旗袍传人

Ⅰ 重庆旗美人做旗袍好吗

看过他们的旗袍，很漂亮，也很时尚，不是我们认为的那种传统旗袍，平时也可以穿的

Ⅱ 2019山东·泰山旅游商品与装备博览会完美落幕

为期三天的2019山东·泰山旅游商品与装备博览会完美落幕，11日至13日展会期间，15省市350余家参展单位云集泰安，吸引了众多市民游客前来观展。非遗展演区的律家陶笛、泰山皮影、泰山糖画，省内的东平、淄博、泰山汉麻展区等，还有省外江苏、重庆展区等，都是一道亮丽的风景线。

在泰山国际会展中心A区，入门处有一个很明显的泰山皮影戏区域，据了解，泰山皮影在制作上，刀法简练明快，着色对比强烈，蕴含着山东豪爽的民风 情感 。泰山皮影系列工艺品分为服装类、镜框类、挂饰类和册页类等四大类六十多个品种，2008年获得山东省文博会银奖，2009年获得第七界北方交易会金奖，2011年被评为世界级非物质文化遗产。泰山皮影的制作严格遵循古法，分为10大步21道工序，每个皮影都接近3000余刀手工雕刻而成。

泰山庆武糖画工艺也是非遗展演区受欢迎的一项表演，糖画工艺传承悠久，深受孩子们的喜爱。糖画艺人以糖为墨，以勺为笔，顷刻间，花香鸟语、人与动物等形象便呈现在人们眼前。

江苏展位带来的“无锡游礼”文创产品及土生土长南京小伙子“阿槑”，各种可爱的小玩偶、抱枕深受大朋友小朋友的喜爱。

重庆展区的蒋姐姐热情活泼，根本看不出已有55岁了，据了解，55岁的蒋玲均是君临旗袍第三代传人，君临旗袍是重庆的非遗，五代人传承至今，来参加展会的80岁的老人王学碧是第二代传人，手工制作一件君临旗袍一般需要15天左右的时间，总之一件旗袍的制作，包含选料、测量、裁剪、缝纫、熨烫等几十项基本工序。

泰安市金飞虹织造有限公司在此次博览会上的展品引人注目，展品均是由汉麻制成，汉麻制作的围巾具有良好的古朴典雅的纺品效果，佩戴开始稍硬，愈久愈柔软，长时间佩戴会起到调节人体中枢神经，降低血压促进血液循环的作用。还有泰山汉麻系列长毛毛巾、浴巾产品，在吸湿、排汗、抑菌、除臭方面效果显著,经军工技术仿棉纤维效果处理，解决了天然麻类纤维刺痒和毛糙的难题.充分软化纤维特症，保持其天然环保.天然抑菌防臭，吸水性强，有机环保的优点。“我们汉麻的原材料是麻皮，经过加工后可以制作出抱枕、服饰、鞋袜等多种生活用品，由汉麻制成的服装衣饰具有吸湿、透气、舒爽、散热防霉、抑菌、等多种功能，对人体有很大的好处。”工作人员说。

泰安 旅游 商品产业发展多年来在省内也一直处于领先地位，依托厚重的 历史 文化和丰富的 旅游 资源，泰安市不断创新 旅游 商品研发机制， 旅游 商品品牌影响力稳步提升，市场竞争力逐渐增强。在国家级大赛、国内区域性大赛及山东省历届 旅游 商品大赛上，泰安市推荐的 旅游 商品先后获得奖项200余个。在两个国家级赛事——中国 旅游 商品大赛和中国特色 旅游 商品大赛上，分别实现了三连冠，在全国尚属首例。连续成功举办十余届中国泰安（泰山）平安文化 旅游 商品大赛和全国桃木 旅游 商品创新设计大赛，打造推出了“平安泰山礼”、“泰安四宝”泰安 旅游 商品品牌体系，泰山玉、泰山茶、肥城桃木、泰山汉麻等，成为深受游客喜爱的品牌 旅游 商品。

Ⅲ 马季简历个人资料简介 马季的作品有哪些

1、马季（1934年8月2日—2006年12月20日），男，汉族，原名马树槐，中国相声演员，中国相声第七代传人。

2、1956年，参加了全国职工业余曲艺观摩演出会，凭借相声《都不怨我》获得了全国冠军，由此被调入中央广播文工团说唱团，成为专业相声演员并推出了正式的相声处女作《打篮球》。1957年，参加了“中央人民广播电台说唱团巡回演出”。1963年，创作了相声《画像》。1966年，“文化大革命”开始后受到批斗。1973年，改编并表演了相声《友谊颂》。1979年，当选为中国曲协第二届理事会常务理事。1983年，担任了1983年中央电视台春节联欢晚会的主持人。1984年，在1984年中央电视台春节联欢晚会上表演了相声《宇宙牌香烟》。1985年，被评为“全国十大笑星”。

3、1987年，在1987年中央电视台春节联欢晚会上表演了群口相声《五官争功》。1989年，获得了第1届中国金唱片奖。1993年，当选为第八届全国政协委员。1996年，在1996年中央电视台春节联欢晚会上表演了相声《老少乐》。2004年，在广州中山纪念堂作了“告别演出”。2006年，获得了第四届中国曲艺牡丹奖终身成就奖；12月20日上午10点25分，马季因心脏病发作，经抢救无效逝世，享年72岁。2007年5月，马季生前出演的民国情感剧《旗袍》播出。

4、马季是中国新相声的代表人物，近现代相声艺术承前继后的关键人物。他善于表演反映现实生活的新相声作品，在相声艺术长于讽刺的传统之外，开启了以赞美新生活和新的英雄人物为主题的“歌颂型”对口相声的新生面。

Ⅳ 关于和服、旗袍（或唐装）和韩服的问题

和服
和服（吴服）是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。所谓"贯头衣"，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。所谓的"横幅"，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响，当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的"透气孔"有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。 各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。所谓"留袖"，即袖子相对较短。"黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。"色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。"振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。

通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么

衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

和 服 的 历 史

（第1话）

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

（第2话）

奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。

室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。

桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。

江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织<以黑五纹为正装，茶、黄次之>，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

和 服 的 美 术

日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。

真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年)，相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期 (16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。

但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。

到江户中期，与风俗画相对应 的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图， 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。

17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动人。

明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年)，其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。

从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法， 大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合壁的美入画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。

上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。

和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。

振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。

婚服：结婚时穿的礼服。

浴衣：沐浴之前所穿。

男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

"付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层

和服的穿法

1、和 服 的 穿 法

练习和服的基本穿法，熟练后，会穿得很漂亮。如果让别人穿，穿时容易，解时难。 穿出和

服的韵味要掌握以下要点：

首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。

1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。

2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。

3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。

4． 决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾斜状。

5． 重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。

6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。

7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。

8． 同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。

9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。

10． 在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。

11． 端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。

12． 检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。

整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。

2、和 服 带 子 的 系 法

下面介绍一种基本的系带方法，操作简单易学，使用场合较广。如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。

1． 把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。

2． 把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。

3． 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。

4． 两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。

5． 拿起打结眼的部分叠成三折。

6． 用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。

7． 把结翅部份的皱折拉平整。

8． 结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。

9． 拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。

10． 把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。

11． 把结翅打开整理漂亮。

完成后再做一次检查调整好结翅的角度。

和服的禁忌

和 服 的 着 装 禁 忌

据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有......） 日本也有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。

在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。

《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。

同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。

和 服 的 色 彩 禁 忌

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。

日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。

旗袍
旗袍的起源

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命

Ⅳ 长袍、马褂与旗袍，与北京的流行服饰有什么关联吗

清末时长袍的特点是：长过膝、领为圆，带大襟，有扣襻，袖适中，摆开衩。马褂则是一种对襟、圆领、有开禊带扣襻儿的外罩衣，颜色以黄为贵，俗称“黄马褂”。而一般平民多着蓝、紫、灰色。

伴随着改革开放，在东西方文化的碰撞与交融下，京城市民的衣着绽放出绚丽的色彩，而旗袍则作为中华民族传统经典服饰被保存下来。今天在喜庆的礼仪，以及大型文化、商务活动中，人们都会看到旗袍的倩影。

Ⅵ 世界上有多少人叫陈忆玲

世界上有3748个。这个名字体现了东方女性的优雅。出名的是这个陈忆玲，青年陶艺家，顾绍培大师第三代传人，生长于宜兴，幼受紫砂熏陶，极其热爱，她是华博紫砂园园主夫人闺蜜·贺洪梅老师的女儿，干妈是江苏省陶瓷艺术名人顾勤老师。 她的传统制壶功底扎实，风格古朴，同在旗袍协会，旗袍的美丽优雅让陈忆玲以女性的独特视角，赋予紫砂器不一样的端雅秀丽。
希望他潜心技艺继续传承中国传统文化的精髓

Ⅶ 穿旗袍女人的故事

离开重庆的时候，我对蒋姐姐说：“这件红色的旗袍我真想结婚的时候穿，如果下次我们再来时它还在这里，我一定把它带走。”就这样，我对自己立了一个与山城的重逢之约，这个约定缘起旗袍，这是一段与穿旗袍的女人有关的故事。

早在三年前，重庆就在我的毕业旅行计划里，无奈种种原因，始终未能成行，渐渐地，它就成为我心里的一个念想。三月初，我辞掉了上海的工作，厌倦了在大城市的物质消费和漂泊不定，开始寻找一种更自在的生活方式。

一想到要重新换城市、找工作，心里也难免急躁，但我知道有些事情急不来，所以这次索性给自己放个长假，或许很多平日里想不通的事情在旅途中就豁然开朗了，于是重庆终于再次成为我的目的地。这趟旅程，既是探索，也是了愿。

我出行一向以简便为主，但是这次，无论衣食住行，我都格外用心，或许是相信用心的付出会换来意外的收获。在网上连续看了很多间民宿，那些装饰清新的小房间都很漂亮，但我还是觉得少了些感觉，直到无意中发现了Airbnb上的“百年旗袍”，那个藏在里面的古床令我一见倾心，这就是我费尽心思想要寻找的感觉吧！

“百年旗袍”是间旗袍工作室，经主人翻修之后腾出了几间小屋，成为一间特色民宿，接待来自五湖四海的朋友。

我和男友在外旅行多住民宿，但是刚到“百年旗袍”的时候还是被特殊的回家仪式惊奇到了。大门口挂着铜质的铃铛，轻轻向下一拉，便发出清脆的铃声。不一会儿，一位年轻女子小张姑娘应声过来开门，引导我们上了半层楼，到了楼梯间的平台处便分别递给我和男友每人一只鼓槌，我们突然间不明所以，小张解释说这是回家的仪式，让我们一起敲锣击鼓。

锣鼓音未落，只见一身着旗袍的女子出现在另半层楼梯之上，体态优雅却不冷漠，随着我迎上的目光慢慢走下台阶，笑语迎接我们：“宝贝们，欢迎回家！”，她让我们叫她蒋姐姐，随即张开双臂，给了我们一个大大的拥抱。我被这突如其来的热情迷的晕了头，恍惚间看到了每次在机场等我的母亲。

蒋姐姐和助理小张一路带着我们进入内堂，来到预定的房间。房间无门，用屏风作为隔断；一进来我的目光便再也离不开眼前的古床。

古床由外向内共设有三层开阔的凭栏，使原本的古朴更显深邃，仿佛最里面的空间充满了神秘感，让人忍不住入内探索，带着惊奇又怀着敬畏。每一层凭栏上都装饰着精致的浮雕，图案到如今仍清晰可见，用手轻触，更是能真实的感受古老工艺的精湛。我除去鞋子，小心翼翼地走上古床，心想着很多年前，又是什么样的女孩谁在上面。随着脚步的更迭，木质的古床悠悠地发出一两声“吱吱”声，就好像它的生命正慢慢地被激活，它想与我诉说它的百年故事。

床上铺的是老式的棉被褥，白色的底边上逢着大红色的绸子，我轻轻地坐在床边，想起到多年前姥姥房间里的缝纫机。

待我回过神来，从无尽的惊喜和回忆中走下古床，才开始认真审视房间里的其他角落。古床左边是同样材质的老式梳妆台，正中央是一面已经有些模糊的镜子；台面上有一把手持式的古镜，花纹精美；还摆放了一个古人睡的瓷器枕头。房间进门的右手边是木质的古桌椅；屏风上则挂满了颜色、质地各不相同的旗袍。从里到外，每一件家具、每一样摆设都彰显了百年旗袍的古典韵味之美。

从房间出来，便是宽敞的大厅。正前方的桌上平铺着书法作品，上前细看还有佛经经文。蒋姐姐介绍说，这里有书法、绘画、古琴、插花、扎染，只要想学都可以体验。靠近楼梯的房间是旗袍的缝制室，三两女子正在里面做工，蒋姐姐说若是我感兴趣，也可学习自己缝制一件独一无二的旗袍。而旗袍作为这间工作室的灵魂，更是无处不在，墙面上、屏风上，凡所见处，皆有旗袍的身影。

即使退回几百年前，想在世间寻到一位琴棋书画、诗酒花茶样样精通的女子，也属不易。但如今竟真让我结识到如此女子，真是又一次感受到世间之奇，旅行之妙！这如此女子，便是始终旗袍不离身的蒋姐姐。

入住的第一天晚上，我洗漱好在床边看书，男友风风火火地跑过来，像是发现了新大陆一般地对我说：“蒋姐姐的旗袍工艺已经被列入非物质文化遗产了呢！”第二天一早，我起身细看工作室里的照片才发现，不仅如此，蒋姐姐本人也是了不得，琴棋书画各个领域都获过奖。

琴·棋

工作室里有两张古琴，从早到晚，琴音绕梁。蒋姐姐说之前也有上海来的客人，本来只想住三天，后来迷上了古琴，就索性住了一个月。

和蒋姐姐聊天时，说到古代才女讲求琴棋书画样样精通，其中棋便是指围棋。男朋友说他看到蒋姐姐围棋获奖的照片，蒋姐姐便问他是否有兴趣下上一局。我知道男朋友并不精通于此，便随口说：“他不行”，虽是无心，蒋姐姐立刻纠正我：“不能说男朋友不行，要说他还在学习”。蒋姐姐不仅是棋艺超高，更是深知说话的艺术。

书·画

如此文雅的旗袍工作室自然少不了书画作品，一开始我也并未留意，直到有天聊天，男朋友提到自己喜欢画手绘明信片，蒋姐姐便说她也偶尔写字画画，我们才知道许多旗袍上的花鸟竹石的图案都是蒋姐姐亲自设计，不免暗自称绝。

花·茶

我们房间的隔壁有个开阔式的内间，桌上茶具齐全，每当有客人造访，蒋姐姐便邀人在此饮茶。有日蒋姐姐正与人饮茶，我们刚好从房间出来，她便叫我们一同品茶。蒋姐姐娴熟地温杯、高冲、低泡、分茶，饮毕客人提到这里的花开得好，蒋姐姐说：“知道我这里的花为什么开得这么好？因为我都在以茶养花。”

蒋姐姐的百年旗袍在山城很有名气，我们住的几天里不停地有人拜访。有次正和蒋姐姐饮茶，就有两位老主顾前来试旗袍，蒋姐姐称其中一位是“将军夫人”，她说这是位为旗袍而执着的女人。

“将军夫人”看到一件金丝盘花旗袍，穿上身就不脱了。蒋姐姐说这件旗袍所有的花纹都是一针一线盘上去的，足足用了小半年的功夫，价值也不菲，足足万元以上，而且是为其他客人定做，劝“将军夫人”再看看其它，结果“将军夫人”并不理会，“不管什么价钱，不管是否有人预定，我穿旗袍只看是否合身，其它的我不管。”

我自知旗袍之美，但未遇见“百年旗袍”之前从未想过如今仍有女子为旗袍如此痴迷。“将军夫人”如是，蒋姐姐一家更是如此。

“百年旗袍的创始人是我的外婆”，蒋姐姐带着我和客人们看玻璃桌下封存的照片，边指着照片边向我们介绍说：“老人家很长寿，足有105岁。”“第二代传人是我妈妈王主任，第三代是我，现在第四代是小张。这里没有老板，只有师徒。”

客人好奇为什么叫王主任，蒋姐姐又一次解释道：“因为她喜欢当官，但是做董事长又坐不住，最后索性安上一个后勤部主任的官衔，她就负责和客人胡侃。”

自从知道王主任是个官迷之后，我就越发觉得这个满头白发、整日穿旗袍的“老太太”可爱。她走起路来有些蹒跚，但是步伐又很轻快的样子；她的普通话不是太好，耳朵也不很灵便，却极爱与人聊天，有时候她问我的话我听不很明白，有时候我答她的话她也听不很清楚，但就是这样一问一答，对话竟能持续下去。后来看蒋姐姐的朋友圈，在德国客人面前，王主任也是滔滔不绝，真是个厉害角色！

我们跟随着蒋姐姐的步伐，听她继续说：“从我的外婆，到王主任，再到我，我们是一年365天，日日不离旗袍。”没错，无论是王主任，还是蒋姐姐，甚至是旗袍工作室里的其他姑娘，我住的几日里，从未见她们穿过旗袍以外的衣服。旗袍是她们的事业，是她们的生活，也是她们生命中的核心。

蒋姐姐说旗袍也分不同的款式，不同年代有不同的风格。有的旗袍身紧、开叉大，本是想要凸显身材，却反将身上的缺点暴露无遗。真正的旗袍一定能体现出女人的古典美，一个女人穿着旗袍静静地坐在那儿，你就能看出她读过的书、走过的地方，她的文化修养、志趣品格，她们做的是这样的旗袍。从布料的选择到裁剪的手艺，从盘扣的艺术到刺绣的点睛，每个步骤都精益求精，浓缩着她们骨子里对旗袍的热爱和这份手艺的传承。

饮茶时，我和蒋姐姐聊到旅行，自然地就说到民宿。我抱怨说，现在的许多民宿，都变成高档小区里的密码锁公寓，一个房东经营着十几间，房间有专门的清洁阿姨负责打扫，入住全凭密码，从头到尾都见不到房东本人，更不必说有什么旅行故事的交流。

蒋姐姐也感叹确实如此，很多事情经过商业化的发展就变了味儿了。她说她这里的旗袍从便宜到贵，甚至上至几十万都有，开这间民宿并不为赚钱。

说罢，蒋姐姐带我们来到一面墙边，她说上面都是客人留的言，有意大利客人的“Grazie”，有法国的客人的“Merci”，有日本客人的“ありがとう”。这里已经接待过超过130个国家的客人，每有人来，她便向客人介绍旗袍，介绍中国的琴棋书画，她说她们有义务弘扬民族的文化，原来这才是比赚钱更重要的“正经事”。

我和男友听着蒋姐姐诉说着她这一家几代人对旗袍的追求，有些如痴如醉。正说着话，助理小张拿来了几个绳结和布包，蒋姐姐一边说着，边拿起针线缝了起来。我们也缓过神来，向蒋姐姐建议道：“我们在上海见到许多房东组织线下的体验活动，包括定期的房东聚会，您也可以参考这种形式，让更多人可以有机会了解这里。”蒋姐姐还真的很感兴趣，立刻找出纸笔，将我们零碎的建议一一记下。她说其实不光是她再向客人宣扬中国的传统，她也在每个客人身上学到很多，在不断接触新的思维方式。

很多民宿都会打着“回家的感觉”的旗号，可是什么才算是真正的回家呢？

年轻人喜欢热闹，在青年旅舍遇见志趣相投的朋友，围成一桌，喝酒谈天或是结伴而行，这样的旅途随性，但不是“回家”的感觉；在明亮宽敞的房间里，享受着一应俱全的家电设施，拉开窗帘，面朝大海，这样的旅途自在，但不是“回家”的感觉。

回家是什么样的生活？回家是未进门前，父母早已站在门口盼你归来；回家是每天早上妈妈叫你起床；回家是有时候帮你煮好饭，盛到碗里、端到桌上，后来生怕凉了，便备好材料，嘱咐你起身以后自己煮热乎的；回家是每当有亲戚造访，便叫你到身边，跟长辈打招呼介绍自己。

在“百年旗袍”，有敲锣打鼓的回家仪式；有蒋姐姐每天叫我们起床；有蒋姐姐下好的面，也有天早上专门准备了重庆的特色早餐——火锅，让我们自己煮；不论是店里入住的其他客人，还是专门拜访的客人，每有人来，只要我们在，蒋姐姐便叫我们出来，一起打招呼，介绍自己，好像从未把我们当成宾客，而是作为这个家的一份子。

这，才是回家。

后来有一天，另外的客人过来入住，楼下又响起了锣鼓声，我便问蒋姐姐，怎么会想到这样一个特殊的回家仪式？蒋姐姐说：“这是中国古代的传统啊！”我才意识到，现在的年轻人，忙着学习西式文化，知道感恩节要吃火鸡、圣诞节要互送礼物，我们不断地让自己融入到国际化的思维方式和生活习惯中，却对很多本民族的传统和习俗视而不见，这些可贵的东西正在慢慢流失。我庆幸来到“百年旗袍”，不仅是体验到回家的温馨，也是一次对中国古典文化的回归。

和蒋姐姐一家人的缘分始于旗袍，临走前，蒋姐姐便邀我试两套旗袍，拍几张照留念。

我身材瘦小，平时已经很难买到合身的衣服，但蒋姐姐说能找到和我身材的旗袍，我耐不过她的热情和坚持，终于答应试试，她就真的找到了一件。这是一件真丝旗袍，质地轻盈，拿在手里甚至感受不到它的份量，穿上身更是毫无负担。蒋姐姐拉着我到大厅中间的老藤椅前，又专门帮我找了一双合脚的小码高跟鞋，向我示范要如何坐才优雅。

坐之前要先站直，手从背部慢慢滑向臀部，抚平身后的衣襟，这样坐下来旗袍不会起褶皱；左手要轻轻地搭在椅子的扶手，右手再缓缓地盖在左手上；我坐在椅子上有些不知所措，蒋姐姐便蹲下来，让我的眼睛顺着她手指的方向，自然地向下看。经过蒋姐姐的训练，我开始慢慢找到那种自然的仪态之美。

我受了鼓励，似乎对旗袍着了迷，蒋姐姐便又开始帮我寻其它合身的旗袍，终于目光锁定在一件大红色的盘扣旗袍上。这件旗袍穿着较为复杂，内里是底衬，外面的镂空旗袍要将盘扣从领口一路系到底才算穿好。穿旗袍本身就是在锻炼女人的耐心，不急不躁便是一种风度。

我的面相并不柔美，平日甚少穿裙装，但是着上这件红色旗袍，不自觉地走路也放慢脚步，说话也变得轻声细语。从屏风里出来，蒋姐姐大呼一个美字，我听了心里飘飘然，爱美之心作祟，再加上男朋友怂恿，借着工作室里的油纸伞、留声机和古床、古琴又拍了许多照片。

穿上旗袍，女人就变得有女人味了。

蒋姐姐说，其实不只是人挑旗袍，旗袍也在挑人。这件旗袍，非你莫属。但我似乎并不想就这样把故事结束，我对蒋姐姐说：“这件红色的旗袍我真想结婚的时候穿，如果下次我们再来时它还在这里，我一定把它带走。”

最后的最后，再引用嫣然小姐在介绍百年旗袍的时候的一段话：

有人说：

人活着就是一块布

它最终被做成了什么样子

靠的是剪裁手艺

其实人也一样

你想活成什么样子

全凭自己的用心剪裁

在“百年旗袍”，我看到了生活的另一种可能，也希望正在路上的你，可以用心剪裁，活成你喜欢的样子。

Ⅷ 清朝宫廷里女子穿的旗袍的颜色有什么意义有贵贱之分吗

旗袍是现代流行服装之一，在国际服饰橱窗里，享有很高的盛誉。旗袍是从满族古老的服装演变而来的。

旗袍，满语称“衣介”。古时泛指满洲、蒙古、汉军八旗男女穿的衣袍。清初衣袍式样有几大特点：无领、箭袖、左衽、四开衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一块半圆形袖头，形似马蹄，又称“马蹄袖”。马蹄袖平日绾起，出猎作战时则放下，覆盖手背，冬季可御寒。四开衩，即袍下摆前后左右，开衩至膝。左衽和束腰，紧身保暖，腰带一束，行猪时，可将干粮、用具装进前襟。男子的长袍多是蓝、灰、青色，女子的旗装多为白色。

满族旗袍还有一个特点，就是在旗袍外套上坎肩。坎肩有对襟、捻襟、琵琶襟、一字襟等。穿上坎肩骑马驰聘显得十分精干利落。

在满族南迁辽沈，入中原后，与汉族同田共耦，受汉族“大领大袖”服饰的影响，由箭袖变成了喇叭袖，四开衩演变为左右开衩。

至本世纪30年代，满族男女都穿直统式的宽襟大袖长袍。女性旗袍下摆至（左骨右干）（小腿），有绣花卉纹饰。男性旗袍下摆及踝，无纹饰。40年代后，受国内外新式服饰新潮的冲击，满族男性旗袍已废弃，女性旗袍由宽袖变窄袖，直筒变紧身贴腰，臀部略大，下摆回收，长及踝。逐渐形成今日各色各样讲究色彩装饰和人体线条美的旗袍样式。由于旗袍非常适合中国妇女的体形和贤淑的个性、民族的气质，后来这一源于满族的传统服装渐渐成为中华民族文化宝库中的一朵苛葩，受到国内外妇女的青睐和赞赏。

马褂