中华民国初年旗袍在此历史转折点忽然大放异彩，进口丝袜的流行淘汰了老式长裤，赋予旗袍的开衩以全新意义。大腿的开口处，若隐若现的大腿闪动丝质的光环，如变幻莫测的电影镜头，撩拨情欲。当大腿不能明目张胆地革命时，就要有丝袜做掩护，采取迂回的灵活的游击战术，把大腿彻底解放出来，使女人的腿成为视觉中心，让那些封建卫道士陷于人民群众大腿的汪洋大海中，这就是这场革命的精髓。 其实，裙子比起胸衣应该是最撩拨情欲的东西，而大腿则藏在衣裙下，记住它是中空的，那么多男人甘愿拜倒在石榴裙下，原因大概如此。梦露站在地铁通风口上的经典镜头，充满肉感和诱惑的双腿甚至比那些被遮盖的部位还要宝贵。梦露非要借助地铁通风口才能一展美腿，未免做作且只能偶露峥嵘。 丝袜——从女人的裙裾开始提高的那刻起——就成了女人的莫逆之交。丝袜之于女人的腿如同粉底之于面孔，肉色的丝袜是淡妆，让肌肤光滑、肤色均匀健康，彩色的丝袜是浓妆，让女人扮出另一种风情。 女人穿上丝袜，可以约等于穿上一条紧身长裤，虽然它透明如玻璃，如蝉翼，但是它毕竟覆盖住大腿，阻止了空气与肌肤的接触，从此只与风月相关而与风化无关。我们可以将皇帝的外衣这个童话改一个字：皇后的外衣，也许能概括我们这一个多世纪来玩的这些把戏。丝袜之于大腿本来就是一件多余之物，虽然它包裹大腿如此尽心尽力、严丝合缝。远不如暴露沟壑的乳罩那么直抒胸臆，但它俨然魔术师手中的道具，随时能变出活蹦乱跳的大白兔。而连裤袜之恶就在不给人以机会，使男人失去了突袭的机会，还给女人以自主权，这袜子，已不仅仅是一件装饰物了。 在这场关于大腿的情欲游戏中，丝袜起到了决定性的作用，它是性感的铠甲、诱惑的帮凶和自由的利矛。丝袜已经从性解放武器变成了另一种封建卫道士，我们甚至可以看到在健身房里穿着丝袜健身的女人，丝袜不止是女人的“第二肌肤”，它干脆取消了大腿的话语权，没有它的包裹，女人惊慌失措。 当丝袜越来越性感，复杂的提花及精工蕾丝，生动的条纹和鱼网纹，甚至金属线和眩目的假钻彻底刺激肾上腺素，终于有一天，大腿发现，丝袜不再只是它的附庸和装饰，已经独立门户，自成一家。丝袜就像神话故事里的面具一样，大腿已经深陷其中，不可自拔。
『贰』 他收藏旗袍、考据民国时尚史，但他仍是一个亚文化年轻人
博主“@廉子雎”以民国时期的古董衣收藏和近代审美考据而被传统文化爱好者知晓。
三年间，廉子雎一共收藏了百余件服饰单品，这一件件跨越近百年的服饰在他的分享中展现着昔日的神采与故事。
无论通过微博上即兴式的资料记录，还是公众号《创刊号FA》上的服装史考据文章，人们了解到不少民国时期的着装、妆容流行趋势，也记住了当时女星们珍贵的影像瞬间。
从廉子雎的公众号《创刊号FA》上，人们可以了解到民国时期的着装与妆容审美
但廉子雎本人却始终保持坚决不露面的神秘感，有人说他可能是位收藏界的老先生，也有人从他自己创作的复古装饰画风格微博头像先入为主地判断是位时髦女性。
事实上，廉子雎是一位1994年出生的男青年，大学期间攻读服装专业。他并不爱展示自己，唯有在聊到收藏与服装史时，才特别健谈。
廉子雎称自己的爱好是非常自发的，现在做的事情也不能叫“传统文化复兴”，毕竟这个题目太大。他更习惯称自己为“民国 时尚 搬运工”，靠收藏把老衣服搬运到自己家里，再靠写作把民国资料里的记录搬运到社交媒体上。
廉子雎绘制的插画，用于微博头像
尽管他在喜爱民国 时尚 的过程中发展出了深刻的部分，但一切回归到起点，这只是一位亚文化年轻人对抗孤独感的小众爱好。当越来越多的人产生对传统审美的兴趣，他也为能和更多人分享自己的乐趣而感到开心。
以下，是廉子雎的自述——
2017年我念大四，决定做“民国服饰风尚研究”方向的本科毕业论文。我极爱近代 时尚 ，上高中起，会经常从老家山东坐高铁到北京，去中国电影资料馆看珍贵的民国时期电影放映。播放一开始，我就目不转睛地盯着看银幕上那些角色的穿着，比如演员起床的时候穿什么，在家里穿什么、出门换什么鞋，包括室内陈设和场景构造，看着看着我就忘记了平凡的日常与繁重课业。有一次观看了1934年的电影《归来》——一部从未公开资源的阮玲玉存世之作，片中阮玲玉的好多套旗袍造型廉子雎都是第一次见，真让人心满意足啊。
为了毕业论文的研究，我在大四时入手了第一件古董衣，此后收藏旧衣服的兴趣便一发不可收拾。
印象最深的一件，是2019年一位古董商联系我说上海一位老人因肾病需要透析，无奈医药费昂贵，只能拿出家中保留了一个世纪的母亲衣物变卖。那是一件非常华美的1920年代倒大袖上衣，巨大叶形纹样铺满了冰裂底纹，质感像是散满了金箔，这是极富张力的设计，可以想象穿着者曾是一位非常大胆的时髦女性。老人也一定是深爱着母亲，才会完好地保留着她的衣物。
服装的做工和美学价值是真实的，其背后的故事似乎也没有真的那么不可考。从这件衣服近乎完美的品相里，能感受到老人保留母亲衣物时的深情，我也乐于帮助老人度过难关。
廉子雎收藏的1920年代中期织锦缎长马夹，据说出自李鸿章旧宅，经历百年，其细节仍旧华美
比起以量取胜，我会比较讲究衣服的美学价值。我的收藏主要集中在民国时期，从旗袍、大衣、到男士西服，包括领带、鞋履、包袋等小件服饰在内，三年间大大小小共收集百余件单品。从1920年代中期，纹样受西方Art Deco风格影响的几何图案袄裙；到1920年代末30年代初，旗袍与西式连衣裙结合改良的时装裙；也有“鸳鸯蝴蝶派”代表作家周瘦鹃先生苏州宅邸中流出的织锦缎圆摆倒大袖上衣。
通过品相好的古董衣，可以看到旧时人们的 时尚 品位和生活状态。但想找到理想的的古董，就没那么容易了。
先是渠道。西方和日本有“卖家即专家”的体系化Vintage复古衣收藏市场，他们可以根据复古衣的品相、年代给出一个相对标准化的价格。我们的复古服饰收藏主要依托于古董市场，但又不如其他品类受重视。因为缺乏专业的货源渠道和从业者，目前在中国收民国复古衣比较靠缘分和运气。
年轻人的不珍视，为收藏和保存增加了一定的难度。很多后人很排斥家里老人留下的古董衣，甚至有人叫“死人衣服”，前几年经常发生好货贱卖的情况。跨越了近100年的时间，这些纺织品如今大多已经变得很脆弱。还有古董衣因使用了非专业的照明灯，在一个月的展览后，衣服正面就因为受光产生了明显褪色。买到的人不懂保存，也让人心疼。
陌生，是造成人们对民国审美无感的一大原因。我在大学念服装专业时，教科书中国近代服装史只有2页纸的内容，很多人还会用“拿来主义”来概括当时的服装设计。事实上，相比同时期日本和韩国发展出了东、西两套并行的服装体系，民国服饰中的中西合璧正好显示了我们的“现代美学”，这种独特的审美现象对于阐释中国近代的思潮、 历史 都是有帮助的。
建立自己的古董衣收藏体系是我很私人性的爱好，但我希望通过对于旧衣服的展示和相关内容的输出，和更多人“共享”中式摩登美学。
从民国时期电影中反映出的审美趋势让廉子雎为之深深着迷，图为影星周旋拍摄于1940年代的照片
约2015年起，我开始在微博上记录关于民国 时尚 的观察，分享自己喜欢的 时尚 史资料、古董衣收藏图片等简短内容。那时的记录是一种即兴式、碎片式的，比较快乐，更像是在建立一个私人的兴趣资料库。
2020年1月我创立了微信公号《创刊号FA》，用长篇幅文章对多年来的兴趣点进行整合、延伸。比如我曾讨论过1934年五大眉式、1930年代前期长耳坠造型，以及垫肩、美甲、唇妆这类着眼局部的选题。每一次都是小切口，尽量避免泛泛而谈。
但长文章的写作可以说甚至有点痛苦，尤其是 历史 文献的查找，特别费功夫。
为了写一段五千字的公众号文章，往往需要很多天的努力。比如有一次想要写关于“垫肩”的内容，从保存下来的古董衣和老资料来看，战争时期会比较流行有力量的女性审美，所以很多民国女性喜欢夸张的肩部廓形。但因为旧时描述用词和现在不同，“垫肩”这个词在过去的文字资料中很少直接出现，我有次通读资料几个小时才找到一段关于“平而阔”的倒三角肩部廓形描述文字。
此外，大众能够获取的有效资料并不多，因为我的合伙人是北京服装学院的研究生，我可以用他提供的珍贵高校图书、档案资源，但一般人却很难得到。而且，无论是民国期刊还是书籍，多为实体书或扫描件，大多不是可以检索的光标文字，所以经常要读完一整本书才知道里面到底有没有自己想要的信息。有时还因为古籍的破损，阅读起来非常吃力。
民国时期，女性流行“平而阔”的垫肩造型
因此，我深感将自己的整理和发掘到的珍贵资料，以大家能够接纳的方式传达出来是多么的重要。
好在经过多年来的收集和整理，我在硬盘中大大小小的文件夹里建立了庞大的资料库。从高质量老照片、月份牌资料、古董服饰藏品，到中西方资料对照，每次在确定选题后，我都会从茫茫的资料中选出需要的部分。如今我的手机里也保存有7万多张的图片与素材，坐车的空隙，我就会随时翻看它们，以此得到新的灵感。
古董衣曾经的主人是真实存在的人，他们的故事构成了民国时期的 历史 。当时的人是如何穿着的、当时的人是如何生活的，这些现代年轻人不太知道的事，是我想要通过收藏和考据表达的东西。
考据与分享是好的，但我渐渐发现有些事情有点不对劲了。
“传统审美”开始变成一种很严肃的话题，一些有能力考据或是在复原上走得更远的人很容易产生优越感，继而排斥那些只是穿穿传统服饰、赶赶“中国风”潮流的大众爱好者“不够专业”。换句话说，单纯因为美而被吸引的权力，被剥夺了。
前几天，我在微博上分享了一张1940年的女性广告画。图中的两位年轻女性穿着连体泳装，在海中露出笑容。我评价这张图片为“ 健康 美”，但随即遭到质疑，因为1940年侵华战争已经全面爆发，有人会觉得在这个时候说 健康 美会有种“何不食肉糜”的感觉吧。
不过这也从侧面说明读者对我的要求更高了，下次我在分享的时候就会尽量结合时代背景，再做更丰富一点的解释。但我同样在反思，对蓬勃健美的憧憬曾更加强烈地存在于饿殍遍地的战乱时代。对于美的单纯赞扬，难道真的只能是精英趣味吗。
廉子雎在微博上分享了1940年代杭穉英绘制的月份牌广告画，两位身穿泳衣的年轻女性在海浪中露出笑容，身后是1932年5月8日对外开放的亚洲第一座水族馆——青岛鲁迅公园的水族馆，正是这幅画在评论区引起了争议
有人认为，能够保留至今的古董衣与被史料记载的 时尚 风格往往是贵族式的，毕竟华丽精美的 历史 服饰和期刊封面上的时髦丽人都是高知、高经济水平的人群，而普罗大众的真实状态往往难以考证。这确实是一个问题。
我收藏的大部分古董衣都是来自民间，有些服饰的材质并不一定昂贵，但依然可以看出原主人对 时尚 的向往与追求。比如，前面说过战争期间人们会追求有力量的垫肩造型，即使那些没钱购买 时尚 成衣的女性，也会自己动手自制垫肩缝入肩膀位置；一些老衣服还反映出把长旗袍改短的潮流，为了方便战争期间的行走和劳动，很多女性会把长下摆剪短或折进去，这种出于实用主义的改良形成了当时的流行款式。
所以尽管 时尚 并非是所有人都在消费的普世必需品，但是一个时代的整体流行趋势仍然可以很好地反映当时的 社会 特色与生活方式。
我们总是以为传统审美很脆弱，但我不会担心它会消失，因为中国人的本土情结是十分浓重的，这在 历史 中也得到了印证。之前看到一篇文章说民国风尚是“ 时尚 混乱期”，几千年的服装等级制度在这期间瓦解，人们走向现代化审美的时候也在拥抱西方美学。而回顾民国 时尚 的发展，它在碰撞交融后形成了独立于西方服饰体系之外的时装脉络，在一次又一次通过的自我改造中，适应新的时代潮流，革新着人们的穿衣生活。
从2017年开始，我们的大环境就在宣传民族文化和传统风尚，比如《国家宝藏》等节目中总会强调“一带一路”、“丝绸之路复兴”这样的议题。博物馆的织绣文物修复展、杭州丝绸博物馆新馆的开放，也以完好、现代的方式呈现了服饰的变迁史。这些优秀的展示为大众带来了很好的了解契机，继而引发了当下的复古风、传统服饰热潮。
不过确实，盲目的跟风也造成了一些良莠不齐的展现，尤其一些单纯觉得有利可图的商家，在没有太多了解的情况下就生产出一系列歪曲服装史的产品，这些错误示范的确会影响到缺乏判断力的尝试者。
比如提到是民国 时尚 ，很多人会联想到前凸后翘、雕龙画风的“古风”旗袍。民国时期的旗袍，其实是对传统封建制度的一种反叛，加之对于西方审美和图样的兼收，形成了非常不同于古代服饰的设计，过于强调“传统感”的设计是有违旗袍本意的。
1940年代初期汉代车马人物刺绣双襟旗袍，民国时的汉墓考古成果被体现在时装上，让战争时期的“古风”服饰多了点现代的卡通感，廉子雎收藏
但我不觉得了解传统审美，就一定代表要在现代的服装设计中照搬。曾经的时装是在畅想未来的，反倒现在的 时尚 却常常陷入模仿过去的泥淖。我们有时会被古人的智慧与创新打动，就是这种单纯的欣赏，不也挺好的吗。
所以比起将传统文化原封不动地“保护”在某个圈子里，应该鼓励更多的人参与和讨论。能引发一些深刻的部分当然再好不过，但比起冠冕堂皇的理由，能引起大家对 时尚 历史 的兴趣就很好。
如今，一批又批的年轻人活跃在网络社交平台，去分享她/他们对复古文化、时代审美的理解与实践。我更希望有更多人喜欢复古潮流。即使起初只是享受它的庇护也不错，兴许你也有“反哺”它的一天。
即使现在“中国风”、“复古风”已经成为了新的热点，但从我一路走来的经历来说。“复古审美”这个当年的亚文化，是让我感到不孤独的小众爱好。
从小我就是个在常人看来有些孤僻的人。我会为恐怖漫画家伊藤润二笔下那种光怪陆离的世界和剧情张力所吸引，别的小孩写日记时，我喜欢用图像的形式去记录与表达。
中学时我就开始画画，所有上课走神的时候，都是在画画。教科书的空白处、甚至考卷上，都有我随手涂鸦的插画。我也会花一整天独自研究 历史 审美风格，大概就是因为这样吧，我显得与身边的同龄人格格不入，也因此遭遇过排挤和校园霸凌。
从小喜欢恐怖漫画家伊藤润二，廉子雎绘制的插画“愁容”也有其笔下《富江》的阴郁感
出于对 历史 和图像的好奇心，在对于“服装史”还没有明确概念的时候，我就对 历史 服饰表现出很大的兴趣，会把古装剧和 历史 纪录片中的造型画下来，正是这种单纯的喜爱促使了我进入服装专业进行学习。
在大一的服装史课程中我才接触到真正的近代服装史，并被20世纪以来的西方 时尚 文化深深吸引。从咆哮20年代、浮华30年代，绮丽的40年代，还有黄金时代群星璀璨的好莱坞，我痴迷于工业革命到二战后的大时代的 时尚 资料并开始思考，我们中国人在同一时代是否也有和西方媲美的审美风尚。所有的资料收集也是从此开始的。
但在正式到艺术学院求学之前，没有人能给我相关方面的引领，我的家庭并没有充满艺术氛围的环境，一路自己摸索的状态感觉很野生。
不过好在大多数时候，父母虽然不懂我在做的事情，却仍然愿意为我创造条件。
为了保存我的藏品，我通常将每一件都平铺存放在专属的盒子里，以使其有支撑，无重力拉扯、无折叠褶皱，还得尽量保持室内的恒温恒湿。随着收藏越来越多，这些衣服越来越大地占据了我日常的生活空间，我很难在维持对衣服的保护和自己的生活质量间取得平衡，父母于是在老家的住处清空一间屋子专门用来摆放我的古董衣。
有一次，我翻到母亲年轻时偷偷在本子上画的画，原来她一直有未能实现的艺术梦想，但造物弄人，她只能深深埋藏在心底。对此，母亲从来没有说过，但我现在的自我追求可能就是她年轻时候向往的生活。这让我感到拉近了与她之间的距离。
廉子雎自称这是自己唯一一张照片
因为民国 时尚 这一爱好，我还非常幸运地交到了很棒的朋友，其中两位成了我的合伙人。
其中一位是认识20多年的小学同学，她是即将读博士的同声传译者，很有思辨能力和研究兴趣，在她的催促和劝说下我才有动力持续产出长文章。另一位是我的大学同学，对男装制版、剪裁很有研究，我们可以一起对已有的男装藏品进行整理、断代，并结合我们梳理的 历史 资料进行公众号文章创作。
除了做收藏与撰稿，布置中的工作室也将于不久后开放。工作室可以用来放置收藏的衣服，未来也期望它有一些展示、阅览的功能。为了在一定程度上顺应家庭和 社会 关系的期待，我自本科毕业起一直从事和民国服饰无关的工作，现在也是靠其他工作的收入在支持工作室运营的。
在有关传统文化的爱好中，廉子雎找到了伙伴，图为1940年代末穿鱼嘴高跟鞋的中国摩登女郎
我没有运营粉丝群，也没有加入同好会，这也和我的“非交互式”人格有关，我比较喜欢 “隐身”状态。前几天，有一个女孩发微博私信追问我到底是男是女，这让人感觉无所适从。我更希望能够就爱好进行输出和交流，而不是将注意力投射到我这一个体上。
这也是我为什么更喜欢开放式的社交媒体平台，大家都能从反馈和交流中收获成长。对于复古 时尚 的发扬，我也是有私心的。当越来越多的人因对民国审美的兴趣而加入进来，我可以“躲”在其中，在它的陪伴下对抗孤独。
『叁』 福布斯生活 | 旗袍设计师周立言：我想把旗袍做成一件实穿的艺术品
周立言是个美人，但她却不以此为美。若是在古代，她必定是一位极富内涵的大家闺秀，眼角眉梢，是岁月浸润中的妙。周立言曾是昆曲研究专业的硕士研究生，也是广受学生喜欢的高校老师。这样一位外表看起来温柔静婉的姑娘，却拥有着一颗坚定果敢的心。最终，她选择放弃了安稳的编制，从大学语文老师雅致转身成为跨界旗袍设计师，并成为了唯一亮相过米兰世博会的中国旗袍设计师。
周立言，资深旗袍文化研究者。荷言旗袍品牌创始人兼首席设计师、盘扣手艺人。其苏绣旗袍作品“姹紫嫣红”系列入展2015年米兰世博会。
虽然不是设计专业出身，但周立言对旗袍的文化、理论、实践有很深厚的积累，尤其是她在文学、艺术上的审美，让她的设计理念大放光彩。
苏绣旗袍作品“姹紫嫣红”系列
2013年，立言创立了自己的原创设计师旗袍品牌荷言（HEYEN）。2015年，品牌受到了米兰世博会的邀请，以“竹.尚”主题，展示了20多件“姹紫嫣红”系列苏绣旗袍，惊艳了众人。此后的每一年，荷言（HEYEN）会参加各种国际时装大秀。“我们的品牌一直坚持原创设计，现在市面上主打旗袍原创设计的品牌很少，大多数旗袍都是沿用传统的版型和花样，很多款式也不够生活化。我们希望通过原创的设计，将传统的面料和现代的 时尚 审美结合起来，做当代人可以穿的生活化的旗袍。”这是周立言创立品牌的初衷。
由于从小受古典文学的熏陶，平日里也爱抚琴习曲泼墨写意，周立言说，“自己骨子里对旗袍就有一种强烈的归属感。”当她拥有自己的第一件旗袍——红色棉布、传统琵琶扣，以梅花作点缀，她给旗袍取了个很美的名字：衣上落梅。
她设计的衣服，美得清清雅雅，不会过分。立言的旗袍设计灵感，主要来自于那些灵秀的女子。她最想要呈现旗袍本来的样子，得体的，优雅的，闺秀气质的，淡淡一个转身回眸就让人迷恋，是“倚门回首，却把青梅嗅”的灵动，是属于东方女性的，秀外慧中，含而不露，暗香袭人。
旗袍的“闺秀气质”是立言一直提及的。“那是内在风骨和外在气质的结合，是民国式大家闺秀中西合璧的味道。骨子里有着西方的自由和独立，却穿着最中国的丝绸衣裳。如果再具象一点，就是传统丝织品在现代生活中运用和体现，比如说罗、比如说锦、比如说真正的香云纱，不是市面上的香云绸。”
“一针一线，勾勒如花美眷；一裁一缝，静享似水流年”，这是昆曲研究专业的她循着《牡丹亭》的印记，给自己的品牌做的绝佳诠释。每一种面料都是古老中华民族的智慧结晶，每一件定制的衣裳，都是能够穿在身上的艺术品，是东方古国大气又内敛的最好体现。
一件高级定制旗袍的诞生，其原创设计的过程非常重要。除此之外，旗袍从它的打版、裁剪、镶绲、手缝、盘扣的制作等等，前前后后近30余道工艺。“在这点上，它和很快就会过时的快消品完全不一样。”立言说，“高级定制旗袍是设计师的灵感巧思，是手工艺人精心制作的艺术品，所以当你把它穿在身上，它就是有温度的。”
今年，在SS2021上海时装周期间，周立言带着自己的原创旗袍品牌“荷言（HEYEN）”，成功举办了“满庭芳”2021春夏系列发布大秀。新系列以“满庭芳”为主题，灵感来源于苏轼的词“江南好，千钟美酒，一曲满庭芳。”设计师从古诗词中挖掘人文意蕴，提炼苏州的园林建筑艺术以及昆曲元素，融合进整场大秀。
“春色满园”系列
秀场呈现丰富多姿的服饰系列，如：“春色满园”系列，雅致的传统旗袍采用非遗苏绣、立体钉珠工艺勾勒，细节处点缀太湖淡水珍珠、施华洛世奇水钻装饰，并在原有旗袍形制上进行叠加处理，使得服装更为立体、灵动，行走间，繁花摇曳，步步生香。
“洞庭山水”系列
其中，“洞庭山水”系列是中西合璧的重工旗袍，结合了西式廓形设计及剪裁工艺，在衣领、下摆、袖口等细节辅以东方美学的艺术处理，手绣的园林山水，烫钻的浩渺星空，使得整体呈现诗意的江南雅趣，不经意间迸发出磅礴的文化力量。
“群芳烂漫”系列
而“群芳烂漫”系列展现的是宜室宜家的婚嫁旗袍礼服，色彩提取自明代画家唐伯虎《百美图》，以蝴蝶瓦、绞头脊、花窗等苏式园林建筑元素为设计结构，呈现出“进得园来，满目画廊金粉”的幻妙意境，将浓厚的吴地人文意蕴包裹其中，美不胜收。
在这场大秀的准备初期，立言花费了大量的时间和精力，“我们把苏州所有的园林都跑了个遍，很认真地去观摩园林建筑中的‘绞头脊’、‘蝴蝶瓦’等的造型结构，当然还包括玲珑的‘太湖石’，以及‘雨打芭蕉’的意境。这些我们全都体现在了这一季的新系列上，正如荷言的一个主题所诠释的‘把诗词意蕴穿在身上’。”
这个85后的姑娘，肩负着一种手工艺匠人的执着。她手中的盘扣活跃在旗袍的斜襟上，绣娘匠心独运的苏绣纷飞在柔滑轻盈的丝绸上。
在设计旗袍的过程中，立言始终在思索这样的问题：怎样的设计可以让旗袍更具实穿性？怎样的设计可以更好地满足现代女性出席各种多元化的场合？“我的目标是，不仅仅把旗袍做成一件艺术品，更重要的是，把它做成一件‘实穿的艺术品’。”立言告诉我们，“因为旗袍只有融入到当代女性的生活中去，它才有可能把其中的传统文化、非遗工艺传承下去。”让传统的丝织品在现在的生活中体现出价值，将东方美学的意蕴穿在身上，将闺秀气质的静雅和端庄以及灵动演绎到淋漓尽致，这，便是立言和她的团队始终在追求的。
荷言(HEYEN)分为高级定制、高级成衣、品牌成衣三条产品线，可以全面满足当代东方女性不同生活场景下的穿着需求。所以，你可以看到适合中国传统婚庆时穿着的龙凤褂，也可以找到适合西式婚礼的中式白纱；你可以在日常生活、工作时穿着，也可以穿着它出席一些特定的活动场合。
自创立“荷言(HEYEN)”品牌之日起，周立言便坚定以东方美学为内核，以旗袍为载体，从诗词文化中汲取灵感，承袭东方闺秀内外兼修风韵，探寻旗袍与当代女性生活方式，践行着传承中国文化的初心。从“米兰世博会”、“威尼斯双年展”、“爱丁堡艺术节”等的国际文化艺术盛会，到上海时装周“如梦令”大秀、“满庭芳”大秀，荷言(HEYEN)一次又一次地把中国传统的手工艺和有着大国文化意蕴的服饰呈现在人们眼前。
中国的传统服饰“旗袍”，似乎已经成为中华女性的象征，展现着女性独立、自信、典雅、坚定的性情与气质。在现今浮光掠影般的生活中，立言依旧在努力地让人们感知着这份承载着岁月变迁的中国美。
『肆』 我的第一件订制旗袍
近来搬家，整理打包衣物，发现最不舍得扔掉的东西，除了书，还有旗袍。
习惯于把我的旗袍们唤作“爱妃”，每当换季整理衣柜，总有一种坐拥“后宫佳丽三千”的感觉，哈哈，其实也没有三千件这么多啦。在这些“爱妃”中，我最喜欢生命中第一件订做的旗袍。掐指一算，这件旗袍竟也有十一年的历史了，这些年间，大大小小的重要纪念日我都会首先想到她，大学毕业典礼拍集体照时也一定要穿着她。
但我喜欢旗袍已然不止十一年。这也拜我家母后王阿姨所赐，双鱼座的她常常痴迷于琼瑶剧，于是年幼的我也跟着看了一些，《婉君》《梅花三弄》《新月格格》，等等。尽管很讨厌琼瑶剧里歇斯底里的剧情，但我却莫名地喜欢上女主角身上的衣服，嗯，就是那种优雅的民国旗袍啦。
高中时过得很压抑，总有难以名状的“孤独”。不仅要面对时不时挫伤学习积极性的数学考试，还疲于应付“一波未平一波又起”的痘痘，以及周围同学对我的“冷嘲热讽”。这种压抑常常只有在文学作品中得以解脱，尤其是中国古典文学。也许是琼瑶剧里优雅的旗袍成为埋在心里的种子，以及古典文学的意境与旗袍千丝万缕的联系，使我暗暗决心一定要做一身旗袍。
其实去商店买一件旗袍来得更简单，只是我身材并不标准，肩宽大于一般姑娘，而腰围比例又显小，所以买不到合身的。于是在高二下半学期，我订做了人生第一件旗袍。
妈妈对于“旗袍计划”的大力支持超出了我的想象。她一直觉得高中时的我太不爱打扮，在家里套着我爸的蓝色工作服居然也能怡然自得，于是，当下就带我去布料市场买布。
事隔十一年，当日的董家渡布料市场，与今日可大不一般。那时的市场更大，还有米黄色的顶篷，夏天去逛也一点不觉得晒，门口还有常年卖棒冰的大叔。每次陪妈妈逛完布料市场，一手拿着布，一手一支冷饮，一路吃回家，有一种满载而归的幸福感。
可是要买到合适做旗袍的布料真不容易呢，出于人生中第一次订做旗袍的慎重感，我们基本上把整个布料市场的每一个摊位都逛了一遍。至于选什么样的布，一开始我就想好了，千万不要做成一件织锦缎布料的礼服旗袍，而要一件日常生活就能穿的布旗袍。礼服旗袍固然华丽，可是对日常生活并不实用，尤其对于高二的学生来说，能用到的场合也太少了。
一路走一路逛，我们基本上都在看格子条纹棉布和小碎花棉布。这样的料子看起来很多，可是仔细辨别才发现，适合做旗袍的布料并不多。我一直喜欢浅蓝绿的色系，就算是花朵也偏爱“文气”的小花朵，而不喜欢花团锦簇的那种。旗袍一旦做得太花，就会有一种电视剧里风尘女子甩着手绢说“大爷，你来啊”的感觉。但这种浅色系的布料，它的质地往往比较薄，织布时的密度不够，洗过几次之后，上面的颜色就不鲜亮了，因此妈妈不推荐我买这样的棉布料。她选中的质地厚实的布料，颜色花纹却总显得或深沉活艳丽，一点都不小清新啊。
于是，我们两人继续一个个摊位地寻找，妈妈还说，如果这里找不到，我们就去十六铺布料市场再看看。正说话间，一眼瞥见进门左手第二家卖牛仔布的店家，门口正斜躺着一匹布，不是牛仔布，而是白底深蓝渐变色叶子纹的莱卡弹力布。颜色花纹都是我喜欢的素净，布料质地也是妈妈认可的厚实。问老板价钱，25块一公尺。作为棉布料不算便宜，但真心喜欢，也就爽快地买下了一公尺7。
买好了布料，“旗袍计划”立马推进了一大半，我和妈妈便继续在布料市场看款式、选盘扣。布料市场里不仅卖布料，还卖辅料和纽扣，有好些大型摊位还会挂出样衣，都是时下最流行的款式。妈妈若是看中了某个款式，便叫我带上小本子画速写，然后再拿给裁缝看式样。当我唰唰唰画完之后，妈妈就很开心，说，小时候送你去画画果然没白学啊。
我们看了不少款，最后选了最基本的滚边右开襟款。一来是因为第一次尝试，还不知道裁缝水平如何；二来，我们也希望这件旗袍平时也能穿，所以不会选太过另类的款式。不过到了选盘扣时，我又面临“选择恐惧症”啦，因为这么多好看的盘扣，简直要挑花眼的啊！数得出名字的盘扣就有：直盘扣（也叫一字纽）、琵琶扣、蝴蝶扣、凤尾扣、菊花扣、梅花扣、扇形扣、寿字扣、囍子扣，还有许多叫不出名字的，但是花形无比漂亮的盘扣。
妈妈和我拿起盘扣一一在布料上比较，却发现之前觉得好看的盘扣在这块棉布上却显不出来，倒不如深蓝色一字纽，简洁大方。真的只做简洁的一字纽吗？还是略复杂一些的蝴蝶纽呢？内心的两个小人开始打架了。最后实在不舍得，除了买好深蓝色一字纽，还买了好几个其他好看的盘扣，美其名曰，留着以后做衣服用嘛。
一切原材料齐备，和妈妈坐11路到老西门，当时我们还不认识小赵师傅，只是打听到老西门有个专门做旗袍的裁缝，就找过去了。小赵师傅头颈里挂着皮尺，仔细地给我量着衣长、颈围、袖长、手围等等，一边量一边在一张尺寸纸上记着数据。量到腰身时，我一再强调不能做得太紧身啊，裁缝师傅只得特意放宽了腰身。
可是试样衣时才发现，所谓合身的旗袍，最应该合的便是腰身啊。回想起当年镜子里的自己穿着件没有腰身的旗袍，就像《麦兜响当当》里的情节，小朋友指着麦兜说，老师，她没有腰。
幸好，订做衣服的好处不仅在于量体裁衣，还在于试衣修改。请裁缝师傅重新量了腰围，在缝纫机上把四处腰线都往里收了好多寸，才终于有了腰身的模样。想来也许是当时的自己太自卑了，害怕穿太过紧身的衣服，却忘了旗袍的本质就是呈现你身体本来的样子。
就这样，我有了人生中第一件旗袍，莱卡弹力棉布料，素色叶子纹，配上藏青色滚边和同色一字纽，最简单的右开襟基本款。
做完这身旗袍，我仍然没敢穿到高中里去，害怕同学们会“嘲笑”我。直至读大学，我才第一次穿上它，在没有校服的限制的大学时代，以及往后的若干年，她都是我重要的衣服之一。
大学时，隔壁新闻班的同学说，哦，你们广告班有个喜欢穿旗袍的姑娘；回高中母校参加校庆看望美术启蒙老师，老师说，这件衣服挺适合你的；要好的同事说，我也喜欢旗袍，可是只有你有勇气穿出来了；习惯了我着装风格的朋友，也渐渐了解旗袍未必只是宴会装，日常生活中也可以穿着。
与其说这一件旗袍改变了我的着装风格，不如说从这件旗袍开始，我渐渐找到了让我“成为我自己想成为的样子”的方式。
作者简介：
蔚蔚，转基因白羊座，非典型上海姑娘。
爱美爱吃爱笑爱旗袍，但最爱的还是文字的力量。
曾经的美术编辑，现在学着成为会设计的好编辑。
辗转腾挪之后，体悟人生重要的不是身份的界定，而是你真的做了什么。
立志成为“设计师里最像编辑的，编辑里最懂设计的”创作者，并为之努力着。
『伍』 这部17年前的民国剧，其实是她们“争芳斗艳”的时装秀
前两天，黎姿在社交平台上发布了近照，超美神颜瞬间炸出了一堆颜粉。
都说时间是把杀猪刀，但在不老女神黎姿面前毫无作用！
黎姿的美，大家有目共睹，她饰演过的每一个角色形象都让人惊艳。
其中，堆仔最难忘的莫过于她在《凤舞香罗》中的造型。
蓝色旗袍配上同色系绢花，清雅脱俗；
传说中的“淡黄的长裙，蓬松的头发”，也能hold住。
淡淡的妆容，简单的服饰搭配，一身旗袍配同色发饰，将清纯少女人设立得死死的，你学到了吗？
如果想看黎姿美到爆的民国造型， 明天在埋堆堆上线的《凤舞香罗》 了解一下？
这部2003年拍摄的TVB剧，讲述了民国初期第一件旗袍诞生的故事。
陈豪、江华、向海岚、黎姿等人主演；背景设置在纸醉金迷的上海滩；以旗袍为主题，体现传统文化……
一张海报，就让人感受到《凤舞香罗》看点十足。放现在，分分钟都是屠榜热搜的大剧！
可惜的是，由于拍摄这部剧时遇上了非典，当年的《凤舞香罗》命运多舛。
听说，编剧原本看中了广东中山城景区里的街景，希望能在这取景，但由于非典，最后没能在中山城拍摄。
又因为播出时是在TVBI海外频道，影响范围有限，《凤舞香罗》就这样成为了一部遗珠之作。
但好作品永远不怕迟，现在回头再看，它依然值得我们去细细品味。
剧中陈豪饰演的邵晋铿原本出身贵族，但因为清朝灭亡，沦为车夫。后来在前清格格宝翠珑（向海岚 饰）的鼓励和帮助下，做出了民国第一件旗袍，顿时间名声大噪。
然而有得必有失，在这过程中，他先被迫卷入黑帮斗争，之后又意外精神错乱，时常出现幻觉，不得不放弃心中所爱。
黑帮、虐恋、商战......这些流行的电视剧元素，在剧中体现得淋漓尽致。除了剧情够吸引，《凤舞香罗》呈现出的画面感也是值得细品的。
由于剧聚焦在民国时期的上海滩，歌舞场景总是少不了。从舞台风格到舞女们的服装风格，都随气氛而变，时而走爵士风，时而是百乐门风，十分养眼。
这些都得益于监制萧显辉。人称“萧公子”的他是TVB中风格最具个性化的监制之一，擅长拍摄古装剧。
开创了古装 搞笑 剧先河的《苗翠花》，充满诗意的武侠剧《白发魔女》......都是出自他手。
将文学与影视结合，是萧显辉一贯的风格。
在《凤舞香罗》中，他用独特的构图和取景方式将黑帮火拼的场面拍出了和“古惑仔”那种热血沸腾不一样的感觉。
江华饰演的荣昊东在下雨夜与别人决斗那一幕，一群人骑着自行车围成一个圈，四周寂静，只有水花随着车胎溅起的声音，氛围没有想象中的激烈，却让人忍不住紧张起来。
之后，荣昊东为了宝翠珑甘愿退出黑帮斗争，要受“生死桥”的惩罚。
一众黑帮子弟排成两列，同时举起手中的刺刀，等待荣昊东的经过，“生死桥”的含义不言而喻。
当然，除了监制，一部好剧怎么少得了强大的演员阵容。
男主演之一的陈豪，当时还是刚加入TVB不久的小鲜肉。所以当他饰演一个正气十足，屡败屡战的楞头小子时，傻得可爱，让人很难不喜欢。
另一边，就是剧中呼声最高的江华，他饰演的荣老板被赞为“只应天上有”。明明混黑 社会 的，却给人绅士般的感觉，邪魅一笑迷倒万千少女。
霸气与阴柔在他身上融合得很好。面对仇家追杀时，毫不慌张，从容不迫地解决；
遇到喜欢的女生时，温柔似水，呵护备至。
长相清纯的黎姿在剧中饰演歌女海棠，展现了让人惊喜的舞蹈天赋。剧中很多舞蹈都是她亲自跳的，比如《我是一只美丽的孔雀》。
也许是跳舞太累了，黎姿在拍戏过程中瘦了不少，穿的旗袍都改小了三次。
向海岚饰演的前清格格宝翠珑，虽然家道中落，却处处散发出一种贵族气质。
凭借自己的聪明才智开餐馆，俘虏了无数吃货来打卡，优秀如她还指点邵晋铿成为旗袍大师。
而吴美珩在剧中当起了歌舞厅台柱冷香泠，据说为了演好这个角色，她甚至下了重本自费购买歌衫，让自己的形象更贴合风尘女子。
剧中这么多帅哥美女，CP当然少不了。
继《杨贵妃》、《碧血剑》、《九五至尊》后，江华和吴美衍第四次合作，在《凤舞香罗》中饰演一对黑道老大X歌舞厅台柱的CP。
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两人爱自己胜过爱对方，相互温暖又相互利用。江华和吴美珩这对老搭档默契十足，一个眼神就让人入戏。
黎姿和陈豪在《珠光宝气》饰演的苦情人让观众念念不忘，但其实他俩早在《凤舞香罗》就已经上演虐恋情深。
黎姿在剧中为了陈豪放弃事业，牺牲性命，深情至极，赚了观众一堆眼泪。
向海岚和陈豪、江华上演的三角恋也很让观众揪心。失去身份光环的前清格格宝翠珑魅力十足，吸引了两个男生的青睐。
但一个真心待她，却和另一个女生有感情纠葛和责任；另一个对她专情，也总有让她看不透的秘密，宝翠珑最后能得到自己的幸福吗？
这么多CP，你支持哪一对？
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