艺表演中，我们看到了两把外形一模一样的蝴蝶形状的琴，走近看才发现一把是拉弦乐器，一把是弹拨乐器，都是四根弦，都是蝴蝶的琴身，蝴蝶琴的颜色仿佛红木家具的颜色，古色古香。还有一位艺人手中握着一只40厘米长左右的“蝴蝶”，这是一种打击乐器，两根铁丝制成的蝴蝶装饰触角，木制的蝴蝶外形，里面有四根并列的木棍，一排是20个铁环，一排是6个羊髀骨，交替组成，演奏者手握蝴蝶木制外形，一边有节奏的晃动即可。
东布尔
东布尔是锡伯族的弹拨乐器。一说源于哈萨克族的冬布拉，一般认为是在满族的大三弦和哈萨克族的冬布拉的基础上改革而成。琴柄和弦轴类似汉族三弦，共鸣箱和两弦又近似哈萨克族的冬布拉。长约110厘米，以山羊肠作弦，无品位琴头有两个琴珍，两条丝弦。演奏时，将琴抱于怀侧，肘右手指弹拨。音色介于三弦和冬不拉之间，用于独奏、合奏和舞蹈伴奏。
绰伦
绰伦外形酷似葫芦，因此也叫葫芦琴。锡伯族先民用刀将葫芦一劈为二，将猪膀胱套上去，两根羊肠线作弦。到了现代，绰伦由最初研制的2根弦发展到今天的4根弦。琴弦的声音仿佛马头琴的柔美，音色优美清脆，真是演唱情歌的最佳乐器。 锡伯族的传统娱乐活动丰富多彩，包括射箭、摔跤、赛马、角力、滑冰、等活动，此外还有荡秋千、放风筝、棋类（卡塔）、嘎尔出克（髀石）游戏等。
打瓦尔
打瓦尔是锡伯族喜爱的一种体育活动，它起源于锡伯族的狩猎时代，不仅可以锻炼臂力、眼力，而且还可以培养人的集体观念。打瓦，人多人少均可以。每人手中拿一方形厚木块叫做“瓦”，分成人数相等的两个组，打瓦之前先赌出立瓦组和打瓦组，输者立瓦，赢者打瓦。具体方法是：双方在规定好的距离线上，打瓦者用瓦将立瓦者的瓦打倒就算通过。打不着或是打不倒都算“烧死”。第一次打称打头面，打时打瓦者口中也要喊头面，喊错了或是不喊，都算“烧死”。“烧死”者，允许别人来救，救活后可以继续打，救不活的，就要变成立瓦者，而原来的立瓦者就变成了打瓦者。头面瓦打完了，再打二面、三面，一步比一步难度大。如果有一个人完不成，就全体“烧死”，由打瓦变成立瓦。
摔跤
摔跤是一种比赛力量和技巧的对抗性很强运动，是锡伯族群众喜爱的民间传统体育项目。每逢婚嫁、节日等吉庆日子都要举行，对获得胜利者给予奖励。摔跤形式多种多样，除了国际式摔跤与中国式摔跤外，还有本民族的摔跤形式。古典式摔跤、摔跤手的年龄、体重要差不多，摔跤时也没有固定的程序，只要一方的双手、膝盖或背脊一着地，就算输了。一种是自由式摔跤，参加比赛的选手不分体重、不受时间场地的限制，只要一跤把对手摔倒就算胜利。锡伯族还有一种摔跤形式，将摔跤手的双腿用一条麻袋装起来，麻袋口扎在腰间系紧，双方只能用上肢的力量和技巧摔倒对方。还有一种马上角力，也叫马上摔跤。比赛时，骑手一手执辔，一手抓、拉、推、搡、扭对方，或则把辔压在坐鞍上，马鞭叼在嘴中，当两马相交之际，双方交手较量都力图把对方拉下马来，拉下马就算赢了。争斗中两骑往往左右盘旋，骑手扭在一起，拼力摔拉，斗智斗勇，险象丛生，惊心动魄。

㈦ 女真族的风俗，习惯。还没与汉族同化前。谢谢了

满族是女真族的后裔，其族源可追溯到公元前中国史籍中所记载的肃慎人，他们长期生活在我国的东北地区，逐渐形成了本民族的风俗习惯。早期女真族的风俗习惯，保留至今载于史书的不多，流传最广的当数祭万历妈妈、敬狗、祀乌鸦等与满族“老罕王”努尔哈赤传奇人生有关的故事了。 传说努尔哈赤幼年丧母、家道中落，于是投靠到明辽东总兵李成梁部下当差。由于他聪明伶俐，李总兵便将他收在身边当作戈什哈（亲兵）。一天，李总兵突然接到皇上密旨，称天上紫微星降落人间，东北地方有天子异象，派李成梁速速缉捕。可是一晃过了半年，李成梁仍未发现“天子”踪迹，因而总是闷闷不乐。这天，他叫努尔哈赤打来洗脚水，为他洗脚，李成梁想开开心，便得意地叫着努尔哈赤的小名说：“小憨子，你知道我为什么能当上总兵吗，那是因为我脚上长了七颗黑痣。”小憨子听了不以为然地说：“不瞒帅爷，我脚上也长了七颗红痣呢！”李总兵一听，大吃一惊，按照民间说法，脚踏北斗七星乃帝王之相，但他毕竟历练多年，老谋深算，于是不动声色，好像什么事也没有发生过一样。晚上，他兴冲冲回到寝室，得意地向爱妾梨花炫耀，准备第二天一早就把努尔哈赤押解进京邀功领赏。梨花明白若是将这个勤快忠厚而又聪明伶俐的年轻人送到京城，肯定就没命了。于是她假意奉承李总兵一番，待他睡熟，悄悄跑到门房叫醒努尔哈赤，将实情相告，让他趁深夜赶快逃走，努尔哈赤走前跪倒在地叩谢梨花说：“他年得志，先敬夫人，再敬父母。”说罢，偷骑了一匹大青马，带着平时豢养的老黄狗，匆匆向长白山驰去。 第二天，李成梁不见了努尔哈赤，到后院一看，不禁大惊失色，原来梨花已用一抹白绫吊死在柳树下。他立即明白是怎么回事了，勃然大怒，一面叫人将梨花解下鞭答，一面派人火速追赶努尔哈赤。 据说从此每年黄米熟了的时候，即梨花夫人上吊那天，满族人都要在门前插上柳枝，以示对梨花夫人救主的敬意。 且说努尔哈赤跑了一夜，人困马乏，刚要下马休息，忽听后面人喧马啸，知道一定是追兵上来了，他一拍大青马，又向前跑去。也真怪，这匹大青马如有神助，风驰电掣一般，一会儿就将追兵远远甩在了后边。后来，大青马跑得浑身是汗、气喘吁吁，活活累死在地。努尔哈赤惋伤地说：“他日若能夺得天下，绝忘不了‘大青’！”后来，努尔哈赤死后，皇太极即位，遵照努尔哈赤的诺言，真的将国号改为了“大清”。 大青马累死了，努尔哈赤只好徒步逃走，但是李成梁的人马紧紧追赶，眼看就要追上了，他急中生智，钻进了前面的草甸子。追兵赶到，只见无边无际白茫茫一片，上哪儿去找人？他们犯了愁。其中一个士兵灵机一动：用火烧掉这片草甸子，不就可以烧死努尔哈赤了吗？于是，不一会火光四起，浓烟滚滚。这时努尔哈赤已经跑得口干舌燥、精疲力竭，躺在草地上不知不觉地睡着了，哪里知道大火就要烧到头上。当他醒来的时候却觉得自己好像躺在了水泊之中，站起来一看，周围的草都已烧光了，只有自己心爱的老黄狗累死在身旁。这才明白一定是黄狗跳到水洼将身子弄湿，再回来将草和衣服弄湿，才保住了自己的性命。他顿时痛哭流涕道：“你救了我的命，我永远不会忘了你的恩，我要叫我的子孙永远不许杀狗、吃狗肉，不穿戴狗皮帽子和衣服。” 努尔哈赤掩埋了黄狗，听见后面人声嘈杂，回头一看，原来追兵又上来了。努尔哈赤心中一惊，心想这回可必死无疑了。正在这时，只见满天黑压压的一大群乌鸦向他扑来，他急忙甸旬在地，想躲过乌鸦再跑，哪知道乌鸦却俯冲下来，叼住他的衣服不放。这时追兵已到，没办法，他索性躺在地上装成死人，一动不动。说也奇怪，许多乌鸦层层落在他身上，似在啄他，却也不疼。追兵赶到一看，见这么多乌鸦在啄尸寻食，没有理会又向前追去。努尔哈赤方知是乌鸦有意救他一命，从此，他立下誓言，要让子孙后代善待乌鸦。现在辽阳以北，有一个地方名叫老鸽滩，据说就是当年努尔哈赤遇鸦得救的地方。 这以后，努尔哈赤虽然又有几次遇险，但都逢凶化吉、遇难呈祥，后来他回到兴兵府（今辽宁新宾）扯旗反明，终于击败明军，进占盛京（今沈阳市），完成了统一东北的大业。满族有什么风俗习惯
服饰
满族历史悠久，文化发达。其服饰高雅华丽，在中国民族服饰文化中独树一帜，并对中国的服饰文化发展产生过很大影响。
由于寒冷的生活环境和射猎生活的需要，过去满族人无论男女，均多穿“马蹄袖”袍褂。努尔哈赤建立八旗制度以后，“旗人”的装束，便成为“旗袍”（满语称“衣介”）。
清初，旗袍的式样一般是无领、大襟、束腰、左衽、四面开衩。穿着既合体，又有利于骑马奔射。出猎时，还可将干粮等装进前襟。这种旗袍有两个比较突出的特点，一个是无领。努尔哈赤为统一衣冠，曾厘定衣冠制，规定“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍”。即常服不能带领子，只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领；二是在窄小的袖口处还接有一截上长下短的半月形袖头，形似马蹄，俗称“马蹄袖”。平时绾起来，冬季行猎或作战时放下，使之罩住手背，既起到了类似手套的保暖作用，又不影响拉弓射箭，故又称之为“箭袖”（满语称之为“哇哈”）。满族入主中原以后，“放哇哈”成为清朝礼节中的一个规定动作，官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，都得先将马蹄袖弹下，然后再两手伏地跪拜行礼。
旗袍的外面还习惯套一件圆领、身长及脐、袖长及肘的短褂。因这种短褂最初是骑射时穿的，既便于骑马，又能抵御风寒，故名“马褂儿”。清初，马褂儿是八旗士兵“军装”，后来在民间流行起来，具有了礼服和常服的性质，其式样、面料也更加繁多。满族人还喜欢在旗袍外穿坎肩。坎肩一般分为棉、夹和皮数种，为保暖之用。样式有对襟、琵琶襟、捻襟等多种。
而作为有清一代“时装”的满族女式旗袍，则多有发展。当初在北京等地曾盛行“十八镶”的做法，即镶十八道衣边才算好看，样式也变成宽袍大袖；辛亥革命后，旗袍样式由肥变瘦；在20世纪30代初受西方短裙影响，长度缩短，几近膝盖，袖口缩小；30年代中又加长，两边开高衩，并突出曲线美；40年代又缩短，出现短袖或无袖旗袍，外为流线型。继后，衣片前后分离，有肩缝和装袖式旗袍裙等。用料广泛，棉、毛、丝、麻和各种化纤衣料均可。旗袍除有长、短袖之分之外，还分皮、棉、单、夹数种，便于在不同季节穿用。经过不断改进的旗袍，一般样式大致为：直领，窄袖，右开大襟，钉扣绊，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉；讲究做工和色彩搭配，大多在领口、袖口和衣边上绣有各色图案的花边。如此既衬托出女性身材之美，又显得文雅大方。具有东方色彩的旗袍现已成为中国妇女普遍喜爱的中式服装。
旗袍和“旗头”、“旗鞋”等搭配起来，就构成了满族妇女典型的传统服饰装束。
“旗头”指的是一种发式，也称发冠。类似扇形，以铁丝或竹藤为帽架，用青素缎、青绒或青纱为面，蒙裹成长约30厘米、宽约10多厘米的扇形冠。佩戴时固定在发髻上即可。上面还常绣有图案、镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。“旗头”多为满族上层妇女所用，一般民家女子结婚时方以为饰。戴上这种宽长的发冠，限制了脖颈的扭动，使身体挺直，显得分外端庄稳重，适应于隆重场合。
“旗鞋”款式独特，是一种高木底绣花鞋，又称“高底鞋”、“花盆底鞋”、“马蹄底鞋”等。其木底高跟一般高5－10厘米左右，有的可达14－16厘米，最高的可达25厘米左右。一般用白布包裹，然后镶在鞋底中间脚心的部位。跟底的形状通常有两种，一种上敞下敛，呈倒梯形花盆状。另一种是上细下宽、前平后圆，其外形及落地印痕皆似马蹄。“花盆底”和“马蹄底”鞋由此而得名。除鞋帮上饰以蝉蝶等刺绣纹样或装饰片外，木跟不着地的部分也常用刺绣或串珠加以装饰。有的鞋尖处还饰有丝线编成的穗子，长可及地。这种鞋的高跟木底极为坚固，常常是鞋面破了，而鞋底仍完好无损，还可再用。高底旗鞋多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。穿这种高底鞋走起路来显得姿态优美。老年妇女的旗鞋，多以平木为底，称“平底鞋”，其前端着地处稍削，以便行走。
满族的帽子种类较多，主要分为凉帽和暖帽两种。过去，满族人常戴一种名为“瓜皮帽”的小帽。瓜皮帽，又称“帽头儿”，其形状上尖下宽，为六瓣缝合而成。底边镶一约3厘米宽的小檐，有的甚至无檐，只用一片织金缎包边。冬春时一般用黑素缎为面，夏秋则多用黑实地纱为面。帽顶缀有一个丝绒结成的疙瘩，黑红不一，俗称“算盘结”。帽檐下方的正中钉有一个“标志”，称“帽正”，有珍珠、玛瑙的，也有小银片、玻璃的。相传这种帽最早始于明代初期。因其为六瓣缝合，取“六合”，即天地四方“统一”之意，故盛行起来。满族入关以后，受中原文化影响，也取其“六合统一”之意，开始戴用此帽，而且颇为流行。现在，在有关清代和民国时期的电视、电视剧中，我们仍能经常看到它的影子。
早期满族男人多穿双脊脸的叫做“大傻鞋”的一种便鞋。鞋面多用青布、青缎布料。鞋前脸，镶双道或单道黑皮条。鞋尖前凸上翘，侧视如船型。妇女除“旗鞋”和平底便鞋（平底鞋鞋面上皆绣花卉图案，鞋前脸多绣有“云头”）外，还有一种“千层底鞋”。“千层底鞋”用多层袼褙做鞋底，故得此名。鞋面多为布料，一般不绣花卉等图案，多在劳动中穿用。
还有一种很有特点的鞋，叫乌拉（靰鞡）鞋，多为满族百姓冬季穿用。用牛皮或猪皮缝制，内絮靰鞡（乌拉）草，既轻便，又暖和，适于冬季狩猎和跑冰。
住行
满族早期多依山傍水而居，以方便和适应他们的生产生活习惯。满族农村房屋正房一般为三间或五间，坐北朝南便于采光，均在东端南边开门，形如口袋，俗称“口袋房”，便于聚暖。东西各有厢房，配以门房，这便构成通常所说的四合院。房屋多为起脊砖瓦房，俗称“海青房”。房柱皆插地，门向南开，高大宽敞。房内正对门一间谓堂屋，又称外屋，设厨灶锅台、水缸，灶通西内室火炕，火炕，满语称“土瓦”。从堂屋西墙开门为里屋，为南、北、西三面构成“万字坑”或“蔓枝炕”。满族尚右，西墙供祖宗牌位。西炕为窄炕，不住人，下通烟道。南北对面炕。上铺炕席，或糊炕纸刷油。炕梢置衣柜，柜内装衣物，柜上叠置被褥、梳妆用品。夜间长辈居于西屋南炕，北炕分居兄弟子媳。就寝时，头朝炕外，脚抵墙，对防寒和呼吸新鲜空气颇为适宜。墙壁多贴有纸画。为御北方寒冷，有的还建有火地。屋外西山墙头砌有圆形烟囱（满语称为呼兰），高出房檐数尺。烟囱根底有窝风窠，以挡逆风。南北墙上有窗，窗户纸糊在窗棂外，多“高丽纸”，纸上淋油或盐水，免得为雨雪淋湿脱落。窗棂及门上亮子窗棂构成各种图案，美观牢固。窗户分上下两扇，上窗可用棍支起通风。房梁上常悬有悠车，婴儿放在悠车里。炕上摆有长方形的炕桌，吃饭时围桌盘膝而坐，暖和方便。桌的左右铺有毡褥子以待宾客。房棂、椽、栋多有雕花油彩。厢房则设碾房和仓库（满语称哈什）。房外四周环砌围墙。院内东南竖“索伦杆”，杆上有锡斗，杆下放三块石，称为“神石”。杆后是一面用砖砌成的壁墙，墙头饰有雨搭。
过去，城中的富贵人家多住四合院。四合院大门多为三间屋宇式建筑，正房三至五间，东西厢房一般也是三至五间，四周围以砖墙，门房两侧设有石礅，称为上马石。有的四合院分为前后两院。满族的这些民间居所式样，大部分保留在东北的满族聚居区。但从上个世纪80年代以后，除很少一部分人建房仍保留传统建筑方式外，绝大部分已建造成更为宽敞明亮的现代式房屋。
为适应山区和林海雪原居住环境，满族聚居地区的传统交通工具主要有马车、爬犁、独木舟和桦皮船等。爬犁（满语称法喇）是雪上交通工具，将两根树干用火烤后弯成弓形，上端翘起，贴地部分宽约1米半，上面铺板或做成箱式，驾以马、牛，载人载物极为轻便。目前只在较寒冷的北部山区偶尔使用。满族的水上交通工具最早是独木舟（满语称威呼），由粗大原木凿空而成，可容数人。还有一种桦树皮船，制作较为麻烦。先做龙骨，里外附上桦树皮，一人可以扛着行走。相当轻便。现在已经不多见，被现代船只所取代。
礼仪
满族是一个十分注重礼节的民族。满族人见面或拜见客人，有各种礼节，其中有打千礼、抚鬓礼、拉手礼、抱见礼、半蹲礼、磕头礼等。其中，打千礼、抱见礼、磕头礼主要为男人所用，其他则用于妇女。打千礼用于晚辈对长辈、下属对长官，形式为弹下箭袖，左膝前屈，右腿微弯，左手放在左膝上，右手下垂，并问安。抱见礼是平辈之间用，晚辈对长辈也可用，不过晚辈要抱长辈的腰，长辈抚晚辈的背，等等。现在，有些繁琐的礼节已被简化。
满族尊老敬上的传统更为明显。晚辈每日早晚要向父、祖问安，途中遇长辈人要让路，吃饭时长辈先坐先吃。满族重感情讲信义，对宾朋真诚相待，有客人必设宴招待，所允诺之事必全力去做。
满族传统的婚姻仪式较为复杂，大致经过通媒、放定、纳彩、过箱、迎亲、拜堂、拜祖、分大小、回门等程序。
通媒即由男方家请媒人向女方家求婚，两家都同意后便放小定，即男方家赠如意或钗钏诸物为定礼。然后是定婚，即选择吉日，男方家及其亲戚往女家问名，女家设宴款待，男方家长致辞求婚，女方家则推谢再三，男方家坚持求婚，女方家同意后，才算定下婚事。此时男方要拜女方家神位及其长辈。定婚后要过礼，也是选择吉日，男方家送衣服、绸缎、羊、鹅等礼物。男方家还要赠银两钱财。此时要议定婚期。进入迎亲阶段，女方家在婚期前一天陪送嫁妆，俗称“过箱”，新郎要往女家致谢。迎亲时，新郎在迎亲队伍的陪伴下赶着彩车迎亲，在途中两车相错时，新娘的哥哥将新娘抱上新郎家的彩车，俗称“插车”（由于各地区满族风俗不同，也有新郎与迎新队伍直接到新娘家迎亲的。还有的地方有"旗俗不亲迎"之说）。新娘至新郎家，换车乘轿，花轿落地，新郎要虚射三箭。新娘蒙红盖头下轿，与新郎站在事先摆在院中的天地桌前，向北三叩首，俗称拜北斗，即拜天地。拜完后撤天地桌，新娘进入临时搭的帐篷，谓之坐帐。坐帐时“开脸”，换头型。坐帐后，新娘跨过马鞍进洞房，新郎用秤杆揭去盖头扔到房檐上。夫妻饮交杯酒，吃合喜面、子孙饽饽，众人闹洞房。在婚日当天晚上，新郎新娘要拜祖宗。婚后第一天，新娘给夫家亲戚装烟敬茶，拜宗族，认明辈分，谓之分大小。一般在结婚三日之后，夫妻同回女方家，拜见娘家人并拜祖宗。婚后一个月，新娘回娘家住一个月，谓之住对月。到了这时，婚娶仪礼乃告结束。
这些繁杂的婚娶程序在今日满族聚居地区已经简化，并且融合了现代形式。比如插车，演变为男女青年骑自行车或摩托车，各自由婚庆队伍陪伴，从自己的家里出发，行进至中途相遇时，两人交换自行车或摩托车，再一同到新郎家。还有拜祖宗，有的地方演变为新人拜双方父母。虽然有变化，但仍然具有浓厚的民族特色。另外，满族的婚姻仪式因居住地区不同而略有变化，并非完全一致，但主要程序大致相同。
满族的育儿习俗比较特殊。生男在门左挂弓箭，生女在门右挂彩色布条，娘家送一个悠车。生儿三天时，亲朋送贺礼，俗称“下奶”。并举行洗礼，称“洗三”。满月时要请客人来“做满月”，并将弓箭或布条取下挂在“子孙绳”上。百日时，要用从各家要的彩布条编成锁，称挂锁。周岁时要举行较为隆重的仪式，让孩子“抓周”。一般在16岁时，男孩剃发，女孩盘发髻。至今在东北满族聚居区仍然保留“下奶”、“洗三”、“做满月”、“抓周”等传统习俗。
葬俗
满族的丧葬以土葬、火葬为主，土葬和火葬历史都很久远。在满族入关前以火葬为主，这主要是由于他们经常迁移。另外，八旗将士在清初战死较多，尸骨不便送回故里，所以多用火葬。满族入关后逐渐发生变化，从火葬与土葬并用发展为以土葬为主。丧葬仪式是，死者临终前穿寿衣，多为长袍、马褂，为单数。屋内停灵，一般在7日之内。用木板做成灵床，头西脚东。灵幡用3尺左右的红布制成，上缀以黑穗，悬挂在院中高杆上。满族人用的棺具形状特别，上部隆起，上宽下窄，称“旗材”。
停灵期内合家举哀，举行祭奠。入殓时棺内放金银等物，贫者用金银箔元宝代替，口含铜钱或玉器，灵具放在院内灵棚内。出殡多选阴历单日，抬灵有16杠、32杠、64杠之分。出殡后要感谢帮忙的人并请吃饭。下葬后，每7天到坟上烧一次纸，连烧7次。百日时要烧百日，周年时要烧周年。满族烧纸是将纸叠成口袋状，俗称烧口袋。清明节要上坟，烧口袋和插佛托。近30年来，满族的丧葬又改为火葬为主。但祭奠亲人的仪式仍然保留了许多古老传统，如清明节烧口袋、插佛托、烧七、烧百日、烧周年等，都依然如故。
禁忌
满族禁忌较多。不允许亵渎神灵和祖宗。比如满族以西为贵，祖宗匣放在西炕上，西炕不许住人和放杂物，不能有各种不敬行为。不许打狗，更禁忌杀狗、食狗肉、戴狗皮帽子，也不允许外族人戴狗皮帽子进家。传说努尔哈赤曾吩咐族人"山中有的是野兽，尽可以打来吃，但是，今后不准再吃狗肉、穿戴狗皮，狗死了要把它埋葬了，因为狗通人性，能救主，是义犬。"从此爱犬、敬犬便成了满族的习尚。另外，满族人不仅不食乌鸦之肉，还有饲喂乌鸦、祭祀乌鸦之俗。

㈧ 关于满族旗装

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥(jiǎn,衣服上的褶皱)等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载“……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦 加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工......”。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。 旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。

康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大

褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰（dāng,古代妇女带在耳垂上的饰品）垂肩。

乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。

嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。

同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

光绪中期：妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。

光绪末年：妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更 加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。

清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。

宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪未年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。

清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。

㈨ 旗袍又叫什么

旗袍（Qipao, Chinese dress〕

也称中式旗袍。其主要结构特征是立领、右大襟、紧腰身、下摆开衩等。旗袍是中国女性的传统袍服，始于清朝的旗人着装。经过辛亥革命及现代的改良，保留了传统旗袍的服饰工艺，使其更加符合对人体的表现。这种比例非常适合胡人胸部较平、臀位较低、上身较长的体形特点。旗袍传达出现代的胡人主义思想和胡人独特的韵律之美。

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

【旗袍的起源】

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

【旗女与汉女的着装】

作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。旗袍，本是袍服大家族中的一员。与中原地区的流行宽衫大袍、褒衣博带的袍服不同，以满族为代表的游牧民族的旗袍，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。清世祖率兵入关，定都北京，掀起了一场声势浩大的易服浪潮，而旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。

旗袍源流枣旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。

旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。

【旗袍的历史】

民国之初——悄然过渡过的旗袍。

20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。辛亥革命以"驱除鞑虏"的口号推翻了满话政权，同时也使旗人袍服走向了暂时的沉寂。三百年来终得一吐的对满族统治政权的不满，使"达拉翅"、"花盆底"等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹……
1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望，年轻一代显出空前的天真、轻松和愉悦。

这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。

受日本式服装影响，20世纪10年代和20年代早期，"文明新装"开始流行，女学生与女教师爱着的黑色裙成为时尚。

20年代——倒大袖与新样式。

20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

30年代——黄金时代（i）

本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

40年代——黄金时代（ii）

旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。

20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已……
全世界家喻户晓的旗袍，被称作Chinese dress的旗袍，实际上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。

可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐……
而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装……

建国之初，妇女穿衣服都学解放区的样子，鄙夷穿红戴绿扔"资产阶级小姐"。

人们对衣着美的追求似乎已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……

50年代——也有过灿烂的一瞬

在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。

到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。

这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时"美观大方"的标准，而且更为实用……

60、70年代——被冷落的20年

从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。

80、90年代——辉煌难再

整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。

做为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿……

旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。

不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的"制服旗袍"。为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。

这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了……

90年代以来，女性理想形象又有所改变。高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物

【旗袍的审美】

近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。

旗袍的京派与海派

京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

艺术家与旗袍

艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。

【设计师与旗袍】

经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。

总之，旗袍是中国妇女的传统服装，而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度高，因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。

【旗袍的选择】

旗袍已有300多年的发展历史，是具有浓郁的民族特色、体现着中华民放牧传统艺术、为国际上独树一帜的中国妇女代表服装。

旗袍品种如此繁多，选购时应注意以下两点。要根据自己穿用需要而定。如结婚礼服（旗袍）不仅面料质地上乘而且色彩鲜艳夺目，充满喜庆色彩；迎宾赴宴礼服（旗袍）面料应高级华贵，色彩柔和大方，外观稳重而高雅；便服旗袍可随心所欲，突出个性及体型美，穿着舒适大方。

市场上成衣旗袍的规格是按大众化的身材体型量制的。由于每个人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趋于紧身、抱合性强的服装，尺寸规格则是选购旗袍的重要指标。所以，购买旗袍必须准确地测量出自己的“三围”，即胸围、腰围、臀围，并与旗袍：“三围”相适或略有余。然后，在更衣室试穿观其“三围”是否贴体舒适，其次还要观领子、衣身、袖子的长短与肥瘦等。旗袍尺寸大小的选购不同于连衣裙等服装，要求十分严格，否则将会失去其风格和独到之处。

旗袍面料的选择：旗袍选料是很广泛的。日常一般穿用的旗袍，夏季可选择纯棉印花细布、印花府绸、色织府绸、什色府绸、各种麻纱、印花横贡缎、提花布等薄型织品；自制的短旗袍，轻盈、凉爽、美观、实用。春秋季可选择化纤或混纺织品，如各种闪光绸、涤丝绸、以及各种薄型花呢等织物。这些织品虽然吸湿性、透气性差，但其外观比棉织品挺括平滑、绚丽悦目，在不冷不热的季节中穿用很适宜。

礼宾或演出穿用旗袍是十分考究的。夏季穿用，旗袍面料应选择真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。该织品质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉。春秋季穿用，旗袍面料应选各种缎和丝绒类：如织锦缎、古香缎、金玉缎、绉缎、乔其立绒、金丝绒等等，这些高级面料制做的的旗袍能充分表现东方女性体型美、点线突出，丰韵而柔媚，华贵而高雅，如果在胸、领、襟稍加点缀装饰，更为光彩夺目。

【旗袍的保存和穿着】

一旗袍的整理

现在大部分女性所穿着的旗袍大都为织锦缎的面料，而这类锦缎都是不宜水洗的，所以穿着时应非常小心，尤其要注意不要沾染上油渍、可乐和口红，因为这类物质最难清洗，就算送去干洗店也未必能完全清除，所以我们建议：

1、旗袍不要连续穿着好几天。

2、要留意尖锐的物件，以避免旗袍钩洞与抽丝。

3、不要为了贪方便将袖子高高卷起。

二旗袍的洗烫

如果新穿的旗袍不小心弄脏了，可以用块微湿的布铺在脏处用熨斗熨烫一下，这样一些灰尘就会附着到布上，既清洁了旗袍，又起到整烫的作用。

三旗袍的收藏

旗袍如果不穿了要用衣架（宽宽的那种）把旗袍挂起来，注意肩部要撑妥当。在挂进衣橱前，还要记得放上防蛀用品。

另外，丝绸衣服要勤换勤洗，脱下后切勿搁置。穿着丝绸衣服时不要贴身，避免过多的汗液浸蚀衣服，使衣服变色、变质、破损。穿着丝绸服装也不要在席子、藤椅、木板等粗糙物上睡觉，以免造成不必要的破损和并丝。另外，收藏丝绸服装时，应放在樟木箱内，以防虫蛀。

张曼玉在演的《花样年华》中一连穿了20多套旗袍，成为旗袍公认的代言人，也使旗袍更加流行，更加进入普通人的生活。

【旗袍趣谈】

中国年轻女性的身材较之西方年轻女性，一般更显纤细、秀丽的曲线美，而线条简洁流畅、风格单纯又雍容华贵的旗袍，其最大优点正在于它能恰如其分地呈现出这种中国女性胴体的曲线美。它在符合中国年轻女性的审美需求同时，也因制作上省工省料，着装又很方便的优点，从而显出蓬勃的生命力。

那么，这种富有生命力的旗袍是怎样发展而来来的呢？

旗袍之名，源于努尔哈赤建立八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的着装就被称为“旗袍”。最早的旗袍其基本款式是圆口领，窄袖，向右侧捻襟。下摆四面开衩，带扣绊，束腰带。”一年四季就这一个样式，仅有布科不同之分。这种男女均穿的袍褂服装，因在窄小的油口处，还接有一截止长下短的半月形袖头，形状似马蹄，所以又称“马蹄袖”，也叫“箭袖”。平时

绾起来，冬季行猫作战时放下，使之罩住手背，既可保暖又不影响拉弓射箭。四面开衩是为了便于上下马。束腰，一则可增加暖意卧；二则出猎时，可将干粮等装入前襟；三则随身带的小刀、匙子、箸努，以及放火镰、火石、火绒的小口袋和皮制烟荷包，都可挂在腰带上。

满族干1644年人主中原后，游猪变为农耕，加以与汉族文化如大领大油等的交流，原有作为民族文化表象特征的旗袍，也自然发生变化。如：不宜于农耕的窄袖油马蹄袖，就变成了喇叭袖；不常骑马、四开衩就改变为两开衩，甚至不开衩；旗袍就成了直筒式的宽袖大袖长袍样式。用料也有变化。以前定都东北盛京后，已由以皮抱为主改为多用棉布，这时，不但仍多用棉布，绸缎料也多起来。男人旗袍虽仍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，若用就会被砍头，且可株连九族，所以，民众是忌用的。

妇女的旗袍变化就更大，如圆口领上加了一寸多高的立领制工也精巧得多，不仅在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。清末北京地区还曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样，虽仍为宽袍大袖，但较男式旗袍（后发展为长袍马褂）就显得远为俏丽。

辛亥革命后的改良旗袍，特别五四前后直到 30年代，女学生们常穿的蓝布旗袍，款式又有较大变化：宽松直筒式改为紧腰身；长度改短；两侧开衩的长短不一。30年代以后，旗袍的领子、袖子等处又多有变化，时而高领、时而低领、时而省去领子，袖子又由宽袖变窄袖，长度则有时可及手腕处，有时又短到上臂全裸露。而紧身贴腰显示曲线美的优点则一直保留。再加下摆回收，长及踝骨，就显得十分爽身合体。至于男性的直筒长袍，到40年代，已逐渐被新式服装潮流取代。

80年代以来，这种能显示胡人女性曲线美和风格美，既融满胡文化于一体，又注意吸收外来养料的旗袍，人们对它的热度又进一步上升。那开衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，随着女性步履的轻移、袍衩的时开时合，大腿的隐而不露，更显出一种既含蓄又开放的飘逸悠然的动态美。随着现代化离不开传统文化观念的进一步深入人心，在我国百花争艳的服苑中，旗袍这朵绚丽的香花，必将更吐馨香。

㈩ 文明新装的起源及其基本形制

旗袍（Qipao, Chinese dress, cheongsam〕
旗袍起源于满族服饰，兴盛于二十世纪，三十年代中国上海。

旗袍 qípáo [chi-pao] 为民国时期中国妇女开始穿着的一种带有传统风格的长衫。其式样从满族妇女的袍子改制而成，故称。

鲁迅《朝花夕拾·五猖会》：“赛会虽然不像现在上海的旗袍、北京的谈国事，为当局所禁止，然而妇孺们是不许看的。”
夏衍《法西斯细菌》第三幕：“ 静子 三十一岁，穿着质素的旗袍，已经完全是一个中年的 中国 主妇了。”
旗袍，是一种内与外和谐统一的典型传统旧时时装，被誉为近代中国女性时装的代表。它以其 流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出近代中国女性贤淑、典雅、性感、清丽，诠释着20世纪上半叶的中国城市女性特有的时尚 性情与气质。
【起源】
旗袍是清代的旗人之袍，现代意义的旗袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年代。行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。当时上海是上流名媛，高级交际花的福地，她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马，奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性曲线美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的时装之一。
经过多年的修正与改良，旗袍已经成为一种能很好体现女性曲线美的服装，用最中国的布料，丝绸、锦缎，做成最中国的服装———旗袍，穿在发髻高挽身段窈窕的中国女子身上，那种东西方审美观的完美结合、东方的神韵，令人叹为观止。旗袍在这里，已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征，为什么它会成为永恒的时装经典，答案也正在这里。
旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究。旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。
旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。愿旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的憧憬、美的风韵洒满人 间。
说到传统，人们总要想到封建主义的保守 、 封闭，还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。数千年来，中华女性的着装是严肃的。直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。
凤冠霞帔，母仪天下，如果说中国几千年来的封建传统把妇女的最高期望值定到这里 ， 那么最能说明一切奥妙的关键字眼就是“表 现”。把美好的体貌表现出来的唯一媒介 是好的服装。
人类文明有五千年悠久的历史，女性的服装也随着历史不断改变。比起科技带给世界 的巨大变化，人体却顽强地保持了原状，这虽然不能算是奇迹，却为服装发展史、提供了可能。
服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体。
【特色】
1.特征
旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开衩，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
满族旗装：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。
近代旗袍：进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。刺绣精细。
2.工艺特点
满族旗装的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺；
近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
3.审美
近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，甚至还被做为一种有中国少数民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。
就像日本的和服一样，旗袍是中华民族的典型服饰。新一代的设计师们各显其能，对旗袍进行多方面改良，赋予它新的生命力。在快节奏、充满礼仪的现代生活中，旗袍仍然是中国女性最体面的服装。
旗袍的京派与海派
京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。
艺术家与旗袍
艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
设计师与旗袍
经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装，而并非正式的传统民族服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然较少，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。
【分类】
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；
直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；
方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服——
此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
【材质】
制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。
【色彩】
清代满人旗袍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，民众是忌用的。
清代满族妇女的旗袍色彩鲜艳复杂、对比度高，在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样。
常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。
【图案】
清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，
现代常见的旗袍图案为中国水墨画手法描绘的花卉图案设计。
【制作】
1.裁剪
（1）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
（2）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
（3）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；
（4） 裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
（5） 裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。 如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
（6）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）
2.缝制
（1）衣片归拔
（2）侧缝贴牵条
（3）襟边贴牵条
（4）缝制
【历史与发展】
旗袍是我国一种富有传统风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是汉满并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，汉满各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族人在吸收西洋服装样式后，通过不断汉化改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长，故袍服可视为典型服饰。
顺治元年（公元1644年），清军入关，与汉族军阀豪强结合到一起，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的剃发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说，汉族百姓与之斗争，努力保存汉服，遭到汉满统治者的镇压。汉族传统的冠戴衣裳大多被禁止穿戴，是汉族的民族耻辱，相传千年的上衣下裳的服饰形制，只被保留在汉族女子家居着装与戏曲宗教等场合。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。满族统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正内外交困，为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了满族统治者，摧毁了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄，汉满样式，中西风格服饰特色的近代中国女子的标准服装。
民国之初——悄然过渡过的旗袍。
20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，推翻了满族封建统治者，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。辛亥革命后“达拉翅”、“花盆底”等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹……
1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望。
这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。
受日本式服装影响，20世纪10年代和20年代早期，"文明新装"开始流行，女学生与女教师爱着的黑色裙成为时尚。
20年代——倒大袖与新样式。
20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
30年代——黄金时代（i）
本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
40年代——黄金时代（ii）
旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。
20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已……
全世界家喻户晓的旗袍，被称作Chinese dress的旗袍，实际上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。
可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐……
而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。
30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装……
建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……
50年代——也有过灿烂的一瞬
在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。
到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。
这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时"美观大方"的标准，而且更为实用……
60、70年代——被冷落的20年
从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。
80、90年代——辉煌难再
整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。
作为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿……
旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。
不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的"制服旗袍"。为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。
这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了……
90年代以来，女性理想形象又有所改变。高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。
中国年轻女性的身材较之西方年轻女性，一般更显纤细、秀丽的曲线美，而线条简洁流畅、风格单纯又雍容华贵的旗袍，其最大优点正在于它能恰如其分地呈现出这种中国女性胴体的曲线美。它在符合中国年轻女性的审美需求同时，也因制作上省工省料，着装又很方便的优点，从而显出蓬勃的生命力。 那么，这种富有生命力的旗袍是怎样发展而来来的呢？
旗袍之名，源于努尔哈赤建立八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的着装就被称为“旗袍”。最早的旗袍其基本款式是圆口领，窄袖，向右侧捻襟。下摆四面开衩，带扣绊，束腰带。”一年四季就这一个样式，仅有布科不同之分。这种男女均穿的袍褂服装，因在窄小的油口处，还接有一截止长下短的半月形袖头，形状似马蹄，所以又称“马蹄袖”，也叫“箭袖”。平时 绾起来，冬季行猫作战时放下，使之罩住手背，既可保暖又不影响拉弓射箭。四面开衩是为了便于上下马。束腰，一则可增加暖意卧；二则出猎时，可将干粮等装入前襟；三则随身带的小刀、匙子、箸努，以及放火镰、火石、火绒的小口袋和皮制烟荷包，都可挂在腰带上。
满族封建统治者于1644年与汉族军阀结合，人主中原后，游牧变为农耕，加以与汉族文化如大领大油等的交流，原有作为民族文化表象特征的旗袍，也自然发生变化。如：不宜于农耕的窄袖油马蹄袖，就变成了喇叭袖；不常骑马、四开衩就改变为两开衩，甚至不开衩；旗袍就成了直筒式的宽袖大袖长袍样式。用料也有变化。以前定都东北盛京后，已由以皮抱为主改为多用棉布，这时，不但仍多用棉布，绸缎料也多起来。男人旗袍虽仍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，若用就会被砍头，且可株连九族，所以，民众是忌用的。 妇女的旗袍变化就更大，如圆口领上加了一寸多高的立领制工也精巧得多，不仅在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。清末北京地区还曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样，虽仍为宽袍大袖，但较男式旗袍（后发展为长袍马褂）就显得远为俏丽。
辛亥革命后的改良旗袍，特别五四前后直到 30年代，女学生们常穿的蓝布旗袍，款式又有较大变化：宽松直筒式改为紧腰身；长度改短；两侧开衩的长短不一。30年代以后，旗袍的领子、袖子等处又多有变化，时而高领、时而低领、时而省去领子，袖子又由宽袖变窄袖，长度则有时可及手腕处，有时又短到上臂全裸露。而紧身贴腰显示曲线美的优点则一直保留。再加下摆回收，长及踝骨，就显得十分爽身合体。至于男性的直筒长袍，到40年代，已逐渐被新式服装潮流取代。
80年代以来，这种能显示胡人女性曲线美和风格美，注意吸收外来养料的旗袍，人们对它的热度又进一步上升。那开衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，随着女性步履的轻移、袍衩的时开时合，大腿的隐而不露，显出一种开放的动态美。
【故事】
海伦·斯诺与宋庆龄旗袍的故事

海伦·福斯特·斯诺――埃德加·斯诺的遗孀引出的。斯诺是《西行漫记》的作者。此书记录了他与毛泽东在延安窑洞时期的会晤。一九三一年海伦第一次去上海时，年仅二十三岁。海伦的好友波莉在全美到处为中国为“工合”筹款，宋庆龄得知后送了她自己的旗袍并嘱咐波莉在全美各地演讲时穿上。斯诺夫妇到达菲律宾继续为中国为“工合”筹款，波莉将旗袍又送给了斯诺夫妇。1998年3月17日，58年后，这件漂亮的旗袍从美国回归中国，回到了北京后海北沿四十六号"宋庆龄故居"。

旗袍第一夫人宋美龄
宋美龄衣橱内的旗袍件数，大概现今的吉尼斯世界纪录无人出其右者。宋美龄的旗袍件数多，和有一个勤奋的裁缝师傅，有着相当密切的关联。
这位裁缝师傅叫张瑞香，是一位男性裁缝师。张瑞香所以受到宋美龄那样爱护的原因，无非是因为手工细巧、忠心耿耿。
张瑞香几乎每天都在不停赶工，为宋美龄制作旗袍，他大约每两三天就可以做好一件旗袍，做好后，张瑞香就把新旗袍捧到宋美龄面前邀功。宋美龄一般只是大略看一眼，就命人拿到自己的衣橱里妥为保管，然后便再也没见她穿过，因而，宋美龄的旗袍大概穿来穿去，总是那几套，不会有太多的更换。
张瑞香除了过年除夕那天休息外，其它时间都在做衣服，而且只为宋美龄做；加上一些大小官太太们为了投其所好，送宋美龄的东西多半有衣料，这些绫罗绸缎，就够张瑞香一年忙到头。宋美龄的超大型衣柜，便成为世界最大的旗袍储藏室。