⑴ 牛仔，仅仅是一种面料一个款式吗你对牛仔了解多少
牛仔来历
说到牛仔
我们自然而然先想到牛仔裤
其实最先”牛仔“概念的出现
是在19世纪50年代
一个名叫 李维·斯特劳斯 的商人
给美国西部淘金矿的工人
选了一些滞销的帆布制作成耐磨的工装裤
一下子火爆加利福尼亚
继而在美国以及欧洲流行蔓延开来
偶然的偶然
他怎么也想不到
这样一个无心插柳的想法
竟然成为服装时尚史上最伟大的发明之一
后来这个商人建立了一个牛仔品祥亮乎牌Levis（李维斯）
至今仍然活跃在商业界
（19世纪80年代早期李维斯Levis的广告）
牛仔
传递的核心文化是“自由 ”
它是 独立 叛逆 勇敢 富于冒险精神 的象征
最初牛仔服饰主要流行于
矿工 农场主 马仔这些繁重工作的劳动者之间
只作为工作服的形态出现
20世纪30年代末
第一条专门为女性设计的牛仔裤诞生于Levis品牌
由于结实 耐用 造价低廉
第二次世界大战期间
美国当局把牛仔服指定为美军制服
大批的牛仔服跟随军队深入欧洲腹地
从而使牛仔服在欧洲各地普及并流行开来
直到今天
在欧美的色彩命名上
仍用 navy blue 表示谨悉“海军蓝”
到20世纪50-60年代
《飞车党》中的马龙·白兰度
《摇滚监狱》中的猫王
《乱点鸳鸯谱》中的玛丽莲·梦露
滚石乐队的主唱等
赋予了牛仔年轻 性感 充满活力的形象
把牛仔的野性 叛逆文化彰显到了极致
牛仔成为了一种时尚标志
牛仔服饰
据资料调查显示
在欧洲
有高达50%的人在公共场合穿着牛仔服
荷兰竟然达到了58%
美国的牛仔文化根深蒂固
牛仔几乎已经达到了人手5-10件
甚至更多
各种牛仔品牌在商场和街头数不胜数
20世纪60-70年代
牛仔在中国开始流行
经过百年的洗礼
牛仔作为具有特殊功能和时尚元素的面料
并且老少兼宜
四季通用
占据越来越重要的市场份额
牛仔服饰里最早出键喊现的是Jeans（牛仔裤）
也称—五袋裤
五袋裤 是牛仔裤的经典样式
前面两个挖袋 后面两个贴袋
再加上右前挖袋上的小贴袋
这就是五袋牛仔裤的雏形
前右侧上的小贴袋你知道它的用途吗?
这个小口袋第一次被设计出来
是用来保护金矿工人的怀表不受磨损用的
所以它的名字叫 watch pocket
牛仔布Denim音译—丹宁
棉花 是牛仔布的基础
还有棉涤，棉麻，棉毛等交织
加入弹力的氨纶
更舒适贴身
牛仔面料多以梭织形式出现
这几年 针织牛仔 面料运用得越来越多
它具有更强的弹性和舒适度
在儿童牛仔服装设计里被广泛采用
靛蓝色 是牛仔最古老的颜色之一
最初牛仔是以棕色诞生
随着时间的推移
靛蓝色取代了棕色
被赋予神圣 神秘和财富的含义
因为他在褪色的过程中
仍然保持着美丽的色调
当棉纱从染缸里出来的时候
颜色其实是绿色的
干了以后才会变成蓝色
流行市场的需求不断升级
现在的牛仔色彩变化更加多样了
彩色牛仔 已在时装市场流行开来
牛仔作为传统时尚中诞生的特殊面料特性
经过工业 水洗 和整理技术
使传统的斜纹棉布产生自然老化的外观效果
并运用各种洗水手段
达到个性化的设计效果
撞钉 （铆钉）以及铜纽扣
最初的产生是为了加固工作服的受力部位
使衣服穿得更持久一些
后来成为牛仔裤区别于其他裤子的独特之处
也成为李维斯Levis的专利制作
显示品牌logo的 皮标
从金属材质到皮革再到布料
成为牛仔裤的标志性特征之一
（美国传统牛仔品牌Lee的logo）
牛仔裤后袋的 装饰绣花线
也是作为品牌辨识度的logo产生的
特殊机器的绣花效果
给细节带来不一样的美感
（燕型装饰线是李维斯Levis的品牌代言）
牛仔是区别于其他服装类别的特殊存在
在服饰历史的长河里
具有个性化 标杆化的品类特征
它蕴含了百年传统的文化气息
又浸透着现代流行的时尚气质
传统中的时髦
低调中的高调
而且将继续大阔步走在时尚的前沿
微信公众号 衣路童行
（与你分享儿童时尚生活讯息）
⑵ 急需牛仔服的社会背景和进化过程！
①Lee（美国）：LEE 是美国牛仔文化三大经典之一。在建立美国牛仔文化的过程中，LEE 走了一段颇长的路。由不同发展阶段，LEE 始终能保持一贯实用与时尚兼备的姿态。牛仔裤由实用变成时装，期间的演变过程，LEE 站着重要的地位。公司创办人 H.D. LEE 最初是一位工作服制造商，在本世纪主要供应日常工作服给予美国中、西部的农夫和工人。当时的经典有些至今仍流行着，如吊带工人裤 "BIB’N’BRACE"，以及在一次世界大战成为美军制服的长袖连身工人裤 "UNION ALL"。公司产品能成为国家形象，于1910年是一项创举。
LEE 另一个革命性的创举发生于1926年，LEE 第一条拉炼牛仔裤诞生，亦即是世界上第一条拉炼牛仔裤。这时 LEE 的宣传口号适合身裁剪 "TAILORED SIZES"，意念创新而独有。二次世界大战之后，LEE 随着它的狂野西部牛仔裤形象的成功，伸展至东岸城市，蔓延全国。西部形象不单只变成时尚，同时也为牛仔裤市场起了带动作用。这时， LEE 著名的 LEE大皮牌出现，配合 LEE RIDER 在市场上的成功，LEE 已成为注册了的经典产品。
1975年，除了西部形象外，LEE 注入了新的市场计划：第一个发展女装牛仔裤的计划。一个名为 "FIT FOR GIRLS"(现今为 LEE GOSSIP)的系列问世，展滑尺开了女装市场崭新的一面。其后自1986年以后， LEE 在整个牛仔业市场做不同顾客种类的发展：
LEE BASIC－五袋经典款式配合不同时髦趋势的裁剪的牛仔裤系列，另有便服裤和斜纹裤(CHINOS)等不同款式。
ROUGH RIDER－传统款式，但以高质量和迎合潮流的裁剪和包装手法，是 LEE 作为牛仔裤制造商专家的产品保证和市场地位的象征。
GOSSIP－以配合女性身材裁剪的女装系列，设计崭新而富时代感。
时至今日， LEE 的悠久历史令它成为美国牛仔裤的一大主流。它的产辩州品无论在传统于前卫的角度上，仍保有一定的水平和价值，已成为既经典又时尚的牛仔裤的代号。
(ps：英国还有个Lee Cooper，不过平时讲的较多的还是美国Lee吧。)
②老欧洲Lee Cooper：1908年创于英国伦敦的Lee Cooper是老欧洲牛仔品牌的第一人。在第二次世界大战中它曾为英国皇家空军制作军服，战后成为英伦半岛规模最大的成衣厂之一，并开始全球性的销售拓展。50年代，Lee Cooper继Lee之后，对女装牛仔裤进行了第二次革命性的设计：将女裤拉链从旁边改到中间。这是一个在当时引起巨大争议的举动，但终被接纳。20世纪90年代初，Lee Cooper作为第一个欧洲牛仔品牌在北京登陆。
③Wrangler：创始时间：1904年。work（工作），war(战争)，west(西部)，warehouse（仓库）——被缝制在Wrangler后袋上的“W”明缉线既是品牌的首个字母，也代表了美国历史上最具有象征性的西部生存状态。1904年Wrangler牌子一经Blue Bell公司推出，就以有别于美国矿工（Levi’s）和铁路工人（Lee）的纯粹牛仔形象出现，所以最早的Wrangler牛仔裤被称为11MW(Men’s Western),其形象标志信灶高是西部驯马比赛赛手、好莱坞驯马影片巨星Rodeo Ben。黑色牛仔裤是Wrangler对牛仔历史最经典的贡献。品牌特点：粗犷中具有自信、传统经典中带有现代气息！就连二战时期仍接到美军军服的订单。
④另类DIESEL:1978年才于意大利正式创立，却在1995、1996、1997连夺三年欧陆牛仔裤销售冠军，和美国市场霸主Levi’s平分天下。其总裁Renzo Rosso在创牌之前是专为意大利王室缝制牛仔裤的御用设计师，皇室对他十分青睐。他和两位好友创建公司的时候，一反时装界用自己的名字为品牌命名的大师惯例，而以DIESEL（意为柴油机）一词取代，灵感源于当时柴油的炙手可热:1972年，世界各地面临严重的能源危机，柴油一时被视为明星能源和潮流代表。Renzo以此表明品牌立场:定位于年轻的新兴一代。DIESEL的出现，给牛仔立场涂抹了意大利高级时装的矜持:性感剪裁刻意修饰腿部、臀围曲线;首创三点合腰式裤型设计，使得穿着时能使小腹不经雕塑就能显得平坦无赘肉;臀线前低后高呈现流线的弧度，蹲坐之时可避免内裤外露的不雅。不过现在的DIESEL已经转变为一个时装大品牌了，已不再单纯牛仔。。。
⑤Levi\'s：创始时间1847年，至今已有158年历史。一篇介绍Levi\'s的文章开头有这么一句话：
“没有牛仔裤的人请举手！”
“没有Levi\'s牛仔裤的人请举手！”
“没有听说过Levi\'s牛仔裤的人请举手！”
形象说明了Levi\'s在牛仔裤历史中的地位。Levi\'s的发展史实际上就相当于牛仔裤的发展史了：
1855年--最早的牛仔裤只有一个后袋，并且没有约克。
1872年--始创用金属铆钉加固牛仔裤受力部位。
1873年--牛仔裤由灰色改为靛蓝色。后袋饰以橙色的双拱式线迹。
1886年--把后腰标牌的图案由小矮人改为两匹马。
1890年--加上一个表袋与后约克。
1905年--加上第二个后袋，至此牛仔裤有五个口袋的形式固定了下来。
1922年--在裤腰增设腰带襻。
1937年--后袋的铆钉被藏在里面。
1941年--取消了牛仔裤前开襟下部的铆钉。二战期间去掉了后腰蝴蝶结及表袋铆钉，而后袋的双拱式线迹则由印制的相似图形来代替。一枚月桂树叶代替了拷钮上的标志"L.S.&Co.S.F.Cal."。
1947年--拱式线迹重新出现。
1950年--为随应时尚潮流，裤管裁成更瘦身的式样。
1955年--开始生产装有拉链的501牛仔裤。
1959年--开发出经过预缩处理的牛仔裤。
1966年--后口袋角处以条棒形短线迹代替铆钉固定。
1971年--红色标牌由"LEVI`S"改为"Levi`s"
Levi\'s 旗下的牛仔裤系列众多，501则是传奇中的传奇。
501系列的仔裤是历史上销售最好的牛仔裤之一。它系列创造于1873年，具有洗水后合身的特色，采用铜纽扣。“501”这个数字是当时制作这批牛仔的面料名称。《时代》杂志2000期将受欢迎程度超过迷你裙(mini-shirt)和小黑裙(little black dress)的Levi\'s 501牛仔裤命名为20世纪的最佳流行。
501牛仔代表时尚，更被明星钟爱。无论是在欧美还是亚洲，明星都是Levi\'s 501牛仔裤最好的代言人。在亚洲市场501就因为日本红星木村拓哉(Takuya Kimura)的代言，而被无数时尚男女追捧。木村是日本艺界中第一个拿到“最衬牛仔裤艺人奖”的艺人，他本人无论在公在私都十分喜欢穿牛仔裤。而Levi\'s 501 系列中一款以木村拓哉命名的“Takuya水洗”，是最受欢迎的洗水颜色。
Levi\'s牛仔裤 美国精神
利维·斯特劳斯公司(Levi Strauss & Co.)的利维牛仔裤(Levi\'s)，已经有150年的历史，是由德国移民利维-斯特劳斯(Levi Strauss)创立的。利维·斯特劳斯公司的牛仔裤在1996年达到销售高峰，全年销售总值达71亿美元。
利维·斯特劳斯(Levi Strauss)被公认为是牛仔裤的发明者。
“Jeans”即牛仔裤，最早记载于1567年，是对来自意大利港口城市热那亚(Genoa)的商船水手所穿的裤子的称谓，即“Genoese”或“Genes”。“Jeans”这个响亮的名字只是从19世纪60年代开始才被利维公司正式采用，在这之前它被称为“齐腰工装裤”(Waist High Overall)或称“裤子”(Pantaloons)。
19世纪50年代，美国西部发现大片金矿，无数做着发财梦的人们如潮水般涌向荒凉萧条的西部。有个20岁出头的毛头小伙利维·斯特劳斯(Levi Strauss)也挡不住黄金的诱惑，放弃了厌倦已久的文职工作，加入到浩浩荡荡的淘金人流中。利维来到旧金山，由于淘金者甚多，当机立断，放弃从沙土里淘金，改从淘金者身上“淘金”。他在当地开办了一家销售日用百货的小店，生意十分兴旺，但是所采购的大批搭帐篷、马车篷用的帆布却无人问津。
为处理积压的帆布，利维试着用其裁做低腰、直腿统、臀围紧小的裤子，兜售给淘金工，由于比棉布裤更耐磨，大受淘金工的欢迎。“利维的裤子”不胫而走。利维变卖了小百货店，开办了专门生产帆布工装裤的公司。
1874年5月20日，利维开始销售带铜铆钉的蓝色牛仔裤。当时没有漂亮的名字，只有501这个工厂编号，LEVI’S501一时成为家喻户晓的标牌。自1936年起，利维公司开始把白金色的“LEVI’S”的红旗缝于后裤袋上，这成为了日后Levi’s注册的标记。
利维在改进工装裤面料和式样的同时，开始注意对其产品进行宣传。首先，他为本公司的工装裤注册了图形商标，商标上画着一条工装裤的裤腰两边各拴着一匹马，马头朝着相反的方向，每匹马身旁都有一个人在扬鞭催赶。图形上方写着：“惟一获得铆钉加固专利的工装裤”，下方写着：“撕不开就是撕不开”。这个商标十分引人注目，很快被消费者所认同。
“利维的裤子”本是短裤，为防蚊叮虫咬，利维又把短裤改为长裤，并设计成西班牙牧童短档瘦腿裤的款式，缝制时用走明线和铜铆钉的方法增强裤子的牢度，又具有明显的装饰效果。淘金工人穿着这种牢固耐磨的裤子显得特别神气，当他们进城休假时，这种耐穿、方便和式样美观、别致的装束引来了众多目光，于是开始在更多职业的人们中流行，逐渐成为美国大众青睐的时髦服装。然而，由于它出身低微受到上流社会强烈排斥，众多学校曾明令禁止学生穿着。
20世纪三四十年代，美国西部电影盛行。利维公司利用这个机会，让好莱坞电影明星在演出时穿上“利维的裤子”，在影片中扮演行侠仗义、英俊潇洒的西部牛仔形象，于是影迷们便把明星们身上穿的工装裤称为“Jeans”(牛仔裤)。从此，美国东部地区许多人也把拥有一条牛仔裤作为时尚。
二战以后，美国和加拿大出生了一大批婴儿(美国历史上著名的婴儿潮)，利维公司的老总当时在思考这样一个问题：这些孩子长大以后会喜欢穿什么样的服装？喜欢什么样的生活方式呢？他当时作了一种大胆的推测：这些孩子长大以后会厌倦这种循规蹈矩、西装革履的生活，而愿意追求一种更为休闲的生活方式。基于这种判断下，他就开始开发宽线斜纹布来生产牛仔裤。在60年代，穿这种宽线斜纹布的粗布服成为美国年青人的一种生活时尚。
1971年，利维公司上市，在收购Perry Ellis、Oxford Suits和女装生产商Koret之后，利维很快就掉进了陷阱——试图满足所有人的所有需求。利维的非牛仔裤业务被证明是个大错误，所幸它的牛仔裤事业继续增长。在鼎盛时期，也就是1981年，利维牛仔裤在美国市场的销售量就达5.02亿条。显然，不仅是牛仔和年轻人，还有其他很多人在穿这种裤子。
考虑到利维的生意和家族传统，利维·斯特劳斯的后代，海斯家族(Haas)开始在经营公司中扮演愈来愈活跃的角色，他们把公司私营化，并出售了所有非牛仔裤业务，利维重新聚焦在牛仔裤业务。为强调这一点，1987年，利维推出日后大红的Dockers产品线。但到了90年代，被叛逆者和拜牛仔主义者的一代当作制服的蓝色牛仔裤，开始从时尚的前沿淡出。1989年，利维在美国的销售从原来风光的5.02亿跌到3.87亿。很多新竞争者也已在市场中杀出一条血路。突然之间，利维的红色标志在竞争者的推涌中摇摇欲坠。1990年，利维在牛仔裤品类中占了48.2%的市场，到了1998年，利维下降到25.0%，利维的领导地位就这样消失了。
当1996年罗伯特·海斯(Robert Haas)领导利维时，他把这个世界最成功品牌之一置于四个人手下：他、一位舅舅和两个堂兄。这位加入利维前曾为和平公司(Peace Corps)和麦肯锡(McKinsey)服务过的哈佛MBA，把开明的管理方法带到利维这个老式的服装制造商，并获得媒体的上下叫好。公司也开始逐步重新定位自己的使命：利维要从一个有责任心的成功企业变为“休闲服装的权威”。
利维公司制订了“全球思考，当地行动”战略，成为全球型的美国服装制造商。在绝大多数国外市场，利维公司大胆地宣传其深厚的美国文化，绝大多数欧洲和亚洲消费者认为利维牛仔裤是特别时髦的代名词。利维公司大胆创新的全球营销活动取得了极好的成效，由于国内市场的继续收缩，国外销售量已成为促进李维斯公司成长的主要原因。
通过建立以牛仔裤为核心的坚实基础，再伴以精心设计的产品和市场开发方案，李维斯公司已找到了在国内牛仔裤市场衰退的情况下提高利润的方法。
⑥精致贴身的REPLAY
REPLAY一个来自意大利的品牌，也是一个响誉全球的世界知名休闲品牌，REPLAY服饰。而它的主打牛仔产品，之所以深受欢迎，是因为不论从设计理念到技术处理还是裤型的裁剪都做到精益求精，在体现时尚另类中又使人穿着倍感舒适、贴身。
⑦简约风格的CK
Calvin Klein是美国第一大设计师品牌。Calvin Klein（卡尔文·克莱恩），他就被人们称为纽约第七大道“时装王子”。“极简风格”是Calvin Klein在设计上的“注册商标”，也是现今的流行风潮70年代末，他进入了牛仔服装业，启用了当时刚刚成年的青春玉女明星BrookS hields 任其牛仔服装的广告女郎，这是Klein倍受世人争议的众多广告的开始：年轻的Shields甩动着飘拂的秀发，一只手轻轻地搭在臀部，用很磁性的嗓音说出了那句闻名全球的广告语：“There`s nothing between Calvinand me”（我和Calvin亲密无间）这在暗示她穿的内裤！性感是CK的重要风格！
⑧DKNY（Donna Karan New York）有时装女王美称的Donna Karan（唐娜·凯伦）的牛仔品牌
Donna Karan成长在纽约，自然对这座城市情有独钟，而这种钟情毫无保留地表现在了她的二线系列DKNY上，DKNY就是纽约的化身，代表纽约这座国际化城市的朝气和活力，成为了纽约人生活模式的一部分。DKNY Jeans是活力四射，动感洋溢的新潮日常装，大方爽郎、青春不羁的青年男女是此系列的捧场客！
⑨奢侈的DIOR牛仔
一般世界顶级品牌的牛仔裤大多采用日本传统织布机产出的丹宁布。这也为为何dior这系列的牛仔裤全部made in japan的原因。采用这样的高级布料，就可以在牛仔裤上任意的人为“糟蹋”而不会产生副作用。同时据说这种布料是有点防水的！这种牛仔裤每条都是手工制作的，包括磨白，烧焦，破坏，碾压效果等。所以每条都不大一样。价格当然也是惊人的！
⑩性感大胆的GUESS
成立于1981年的GUESS，最初是从牛仔起家，一心向往美国风情的Marciano四兄弟，从法国南部来到这块自由天堂，推出一条名为 Marilyn jean的牛仔裤来证明他们的崭新理念，结果一炮而红，从此正式开始展开GUESS的时尚跨国版图，重新赋予牛仔商品新面貌，成为一个不受时间影响、新鲜时髦的恒久性感表徵品。
⑶ 牛仔文化
美国"牛仔文化"的渊源
牛仔座右铭："在哪里生活并不重要，重要的是如何生活"！
根据美国劳工部2003年的统计，全美国牛仔比赛的牛仔工人，平均年收入为1万9340美元。这样的收入比美国联邦政府规定的贫困线高不了多少。在我拍摄的一张张牛仔工人的照片中，我看到了这样一群人，他们淡薄名利，随遇而安。他们所居住的乡镇，距离充满各种机会的大都市不过几小时车程，要想买更好的车，住更好的房子，只要到社区学校修几门课洞闭册，再到城里找一份较象样的工作，并不困难。但他们不为城市的纸醉金迷所惑，不为别人活著，尽管生活简单，并不富裕，甚至经常会遇到很多困难，而能保持乐观，知足常乐。对他们来说，正像这句牛仔名言所说的：「在那里生活并不重要，重要的是如何生活。
“Cowboy”这个词实际上来源于西班牙语，是西班牙牛仔文化语“Vaquero”直译而来。“Vaquero”发展于词根“vaca”，意思是“牛”，因此“Vaquero”（Cowman）翻译成英语就是“Cowboy”。 最早的牛仔是那些来美洲居住的欧洲人后裔。登陆到美国东海岸的英国和法国殖民者根本不熟悉西班牙人的畜牧方式，他们开始只会采用圈养的方式养牛。当围栏里的草被牛吃完后，牛群就被赶到一个新的有草的地方继续放养。这样的牧牛人在英语称为“Driver”。而西班牙人不像其他殖民地的殖民者一样因躲避政治、宗教迫害而来，他们是贵族、冒险家，他们严谨、聪明、有绅士风度、有胆识、富于野心、爱冒险、喜欢表现自己……他们把“I Can”的精髓融入到“America Can”中。他们养牛的方式是真正的放牧，把牛放到没有边际的草原中，牛仔们骑马随牛群驰骋。这些西班牙人的精神代表了传统的牛仔精神。在新墨西哥州的乡下居住着这样一些顽固的传统牛仔，他们就是遍布美国的西班牙人后裔，他们的血统和文化一直很好地保存了下来。
1846年，美国与墨西哥开战。战争中美国人打败了墨西哥人，建立了新墨西哥州。但是非常具有讽刺意味的是，新墨西哥州的牛仔文化却彻底地征服了美国。没有任何区域能像新墨西哥州那样对美国牛仔文化的发展产生如此重要和深远的影响。
事实上，牛仔们并不像电影中反映的那样带有强烈的英雄主义色彩。据一位牛仔专家劳恩·泰勒说，现实中的牛仔就是骑在马背上的农场工人，负责看管奶牛。他们在户外的时间一天长达12到14个小时，工作既沉重又危险，报酬又低。一到冬天，大多数的牛仔都不得不再找其他的工作。1865年到1895年是牛仔的鼎盛时代，新的肉类保鲜办法的出现、市场对牛肉的需求急剧增长，同时铁路延伸到大多数村落，使得牧场经营业在美国西南部非常兴盛。放牧业、牧场经营业主们用较低的成本在西部饲养大批的牛群，然后通过铁路把它们运到东部的市场。而牛仔们就在户外放养牛群，然后把他们运到最近的铁路上。
然而就是这些处在社会最底层、充满着美国开拓精神的西部牛仔们，形成和完善着自己的牛仔文化，并且身体力行地把牛仔文化发扬光大。他们通纳宏常穿着的“制服”——牛仔裤，与牛仔们身上蕴涵的独立、自由、叛逆、粗犷、豪迈的精神相得益彰、交相辉映。牛仔裤后来几乎完全脱离了一条裤子的原始意义，特别是蓝色牛仔裤，已经成为一个重要态陪的文化符号，持续地嵌入西方工业革命之后高度发展的“现代”社会中。
平地而起的美国牛仔文化，有别于欧洲文化和印第安文化，又吸收了多种文化的精华，使自身得到发展。随着美国的强大，美国的文化开始风行世界。牛仔文化更是随电影中的牛仔形象一起深入民心。通过许多事实和传奇故事，牛仔已经成为美国文化的伟大代表。而牛仔裤及牛仔服饰，就成了美国牛仔文化的一个鲜明符号。
牛仔文化的延伸:
牛仔比赛，也称牛斗(Rodeo)，在美国已有近150年的历史。当年牛仔们长途跋涉茫无边际的大漠荒原，途中休息时，常常靠骑马套牛比赛来解闷，这种比赛延续至今，是今天美国唯一由本土文化演绎出来的体育项目。
牛仔比赛中最刺激的项目，莫过于骑公牛和烈马。这种项目是胆识和力量的搏击。比赛中，牛仔们必须在野性十足的牛背和马背上骑满8秒钟。凶猛狂暴的烈马和公牛容不得背上有任何东西，那怕你在它背上放上一根短绳或一把土，都会让烈马和公牛暴跳如雷，更何况是活生生的一个人？愤怒的野马和公牛会立即扬起四蹄，用尽全身力气，不把背上的异物甩下来绝不罢休。而骑在马背或牛背上的牛仔，则需使出浑身解数，随著烈马或公牛狂跳的节奏，争取在马背牛背上待满8秒钟。当牛仔被凶悍的公牛甩到地上后，疯狂的公牛并不善罢甘休，还要想法子用尖硬的牛角攻击已倒地的牛仔，一旁肩负保护牛仔任务的牛斗小丑(Rodeo Clown），会马上冲上去，将公牛引开，以便倒地的牛仔安全逃脱牛角的攻击和牛蹄的践踏。牛仔小丑和牛仔常常被狂躁的公牛追得四处逃命，场面之惊心动魄，总会引来观众的阵阵尖叫。
相比之下，摔小牛和套小牛则成了尽显牛仔们骑术和智能的比赛。在摔牛比赛中，驰马飞腾的牛仔，像老鹰捉小鸡一样，风驰电掣般从马背上腾空而起，飞身直扑正落荒而逃的小牛犊，准确无误地抓住小牛犊的犄角，然后抱住小牛犊，用尽全身力气，将小牛犊摔倒在地。套牛比赛，则要求牛仔们骑在飞驰的马背上，手持套索，紧追死命奔逃的小牛犊，准确无误地将套索套在飞跑中的小牛脖子上，随之翻身下马，全力冲向被套住的小牛，用双手将小牛四脚朝天提起，再摔在地上，然后以迅雷不及掩耳的速度，将小牛的四蹄栓住。整个过程扣人心弦，观众席上总是传来热烈的掌声和欢呼声。
希望这个答案，你能满意，如果可以帮助到你，我深感荣幸。
⑷ 黑色的jk制服配宽松牛仔裤好看吗
你好，关于这个黑色的jk制服配宽松的牛仔裤，是不是好看的问题，个人觉得首先还得看你本人是否适合这一类服装的搭配，包括你的肤色，身高以及性格等等。
总而言之，买的衣服搭配好不好看，具体穿在身上才会看出效果，所以你不妨搭配上试一下。
⑸ 让牛仔裤变紧的小妙招有哪些 让牛仔裤变紧的方法介绍
1、用50度的水浸泡，牛仔裤如果使用稍微高一点的温度的水浸泡，洗涤，这样晒干的粗敏盯牛仔裤就会缩水，变紧，变小。
2、使用烘干机烘干也会使牛仔裤变岩和得紧，在热水中先浸泡五到十分钟，然后拧干，放在烘干机里面烘干，这样烘干后的牛仔裤就会变得发紧。
3、牛仔裤不要频繁地清洗，在穿牛仔裤的时候，用手不停地蹭牛仔裤，用手上的油脂来保养牛仔裤，这样牛仔裤蹭时间长了，也会达到变紧的效果。
4、想要让牛仔裤变紧 ，在每次把牛仔裤晒干以后，放入 衣柜里面的时候拿搏，不要悬挂，可以使用其他衣服压住牛仔裤。
⑹ 牛仔裤也能Hold住正式场合这些单品推荐给你
关于时装水洗牛仔裤，上周推荐的是修身微弹款。
而这周挑选了一些常规无弹面料的品牌牛仔裤推荐给喜欢常规款的你们。
同时，其中几款深色系牛仔裤，除了在休闲场合穿着，正式场合穿也是完全没问题的！
作为丹麦最重要的设计师品牌之一：Han Kjøbenhavn，在2008年由设计师Jannik Wikkelsø Davidsen和Tim Faith Hancock共同创立，总部设于哥本哈根。
Han Kjobenhavn始于 时尚 眼镜系列产品，逐渐扩展成为全方位服饰品牌，包括丹宁系列、衬衫、运动服及夹克等。
Han Kjobenhavn 擅长讲故事，会选用丰富阅历的大龄模特、老年模特来演绎 单品 的设计美感。
TAPERED JEANS
MEDIUM BLUE
面料：100%kaihara salvage棉
颜色：水洗深蓝
裤型：窄身锥形
水洗深蓝牛仔裤除了休闲穿着， 上装搭配衬衫西装，完全驾驭正式场合。
Han Kjobenhavn丹宁系列面料采用全球可持续棉花发展计划中的，来自日本的优质kaihara salvage棉。
一种裤型拥有从原牛到水洗的不同颜色选择，无论喜欢未经水洗的原色牛仔还是水洗牛仔，都能在Han Kjobenhavn选择都适合自己的赤耳牛仔裤。
TAPERED JEANS
HEAVY STONE WASH
面料：100%kaihara salvage棉
颜色：重石洗蓝
裤型：窄身锥形
经历石洗，不用经历漫长养护时光，也能收获漂亮的浅谈逗靛蓝。经典五袋牛仔裤，独特的带有赤耳镶边牛仔裤。
TAPERED JEANS
BLACK STONE WASH
面料：100%kaihara salvage棉
颜色：黑色石洗
裤型：窄身锥形
纯黑窄身锥形牛仔裤，拥有石洗黑色与黑 黑两种颜色选择。石洗黑呈现与深黑不姿侍物一样的轻微灰色调，比黑色更添些许休闲感。
纯黑牛仔裤拥有着与靛蓝不同的优雅纯粹感，除了假日休闲穿着， 也适合通勤、宴会等多种正式场合！
RAG & BONE在上周也有介绍了一款微弹面料的牛仔，而这周推荐的两款是比较受欢迹液迎的常规款。
FIT2-MINNA
FIT2为合身修身，深灰色牛仔裤面料带有浅色猫须纹。
无论是休闲场合抑或正式场合都十分适合穿着。
FIT2-WEST THIRTEEN
West Thirteen是RAG & BONE迄今为止最具代表性的水洗，也是在FIT2系列中受欢迎的一款牛仔裤。
工匠对牛仔裤进行的石洗、漂白和处理，让其成为了具有精致艺术性的THE RAG & BONE牛仔裤。
很多人认为，牛仔裤只能在休闲场合或者假日穿着。
其实，只要搭配合理、选择合理，日常通勤以及一些正式场合穿着也完全能Hold住！
⑺ 牛仔服装的历史
“时尚将随时间而逝，但风格是永存的。”
——夏奈尔
牛仔风尘——历史
时尚来来去去，犹如大浪淘沙，去芜存精。
有什么时尚产物能够屹立于150年变幻的流行中，跨越每一种我们所能想象到的社型肆肢会分类：年龄、性别、阶级雹州、宗教、国籍等等，依然受到人们的钟爱？它默默无闻，出身于平民，充满着亲和力；在贵族名流的衣橱里，也能看到它们的身影；它从不高高在上，却掀起了全世界的时装热潮。
它，就是以牛仔布或称作丹宁（Denim）为面料的牛仔服装，最早出现且最具典型特征的当然是牛仔裤（Jeans）。
1.细说从头
1.1Demin和Jeans
提到牛仔服饰的起源，自然要说到牛仔布的起源。
牛仔布，即英文里的Denim。
这个名称的由来据说有些阴错阳差。
五百年前，哥伦布发现新大陆时，这种坚韧、实用的粗糙布料就已出现，当时主要用来制作船帆。
因为此布原产于法国一个小镇Nimes，因此以法文取名为“Serge De Nimes”。
这种斜纹哔叽布料首次传到英国时，英国商人很难发出法文“Serge De Nimes”这个音，因此就简称为Denim，即牛仔布，有时也音译成丹宁。
究竟这个由来是否真实可信，彼时的Denim是否就是此时的牛仔布，现在已经很难去证实了。
但有一点应该可以肯定，十六、七世纪的欧洲，已经出现了斜纹组织的面料。
而现代的牛仔布正是斜纹的面料。
在牛仔服饰中，首先出现的当然是牛仔裤（Jeans）了。
谁是第一个把斜纹的Denim做成牛仔裤的剪刀手？有关“Jeans” 最早的记载是在1567年。
意大利北部有个港口叫Genoa，当时的外来商旅叫港口工作的水手为 “Genoese”。
这些水手们喜欢穿着用当地出产的一种粗糙而结实的布料做成的工作裤子，称之为 “Genoese”或“Genes”，与“Jeans”有着相似的发音。
“Jeans”这个响亮的名字从19世纪60年代开始才被LEVI公司正式采用，称呼这种在样式上源于热那亚水手裤的斜纹裤子。
在此之前，人们称之为“齐腰工装裤”（Waist High Overall）或称“裤子”（Pantaloons）。
自1873年Levi Strauss注册第一条钉口袋的裤子以来，“牛仔裤”（ Jeans）这个名词才开始被用做称呼各种斜纹布制的长裤。
这种裤子首先是一种劳动服、工作服，即生产第一线的“蓝领”阶层劳作时穿的作业服，因此一直到1930年为止，牛仔装还有一种称呼Overall，即“工装裤”（早期的牛仔裤没有裤袢,是用背带吊在肩上的。
到1922年才开始去掉背带，装上裤袢）。
1950年中期，LEVI公司开始为她的产品做广告，牛仔裤才在美国流行起来。
1.2第一条牛仔裤
1873年，可以称作第一条真正意义上的牛仔裤的诞生。
有一个人功不可没——他就是李维·斯特劳斯（Levi Strauss），大名鼎鼎的LEVI公司的创始人。
人们甚至尊称他为美国牛仔裤之父、牛仔裤的鼻祖。
只要卜世提到牛仔裤的历史，就不能不提这个人的名字。
当时他的灵机一动，居然掀起世界性的服装热潮，受到不同时代年青人的拥戴、成为个性和青春的象征，并且延绵了一个半世纪。
虽然曾经历过沧海桑田，但至今长盛不衰。
这一点，恐怕连李维自己都没有想到。
李维·斯特劳斯，1829年出生于德国巴伐利亚(Buttenheim)。
十八岁的时候，他怀揣着美国梦，和他的母亲和两个姐妹飘洋过海，远赴美国纽约和他的两个兄弟约纳斯和路易斯团聚。
随后，李维加入了他们两人的干货生意。
1848年，詹姆士·马歇尔在美国西部加利福亚发现了金矿。
无数做着发财梦的人们开始如潮水般涌向荒凉萧条的西部，引发美国历史上著名的“淘金热”。
曾经听到过一个启发创造性思维的故事，似乎就发生在这个时期。
很远的地方发现了金矿，为了得到黄金，人们蜂拥而去，却被一条大江挡住了去路。
为了过江，人们各显神通：有的游泳过去、有的绕远路过去……其中有一个人突发奇想：“为什么非要去淘金？为什么不可以买一条船搞营运，去接送那些淘金的人？这样比淘金更能发财致富！”结果自然可想而知。
20岁出头的小伙李维，也是这样一个聪明的“淘金”人。
他没有直接去从沙土里淘金，而是改从淘金者身上“淘金”。
1853年，已经成为美国公民的李维出洋到三藩市开办干货批发生意，并且售卖成衣、床上用品和亚麻布料给加利福尼亚州和西部的小型商店，生意十分兴旺。
但他所采购的大批搭帐篷、马车篷用的帆布却无人问津。
为处理积压的帆布，李维试着把帆布裁成低腰、直腿、臀围紧小的裤子，兜售给淘金工。
由于帆布比棉布更耐磨，这种裤子大受淘金工的欢迎。
于是，李维开办了专门生产帆布工装裤的公司，专门为淘金工、伐木工以及其他蓝领工人生产廉价、朴素、耐磨和功能性强的可充当工作服的裤子。
“李维的裤子”不胫而走。
为了实用及美观，他改用靛蓝色粗斜纹布，并以自己的名字“Levi’S”作为品牌。
早期，顾客常常反映口袋因缝线磨损而脱落。
一位来自内华达州的裁缝雅克·戴维斯（Jacob Davis）就发明了以金属铆钉来加固男装工作裤后袋的方法。
他去信李维，建议联手申请专利，一起生产这一富有创意的新工装。
1873年，李维和雅克一起为牛仔裤上所用的“撞钉”申请了专利，并且开始在三藩市生产钉上铜铆钉的工作裤。
第一条真正意义上的牛仔裤诞生了。
以工厂编号501命名的Levi’S 501，一时成为家喻户晓的标牌。
501缩水后依然十分合身，极受当时工人们的欢迎。
因此，也有人把Levi’S牛仔裤看作是有助于建设美国梦的产物。
2.牛仔裤与牛仔（Cowboy）
牛仔裤诞生之初无疑与繁重的户外体力劳动者联系在一起。
殖民地初期时代，移民们的衣料主要仰赖英国及欧洲诸国输入，寸丝寸缕都非常珍贵。
在不断向美国西部边疆开拓的进程中，农业的飞速发展伴随着工业的日渐繁荣，因此城市人口迅猛增长，19世纪80年代的美国，据说尚有六分之五的人口居住在农村，生活用品极度匮乏，衣着方面常常因陋就简较为随便。
鉴于本身的优越品质，淘金潮时代出现的牛仔裤越来越博得矿工、牛仔（Cowboy）、铁路工、伐木工和拓荒者等体力劳动者的青睐，甚至完全变成了他们的工作装，成为比金矿更具价值的“制服”。
一夜骤富的“黄金梦”与好莱坞西部电影所描绘的锄暴安良的英雄牛仔形象，都使牛仔裤充满了浓郁的传奇色彩。
在人们的记忆中，牛仔裤总是带着一股剽悍的男人味，总是与矿山车、铁锨、黄金、野牛、枪支等诸如此类的道具联系在一起。
尤其是美国西部片里那些剽悍的牛仔，他们戴着宽边的帽子、脸色沧桑、窄窄的牛仔裤包住了他们健壮结实的双腿，配着长统靴和左轮手枪，一阵风似地骑马从草原上掠过。
尘烟散处，留下一串串清脆急促的马蹄声……这真是理想中酷男人的经典。
那么，真正的美国西部牛仔到底是什么样子？
“Cowboy”这个词实际上来源于西班牙语，是西班牙语“Vaquero”直译而来。
“Vaquero”发展于词根“vaca”，意思是“牛”，因此“Vaquero”（Cowman）翻译成英语就是“Cowboy”。
最早的牛仔是那些来美洲居住的欧洲人后裔。
登陆到美国东海岸的英国和法国殖民者根本不熟悉西班牙人的畜牧方式，他们开始只会采用圈养的方式养牛。
当围栏里的草被牛吃完后，牛群就被赶到一个新的有草的地方继续放养。
这样的牧牛人在英语称为“Driver”。
而西班牙人不像其他殖民地的殖民者一样因躲避政治、宗教迫害而来，他们是贵族、冒险家，他们严谨、聪明、有绅士风度、有胆识、富于野心、爱冒险、喜欢表现自己……他们把“I Can”的精髓融入到“America Can”中。
他们养牛的方式是真正的放牧，把牛放到没有边际的草原中，牛仔们骑马随牛群驰骋。
这些西班牙人的精神代表了传统的牛仔精神。
在新墨西哥州的乡下居住着这样一些顽固的传统牛仔，他们就是遍布美国的西班牙人后裔，他们的血统和文化一直很好地保存了下来。
1846年，美国与墨西哥开战。
战争中美国人打败了墨西哥人，建立了新墨西哥州。
但是非常具有讽刺意味的是，新墨西哥州的牛仔文化却彻底地征服了美国。
没有任何区域能像新墨西哥州那样对美国牛仔文化的发展产生如此重要和深远的影响。
事实上，牛仔们并不像电影中反映的那样带有强烈的英雄主义色彩。
据一位牛仔专家劳恩·泰勒说，现实中的牛仔就是骑在马背上的农场工人，负责看管奶牛。
他们在户外的时间一天长达12到14个小时，工作既沉重又危险，报酬又低。
一到冬天，大多数的牛仔都不得不再找其他的工作。
1865年到1895年是牛仔的鼎盛时代，新的肉类保鲜办法的出现、市场对牛肉的需求急剧增长，同时铁路延伸到大多数村落，使得牧场经营业在美国西南部非常兴盛。
放牧业、牧场经营业主们用较低的成本在西部饲养大批的牛群，然后通过铁路把它们运到东部的市场。
而牛仔们就在户外放养牛群，然后把他们运到最近的铁路上。
⑻ 牛仔裤怎么洗 让你的牛仔裤更耐穿
1、洗衣机或手洗盆
1、将牛仔裤翻面，将口袋和拉链拉起来，避免返绝郑在洗涤过程中损坏洗衣机。
6、加入适量的柔顺剂，用手轻轻揉搓牛仔裤，让柔顺剂充分渗透到牛仔裤中。
3、柔顺剂
4、洗涤完成后，将牛仔裤取出，轻轻挤压去除多余的水分，但不要拧干。
9、牛仔裤晾干后，用毛巾轻轻擦拭，使牛仔裤更加宏册光滑。漏颂