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Ⅰ 急需千与千寻和龙猫中的关于日本风俗建筑和服饰等方面的介绍

提起日本动画大师宫崎骏和高田勋，知道的人可能是一小部分；提起动画片《龙猫》、《天空之城》、《幽灵公主》、《风之谷》以及曾获奥斯卡最佳动画长片奖的《千与千寻》、获得威尼斯电影节最佳特技大奖的《移动城堡》，那知道的人可就相当多了。而这些作品都出自一个叫“吉卜力”的工作室——

这是中国人第二次进入神秘的“吉卜力工作室”，近乎封闭的执着，锻造出经典的动画作品

王明涛此行东京的最终目标，就是访问声名显赫却又充满神秘的“吉卜力动画工作室”——

《千与千寻》就是从这里走出

吉卜力是个近乎封闭的创作空间

记者：“吉卜力工作室”今年3月刚刚荣获第62届威尼斯电影节特殊贡献奖，确实是声名显赫。听说进入其中是件很难的事情，是这样吗？

王明涛：是这样的。这次访问“吉卜力”是在日中友好会馆会长、东京都小金井市市长、以及宫崎骏的邻居老友千本木先生的共同努力下促成的，因为吉卜力的创作团队是相对比较封闭的，很少接待外人参观访问，工作时间是绝不允许打扰的。而最近吉卜力正在全力赶制即将推出的动画大片《XXX战记》,这部动画片是吉卜力未来掌门人——宫崎吾朗(宫崎骏长子)的处女作。

记者：吉卜力出了那么多有影响力的动画片，那么多的日本国内和国外的影迷和动漫迷肯定会经常前往参观吧？他们怎么能保持安静的工作环境呢？

王明涛：呵呵，到了那我才知道人家是怎么处理的。听说吉卜力当初确实曾遇到过这样的麻烦，但在2001年，投资约50亿日元，宫崎骏亲自主持设计了一个“三鹰之森吉卜力美术馆”。这次我们也参观了这个美术馆。这个美术馆位于东京三鹰市井之头恩赐公园内，占地面积约4000平方米。美术馆一楼有个放映室，这里放映着吉卜力工作室出品的各个时期的动画片。而另一间动画制作展示室，主要在向大家介绍动画形成的原理与制作的技巧。二楼有个仿造宫崎骏工作室设计的模拟工作室供游客参观，这里的桌面、书架上都没有收拾，感觉上就像是有人刚用完、刚离开座位一般，很多不明就里的游客都把这里真当成宫崎骏的工作室了。三楼是游乐区和商店，其中一间专门卖一些宫崎骏作品的书籍、dvd、原声带以及与美术、动画相关的书籍。在这里，吉卜力作品中的那些卡通形象你随时都可以看到，什么骑扫帚的魔女琪琪、龙猫、小煤灰啊什么的。

记者：那真正的吉卜力工作室是什么样子？

王明涛：我还是先说说吉卜力周围的环境吧。“吉卜力工作室”位于东京都小金井市的一片居民区里，从外面看上去并不起眼，周围也很安静，只在草丛有一块很小的牌子，不留心就很容易错过。这个工作室的附近有个著名的江户民俗博物馆。说是博物馆，实际上是个保存完好的日本江户时代的建筑群，民居、药铺、杂货店、澡堂子等等。后来听铃木敏夫介绍，这些建筑群都是宫崎骏的的创作素材，特别是在那部脍炙人口的《千与千寻》中出现的药铺、澡堂子、酱油店，都取材于这里，有的甚至连名字都没变。而吉卜力工作室就隐藏在这片建筑群附近的民居里。吉卜力工作室现有工作人员200人左右，员工实行的是固定工资制度，但工作时间可就不是固定的了，需要加班的时候常有。吉卜力公关部长西冈先生介绍说，每天晚上，我们就早早将窗帘放下，免得影响邻居。这也许正是这么多年来，他们能和邻居和睦相处的原因吧。对吉卜力总的印象就是—这是一个近乎封闭的创作空间。西冈先生说：“你们这次是第二拨真正进入吉卜力工作室的中国人”。

Ⅱ 哪有好的矢量资源下载啊

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Ⅲ 建国六十周年资料

1：中国医疗公平性全球倒数第四

2000年，世界卫生组织在对成员国卫生筹资与分配公平性的评估排序中，中国位居第188位，在191个成员国中排倒数第4位。有数据还显示，每年有接近50%的人应该到门诊看病、30%的人应该住院，但他们却因各种原因得不到救治。

2：从支付能力看中国现阶段大学学费是世界最高

让我们看看目前的高等教育收费及其他各项开支在世界上到底处于什么水平上。2005年5月9日上海《文汇报》消息：香港《文汇报》援引英国《观察家报》的报道称，独立组织“教育政策研究所”5月8日公布“全球高等教育排行榜”，日本成为学费开支最昂贵的国家，新西兰排名第2，英国则排行第3。“ 教育政策研究所”比较了16个国家的高等教育开支，结果显示日本的开支最贵，学生平均一年的教育支出为8930英镑(其中包含五六千美元的学费———作者注)，而且没有学费减免。其次是新西兰。英国的学生平均一年支出为6763英镑，这个数字包括学费和生活开支，而且扣除学费减免，这是由于当地学费减免少、生活指数高，而且大部分学生居住在全球生活指数最昂贵的伦敦。

从绝对数字上看，日本的学费可能的确是世界最高，教育总支出8930英镑每人每年，包括学费和生活开支。按1英镑相当于人民币12.34元的汇率计算，一年费用为每人11万元。但是，比较绝对数字是没有任何意义的，我们要充分考虑的是相对购买力。旅美学者薛涌在2005年6月1日的《东方早报》写道：以人均GDP算，中国仅在1000美元上下，美国则为3.6万美元，日本也超过3.1万美元，分别是我们的36和31倍。考虑到日本的人均GDP是我们的31倍，那么从支付比例看，其支付11万元仅相当于我国居民支付3550元！而我国现阶段大学费用支出，包含学费、住宿费等所有开支平均每年在1万元以上，有的光学费每年就超过1万元。

也就是说，从支付能力看，中国现阶段大学支出是世界最高的3倍以上！颇有点前不见古人、后不见来者的“独步天下”气象。还应该考虑到，从人均数万美元收入里支付11万元人民币跟从人均不到1000美元里支付3550元，是个完全不同的概念，前者绰绰有余，后者可能连养命钱都不保。更何况我们现在 8亿农民每年人均年纯收入远不到3000元。

3：中国的城乡收入差距世界最高

中国社会科学院经济研究所经过数年跟踪所做出的一份全国性调查报告显示，近年，城乡收入差距在不断拉大，如果把医疗、教育、失业保障等非货币因素考虑进去，中国的城乡收入差距世界最高。报告指出，城镇居民的可支配收入没有涵盖城市居民所享有的各种实物补贴，比如城镇居民很多享受公费医疗，而农村居民却没有这种待遇。城镇的中小学能够获得国家大量财政补贴，而农村学校得到的补贴非常少，农民还要集资办学。城镇居民享受养老金保障、失业保险、最低生活救济，这些对于农村居民来说却可望而不可及。如果把这些因素都考虑进去，估计城乡收入差距可能要达到四倍、五倍，甚至是六倍。

4：中国税务负担全球第二

在2005年《福布斯》发布的“全球2005税务负担指数报告”中，中国被列为第二位。

5：中国“清廉指数”排名全球第71位

总部位于德国柏林的“透明国际”(TransparencyInternational，简称TI)是全球著名非营利性反腐败组织。他们从 1995年起开始发布一年一度的《全球腐败年度报告》，这份报告每年都会调查世界各地商界及公众对当地贪污情况的观感，总结出“清廉指数 ”(CorruptionPerceptionIndex，简称CPI)。2004年中国内地得分为3.4分，排名全球第71位。

6：中国环境可持续指数144个国家地区中仅排名133位

2005年瑞士达沃斯世界经济论坛期间正式对外发布的评估世界各国(地区)环境质量的“环境可持续指数”(ESI)显示，在全球144个国家和地区中，中国位列第133位。

7：中国已成为世界上大气污染最严重的国家之一

全国人大环境与资源保护委员会主任曲格平在向人大常委会作“关于大气污染防治法修订草案的说明”时公开披露，我国已成为世界上大气污染最严重的国家之一。根据世界卫生组织去年公布的报告，在全球空气污染最严重的10个城市排名中，中国有包括北京在内的七个，山西省的太原市名列第一，是世界上空气污染最重的城市。当前中国大气污染物排放总量居高不下，去年全国二氧化硫排放量高达2100万吨，烟尘排放量1400万吨，工业粉尘排放量1300万吨，是世界上大气污染最为严重的国家之一。在实行环境统计的300个中国城市当中，70%处于或超过大气环境质量三级标准，目前中国已有七成城市不适合居住。

8：中国的矿难死亡人数占全世界矿难死亡总人数的80%

作为世界最大的产煤国，2004年，我国共产煤16.6亿吨，占世界33.2%，但是全国的矿难死亡人数是6027人，占全世界矿难死亡总人数的80%。

9：中国为全球自杀人数最多的国家

中国人口约占世界人口的五分之一，自杀人数则占世界自杀人数的四分之一，为全球自杀人数最多的国家。根据卫生部2003年发布的统计数字，我国每年至少有25万人死于自杀，有200万人自杀未遂。而专业研究机构根据文献和调查结果推算出来的数字比这还要高。

在中国，自杀是人口死亡的第五大死因；而在15-34岁的人群中，自杀是首位死因。

10：中国是全世界行政成本最高的国家

中国是全世界行政成本最高的国家。”政治和行政问题专家、国家行政学院教授杜刚建接受《财经时报》采访时说，行政审批制度是造成高成本的主要原因之一；繁琐的行政审批程序使政府机构设置臃肿，人员增加，不仅直接导致政府行政成本最高。

11：中国是世界上规定死刑罪名的绝对数量最多的国家

中国是至今保留死刑的国家,也是世界上规定死刑罪名的绝对数量最多的国家。我国1979年刑法分则中,有7个条文规定了28个死刑罪名,之后的单行刑法即《决定》和《补充规定》中有29个条款规定了40个死刑罪名,共计有36个条文规定了68个死刑罪名。1997年修订后的刑法,在42个条文中规定了69个死刑罪名。

12：中国又是世界上文盲半文盲数量最多的国家

中国是世界第一人口大国，有数量最庞大的剩余劳动力，人口负担是将长期困绕中国的社会问题和沉重负担。同时，中国又是世界上文盲半文盲数量最多的国家，我国15岁以上人口中，有1.8亿文盲半文盲，占总人口的15.88%。

Ⅳ 近现代旗袍的发展

其实，提起旗袍，它还是起源于十六世纪中期满族妇女的民族服装，至于这种旗袍是谁设计的，又是怎样得以推广的呢？满族民间流传着这样一个美丽的传说故事。传说，从前镜泊湖畔有个满族渔家姑娘，因为长得脸黑俊俏，心灵手巧，人称她“黑妞儿”。她觉得穿着古代传下来的肥大衣裙，打鱼不方便，就自己剪裁了一种连衣带裙多扣拌长衫，既省布合体，又劳动方便。后来，她被选进宫中封为“黑娘娘”，因过不惯官廷生活，穿不惯又肥又大的山河地理裙，就穿起从前自己剪裁的多扣拌长衫。皇上认为她擅自改变官廷服饰有罪，就赶她出宫，并一脚踢中她后心而死去。关东满人听到黑娘娘死的消息，大哭了三天，还穿起她剪裁的那种长袍来纪念她。后来，在旗的妇女认为方便，穿的人多了，就叫它为“旗袍”。说也奇怪，凡穿上旗袍的妇女，都变得十分苗条、俊美，据说那是心灵手巧的黑娘娘在晴中帮助她们打扮哩。

当然，这仅仅是民间传说，但也说明这种满族的民族服饰旗袍由原始的宽腰身直筒式逐渐形成现代汉旗妇女喜爱的线条流畅、贴身合体的流线型旗袍，是经历了多少的漫长演变。最早，旗人穿的旗袍，一般不过脚。只有满族妇女出嫁时，才穿过脚旗袍，作为出嫁礼服。因为，满族贵族妇女都穿高跟木屐，所以，她们的旗袍过脚，以便将脚盖住。清世祖入关，迁都北京，旗袍开始在中原流行。清统一中国，也统一全国服饰，男人穿长袍马褂，女人穿旗袍。以后，随着满汉生活的融合，统一，旗袍不仅被汉族妇女吸收，并不断进行革新。特别随着辛亥革命的风云，旗袍迅速在全国普及。从二十年代未到三十年代初，吸收了西方女装盛行的短袍，旗袍亦随之变短，身长仅过膝，袖口缩口，滚边变窄。三十年代中期，旗袍又渐渐变长甚至曳地，两边的权开得很高，里面衬马甲，腰身变得极窄，以至贴体，更显出女性的曲线。四十年代，旗袍再度缩短，而袖子则短到直至全部取消，几乎又回到二百年前的长马甲时代，所不同的只是更加轻便适体，变成流线型。近年来，旗袍款式又有新的改革，出现了后装袖、有肩缝旗袍，暗褶式开衩旗袍、短连袖旗袍、无袖旗袍等等具有当代开放气息的新款式。

汉族妇女为啥喜爱穿旗袍？主要旗袍的造型与妇女的体态相适合，线条简便，优美大方，所以，有人认为旗袍是中国女人独有的福音，可起到彩云托月的作用。而且，旗袍是老少宜穿，四季相宜，雅俗共赏。根据季节的变化和穿着者的不同需要、爱好，可长可短，可做单旗袍、夹旗袍；也可做衬绒短袍、丝棉旗袍。并且，随着选料不同，可展现出不同风格。选用小花、素格、细条丝绸制作，可显示出温和、稳重的风韵；选用织锦类衣料制作，可当迎宾、赴宴的华贵眼饰。因此，当中国旗袍在日本、法国等地展销对，很受当地妇女人士欢迎，她们不借重金，争购旗袍，特别是黑丝绒夹金花、篓金花的高档旗袍，最为抢手。总之，旗袍正以浓郁的民族风格，体现了中华民族传统的服饰美。它不仅成为我国女装的代表，同时也公认为东方传统女装的象征

旗袍的大概起源——旗袍最早是满族旗人的长袍，宽袍大袖，三百年来没有改变。

“人人都学上海样，学来学去学不像，等到学到三分像，上海已经变了样。”这是本世纪三、四十年代流行于世的歌谣，但已形象地反映出上海在当时的服装界占有多么显要的领先地位。

本世纪三、四十年代是中国近代女装最光辉灿烂的时期，而30年代可以说是这一时期灿烂的顶峰。也就是说在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装典型代表。被称作Chinese dress的旗袍，和加入西式风格的海派旗袍，很快地从上海风靡全国各地。让全世界家喻户晓的实际上是三十年代的旗袍，旗袍比较适合中国女性清瘦玲珑的身材特点，尤其很受上海女性的欢迎。加上这一时期外国的面料不断地进入中国，各大报刊杂志上都有服装专栏，还有当时流行的月份牌时装美女画，都推动时装的产生与流行。各大百货公司也常常举行时装表演及展览。尤其是上海，成了全国的时装中心，因为当时欧美的追最新款式仅隔三、四个月就流行到上海，全国各地都以上海为样板，竞相模仿。国内外通商交流的机会越来频繁，欧洲进口的布匹、羽纱、呢绒、蕾丝等纺织品大量涌入，使得人们选择的范围广了、着装的观念也改变了。作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。三十年代的上海上流社会名门闺秀追赶时髦、享受奢华的生活，在中国历史上是空前绝后的，她们崇尚西化的生活：游泳、骑马、跳舞、打高尔夫球，这也就要求服装更美观、和体。加上30年代欧美流行收腰就更体现出女性美，这就注定旗袍会变得更修长而紧身，并有高叉，从而符合30年代精致玲珑、开放活泼的理想形象。

30年代旗袍的款式有两个特点：“中西合璧，变化多端”。当时爱美女性旗袍穿着方法是多种多样的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指领和袖采用西式服装做法。如西式翻领、荷叶袖、开叉袖、还有下摆缀荷叶边，或缀不对称蕾丝等夸张的样子，但这仅是一些明星和贵妇的社交礼服，大多数人还是喜欢将旗袍和西式服装搭配起来穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等，在脖子上系围巾，或戴上珍珠项链显得大方而别致。

当时修长而收腰的旗袍配上烫发、透明丝袜、高跟皮鞋、项链、耳环、手表、皮包，都是最时尚的装扮，女性角色的扮演得到了充分的强调。后来，还出现一种改良旗袍，就是在剪裁中加入很多西式剪裁方法，从而使旗袍更合体、更实用。旗袍，成为中华民族别具一格的“国服”了。

可以说，如果没有近代上海的开埠，没有“中体西用”，“西学东渐”就不存在旗袍西化，也就无所谓“海派旗袍”了。

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

旗女与汉女的着装

作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的?前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。

Ⅳ 中英文对照的旗袍起源简介

1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。
风行于二十世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由民国妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时无专业服装研究中心，服装式样的变化以千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。
从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国效仿，几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛影剧明星等，在旗袍式样上的标新立异，也促进了它的发展，其中如交际花唐瑛等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。
30年代和40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。这时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。此时旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一个"中西合璧"的新服式了。先是有了"别裁派"的说法。旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷叶袖等，或用左右开襟的双襟。这些改革的应用虽并不广泛，但表示了当时人们思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必须遵循的。旗袍与西式外套的搭配也是"别裁派"的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，用现在的话来说，它已经"国际化和现代化了"。20年代的旗袍仍然宽大平直；与沁时流行的倒大袖相呼应，旗袍的下摆比较大，整个袍身也是呈"倒大"的形状。但肩、胸乃至

腰部，则已呈合身之趋势。张爱玲说："初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风。"这位以善于观察和描述时装的女作家所说的"初兴"，如果是指20年代，那"严冷方正"一定是她童年的印象了。
30年代末出现了"改良旗袍"。旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩，谓之"美人肩"。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。这些裁剪和结构上的改变，都是在上海完成的。上海鸿翔公司的后人金泰钧先生对此坚信不疑。他本人虽未亲身经历了这一过程的全部，但他在40年代工作于鸿翔时，还可从老师傅处获得有关于此的很多消息。这时旗袍已经成熟已经定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态，只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。全世界女性们所钟爱的旗袍，就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍为楷模的。
二十世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
早期旗袍款式之一
旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。
清代旗装与民国旗袍的主要差别有三点：
⒈ 旗装宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
⒉ 旗装内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
⒊ 旗装面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。
正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress，虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失！"
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了满族统治者，摧毁了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎梏。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
民国之初——悄然过渡过的旗袍。
20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，推翻了满族封建统治者，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。
陈数旗袍照
辛亥革命后“达拉翅”、“花盆底”等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹……
1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望。
这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。
受日本式服装影响，20世纪10年代和20年代早期，"文明新装"开始流行，女学生与女教师爱着的黑色裙成为时尚。
20年代——倒大袖与新样式。
20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。30年代——黄金时代（i）
20世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
40年代——黄金时代（ii）
旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。
20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已……
全世界家喻户晓的旗袍，被称作Chinese dress的旗袍（海派旗袍），实际上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。
可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐……
而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。
30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装……
建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……

Ⅵ 中国旗袍对现代服装发展的影响三千字论文

旗袍是一种内与外和谐统一的典型的民族服装，被誉为中华民族服饰的代表。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系。清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用的十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹。领、袖、襟都绣有多重宽阔的滚边，至咸丰、同治年间，镶、滚达到高峰时期，旗女袍服的装饰之繁琐几至登峰造极的境地。1911年辛亥革命风暴聚起，帝国主义的坚船历炮攻破了清朝封闭的国门，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，服装走向平民化，国际化的自由变革。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世装扮中开始酿成，日后旗袍演化成融贯中西的新式款式。 “五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是女子蓄意要模访男子．．．．．．因此，初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”二十年代的上海兴起了一种新式旗袍，最初类似无袖的长马甲，罩在短袄外，后来长马甲与小短袄合二为一，长至小腿部，大袖口，有的袖子装上西式的克夫，造型还是直线型，腰线较低比较平正，接着下摆线上升至膝部，当然这就淘汰了长裤，到了30年代是兴收腰，使旗袍更加贴体，牵细的腰身。30，40年代是旗袍的全盛时期，其基本轮廓已臻于成熟，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子标准服装。“民国初年的时装，大部分的灵感是得自西方的，衣领减低的不算，领口还挖成圆形，方形，鸡心型。” 从此可以看看出旗袍也在西方文化传入的影响下开始变化。进入50年代，中国人民积极地投入战后重建国家的运动中。广大妇女与男子们一样走上社会的各行各业，献身于新中国的建设。这时的旗袍多数做得很贴身，小袖口，不能适应快步及大幅步的运动，使妇女们在社会活动中感到极不方便，再加上新时代的到来，使人们更乐于接受一些新颖的东西。此时，上下裤的装束代替乐旗袍，但在一些重大喜庆日子和外事活动时还常能看到具有民族文化特色的旗袍的出现。到了60年代中期，旗袍被斥为“四旧”而被彻底否定，进入80年代，我们才又看到旗袍在街头闪过，这说明，十多年都没有人穿，也没有人提及的旗袍，事实上一直活在广大妇女的心里。旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。旗女之袍和旗袍是代表了两个截然不同的时代。清代旗女之袍与民国新旗袍的主要差别有四点。第一是旗女之袍不显露形体，特别是后期，宽大平直，重视图案；民国旗袍开省收腰，表现体态。第二，旗女之袍内着长裤，有时袍下露出绣花的裤脚；而民国旗袍内穿短裤或三角裤，着丝袜，开衩处露腿。民国旗袍的衩有时开得很高，1934年就有几近臀下的。第三是旗人之袍面料厚重，多提花，装饰繁琐，清代织物纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，色彩鲜艳复杂、对比度高、图案纤细繁褥。此外，旗人之袍大量使用花边，曾达到无以复加的地步。民国旗袍面料较轻薄，多印花，装饰简约。第四个差别是旗人之袍等级分明，制度浩繁，而民国旗袍则已走上了平民化的道路，它作为等级身分的标识渐己淡化，而成为显示个人消费水准和审美情趣的一个侧面。旗袍是中西合壁的产物，虽脱胎于清代旗人之袍，却已具备了独立的、与旗人之袍迥然不同的风格韵味。不管旗袍怎么变，有一些关键是没有缺的，各种基本特征组成元素慢慢稳定下来。一．立领：完全是中国式的．在英语中被称呼为‘chinese coller’（中国领）。二.手工盘扣：做盘扣的方法很多，有手逢衬线法机缝明线法，都按照图样把长绳或管状布带手工盘好固定。三．裁剪：最能体现旗袍精神的要素廓形，所以好的裁边师傅不会只是三围，要会量出更多的尺寸，然后加以裁剪。四.装饰图案：旗袍的图案非常讲究，清代装饰曾达到登峰道极，华丽无比，现代图案多提取个性元素放大使用，成者将原有的图案加以简化，繁多的镶、滚中挑出一道作为领、袖、襟、摆等处的纹样。旗袍追随着时代，承裁着文明，显露着修养，作为中华民族的代表服装，凝结了整个民族上千年的服装文化之精华，成为中华女性最具代表的传统服装。旗袍的这一独具的品格，早在上个世纪20年代，就被美国著名的服装设计师肖佛尔所欣赏，他在《服装设计艺术》一书中说：“中用服装的风格是简练，活泼的它的式样是更多的突出自然形体美的效果，柔软的丝调服装并没有欧洲古典服装那样繁琐的折裥，当设计为曲线的轮廓，这是主要的造形手法，使女姓们在行动中能展示她们的苗条的形体，折枝花卉的刺锈用系在服装上是灵活的不呆板的，看来富生气，使人感到愉快。” 旗袍是中国女性着装文化的典型标志，它不仅造型的风格中符合中国艺术和谐的特点，同时又将具有东方特质的手法融入其中，其独特的魅力在于它所包含的文化内涵，因此能在中国民族服装中独领风骚，久盛而不衰，电影《花样年华》中张曼玉亦忧举手足间是东方女性的婉约被淋漓展现，这之间除了了个人气质之外，自然不能抹煞那旗袍所挥之不去的魅力，自《花样年华》放影后，整个中国也掀起了一股旗袍风，各种样式花型的旗袍在大街小巷中出现，设计师们开起旗袍设计工作室，专卖店等等。旗袍流传至今，已从生活服上升为礼服，近年来，在宴会领奖，做秀宣传时，经常看到旗袍的影子如2000年的电景节上身着中国的红色旗袍的巩俐，也有很多其他明星，以旗袍体为礼服出现在各种场合，包括外国明星，又如：每场模特大赛或华商小姐等都会有旗袍专场走秀或领奖的那一刹那，着装旗袍的佳丽们更是散发光彩。不但如此，美丽的新娘们，也愿尽展东方神韵，留下美丽的一刻，2006年3月4日，“我是格格，2006格格旗袍新品发布秀”在北京展览举行，设计师们在清朝传统格格穿着的旗女旗袍中吸取精华，又立创新。本次活动也成为2006中国国际婚博会暨第三届北京结婚展的做一个重大部分。作为礼服，其款式和花样也是随之变得越来越繁多绚丽，在款式方面，除了保持旗袍的线条外，服装设计师们在设计剪裁时，保留旗袍的结构严谨，线条流畅，没有任何不必要的带、袢、袋等附件的特点，在工艺上采用收肩、饰花、穿珠片等手法加强肌理效果,在构造上,采用琵琶襟、如意襟、低襟、高领、低领、无领等，同时又把绘画等姐妹艺术作为旗袍的装饰手段，那些画有花鸟、京剧脸谱等图案的旗袍，不仅设计新巧，而且风格典雅，富有韵味。另外,生产技术的创新,工艺流程的改进,新材料的使用,都为旗袍形成的发展注入新的血液。2007年6月8日，上海公布了第一批市级非物质文化遗产名录，海派旗袍制作工艺被列入83项非物质的文化遗产之中，[中国纺织报讯] 。旗袍制作工艺是上海艺术研究所和部分老字号服装企业联合申报的项目，专家介绍说，真正的旗袍要求纯手工量身定做，目前旗袍的制作工艺涉临失传，加强保护属当务之急，看来旗袍对现代服装设计影响是很大的。旗袍的历史已达五百多年，当年旗女脚登花盆低鞋身穿长袍时，未曾想到旗袍会一统华人女性天下，日本已故画家原龙之郎总结：“高领托住了下颚，头部姿势必然端正，即使是坐着时，旗袍的开衩处腿并拢的姿势也能收到美的效果。” 旗袍款式上的许多元素，被国内外很多服装设计师所采用，时装化的旗袍或带旗袍风味的时装，是近几年设计界的焦点之一。时装杂、时装表演和参赛的作品中常有旗袍的出现。同时也涌现出一些因此而闻名的设计师。姚红在1983年参加《时装》杂志社和日本《时苑》杂志社联合举办的首届“中国时装文化奖”设计比赛中，以一款“海水江牙纹”旗袍时装奖一等奖。这系列时装很有清式旗袍的风味。宽松的有线造型，倒大袖百色丝织面料镶滚深蓝色天鹅绒边饰、图案提取了清朝官服中的“海水江牙纹”。姚红作品的得奖，反映了评委乃至中国服装界权威们对旗袍的期望。接下的许多品牌，时装发布会上也常见旗袍的影子。 活跃于60－70年代的皮尔·卡丹（Prerre Cardin）,也是一位崇尚旗袍的世界级服装设计大师。他曾说：“在我的晚装设计中，有很大一部分作品的灵感来自中国的旗袍。”此外，日本的三宅一生，意大利的瓦伦蒂诺（Valentino），也都尝试过旗袍的造型。旗袍领、旗袍开衩的方式更是在时装秀和设计大赛中一而再、再而三的出现。旗袍能够恰到好处的显现女性的曲线美，这也就是时装设计中所谓的“高贵的单纯”，这种单纯的式样虽然不如西方裙服那么复杂多装饰，但却又能反映人自身的美，这种美来自于身材和气质，使人感到愉快。正因如此，旗袍独特的审美趣味才突破了国界，被全世界所接受和赞赏。综上所诉，新世纪到来之时，世界已经进入到多元化、多样性、多层次文化融合的氛围之中。服装界再也没有数个世纪以前某种风格“各领风骚数百年”的辉煌。展现在世人面前的是多种风格的轮回和交替，不断涌现出来的新的兴奋点始终在震撼着时装界。快速的变化波及着整个世界，旗袍的民族文化精神以它博大的内涵、独特的审美意韵和丰富的表现形式，给现代服装带来新的冲击，也给现代服装文化增添了新的闪光点，使设计师对其情有独钟，对现代时尚的影响，不是传统意义上的模仿和再现，它是现代服装设计师全新的创造。旗袍是一个经典的宝库，从中吸取灵感见人见智。着眼点不同，设计意图不同，借鉴和发挥的手段也不同。“旗袍精神”只有一个，旗袍时装却千姿百态。

Ⅶ 中国旗袍会是一个什么样的组织

非法社会组织。

2016年3月16日，民政部民间组织管理局主管的中国社会组织网曝光第一批“山寨组织”名单，中国旗袍会为虚假组织，请勿上当受骗。

2017年3月15日，民政部民间组织管理局主管的中国社会组织网曝光第一批未在民政部登记的组织名单，中国爱心基金会在名单中。

2018年2月，民政部公布一批非法社会组织名单，中国旗袍会在名单中。

(7)海未旗袍资源扩展阅读

第一批涉嫌非法社会组织名单：

中国美丽乡村研究中心、全国美丽乡村商业项目管理办公室、雄安贵阳新区基金会、国务院精准扶贫基金会、中国园林协会、中国工程建设质量管理协会、中国建设装饰行业协会、联合国可持续发展目标推进组织委员会、中国爱心基金会、中国水利水电研究协会、国防教育宣传活动组委会（已取缔）

中国旅游非遗文创艺术联合会、全国名人书画艺术联合会、中国文化艺术联合会、中国非物质文化遗产战略发展联盟、中国非遗备案中心、中国非遗培训中心、中国非物质文化遗产保护联盟、中国中医药学会、中华中医传承发展联合会、华夏中医药学会、中国中西医结合研究会、中医药期刊学会

中国民间中医协会、中华中医药卫生学会、中国民族中草药研究会、养生产业协会等。

Ⅷ 模拟导游

珍珠的介绍

当外界的小颗粒异物偶然进入贝类壳中时，珍珠贝为了排除这种异物刺激引起的不适，它就本能地分泌出珍珠质把这颗异物一层一层地包裹起来，日积月累，就形成一颗颗晶莹可爱的珍珠。

珍珠用作首饰，特别是项链极为美观，戴之令人添风雅、增神韵，艳而不媚、华而不俗，正是有她纯洁、高贵、柔情等独特魅力，赢得了广大爱美女士的青睐和男士的欣赏。珍珠项链是一种昂贵的高级装饰品，可以长久保存，世代相传

珍珠，无需经过雕琢，就已经是一件漂亮夺目的饰物了，它晶莹闪烁，圆润多彩，高雅纯洁，被誉为“宝石皇后”。历代帝王的皇冠就嵌有大量珍珠，被誉为“康寿之石” 象征着健康、富足和长寿。珍珠是6月的幸运生辰宝石，也是代表结婚三十周年的珠宝，象征着健康、纯洁、富有和幸福。 珍珠用作首饰，令人添风雅、增神韵，艳而不媚、华而不俗，正是有她纯洁、高贵、柔情等独特魅力。

珍珠不同于金属饰物或其它宝石，因为珍珠的主要成分是钙，所以保养要特别的注意。由于珍珠的硬度为3.5-4.5，表面柔软，所以要避免磨擦。

1、避免与香水、化妆品、油污、酸碱性物质接触。

2、不要带者珍珠洗澡，因为温度过高的热水会影响珍珠的光泽。

3、珍珠不宜放在高温处和日光下，这样会影响珍珠的水份而减少光泽。

4、珍珠饰物在佩戴后，可用软牙刷沾上中性肥皂刷洗干净，把沾在珍珠上的污渍清洗后，再放入清水中把皂渍漂洗净，然后用软干毛巾擦干再晾干。

5、珍珠时用丝绸包好放进首饰盒，避免与过硬的物体磨、碰撞。

珍珠品评五大标准

光泽 评定珍珠的最主要标准首推光泽度，其仿如由内里透出的光芒，为珍珠添上一层神秘面纱，合她倍添生命力，动人动心。对养珠而言，光泽度更是评定其品质的明确指标，因为唯有珠核经过多层的珍珠分泌物重重包著才可绽放出动人光彩。

色调 珍珠的颜色选择全是个人的品味喜好，当然，其中色调以粉红、银白、淡金等，因其罕有或受欢迎而别具市场价值，但基本上颜色对一颗珍珠品质的评定并不重要。

形状 一般而言完美的珍珠形状多是全图形或型态典雅的水滴形，但同样地，形状选择亦是个人喜好，珍珠的评定主要视乎品质而非完整的外形。

表层 原则上，珍珠表层越少坑洞或斑点的珍珠价值越高，但一般即使价值不菲的珍珠都或多或少表层有一些小瑕庇，因此完美无瑕的珍珠实在非常罕有。

体积 即一般而言，珍珠体积越大其价值也越高，但有些变形珠并不在此限，同样地体积也不是评定一颗珍珠好坏的主要因素，选择珍珠大小应以配戴者的身材脸形为依据，因此决定一颗珍珠的品质应著重光泽而非大小。

【摘要】
一、珍珠的历史
二、珠还合浦——“南珠”的美丽传说
三、珍珠的形成
四、何谓“南珠”、“东珠”、“西珠”和“南洋珠”？
五、珍珠的类别
六、海水珍珠的药用
七、珍珠为何有多种颜色？
八、珍珠的保养决窍
九、如何选择和佩戴珍珠首饰？
十、品评珍珠六项原则

【全文】

一、珍珠的历史

当我们想起辉光闪闪、令人目眩的珠宝首饰的时候，脑海中都会浮现光滑柔亮的珍珠。珍珠以其华丽典雅、令人心醉的本色被誉为珍宝，它与钻石齐名，如果说钻石是宝石之王的话，珍珠一定就是宝石之皇后，两者相比，前者觉冷，后者觉暖，且代表智慧和爱心。是其他珠宝不能相比的。
传说，珍珠已有5000多年的历史，在中国，珍珠最早的记录是孔子时代（公元前550年），埃及和古希腊在公元前330年已用珍珠来做饰物，中国古代 珍珠都作为贡品献给皇帝、妃嫔。在欧洲的历史上曾经有一个时期被称为“珍珠时代”。十字军东征，欧洲人从东方带回来了大量的珍珠，而开始了珍珠在欧洲的热潮，随后数世纪都被贵族、武士等作为个人饰物。后来，珍珠更变为皇室专有的宝物。1612年，在欧洲的一个地方saxong还公布了一项法律，禁止贵族、专业人士以及平民佩戴珍珠，只有帝王之家才有此特权，英国女王伊利莎白一世也非常喜爱珍珠，她的衣着和头饰都常有珍珠佩衬。历史发展到今天，珍珠更是愈发受到人们的喜爱和珍惜。在美国，女孩长到十八岁父母一般都要送一串珍珠项链以祝贺她长大成人。在英国，当年戴安娜王妃和查尔斯王子结婚庆典上，就因戴妃佩戴了一条珍珠项链而领导了一场不小的“珍珠饰物”潮流。

珍珠作为六月份幸运生辰石，象征生活美满、家庭和睦、健康长寿,还是结婚12周年和30周年的纪念礼品和赠送亲朋好友的佳品。

二、珠还合浦——“南珠”的美丽传说

珍珠按产地可分为西珠、东珠、和南珠，且有“西珠不如东珠，东珠不如南珠”的说法。在我国北部湾一带所产的珍珠就属于“南珠”这一范畴。“南珠”粒大、珠圆、珠层厚、粉色嫩、晶莹璀灿。史书上有记载，自汉代以来的历代封建统治者均要合浦太守上贡合浦珍珠作为宫廷最高珍礼，就连英国女皇王冠上的那颗拇指大的璀灿明珠据说也是北部湾产的“南珠”。北部湾畔的广东湛江，汉代属“合浦郡”，在这里流传着“珠还合浦”的动人传说：说的是珍珠仙子本是天上仙子，她看到南海旁边的渔村荒凉破落，渔民家境贫困，生活艰辛，深表同情，自愿从天上仙宫沉落海底，任凭海水浸泡，海浪冲洗，久而久之就变成了熠熠生辉的珍珠，让渔民采撷，使生活拮据的渔民维持生计，过上安适的日子，但到了东汉，由于朝廷派出的官吏和地方上的贪官串通一气，残酷地压迫剥削珠农，强迫珠农不分昼夜无限量地采撷珍珠，造成民不聊生，珍珠仙子看在眼里，痛在心上，于是决心离开这北部湾，径直奔向了波涛汹涌的大海。从此北部湾一带产珠量大减，再也采撷不到那光彩照人的珍珠了，后来，一个出身寒微的读书人孟尝出任合浦郡太守，开始整治沿海珠池，弃除苛捐杂税，打击宦官奸商，优抚百姓，恢复生产，渔民重见天日，回复了往日那种乐融融的捕捞和采珠生活，珍珠仙子目睹一切，暗自欢喜，也悄悄地回到了无限依恋的北部湾，因而这一带的珍珠骤增，珠农们又采到了闪闪发光的珍珠了。

三、珍珠的形成

珍珠是在软体贝类动物的体内形成的。早期人类对珍珠成形的原因有不同的理解。有一个有趣的理论说的是，当一滴掉进海里的露水，刚好被张开的贝壳接住，便形成一颗闪亮的珍珠。随着科学的发展，逐步形成了真实的理论。1671年，科学家认为珍珠的形成是由沙子意外进入贝类软体动物体内，软体动物受沙子刺激产生不适便形成珍珠。珍珠是大海的恩赐，是大自然的一种“意外”。人们经过分析，摸索这种“意外”，便探索出其形成原因并将这一原理付诸实践，特意将一颗圆核物或小肉片植入某些特定的贝类体内，人为地使其产生珍珠，于是就有了珍珠的人工养殖。珍珠的养殖是一门严密细致讲究科学的学问，从选贝、育苗，从贝苗－中贝－大贝－植核－育珠，有一套完整的操作程序和技术标准，要养大一个珠母贝，正常的养殖时间要21个月，至少也要18个月。养殖珍珠，气候、水质环境等因素重要，但关键是植核技术，植核成败与否，不但对珍珠贝类的成活率，而且对珠层形成的时间、质量均有很大的影响。如果植核成功，少则三年便可收获珍珠了。

四、何谓“南珠”、“东珠”、“西珠”和“南洋珠”？

产于中国广东及广西合浦一带的珍珠称南珠；产于亚州其它地区（日本地区为主）的白色或奶白色珍珠称东珠；产于大西洋地区的珍珠称西珠；产于缅甸、菲律 宾、印尼、澳大利亚等地的珍珠称为南洋珠，它属游离珠类，由黑碟贝产生，是有核珠，它的颜色是其本身所形成的天然色而非人工方式所做成。

五、珍珠的类别

珍珠可分为：天然珍珠、养殖珍珠、玛比珠、仿珠四大类。

一）天然珍珠是大自然的意外产品。凡含有珍珠层的软体贝壳类均能产生珍珠，当你吃新鲜鲍鱼的时候，是否有留意壳内蓝绿色的闪耀光彩？这就是珍珠母层，是由许多石灰质的薄片重叠排列而成的,当蚌开口吸气时沙粒或微生物这类的物体会意外的进入其体内，当蚌受到刺激而感到不适，便会分泌珍珠质将入侵物层层包围起来，以减少其痛苦．经过多年时间的分泌，小沙粒便变成了一颗漂亮而富有光泽的珍珠．因其极之罕见，价格异常昂贵，市面上较少销售。

二）养殖珍珠指的是海水和淡水养殖珍珠，海水养殖珍珠是海水里的生长的贝类培植出来的，是人们将一颗圆核母珠插入贝蚌体内，令其受刺激而分泌珍珠质，将母珠核包围起来。（圆核母珠是由河蚌的壳磨成的）而淡水养殖珍珠是产于河或湖的蚌体内，形成过程与海水养珠相似，但不用核珠，改用另一只贝壳的肉切成的小条放入蚌体内，令其分泌珍珠质将其包围。海水养珠对气候、环境等要求高，产量稀少，一个贝内一般只能养一颗珍珠，而淡水养珠一个贝内可养多到十六颗。海水养珠的形状是圆的，淡水养珠的形状大多是不规则，这是它们最大区别之处。

三）玛比珠属附壳珠类，取于白碟贝、企鹅贝，产于南澳洲。是由一颗人工养殖的凸疱状珍珠和一个珠母的衬里构合而成。凸疱状珍珠一般是在贝壳和外套膜之间插入滑石、蜡或塑料制成的半珠小球被放在海水软体动物的朝下平壳内生产出来的。半球的底平面与贝壳的内表面相接触（此时，用来产珠的软体动物内珠径的大小比它们平常所能够忍受的要大得多）。最后得到的珍珠质层从贝壳上被切了下来，取出半珠，得到的是半个空心的珍珠质圆顶，再把它们胶结起来。

四）仿珠是珍珠的仿制品，它不受气候、环境的影响，只要具备一定生产技术条件、设备及原料即可生产，因它不具有珍珠的用途，只能作为工艺品，不能列入珠宝类，而且其仿真性强，价格带有欺骗性，顾客购买珍珠时须要小心辨别。

六、海水珍珠的药用

珍珠除作为贵重装饰品外，也是一种重要的药材。特别是海水珍珠，其主要成份为碳酸钙，此外，还含有铁、铝、镁、锰、铜、硒、银、锌、钡、锶、钾、钠、铬、镍、钴、磷、锗、锂等十多种微量元素。尤其硒、锗等微量元素是难得的防癌、抗衰老的物质。药用海水珍珠自古珍贵，在我国已有两千年的历史了，早在唐代人们演戏化妆时就懂得使用海水珍珠粉涂面部，日长天久，演员们的颜面显得特别细腻、白嫩。明代李时珍在《本草纲目》中写道：“珍珠涂面，令人润泽好颜色，涂手足，去皮肤逆胪。......”等记叙了很多疗法。清代李杲在《雷公药性赋》、宋代《开宝本草》中亦描述了海水珍珠的作用。我国晚清慈禧太后亦知道珍珠可以使皮肤柔滑有光，她有专门研磨珍珠粉的太监，选取小粒晶莹圆润的上等品海水珍珠.从几十年服食珍珠粉的经验中，慈禧总结了服食的量,得出了多食无益，不按时服也无益的结论。海水珍珠在医学上还具有安神定惊、清热益阴、明目解毒、收口生肌等功效。尤其女士在月经期间、更年期烦躁易怒，戴珍珠项链可以起到较好的调节、缓和作用、还可防治慢性咽喉炎及甲状腺等，同时使皮肤格外光洁、细腻，早晚用珍珠轻轻按摩皮肤，也有护肤、美容和去斑消皱的作用。

七、珍珠为何有多种颜色？

在自然界中，珍珠有多种颜色，这是由于含有金属微量元素的缘故。珍珠的化学成分主要是碳酸钙，还有少量角蛋白质、水份和微量金属元素，其中含铜的珍珠常呈金黄色；含银的珍珠呈奶油黄色；含钠的珍珠呈肉色；含锌的珍珠呈粉红色。质地纯净的珍珠洁白如玉。在国际珠宝市场上以粉红色的珍珠最为名贵。珍珠颜色的多样化，使它独具魅力，为人们挑选珍珠提供了更多的选择。

八、珍珠的保养决窍

珍珠由碳化钙组成，客观存在会与酸性的东西产生化学作用。它也含水及蛋白质，所以干水及破裂的情况出现。在摄氏350度会燃烧。

如果珠子长期被存放于一个热面干燥的环境，便会脱水变干，导致表层裂开。所以勿放珠子在暧炉附近或长期受强光照射的地方。如果你住在一个干燥的国家，例如加拿大，最好不要长期将珍珠放在保险箱内。

珍珠中间需要新鲜空气和湿气，须每隔数月便拿出来佩戴。珍珠若长期放在箱中，颜色较容易变黄。“人老珠黄”这名话形容得很贴切，珠老了也会变黄，不过可能经过100年才变黄，不细心看护珍珠，可能导致“未老先衰”的现象，珠子很“年轻”都会变黄。

由于珍珠的硬度只有2.5至4.5，所以不宜将它与其他首饰放在一起，以免给刮花。小布袋或锦袋都是储存珍珠的好地方，可以防止它被硬度较高的宝石首饰弄损。

有人提议将珍珠浸入油腻的东西里来防止裂纹出现；又有人说贴近皮肤佩戴珍珠有助保存珠子的光泽和明亮度。可能这是因为人身体分泌的油脂滋润了珠子，正如我们涂上面膏的作用一样。

有些人的汗的酸性很重，可以损害珍珠。因酸性物体侵蚀碳化钙，将珠子变得呆而无光，而且侵蚀珍珠质，使它慢慢地“脱皮。如你是这类人，佩戴珍珠时切记要把它戴在衣服上面；在太炎热的夏天便不宜佩戴了，以免蒙受损失，后悔莫及。

洗澡及游泳切记勿佩戴珍珠。它可能会转色，而你也可能在游泳池中失掉整串珠子。

珍珠表面有小气孔，所以不宜它吸入空气中的污浊物质。珍珠会吸收喷发胶、香水等到物，所以勿戴着漂亮的珍珠去电发。入厨房是也要小心，不要戴着珠子煮菜，蒸汽和油烟都可以侵入珍珠内令它变黄。

不要将珠链挂起，日子一久，线会变得松弛。应将它平放收藏。

珍珠链最好能每2至3年重新再串，视乎穿戴的次数定。走进珠子的小孔的污物会产生磨擦力，令尼龙线或丝线折断。折断的位置多为接近扣子的地方。

除下珍珠戒指时，抓住指环的柄部或金属部分，不要用珠子做承力的地方，这样可以避免珍珠给你的承力面松脱，也防止你手中的污物及皮肤分泌的油黏在珠子上。

如果你打算将珠链戴在衣服上面，衣服的质地最好是软滑些的。太粗糙的料子如雷物兰羊毛可能会刮花你的贵重珍珠。

如不小心刮花了珍珠的表皮，可试用榄橄油轻轻抹小刮纹。

强烈的阳光可以使珍珠褪色，尤其是淡水珠。淡橙色的淡水珠最容易在长期的强光照射下给漂白。此外，切勿将您的珠子放在窗台上，阳光也可以对您的淡水珠造成不良的损害。

九、如何选择和佩戴珍珠首饰？

选择一套适合自己的、加工精细、款式新颖、光泽度好的珍珠首饰不仅令爱美的女性倍添高雅气质，还具有美容、保健以及保值的功能。那么如何选择和佩戴珍珠首饰呢？

（一） 肤色与珍珠颜色

选择珍珠颜色的先决条件是对珍珠的颜色的偏爱，正如对衣服色调的喜好一样。早在1920年，美国一位研究颜色与肤色配合的专家Johannes Itten就将人类的皮肤分为四大类：春、夏、秋、冬，这四季的名称与其代表的颜色有恰当的配合。明白自己是属于那个季节的肤色，对选择衣服及饰物都有很大帮助。肤色的分析是一种学问，也要靠经验才可以达到完美的效果，在此只可简略地介绍要点，找出自己属于那一个季节的肤色从而选择适合您容貌的衣服及首饰的色调。

相信很多珠宝售货员都会告诉您潮流[兴]什么，潮流如果与您的肤色、体形等配合，这当然最好不过但如果款式颜色不适合您的话，潮流不能令您加添美丽，就不跟也罢！所以[今年兴…颜色的珍珠……]不应该对您有太大的影响，最紧要的是这个颜色与您的肤色是否合适。

根据专家的经验，大部份黑皮肤及黄种人都属[冬季颜色]，最适合的衣服色调是清晰、高浓度的清凉颜色例如粉红、白、蓝、红都可以令您看起来更容光焕发，春风潢面。相反的暖和颜色，如杏、橙、米、黄色令[冬季]肤色的人看来苍白。（暖和的颜色最适合金发和桃、铜肤色的白种人）。

有一个容易帮助你选择珍珠的颜色测验，便是试穿上白、浅粉色和杏色的衣服，观察哪一种颜色令你看起来较美丽，勿忘请你的好友及亲戚作评判。购买珍珠是 将它放在你的皮肤上(手或颈)，试看哪种颜色最合适。如果你想别人特别留意胸的珍珠，可以选择一种与你肤色成对比的颜色珠子。

对于习惯将珍珠戴在衣服上面的人，也要留意上衣的颜色与你珠子的颜色的配合。啡及杏底色及杏及白色的珍珠看来更柔和漂亮。黑珍珠在白衬衫上最好看，对比也大，令它看起来更吸引。不过白珍珠在黑底色下，虽然对比在，但这个配合倾向将白珍珠影得更淡白，有褪色的感觉。色彩艳丽的珠子（有可能染色）在白色或黑底色上更显眼夺目。

（二）首饰与服装及场合的和谐搭配

1、珍珠首饰与服装的款式。为了充分展示珍珠首饰的魅力，佩戴时应注意与服装款式的协调。一般认为，较显粗犷、松散的首饰可配宽松的服装，如便装、牛 仔服等；结构紧凑、细小精致的珍珠首饰如各类花色、三套式项链等宜配紧身显露体型的服装，象晚礼服、旗袍等，使珍珠首饰与服装款式和谐一致，达到相得益彰 效果。

2、珍珠项链与服装领口。较长的珍珠项链宜配领子开口较大的服装，较短的可配开口较小的服装。根据相互影称的原理，鸡心领选择圆弧型的珍珠项链，无开口的旗袍及婚礼服宜选择较长的珍珠项链，这样就能显得端庄大方、高雅得体。

3、珍珠首饰与场合。珍珠首饰优于钻石之处在于，她不仅能体现钻石所能体现的高贵气质，在隆重的场合如婚礼、宴会、舞会中茯得成功，嬴得风彩，而且适合更多的普通场合，比如现代女性职业装、适合节假日休闲装等等。日常上班时，简洁大方的职业女装再配上一套合适的珍珠首饰，不仅能体现你高贵典雅的气质，也能让别人充分感觉你的精明能于，获得理想的效果。当然，双休日时，一身轻松自在的休闲装衬着一、二件精致、简单的珍珠首饰，也是一种不错的搭配，那份清丽与娴雅会令你别具不凡气质，即使在如诗如画的大自然面前也毫不逊色。

（三） 所需用途、款式、脸型的搭配

首先，明确你所需首饰的用途：譬如，是自己用还是作为礼物，是首饰还是装饰等，是自己用则一般选实惠一些的，作礼物则在讲究实惠的同时也应该注意外观包装。

其次，看项链的款式：一般来说，较短的项链可在夏、秋季佩戴，因为这两个季节的服装的领子开口一般较大，加长珍珠项链一般可佩在冬、春季的羊毛衫外等：旗袍、婚纱等服装则可配较档的二套、三套式珍珠项链，以便更好地衬托出你高贵、典雅的女性气质。

就脸型来说，长脸型的宜选短粗或者双套、三套式的珍珠项链，耳环则可是大的圆型结构的珍珠耳钉,这样可以塌到使脸型变短的效果：短脸型的则相反，宜戴细长或带挂件的：圆脸型的可选具有竖线的细长的首饰象细链式、杆式耳坠、带挂件的珍珠项链等，达到把脸拉长的效果：对三角脸型的来说，倒三角脸又称瓜子脸，对首饰的款式要求不大，可随意选择。而正三角型上窄下宽，一般可选择较大的耳坠配合短发的一角遮盖下鄂。还可以在蓬松的发型鬓角处戴一醒目的发簪等，以增加上额的宽度。项链则选具有拉长效果的长珍珠项链，从而使整体达到和谐一致，起到化妆也达不到的效果。确定好了你想要的款式、价格、颜色，这时你就要仔细辨别真假，以防假冒。辨别真假最为简单有效的方法是取二颗珍珠摩擦，如有“涩”感为真，感觉光滑为假。另外根据真珠较重，密度在铁、铜之间，假珠较轻这一特点也可以区别，但现在国外已生产出真珠密度相差无几的假珠，须小心辨别。最后，你要认真看首饰的质量，它的质量取决于二个方面：A、珍珠质量。以越亮越大越均匀圆滑白色珍珠为上等；B、加工工艺。加工工艺水平高低在于是否给人美的享受。拿项链为例：一般离眼30-40cm处观察整串项链，以珍珠的形状颜色、光泽达到和谐一致为优。

十、品评珍珠六项原则

光泽（Lustre）
光泽是由珠子表面的反光形成，珍珠的光泽除了在表面，也在珍珠层的内部反射，造成发亮的闪耀的反光。光泽好的珍珠有强劲而尖锐的反光，珍珠表面的光和暗的范围也有较大的对比。相反，光泽差的珠子不甚闪亮，而反程度偏弱，看上去就有象扫了一层粉在表面的感觉，又称呆光。光泽的优劣视乎珍珠层的厚薄、幼细程度及透明度。质地幼细（Fineness）与否是与其珍珠层原子微粒的形成有关。微粒细小及均衡，质地便幼细。如微粒粗，看上去表面的质地也较粗糙，因而影响其光泽。光泽与软体动物的健康状况、培殖地方、培殖方法、时间、海水的污染及软体动物的种类都有相关连。

珍珠层的厚度
珍珠层的厚度直接影响养珠的耐用性及美观。若养珠太早早软体动物中取出，会严重影响珠子的质素。珍珠层在佩戴时可能会脱落，而在灯光下可以看到内部的核子珠，甚不美观。

形状
珍珠的形状可分三种，价值也是三级制：

圆珠
相称珠
异形珠
最理想的形状当然是圆珠形，有如机器车成一样，珠子越贺越贵重，可惜天然的产品多不是完美的，有些差少许才成圆形，价值较低。相称的珠子的梨形、蛋 形、泪滴形、钮扣形、弯形等等，贵乎上下或左右对称成一物别形状。很悦目的异形珠价值也较高。

皮光（Smoothness）/瑕疵（Spltting）
珠子表面瑕疵直接影响其价值。表面外皮光滑无瑕的为极品，有些瑕疵不但对珠子的美观有影响，对其耐用性也构成危险。常见的瑕疵有：

肿块及鞭痕（Bump and Welt）
不规则的隆起物是由过多的角质或珍珠质分泌而成。它们不会大至影响珠子的基本形状，但突起的地方容易用肉眼察觉到。鞭痕是小的线纹，但如一大堆鞭痕，看起来便象无数的皱纹。如发觉珠子全粒表面有凹入的、象被锤子敲过的样子（Hammered Surface 或 Martelled Surface），那不算是严重的瑕疵，因为它可以增加珠子的变彩，而且看来更象天然的珍珠。

小针点及小点（Pinpoint and Pimple）
凸出的小圆点，微小的叫小针点，较大的叫小点，普遍体积都很小，要细心观察才看到。

黑点（Dark spot）
这种瑕疵是由于黑色的角质分泌不平衡，集中在一点，由珍珠层里面透出来而成。这些黑点有时在漂白的过程中被洗去，所以并不常见。

晦暗点（Dull spot）
不透明的珍珠形成晦暗无光的部分，若珍珠层的分泌不匀衡，便会令某地方的光泽较差，但不影响珍珠的耐用程序，但如晦暗点是由于人体的分泌、化妆品或喷发剂等造成的损害，连珍珠层也褪色脱落，便会影响其耐用性。

缺口（Clip）
珍珠表面的小洞，在珠子钻孔部分最为常见。珍珠层薄的珠子较多缺口，它不但影响美观，而且容易藏污。

裂纹（Crack）
珍珠层的裂纹，小的状如皱纹，大的如头发一般，可以珍珠层破裂，严重影响其耐用性。

空间（Gap）
没有盖上珍珠层的地方，不但其貌不扬，而且露出核珠，令邻近的珠子受磨损。
颜色
珍珠的颜色，就是指其本身的色彩（Body Colour）、伴色（Overtone，又叫折光色彩） 和变彩（Iridescence）。
本身色彩是珍珠的基本色素。伴色是在本身色素之上的表面颜色。观察黑珍珠的伴色，宜在珠子较淡的表面看，观察白珍珠的伴色，最容易是在较黑暗部分的表面望下去。
变彩的颜色包括红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等天虹色彩，大多数是混合一起成为伴色。有变彩为伴色的珍珠非常珍贵，在圆形海水养珠中不易找到。变彩现象在异形珠球较普遍，这是因为异形珠子的表面多凹凸不平，可将白光线分散为天虹的各种颜色。淡水珠也较易见到变彩为其伴色。
决定珍珠颜色的因素包括以下四点：

产珠的软体动物
珍珠层的质素
软体动物生长的地方
与核子珠一起被插入软体动物的外套膜的颜色
构造（make）及配合
当品评一串珍珠项链或镶嵌好的首饰时，手工是很重要的一环。构造是指一串珠子、一对耳环或戒指的配合，即是珠子的颜色、发光形状、大小、色泽是否合 亲；锁的孔是否正中；一串大小渐进的珠链中，珠子的大小是否能温和逐渐地组成，以上种种对其价值的有显著的影响。

Ⅸ 简述旗袍的发展过程表

论及旗袍风尚的起始时间，通常认为在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称 “原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之” 。至于具体的年份，以往的研究相对比较含糊。周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后，周氏还以1923年的画报等资料推断，所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二 。事实上，以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度，一种新式样的风行必然会引起广泛的关注，但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证 。在作为旧帝都的北京，也有记载表明旗袍时尚始于1925年 。因此，将旗袍流行的起始时间视为1925年当为合理。 旗袍的样式起源，在学术界争论很多，主要观点有四种：
第一种以周锡保先生《中国古代服饰史》为代表，认为旗袍即是从清代旗女的袍服直接发展而来。但也有学者认为：“民国旗袍虽然具有类似于旗女之袍的形式，却不再具有旗女之袍的涵义，如果完全认为民国旗袍是直接由旗女之袍发展而来，未免有失偏颇”
第二种以袁杰英教授《中国旗袍》以及包铭新教授《中国旗袍》《近代中国女装实录》为代表，认为旗袍和旗装袍有一定继承关系，但同时认为旗袍的源头应是西周麻布窄形筒装或先秦两汉的深衣。江南大学崔荣荣教授也在著作《近代汉族民间服饰全集》中说：“有些人质疑旗袍是满族服饰……我认为这些认知是片面和表面化的，汉族的袍服已有2000多年的历史，而满族的袍和褂的历史渊源又从哪里来的呢？答案我想很容易得到 。”国学大师章太炎亦认为：“昔诸葛亮造筒袖铠……满洲之服，其筒袖铠之绪也 。”将满族服饰的源头追溯到三国时期的蜀汉服饰。
第三种以王宇清《历代妇女袍服考实》为代表，认为中国妇女所穿的袍，远溯周、秦、汉、唐、宋、明时代，并不是只有在清代旗女才穿袍服。他认为旗女之袍对民国旗袍有影响，但不认为二者有直接继承关系，因此认为民国旗袍称之为“旗”袍并不合适，所以他倡导旗袍改名为“祺袍”，并把“台北旗袍研究会”改名为“台北祺袍研究会”。多年以来，台湾服装界人士一直呼吁为“祺袍正名”。 第四种以卞向阳教授《论旗袍的流行起源》为代表，认为旗袍是中国服装传统的西化变异。融合了旗袍马甲和文明新装的特点， 同时又结合了西式裙装的配伍形式， 构成了既有西方流行的影子而不同于中国传统袍服，又具有鲜明中国特色和时代象征的新时尚流行和服装审美的特点，可为中西服饰交融的设计典范。他同时认为“旗袍”名称的起源是一种“误称”，因为较早倡导旗袍的群体都是都市中受西学影响较深、追求男女平等反对封建礼教的新女性、学生等社会群体，她（他）们绝大多数是汉族人，她（他）们的祖先在清初经过流血抗争才为汉族妇女取得不穿满式服装的权利，她们不可能去复辟帝制时代的、还是异族压迫者的服饰，所以旗装袍在民国复辟的条件并不具备 。 而民国之时“旗袍”的称呼之所以最终会流行开，是因为整个清代，汉族女装依然保留汉族女性传统的“上衣下裳”制。除了贵族命妇礼服外，寻常女子一般并不穿袍服，而旗女不论贵族女性礼服还是寻常女子的日常服饰却都是袍服。因此在长达近300年时间的潜移默化下，普通人已经习惯了“女子穿袍=旗女之袍”的历史记忆，所以在民国旗袍开始出现的时候会给普通人一种这是“旗袍”的联想。实际上民国旗袍首倡群体并不承认“旗袍”这个称呼，而是“只叫它做长衫、长衣或长袍，与男性服装混为一词，1926年2月27日上海《民国日报》有短文《袍而不旗》，提议改称“中华袍”。又有人提议叫做祺袍的，但兜兜转转的，最后还是叫回旗袍了 。” “旗袍”是专指民国出现的旗袍，还是包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”在内，旗袍概念的界定，和旗袍起源样式一样在学术界颇有争议。
众所周知，旗袍在文革期间被当成“四旧”“封、资、修”的象征进行批斗备受冷落，对于旗袍的研究在学术界成了禁区，一直到了改革开放后对旗袍的研究才在大陆学术界才逐渐多了起来。

改革开放后早期，基于政府提倡的“中华民族是一家”政策，同时为了证明旗袍具有悠久的历史和高贵的出身，研究旗袍是学者有意识地把民国旗袍和清代旗人服饰之间的关系更多地联系起来。“‘旗袍概念，包括清代旗人之袍或旗女之袍的观点并非特别之多，但也自成一派 。”
比如《辞海》中有关于旗袍的注解：“旗袍，原为清朝满族妇女所穿用的一种服装，两边不开衩，袖长八寸至一尺，衣服的边缘绣有彩绿。辛亥革命以后为汉族妇女所接受，并改良为：直领，右斜襟开口，紧腰身，衣长至膝下,两边开衩，袖口收小。”
例如郁风的观点：“旗袍，顾名思义，是指清朝满人入关前后八旗妇女的衣袍，即以满蒙为主体的关外妇女的常服……这种旗袍主要在北方流行，南方妇女仍多数沿袭明朝风俗习惯穿着较长的上褂，下露长裙 。”
又例如袁杰英的观点：“旗人的常装与军装不同，一般是袍服，……一直是以简约的直身为基本样式，均称旗袍。、”“旗袍在清代是男女通用的衣着，只是在穿着风格上略有不同，官制与民用在选料、配饰方面加以区别而己 。”
但是“旗袍”概念包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”的观点，从一开始就在学术界受到质疑。“在整个清代浩瀚的文献中，‘旗袍’一词从未出现，在清代旗人称呼自己所服袍服为旗服或旗装，满语称呼为‘衣介’。旗袍二字作为一个具有特定意义词出现，最早见于1918年沈寿口述，张睿笔录的《雪宦秀谱》一书中：‘绷有三：大绷旧用以绣旗袍之边，故谓之边绷’。这里的旗袍是作为一个特定的指代某种刺绣服饰的名词 。”
当今学术界主要的观点认为“旗袍”指民国旗袍，在民国时期发展成熟并形成较稳定形态的女子袍服，下面列出其中具有代表性的几种观点：
周锡保在其著《中国古代服饰史》一书中认为：“满族妇女的长袍……这种长袍开始时极为宽大，后来也渐变为小腰身，其时间已接近于辛亥革命前夕。这种长袍，到后来却演变成为汉族妇女的主要服饰之一，即后来称之为旗袍者。

包铭新在其著《中国旗袍》一书中也对这个 问题作了专门的阐述：“把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍，虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌，旗袍的内涵要比旗人之袍或旗女之袍丰富的多。广义的可以说旗袍经历了清代旗女之袍、民国时期的新旗袍和当代时装旗袍三个时期的发展，其中以民国时期的新旗袍最为典型也最为重要。狭义的说，旗袍就是民国旗袍，当然也可以包括民国以后基本保持民国旗袍特征的旗袍 。”
卞向阳在其《论旗袍的流行起源》一文中说到：“所谓‘旗袍’，指衣裳连属的一件制服装（One-Piece Dress），同时，它必须全部具有或部分突出以下典型外观表征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开叉的细节布置，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。尽管有观点认为旗袍包含清代旗装的袍和民国女性的袍，但是通常意义上的旗袍，一般是指20世纪民国以后的一种女装式样 。”
在民国时期的杂志上，也有许多关于“旗袍”概念的讨论，如1937年《现代家庭》杂志上署名昌炎的作者撰文“十五年来妇女旗袍的演变”中写到：“什么是旗袍，可说是民国纪元后适合新时代中华女子经变演出来的一种新产物，也可以说是，中国女子仿制以前清旗女衣着式样的一件曾经改制的外衣 。” 民国旗袍风行的原因，有众多学者和当时的媒介认为，民国初女子为寻求思想的独立和女权的解放，效仿男穿子长袍是一个重要原因。
中国汉族女性自汉代后，服饰逐渐只穿“上衣下裳”式，俗称“两截衣”，穿袍服几乎成为男性的专利。女性穿“两截衣”也被成了封建礼教对女性压迫的象征，被视为封建礼教迫害歧视女性罪证的《女儿经》中就写到：
“为葚事 两截衣 女人不与丈夫齐
百凡事体须卑顺 不得司晨啼母鸡 ”
民国建立初期的一段时间里，由于西方文化与思想的大量涌入，国家饱受列强侵略和军阀战争之苦，思想先进的年轻人积极学习西方，特别是女性勇敢地追求解放是中国封建社会历史上从未有过的。当时爆发的“五四运动”、“新文化运动”等以年轻人为参与主体的社会运动，为当时女性寻求思想解放和平等权利提供了巨大推动力。有许多学者在研究旗袍的缘起时，也是站在当时这样的一个社会背景下，比如吴昊的著作《中国妇女服饰与身体革命（1911—1935）》 一书。这种观点的支持者还有WESSIELING 。
张爱玲女士就曾在《更衣记》里写道：“五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。她们初受西方文化的熏陶，醉心于男女平权之说，可是四周的情形与理想相差太远了，羞愤之下，她们排斥女性化的一切，恨不得将女人的根性斩尽杀绝。因此初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格 ”。王宇清先生也持有这种观点：“旗袍，这后来流行大半个世纪的女装，却原来竟是新潮女子们争女权争平等的副产品呢 ”。
辛亥革命前夕的许多积极参与革命团体的青年女性也喜穿长袍，周亚卫在《光复会见闻杂忆》中回忆1907年秋瑾的装束：“当时身穿一件玄青色湖给长袍（和男人一样的长袍），头梳辫子，加上玄青辫穗，放脚，穿黑缎靴。那年她三十二岁。光复会的年轻会员们都称呼她为‘秋先生’”。
所谓女子为求与男子平等的权利而穿男子长袍之风气，并没有随着革命的胜利而结束。1920年《民国日报》刊登朱荣泉写给楚伦先生的信，讨论女子着长衫的文章——“女子着长衫的好处 ”，“长衫”最初是广东一带对男子长袍的称呼，可见当时上海地区女子着长衫者已经不罕见。
经过辛亥革命胜利后的女子放足、剪发运动，女性的解放到了20年代中期得到了蓬勃的发展，伴随女权运动的发展，女子服男子长袍的现象在全国也越来越普遍。北京的报纸载文：“如今的女子剪发了，足也放了，连衣服也多穿长袍了。我们乍一见时，辨不出他是男是女，将来的男女装束必不免有同化之一日 。”不仅北京如此，“在广州通衡大道之中，其穿长衫之女界，触目皆是。……而无论贫富贵贱之家，若系女界之年少者，一若非具备一长衫，即不足以壮观瞻 。由此可以看到当时年轻女性着男子长袍已是成为一种风气，但是在当时舆论之中并没有太多的鼓励，反而批评者不少。到了后来，北伐胜利之后，旗袍便己经完全恢复了女性的气质，很少再能见到服男子长袍的女性了。 1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着清朝本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。
风行于二十世纪20年代的旗袍，是由中国传统袍服在民国妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时无专业服装研究中心，服装式样的变化以千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。
从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国效仿，几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛影剧明星等，在旗袍式样上的标新立异，也促进了它的发展，其中如交际花唐瑛等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。
30年代和40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。这时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。此时旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一个“中西合璧”的新服式了。先是有了“别裁派”的说法。旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷叶袖等，或用左右开襟的双襟。这些改革的应用虽并不广泛，但表示了当时人们思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必须遵循的。旗袍与西式外套的搭配也是“别裁派”的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，说明它已经“国际化和现代化了”。20年代的旗袍仍然宽大平直；与当时流行的倒大袖相呼应，旗袍的下摆比较大，整个袍身也是呈“倒大”的形状。但肩、胸乃至腰部，则已呈合身之趋势。张爱玲说：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风。”这位以善于观察和描述时装的女作家所说的“初兴”，如果是指20年代，那“严冷方正”一定是她童年的印象了。
30年代末出现了“改良旗袍”。旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩，谓之“美人肩”。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。这些裁剪和结构上的改变，都是在上海完成的。上海鸿翔公司的后人金泰钧先生对此坚信不疑。他本人虽未亲身经历了这一过程的全部，但他在40年代工作于鸿翔时，还可从老师傅处获得有关于此的很多
消息。这时旗袍已经成熟已经定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态，只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。全世界女性们所钟爱的旗袍，就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍为楷模的。
二十世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。旗袍的样式很多，有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海，上海又是妇女寻求解放的重镇，传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮。寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。 二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗装不开衩，出现旗袍后，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……

50年代——也有过灿烂的一瞬
在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳”。
这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时美观大方的标准，而且更为实用。
六、七十年代——被冷落的20年
从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。“文革”前夕，王光美随刘少奇出访四国，穿过旗袍，到后来文革期间被当成罪遭到被红卫兵批斗。
八、九十年代——逐渐复苏
为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿……
旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了三十年之久的它，在八十年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。
二十世纪九十年代以来——开始复兴
新时代女性理想形象又有所改变。高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表——旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。随着传统文化重新被重视，旗袍也被视为中华民族的象征之一，不但领导人夫人、女性外交官员在外事活动中身穿旗袍，在中国举办的历次大型国际会议和体育盛会礼仪小姐的服饰也多选择旗袍，国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。 早在1933年，中国旗袍就曾在芝加哥世博会上获银奖。

2010年上海世博会组委会曾定制了60套缂丝旗袍作为中国政府赠送各国元首夫人的礼物，每件价值十万元。
各国驻上海总领事夫人也曾身穿旗袍参加慈善义演。
外国游客来上海，常常将订做旗袍作为第一个节目，视之为中国元素代表。
媒体报道过美国观众穿旗袍观看中国文化节演出。
法国著名服装设大师皮尔·卡丹曾说：“在我的晚装设计中，有很大一部分作品的灵感来自中国的旗袍。”
2008北京奥运会开幕式上，瑞典女运动员出场服装选用的是中国旗袍式样，超过10位各国奥运冠军要求做一件中国礼服——旗袍用于自己的婚礼。
对欧美明星，公众场合穿旗袍也许更多是为自己添加异国情调。中外媒体曾发布过伊丽莎白·泰勒、帕丽斯·希尔顿、凯莉·米洛、艾玛·沃特森、珍妮弗·洛佩兹、比约克、滨崎步的漂亮旗袍照。
好莱坞巨星詹妮弗·洛佩兹、英国超模姬·摩丝、妮可·基德曼、维多利亚·贝克汉姆、席琳·迪翁的旗袍风采更可以证明旗袍在国际上的影响力。
新加坡“国父”李光耀、现总理李显龙父子的夫人都以旗袍做为礼服，新加坡历代华裔的总统夫人都以身着旗袍彰显华裔身份。
越南官方认为越南传统服饰AO DAI（奥黛）源自中国旗袍，并且认为AO DAI的中文名称就是旗袍
马来西亚2006年8月29日发行了一套马来西亚各族传统服饰的邮票，其中的华族女性服饰为旗袍。

Ⅹ 可以给我也发一份党史的的题和答案吗谢谢了

丽多彩的服饰
①刚建国时期——新旧交替，革命特色
新中国刚成立时，人们的服装上还保留着民国时期的样式。城市市民一般穿侧面开襟扣扣的长袍，妇女穿旗袍
。农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤，妇女穿左边开襟的短衫、长裤，有的还穿一条长裙。当时人们做衣
的面料多是机织的“洋布”、粗棉布、麻布。此外还时行西装和中山装。晚年的孙中山经常穿的服装在长袍马
褂与西装革履中间显得格外突出，人们把这种服装称作中山装，并把它的款式与孙中山的革命信仰和原则联系
在一起，比如四个口袋象征国之四维，即礼、义、廉、耻；袖子上的三颗纽扣则代表民族、民权和民生三民主
义，中山装成为国民革命的象征，实际上国民党早已叛变革命。
新中国成立后，穿衣打扮与革命紧紧的联系在一起。西装和旗袍被看作资产阶级情调，它们在人们的生活中逐
渐消失了将近20年。中山装和列宁装成为人民的普遍选择。开国大典时，新中国的领导人第一次在天安门城楼
上集体亮相，毛泽东和他身边的领导人穿中山装的形象更是引起世界瞩目。男性穿中山装，显得庄重、精神。
中山装十分正统，上衣的纽扣很多，四个口袋也都平平整整，但样式过于呆板，缺乏创新。后来演变成经过
一定改进的人民装。也就是从那时起，一种来自苏联的双排扣制服——“列宁装”，在参加工作的女性中流
行起来。它因列宁在十月革命前后常穿而得名，样式为西装开领，双排扣，各有三个纽扣，腰中束一根布带。
这款服装后来竟成了无数中国女性最崇尚、青睐的“时装”，其中，革命女干部几乎是人人必穿列宁装，以
显示其革命。
②改革开放前——朴素单调
50年代的人们崇尚劳动最光荣，朴素是时尚。年轻姑娘们曾一度爱上了男式背带工装裤和格子衬衣。1956年
，三大改造开始轰轰烈烈的进行，人们的生活一天天好起来的时候，流行的色彩也从蓝色、灰色变得丰富多
彩了。从苏联传入的连衣裙“布拉吉”成为最受欢迎的服装。布拉吉裙在中国的流行，得归功于一位苏联的
领导人。这位领导人来中国访问时，提出中国的服装不符合社会主义大国形象，“女性应该人人穿花衣，以
体现社会主义欣欣向荣的面貌”。于是，色彩鲜艳的布拉吉裙成了各大中城市最亮丽的风景。
在讲求勤俭的年代，美丽的服装大多是家庭制作而来。巧手的姑娘和母亲们按照画报上的服装裁剪式样，自
己
动手，使军装变得合身，棉布衬衣变得漂亮。而此时的中山装成为中国最庄重也最为普通的服装，那时拥有
一
套毛料中山装是令人羡慕的事情，而在中山装的右上口袋插上一支甚至两支钢笔，则是有知识、有文化的表
现
。后来，有人根据中山装的特点，设计出了款式更简洁、明快的“人民装”、“青年装”和“学生装”。还
有
一种稍加改进的中山装，就是将领口开大，翻领也由小变大，很受人们的欢迎。当时，共和国的领袖毛泽东
就特别喜欢穿这一款式的中山装。以后，国外有人便将这一款式的中山装称作“毛式中山装”。从那时开始，
中山装的流行持续了近30年的时间。
60年代初期，是新中国历史上最艰苦的时期，由于三年自然灾害，1959年到1960年棉花大幅减产，棉布定量
为每人21尺。人们买服装、棉布和日用纺织品都要凭布票，为了尽可能地节约，购买服装的标准是耐磨和耐
赃，灰、黑、蓝色成为街头流行色，千篇一样、季节不分、男女不分的服装样式也更通行了。一位漫画家曾
经形象地描绘出“人人一身蓝”的情景。
“文化大革命”时，拥有一套军装是那个年代无数年轻人的理想。青少年喜欢穿一身草绿色的军装，头戴草
绿色军帽，肩挎草绿色书包。这一身在当时来说可算是很奢侈、很有派头的了。当然，艰苦朴素还是那时最
主流的时尚。为了表现自己的艰苦朴素，有人甚至将新买的衣服在水中做旧，或者在并未被损坏的衣服上打
上几个补丁。这种今人看来相当可笑的行为，但在文革十年中盛行一时。当时的顺口溜是这样说的:新三年，
旧三年，缝缝补补又三年……还有一首歌，也同样飘荡在建国初期的大街小巷:勤俭是咱的好传统呀，社会
主义建设离不了，离不了……
但是，即使在色彩单一的年代，人们的爱美之心也依然会流露出来，一位摄影师把这种流露称之为“挡不住
的春光”，这种自然而然传递出的美的追求，是一个时代留在人们脑海中深深的印记。
③改革开放以来——丰富多彩、时尚个性
改革开放以来，服装的花色、款式更加多样化，面料、质地也发生了很大的变化。
1980年是中国改革开放的第三个年头。随着时代的发展，人们的穿着越来越丰富，色彩也从单一的蓝色灰色
变得五颜六色。当时上映的国产故事片《庐山恋》成为年轻人喜爱的影片。久违了的爱情故事，加上片中女
主角新颖的时装，都令人产生耳目一新的感觉。她在影片中换了多少套衣服，成为当时年轻人讨论的热门话
题。这一时期，戴太阳镜、留长头发、穿喇叭裤、蝙蝠衫成为时尚，很多人看不习惯，但年轻人却从中找到
个性和自我的感觉。
1981年成立的中国大陆的第一支时装模特队成立，尽管当时只以“服装广告艺术表演班”的名义招生，但令
举办者感到意外的是前来报名的人数是预计的四倍。三年后，这支表演队出访欧洲，引起了轰动。西方舆论
惊呼：“毛泽东的孩子们穿起了时装！”来自中国的时装旋风，带给世界一个开放的新形象。
1984年，中国女排的姑娘们在美国洛杉机奥运会上实现“三连冠”的时候，北京流行起了运动装。色彩鲜艳
的运动装成为爱美的人们首选服装。人们几乎随时随地地穿着运动服，甚至还成为了学生的校服和工人的厂
服。
90年代，人们的生活向小康过渡，思想观念更为开放。人们的服饰在急速变化，穿衣打扮讲求个性和多变，
很难用一种款式或色彩来概括时尚潮流，强调个性、不追逐流行本身也成为一种时尚。
从服装的变化上，我们看出了时代的进步和人们内心观念的转变。服饰的变化是以经济的发展为前提的，同
时也反映了人们的思想观念随着时代的变化而变化，从以往的“从众”心理到“追求个性”。服饰的变化是
人们生活质量提高的一个表现。
2、日益丰富的饮食
有一句话叫“民以食为天”，可以说人们将“食”作为生活的最低标准，同时人们也将“食”作为生活的最
高追求和享受。从“食”的变化中，可以反映出一个社会的贫富盛衰，可以体味社会历史的变迁。
①刚建国时期——生活贫困，食不果腹或粗茶淡饭
②改革开放前——很有改善，但食物匮乏单调、票证盛行，人们营养不足，有些农村没有解决基本的温饱问
题
粮票是计划经济的产物。50年代初，我国粮食短缺。中央政务院于1953年10月发布命令：全国实行粮食计划
供应，采取凭证定量售粮办法，粮票出现了。北京从1960年8月起全市饮食业实行凭票用餐，食油、禽、蛋、
肉、豆制品、蔬菜也实行限量供应。这一时期票据种类繁多，除了粮、油、布票，还增发了补助豆票、糕点
票、高级脑力劳动者补助油票、节日补助油票，有些地方还发放过煤球票、冰棍票、烟酒糖票、豆腐票。在
票证盛行的年代，也是物质短缺的时代，只有在逢年过节的时候，人们才能凭票购买一些糕点糖果、干货果
品，而且分量都极少。
提问：书上112页人们为什么要使用票证？
生答：因为生产力水平不高，物质供应紧张，需要用票证限制人们的购买力。
三年自然灾害时期，粮食、蔬菜紧缺，在吃不饱的情况下，人们往往以胡萝卜充饥。由于缺乏最基本的营养，
人们都有些浮肿。
③改革开放以来——不但吃饱，还可以吃好，营养均衡，粗细搭配，绿色食品深入人心
20世纪90年代以来，粮食供求走向市场，粮票消亡成为历史的必然。1993年5月，北京最后停止使用粮票，粮
票全面退出历史舞台。一些象征短缺经济的布票、油票、肉票、豆腐票，也相继退出了人们的日常生活。如
今这些时代象征已经成为收藏家手里的珍品。
今天，我们的物质生活已经极大地丰富了，菜场、超市、大卖场，琳琅满目的食品应有尽有。人们对于吃的
要求也越来越高，不仅要“吃好”，还要吃得健康，科学卫生观念深入人心。人们讲究营养均衡，粗细搭配，
口味清淡，要多吃蔬菜水果，少吃高脂肪高胆固醇的食物。以前因粮食不够用来充饥的野菜、粗粮，如今却
成为餐桌上的健康食品。
“动脑筋”：以前因粮食不够用来充饥的野菜、粗粮，为什么如今成为餐桌上的美味呢？
生答：因为过去人们食物匮乏，只有野菜和粗粮，人们为解决温饱并无选择。现在食品供应丰富，人们不仅
要吃饱，更要吃好。人们注意营养均衡，粗细搭配和选择绿色食品。
人们生活水平的提高反映了改革开放以来，社会生产力进一步发展和社会主义市场经济的繁荣。
3、面貌一新的居民住宅
①刚建国时期——居住条件极差
城市居民的住宅大多面积小，设施简陋。如北方的大杂院，南方的亭子间等，十分拥挤杂乱，屋子小得给人
以压迫感。农村里，北方内地多为土坯房、窑洞，南方多住茅草房，房屋破旧，年久失修，岌岌可危。人畜
有时混居一室，卫生条件差。
②改革开放前——不断改善，但居住条件仍较差
样式统一单调的平板房取代了建国初的破旧民居。一片片鱼鳞状的瓦片取代了破旧的屋顶，墙也不再是石砖
砌成的，而是用石灰砌成的平坦而洁白的墙面。但房屋内部很少有装修，只有床、桌子、椅子等基本家具，
看上去简朴整洁，洋溢着和谐宁静。
③改革开放以来——居住面积扩大，居住条件有了明显改善
老式的普通民居已经不能满足人民居住的需要，于是新型的住宅小区拔地而起，楼房鳞次栉比，犹如一座新
城。
北京从1998年开始兴建经济适用房，为危改居民和北京城市中低收入家庭提供了“买得到、住得起”的选择。
通过经济适用房，人们理解了什么叫“破旧立新”。一大批居民走出没有厨房、厕所，没有上下水道的老房
子，搬进房屋质量有保障、小区环境优美、购物交通方便的新楼房。
今天，人们居住的选择更多了，有高层住宅区，有复式楼，有花园小区，甚至还有单门独院的特色别墅。当
我们登上高楼远眺城市流光溢彩的景色时，也可以体会到古人“会当凌绝顶，一览众山小”的豪情。随着人
们生活水平的提高，装修也成为热点，风格多样的装修丰富了我们的生活，也体现了人们生活品位的提高。
4、四通八达的交通
①刚建国时期——交通不便
大城市（如北京、上海），电车、汽车比较多见，黄包车，自行车是比较普遍的代步工具。在一般的中小
城市，有少量的自行车和人力车。而农村里，北方有马车、人力板车，南方有航船、牛车，步行是最普遍
的出行方式。
②改革开放前——有所改善，但以自行车为主
“一五”计划期间兴建宝成铁路、鹰厦铁路；新藏、青藏、川藏公路修到“世界屋脊”，密切了祖国内地
同边疆的联系，也便利了经济文化的交流；1957年，武汉长江大桥建成，连接了长江南北的交通。国家整
体交通水平有所提高。
改革开放前，城市的交通资源极为有限，人们出行除了用双脚行走之外，可以代步的交通工具也就是公交
车和自行车了。但是公交线路少，车厢经常拥挤不堪。相比之下，最方便的交通工具当然是自行车，中国
曾被称作“自行车王国”，可见人们对于自行车的依赖。但当时的道路建设也十分落后，这给人们的日常
生活带来了很多不便。
③改革开放以来——交通条件明显改善，铁路、公路和航线增长很快
在80年代末的中国，出行对于许多人来说并不是一件愉快的事，买票难，乘车难，运输难。因铁路运输能
力的不足，当时的铁路客运量每天超载50%，高峰时超出100%，每天有80万人站着乘火车，而全国每年积压
的物资则高达1亿5000万吨，南北运输的缺口达6000万吨。
在民国时期，贯通南北的大动脉是京汉铁路，而时代的进步使得它已经满足不了人民的需求。1992年中央
作出果断决定：京九铁路三年开通，并且京九铁路的概念已经更新，南端的终点由江西的九江延长到了香
港九龙。1993年5月2日，建国以来兴建的规模最大、投资最多、一次建成里程最长的铁路干线开工了。1995
年11月16日上午，京九铁路全线铺通。1996年9月1日，比原计划提前四个月，京九铁路实现全线开通运营。
这条钢铁大动脉跨越九个省市，缓解了南北运输的矛盾，解决了铁路运输的瓶颈问题；它把即将回归祖国的
香港和北京连接在一起，维护港澳地区的繁荣与稳定；它穿过多个革命老区，给老区人民带去了脱贫致富
的希望。
高速公路是一个国家交通现代化的一个主要标志。高速公路的拥有量，也成为衡量经济发达程度的一项指标
。1984年12月，沪嘉高速公路开始在上海兴建，并于1988年10月31日建成通车。这是我国第一条全线通车的
高速公路，从此掀开了我国公路建设史上新的一页。除了跨省高速公路之外，全国许多省区都在地区内修建
中短程高速公路，形成覆盖全国的高速公路网。同时应该指出学生，便利的交通也带来了城市发展中的环保
问题，迫切需要解决环境污染和交通阻塞问题。要求感兴趣的同学可以撰写文章《我看城市交通》。提醒增
强环保意识，认识建设和发展生态城市的重要性。
现在我们看到现代化大都市的道路可谓是生机勃勃，人群涌动，车流穿梭。这些交通工具也花样繁多，公交
路线增多、设施改善（不仅有普通公交车，还有较为先进的豪华大巴、双层巴士，车内还安装了空调、移动
电视）；出租车招手即是，私家车也屡见不鲜，地铁、轻轨等新型交通工具出现。人们在繁忙的工作中发现
出行的来回行程已缩短，道路也变得越来越通畅了……人们的交通观念也大为转变，假日旅游增多，国内游
、出国游开始由观光型走向休闲度假型，并且出境旅游变得越来越平民化，选择也越来越多，而且走马观花
式的旅游已越来越不能满足游客的需求，个性化旅游悄然升温，人们放松心情度假，开始真正享受旅游带来
的乐趣.