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风熙旗袍价格

发布时间:2023-08-25 03:06:19

① 中国旗袍发展史

旗袍起源于中国上海。

旗袍,是一种内与外和谐统一的典型民族服装,被誉为中华服饰文化的代表。它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情,表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。
旗袍是清代的旗人之袍,是贵族的衣饰,现代意义的旗袍,诞生于20世纪初叶,盛行于三四十年

代,是中国女性服装的代表。行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点,三十年代它到了顶峰状态,很快从发源地上海风靡至全国各地。当时上海是上流名媛的福地,她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马,奢华的社交生活和追赶时髦,注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式,以致后来出现了“改良旗袍”,从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性美,使旗袍彻底摆脱了旧有模式,成为中国女性独具民族特色的“国服”。
经过多年的修正与改良,旗袍已经成为最能体现中国女性美的服装,用最中国的布料,丝绸、锦

缎,做成最中国的服装———旗袍,穿在发髻高挽身段窈窕的中国女子身上,那种东方的美、东方的神韵,令人叹为观止。旗袍在这里,已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征,为什么它会成为经典,答案也正在这里。
旗袍的美是一种典雅而高贵的美,这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化,

同时它对穿着者的要求也十分苛刻,这不仅仅表现在对身体的要求上,同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上,而且,旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究,我们不能设想一个菜贩身着旗袍脚趿拖鞋的模样,这是对美的糟塌,我们同样也不能接受一个身着旗袍的女人不停地挖鼻孔和吐口水。旗袍的美是一种距离的美,一种静止的典雅美。
旗袍追随着时代,承载着文明,显露着修养,体现着美德,演化为天地间一道绚丽的彩虹。愿

旗袍连接起过去和未来,连接起生活与艺术,将美的憧憬、美的风韵洒满人 间。
旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。说到传统,人们总要想到封建主义的保守、 封闭,还

有封建主义对妇女的各方面的禁锢。数千年来,中华女性的着装是严肃的。直到现在,严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。
凤冠霞帔,母仪天下,如果说中国几千年来的封建传统把妇女的最高期望值定到这里, 那么最

能说明一切奥妙的关键字眼就是“表 现”。把美好的体貌表现出来的唯一媒介是好的服装。“霓裳羽衣”也好,“凤冠霞帔”也罢,除了对那种繁华尊贵的追求之外,无论如何也剪不掉那段渴望美丽、渴望风采浪漫。旗袍的出现或许就因为如此吧。
人类文明有五千年悠久的历史,女性的服装也随着历史不断改变。比起科技带给世界 的巨大变化

,人体却顽强地保持了原状,这虽然不能算是奇迹,却为服装发展史、提供了可能。 服装不能脱离人体

而孤立存在,旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足,构成众多曲线巧妙结合

的完美整体。旗袍的审美,似乎可以从这里谈起 。
旗袍的起源

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装,由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”,

故将其称之为“旗袍”。在清代,妇女服饰可谓是满汉并存。清初,满族妇女以长袍为主,而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚;清中期,满汉各有仿效;到了清代后期,满族效仿汉族的风气日盛,甚至出现了“大半旗装改汉装,宫袍截作短衣裳”的情况,而汉族仿效满族服饰的风气,也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
到了20世纪20年代,受西方服饰影响,经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍

是汉族妇女在吸收西洋服装样式后,通过不断改进,才进入千家万户的。旗袍的样式很多,开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟;领有高领、低领、无领;袖口有长袖、短袖、无袖;开衩有高开衩、低开衩;还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代,几乎成为中国妇女的标准服装。
流行于少数民族地区或游牧民族的袍服,一般都较为紧窄合体,以利于骑射或其他激烈活动,这种

服式多采用左衽、窄袖,袍身比较适体。历史上,汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式,赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时,胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉,可算异域文化一次大面积的流行范例,属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期,合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角,虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定,故袍服可视为典型服饰。
顺治元年(公元1644年),清世祖率兵入关,定都北京,继而统一全国。随着政权的初步稳固,

开始强制实行服制改革,掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮,律令之严性命攸关,有“留头不留发,留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍,各类袍服名目繁多,有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系,用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射,力图保持其固有的生活习俗和穿着方式,一方面要用满族的服饰来同化汉人,同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束,从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛,可见一斑。至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期,旗女所穿的长袍,衣身为宽博,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝。“元宝领”用得十分

普遍,领高盖住腮碰到耳,袍身上多绣以各色花纹,领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间,镶滚达到高峰时期,有的甚至整件衣服全用花边镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐,几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继,清廷内外交困,国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡,清廷洋务派提出“中学为体,西学为用”的救国方略,派遣大批留学生到国外学习,军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入,提供了评判美的另一种参照系,直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型,其受西方影响的改变可说即是由此开端。
1911年辛亥革命风暴骤起,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了

政治障碍,同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边,解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革,已经水到渠成,旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡,旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处,五方杂居,成为十里洋

场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学,掀起了一股女权运动浪潮,寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风,趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象,她们是文明的象征、时尚的先导,以至社会名流,青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期,其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后,北伐战争时期始渐流行的新式旗袍,有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法,使袍身更为称身合体,这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍,但已遇然不同于旧制,成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

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③ 请问版纳哪里有加工旗袍的

结婚季北京去哪里做旗袍
中国质量新闻网 2009-09-23 09:32:25
□ 赵雪/文 王嘉、冉建娜/摄
场地提供/瑞蚨祥、灵犀坊、上海徐、Lisa Tailor shop、湖景源、

9月金秋,结婚季来到。除了婚纱很多新娘都会穿一件红色旗袍亮相;而拿着入学通知书准备出国深造的女学生也要定制几件旗袍,为在国外学校的各种聚会中展现东方魅力。
丝绸锦缎裁几寸,千针万线一花开。一件定制的由上好面料剪裁、完全手工缝制并有大面积刺绣做成的旗袍,价格并不比国际品牌高级定制便宜。在北京,除被大众熟知的瑞蚨祥、上海徐等,还有不少大隐隐于市的旗袍定制店存在于“回头客”的口碑中,犹如暗香浮动物纤老,各自精彩。
如果你想定制一件旗袍,不论高端还是中低端,总有一处适合你。

瑞蚨祥:百年老号风采依旧
在熙熙攘攘的前门大街,瑞蚨祥、内竖手联升等几家老字号门对门、脸对脸的呼应着,依旧门庭若市,透着大气与庄重。
北京瑞蚨祥绸布店始建于1893年(清光绪十九年),据说天安门广场上升起的第一面五星红旗的面料就是瑞蚨祥提供的。北京曾流传着一首歌谣:“头顶马聚源,脚踩内联升,身穿瑞蚨祥”,形象地描绘出了老字号当年的风采。
当我们和店里一口京腔的老师傅攀谈时,两个漂亮的准新娘一个来试衣,一个来选样子。老师傅介绍,定制结婚旗袍在瑞蚨祥占据了不小的比例,此外,很多即将出国留学的女孩也纷纷到这里定制传统旗袍。
通常,在选好定制的种类后,老师傅会和顾客商量做出一个专业的定制款式面料选择方面的建议,如果你选择高级定制,他会向你展示你想要的旗袍的一个样图,在双方商榷完毕之后,店内的量体工作就结束了,剩下的工作就交给制作师傅来完成。在老师傅的订单上,可以看到对顾客身形、要求等各种详细记录,老师傅还会为后面制作师傅画出大致版型。
瑞蚨祥的旗袍大部分具有浓重的传统老北京范儿,大都为传统款式或是改良后的传统款式。老师傅介绍,很多年轻女孩因为怕暴露身材缺点,比如胳膊粗等问题,喜欢穿有半袖的旗袍。实际上,无袖旗袍更能体现女性的挺拔身材和气质。

定制面料、种类:普通定制;无手工刺绣的高级定制;加入刺绣的高级手工定制。普通定制,不接受顾客自带面料的定制(占据两层柜台的布料足够客人选择),整个店内的面料都以罩升传统旗袍面料为主。
定制价格:无手工刺绣要求的高级定制900元起价;手工刺绣定制2000元起;店内展示的最贵的一件手工刺绣旗袍是10万元左右。
定制周期:周期为10天,其中包括一次试衣。
地点:北京前门大街

灵犀坊:传统工艺融入时代精神
“灵犀坊”就隐藏在国子监南边的“方家胡同46号”,这里是一处新开发的艺术创意区。店主徐冬是土生土长的北京人,从小在北京后海和国子监的成贤街长大。
“我主要是做设计,想在旗袍里融入一些时代的精神。”徐冬说。年轻人接受外来影响比较多,对传统的东西反而感知太少。她想通过利用时尚元素让更多年轻人接受旗袍,比如采用含有莱卡的棉和丝绸或毛呢等面料,图案则选择蟒纹等新颖、有一定时代感的,将古典元素和时尚结合起来。
在“灵犀坊”二层的墙壁上,挂着一幅具有浓郁“京绣”风格的“百子图”。她介绍,店里所有旗袍的刺绣均以“京绣”为主,有时会根据需要添加一些苗族的绣片等进行点缀。尽管她一直致力于让旗袍看起来更时尚,但在旗袍的制作过程中她仍然坚持使用传统工艺。
徐冬说,这里的旗袍手工师傅大约40岁左右,有的曾是已故台湾旗袍大师杨成贵的徒弟,制作时采用的版型都是杨成贵原创的,对人的身材可起到很多修饰作用。量体时,订单上会将顾客的身形描述详细,比如溜肩、胃大、肚子大或臀围大等,甚至顾客习惯性的站姿是含胸还是挺胸都有所涉及。
“做服装经常会碰到被模仿,外在的可以,但传统工艺模仿不了。”徐冬坚信一点——“喜欢我产品的一定是喜欢细腻的工艺和传递的文化。”她让助手拿来一件背部有拉链和大朵牡丹图案的旗袍,用手指着牡丹说:如果不是手工缝制,拉锁两边各一半的牡丹不会拼接得严丝合缝。
“我们80%的东西是要手工完成的”。徐冬用“漂亮”来形容手工缝制的优势。在她看来,旗袍最讲究的地方是滚边和盘扣。滚边不用衬做,而是打浆之后扣边再手工缝制。而盘扣,比如样式最简单的“一字扣”要经过打水线、扣边,放24根细纱线(根据面料不同,数量有所区别)后再扦边。而盘花扣时,里面还要放进可以窝的细铜丝,再充棉,才能让盘扣显得挺立不变形。这些看似最基础的手工艺,有的学徒要经过几个月甚至一年时间才能熟练操作。
在徐冬看来,机器缝制虽然提高了效率,却减少了内涵。她希望有更多人了解中国传统文化,体会“精致”的美好。

定制面料、种类:店里备有几大本面料小样可供顾客选择,面料全部从苏杭地区订货;如果不是非常有特色的面料,店主一般不接受顾客自带面料;手工刺绣风格以“京绣”为主。
定制价格:普通款(无手绣)1500元起,根据面料、形式、款式不同,其他工艺的价位一般在1500〜4000元。
定制周期:普通款(无任何手绣)约两周左右,如需加急提前告知工作人员,一般3天完成;中间需要顾客试衣一次。
特色服务:如果顾客取衣服时仍需要做一些小调整,工作人员会直接将旗袍拿到附近的工作间现场修改,顾客可以在二楼喝茶、看电影消磨时间,免去再跑一趟的麻烦。
地点:北京东城区安定门方家胡同46号E-107

上海徐:低调的奢华
如果说瑞蚨祥充满着京味儿,上海徐从店名开始就烙印着浓厚的海派风格,是落户北京的海派旗袍的象征。除了东方新天地店,上海徐其余7家店面都选在北京的高档酒店里,如丽都饭店、中国大饭店等。从上世纪90年代初开店至今,五星级酒店积累的良好人脉关系,对“上海徐”在开拓酒店市场上起到了很大的作用。这个高端的圈子,至今多是“上海徐”的消费者和支持者。
等待采访时,一个年轻小伙子正从试衣间走出来,一袭灰色长衫不禁让人意外,询问得知是为了朋友聚会特意定制一件传统相声演员穿的长衫。徐经理说,现在大众消费水平提升,旗袍、长衫这些中式衣服成为很多年轻人彰显个性的首选。东方新天地的店面正是面对大众和周围高档写字楼里的年轻白领,尤其是店里有很多成衣出售,也能适应现在的快速消费理念。
上海徐店内旗袍以正规的晚宴、会议等场合穿着为主。在高级定制方面,其面料均从杭州固定经销商处采购,经过严格挑选和质量把关。经销商随货出示一份面料规格清单,上海徐有专人按照自己企业的标准再进行缩水率等多方面检测,验证是否吻合经销商提供的数据。也正因为如此,为保证旗袍最后定制的质量,上海徐不采取顾客自带面料的做法。
现在,上海徐手工制作师傅基本来自苏州一带,有的已年近60岁。偶尔,碰到知名艺人或身份重要的客户,徐经理也会亲自上阵。当年,美国女歌星惠特尼•休斯顿在北京演出,徐经理亲自为其制作了一件黑色带刺绣旗袍,这让他觉得黑人穿旗袍也别有一番味道。

定制面料、种类:既出售成衣也量体定制,成衣对身材要求相对高;不接受顾客自带面料,店内面料有硬料、软料、绣花以及大披肩,有手工织绣、水晶纽扣、穿珠串珠、镶拼蕾丝等;手工刺绣风格以“苏绣”为主。
定制价格:成衣1200元起,织锦缎2280元,短款织锦缎1980元,绣花类1292〜8000元。
定制周期:周期为10天,其中包括一次试衣。
特色服务:披肩、围巾、手包等具有苏绣风格的小件都非常精致,还可以定制绸缎面料的鞋与旗袍搭配;在中国大饭店等店面还特为VIP顾客或名人特设有不在店内、隐蔽的试衣间。
地点:东长安街1号东方新天地1层AA10号

Lisa tailar shop:三里屯的常住客
Lisa tailar shop是Lisa夫妇共同开办的,在三里屯附近使馆区拥有较高的知名度,来这里做服装的90%是外国人。2008年北京残奥会时,国际残联主席就在这儿做了不少衣服。
走进店里,最抢眼的莫过于占据店内整整一面的布料台,丝绸、织锦缎、棉麻等面料应有尽有,都是从杭州丝绸城购买的。有些腼腆的Lisa说,其实所有面料都能做成旗袍,只是根据使用场合不同而已,比如棉布旗袍就非常适合家居装、真丝适合正式场合穿着等。
由于地处使馆区,这里顾客多为外籍人士,Lisa说,外国人相对喜欢穿露背、高开衩的旗袍。如果是客人自己带着设计样式,不太复杂都可以按照客人要求来做。在这里,和同样大面积的男装面料相对应,旗袍也让人有了日常装的简便。

定制面料、种类:不接受自带面料;中间要到店里进行一次试衣。
定制价格:普通旗袍(无手工刺绣)1500元起。
定制周期:普通旗袍一周左右,加急件约三四天。
特色服务:店里不仅做旗袍,还做各种男士西装、衬衫等。
地点:北京三里屯北街33号3.3三里屯服饰大厦三层

湖景源:邻家裁缝店
湖景源,这个2003年开业的烟袋斜街上小作坊式的个人店铺,对于传统旗袍的各种讲究很坚持,因为店主夫妇都是在老字号瑞蚨祥学艺多年的老师傅。
现在,湖景源裁缝店里共有4个人在做活,店主夫妇及其女儿,还有一个40多岁的老师傅。店主大姐说自己其实不懂什么理论上的知识,完全凭借自己的手艺做衣服。大姐实在、随和,有着手艺人因自信而产生的倔强:“如果你不信任我,我不会非让你明白我做的东西有多好”。她说,这里的顾客基本百分之百是回头客,小店靠的是口碑相传。
和店主聊天时,她的女儿一直坐在旁边静静地缝着一件旗袍的盘扣。耳濡目染的女儿自动要求走到旗袍制作的队伍中来,十分难得。“因为现在很多年轻人没有耐心,坐不住,不愿意做这些费时费力的工作”,店主无奈地笑笑。而女儿说起自己的顾客,明显变得有些眉飞色舞——那是一个在比利时开中国茶馆的女子,每次回国都要到这里来做几件旗袍带回去,想像着自己的顾客在异国穿着中国传统服饰,为当地顾客展示中国茶道的样子,她就觉得特别有成就感。

定制面料、种类:无手工刺绣的普通定制;加入手工刺绣的高级定制;传统面料为主,接受顾客自带面料。
定制价格:包括手工费和面料费,260元起。

④ 旗袍来源于哪个民族的服装

旗袍来源于满族的服装。旗袍是我国一种具有民族风情的妇女服装,由满族妇女的长袍演变而来。清末的旗袍样式,主要源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直,衣长及足,材料多用绸缎,衣上绣满花纹,领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。

由于满族统治政权的消亡,旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

旗袍其他情况简介。

旗袍大多采用平直的线条,衣身宽松,两边开叉,胸腰围度与衣裙的尺寸 比例较为接近。旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征:右衽大襟的开襟或半开襟形式,立领盘纽、摆侧开衩,单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。开衩只是旗袍的很多特征之一,不是唯一的,也不是必要的。

⑤ 旗袍四大派别有着怎样的美

旗袍四大派分别是:京派,海派,苏派,广派。各派都有各派的美。

四、大胆开放的广派旗袍。还有一个派别,叫广派,也有叫粤派的,流行于南方沿海省份,受西方影响较深,广派强调露、亮、奇,在四个派别中是最不像旗袍的一个派别了。

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作品相关介绍:

该剧讲述了在二十世纪三十年代的老上海,法租界警务局中央巡捕房探员苏雯丽和探长罗秋恒一同破解悬案的故事

⑦ 小凤仙、旗袍、裙褂、唐装的区别

一、产生时间不同。

1、唐装是唐朝时期产生的。

2、裙褂是明朝时期产生的。

3、旗袍是民国时期产生的。

4、小凤仙是旗袍的一种,也是民国产生的。

二、款式不同。

1、唐装的款式,为汉族服饰系统中一种款式,特征是交领、右衽、系带。代表有齐胸襦裙、唐圆领袍、交领襦裙等。

2、裙褂是对襟立领马面裙款式的衣服。

3、旗袍的款式很多,开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟;领有高领、低领、无领;开衩有高开衩、低开衩等。

4、小凤仙也是旗袍的一种。

(7)风熙旗袍价格扩展阅读:

清代旗袍

在浓厚的清朝封建礼教氛围中,想要妇女如现代一般外露曲线是不可能的。清代旗装的裁制一直采用直线,胸、肩、腰、臀完全平直,使女性身体的曲线毫不外露。尽管有观点认为旗袍改于满族妇女的旗装,但旗袍并不是旗装。旗装是满族绵延至今的民族服饰。

旗装大多采用平直的线条,衣身宽松,下摆不开衩,胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近;在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色,民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂,用料等花色品种就多样,喜用对比度高的色彩搭配。

在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。旗装是一种平面服饰,盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间,因而以多盘滚为美。

清末曾时兴过“十八镶”(即镶十八道花边)。清代旗装纹样多以写生手法为主,龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花,以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。

⑧ 大家可以给些关于旗袍的资料吗

旗袍作为袍服大家族中的一员,其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重,后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上,深衣与袍服颇有差异,前者上下分裁,效果相当于把上衣下裳连成一体;袍服则不分上下,基本失去了上衣下裳的意义,后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样,与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服,起始多为交领、直据,衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔,在袖口处收缩紧小,臂肘处形成圆弧状,称为“袂”,或称“牛胡”,古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制,汉代深衣制袍,唐代圆领裥袍,明代直身,都是典型的宽身长袍,穿着者多为知识分子及统治阶层,久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带,逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服,一般都较为紧窄合体,以利于骑射或其他激烈活动,这种服式多采用左衽、窄袖,袍身比较适体。历史上,汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式,赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时,胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉,可算异域文化一次大面积的流行范例,属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期,合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角,虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定,故袍服可视为典型服饰。

顺治元年(公元1644年),清世祖率兵入关,定都北京,继而统一全国。随着政权的初步稳固,开始强制实行服制改革,掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮,律令之严性命攸关,有“留头不留发,留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍,各类袍服名目繁多,有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系,用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射,力图保持其固有的生活习俗和穿着方式,一方面要用满族的服饰来同化汉人,同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束,从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛,可见一斑。至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期,旗女所穿的长袍,衣身为宽博,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍,领高盖住腮碰到耳,袍身上多绣以各色花纹,领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间,镶滚达到高峰时期,有的甚至?整件衣服全用花边镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐,几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继,清廷内外交困,国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡,清廷洋务派提出“中学为体,西学为用”的救国方略,派遣大批留学生到国外学习,军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入,提供了评判美的另一种参照系,直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型,其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了政治障碍,同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边,解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革,已经水到渠成,旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡,旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处,五方杂居,成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学,掀起了一股女权运动浪潮,寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风,趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象,她们是文明的象征、时尚的先导,以至社会名流,青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期,其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后,北伐战争时期始渐流行的新式旗袍,有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法,使袍身更为称身合体,这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍,但已遇然不同于旧制,成?为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

旗女与汉女的着装

作为女性着装的旗袍,与旗女有着密切的关系。所谓旗女,是指旗人家庭中的女性成员;旗人,则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体,融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外,还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众,是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此,旗人不仅是满族人,还可以是蒙古族或汉族人。这样,把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。满族是生活在北方的少数民族,擅长渔猎并四处游牧,他们所穿着的袍四面开权,有扣绊束腰带,脱卸方便又保暖,非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立,旗人的袍服有所变化发展,与满洲早期的样式也有所不同,这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的?前身,到民国才成为现代意义上的旗袍,称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束,在清初有着明显差异。

满族入关后成了统治者,曾强令汉人剃发易服,但是强制性的服饰同化政策非但没有达到预期目的,反而激起汉人强烈的反抗。为了缓和矛盾,清政府不得不采纳了明朝遗臣金之俊的“十不从”。其中有:“男从女不从”、“生从死不从”、“倡从优伶不从”。“仕宦从而婚姻不从”等数条,才使汉族妇女得以继续穿着显示本民族气节的服饰,而戏装、结婚礼服、死殓丧葬服也同时被允许保恃明代式样。在清代前期一直沿续到中期,旗女着装与汉女着装呈现出泾渭分明的特色。

当时区分旗女与汉女的装扮主要有三点:一看发髻。旗女梳旗髻,即两把头、叉子头或一字头,因其中插入架子使之呈双角扁平状,故又称“架子头”。这种假髻到咸丰以后更为夸张高耸,演变成为“达拉翅”,被汉人称作“旗头”。汉女则梳平髻,喜戴黑绒布帽和遮眉勒,发型低矮而贴体,更显其低眉顺眼的含蓄气质。

二看着裙还是着袍。旗女穿袍,袍是她们最重要也最普遍的服饰。袍里面穿裤,礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰与附件。八旗妇女从不穿裙,即使把贵妇朝服中的朝裙算作裙的话,也还是极少有机会穿着的。八旗妇女一般在隆重场合穿礼服袍,包括朝服、吉服和行服,而日常则穿便服袍,包括旗袍的原身--衬衣和氅衣。衬衣圆领右衽,捻襟直身平袖,无开襟,有五个纽,衣长掩足。袖分有袖头和无袖头两类,面料以绒绣、织花、平金为多,周身加以边饰,常穿在里面。夏季衬衣可单穿,秋冬加有皮棉。氅衣穿在衬衣外面,与衬衣类同,只是左右开禊至腋下,开禊顶端饰以云头,且装饰较为华丽考究。边镶和纹饰繁复精细,还缀有花边、花绦子、狗牙儿。氅衣多穿于正式场合。清代文康的《儿女英雄传》中就有许多关于旗女这种袍装打扮的文字描写,如:“只见那太太穿一件鱼白的百蝶衬衣儿,套一件绦色二个五幅捧寿织就地景儿的氅衣儿,窄生生的领儿,细条条的身子,周身绝不是那大宽的织边绣边,又是甚么猪牙绦子,狗牙绦子的,胡镶滚作,都用三分宽的石青片金窄边儿,拓一道十三股里外拄金线的绦子,正卷着两折袖儿;头上梳着短短的两把头儿……。”

而与旗女相反,汉女穿裙,从不穿袍,她们仍沿袭旧时的上衣下裳制。上着衫祆下着裙或裤,上下衣不连属。穿裙是汉族妇女的一大特点,清代汉族女裙种类繁多,如百褶裙、凤尾裙、月华裙、马面裙、裥干裙等。裙前后有裙门,裙内穿裤,也有青楼女子或独处家中时不穿裙只穿裤的。《儿女英雄传》中写道:“忽见旁边儿又过来了个年轻的小媳妇子,穿一件享肩贴背,镶大如意儿、水红里子、西湖色的濮县绸的半大夹袄儿,并不穿裙子,露出半截子三镶对靠青绉绉散腿裤儿裤子;脚下一双过桥高底大红缎子小鞋儿;……”汉族女子婚嫁时穿红喜裙,上配石青或大红绣花袄褂,凤冠霞帔,沿袭旧制。

三看鞋。由于旗女无缠足陋习,她们穿宽大的高底旗鞋。木制高底位于鞋底中部,因形似花盆、马蹄,又被称为“花盆底”、“马蹄底”。而汉女则个个“三寸金莲”,着小巧精致的绣花弓鞋,高底则位于鞋的后部。

旗袍与上袄下裙的装式在总体风格上区别明显。首先,旗女的旗袍上下一体,线条流畅,汉女的上袄下裙分割线多,富节奏感;旗袍紧窄合体显露腰身,而上袄下裙却异常宽肥,竭力将女性曲线掩藏于宽衣大袖之下,集中反映了宋明理学“存天理灭人欲”的一面;旗袍更易使穿着者显得长身玉立。?其次,旗袍的审美趣味中心在上面,而袄裙的趣味就显然在下面了。穿高底鞋加之袍长及地,将旗女腰线抬高,下肢拉长,重心也随之上移;而肥大至膝的袄衫则将汉女腰线降低,拉长了上身,重心随之下移。基于民族文化的差异,旗人重头而轻脚,假髻虽然夸张高耸,天足却被掩盖于袍摆之下。相反,汉文化倾心于“纤纤作细步”,“三寸金莲”倒是无论如何要露出裙摆的。简约的小髻,肥大平直的衣裙更容易将观者的注意力吸引到足下,这就是汉人的重脚而轻头了。

旗袍与袄裙在具体形制上也存在许多差异,例如旗袍有一字襟、缺襟等种种斜襟,礼服上还有马蹄袖,袄裙却多为对襟;袄衫上戴领抹,沿用本族的交领,而旗袍在最初则无领,只戴领巾兑,直到清末才有旗袍立领,而且也非交领。在装饰配伍方面,旗袍原本是相当简朴的,入关后慢慢朝繁复的方向发展,甚至大大超过汉女的袄裙,镶、滚、嵌、绣、荡、贴、盘、钉样样俱全(这在汉女袄裙上也能见到),而且许多正式礼服袍均有接袖和箭袖,使整只袖被分成数段,每一段的图案风格、色彩和面料都截然不同,这是汉装所没有的。

旗女与汉女着装存在的差异,归根结底反映了异族文化间的差异。内敛型的汉文化造就了上袄下裙,而外向的八旗文化则产生了旗袍。在两种服饰截然对立的时期,也是两种文化撞击的年比。然而,正如文化之间的冲突会逐渐磨合化解,旗汉服饰的差异也并非不可调和。清王朝统治稳固后社会趋于安定富足,民族融合在不知不觉中进行。即使是禁令也禁不住旗袍变得宽身大袖,袄褂变得越来越长,类似于袍。清中期时旗女与汉女着装的界限已不再那么明确,晚期更是互借互用。旗袍采用汉族的吉祥纹饰以及刺绣工艺,袖上也出现类似半臂的深色装饰。有穿着长坎肩的汉女,也有穿袍身极短露出双脚的旗女。同一时期的旗汉服装也会反映同样的时兴做法和装饰手段。总之,旗女与汉女的着装已由初期的对立走向了融汇交合。

旗人之袍与旗袍

旗袍不是一个固定的形式,而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错,却难免有望文生义之嫌。旗袍的内涵要比旗人之袍或旗女之袍丰富得多。

清代的旗人之袍包括男袍和女袍,而旗袍却仅指女袍。民国男子们所着袍衫即使仍带清代遗风,也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍,冠服袍有龙袍、蟒袍、常服袍和行袍,按级别等差穿用。一般男子的袍,初期尚长,顺治未减短至膝,不久又加长至脚踝。中后期流行宽松式,袖子有一尺余长的。甲午、庚子战争之后,受适身式西方服式的影响,男袍的款式也变得越来越紧瘦,长盖脚面,袖仅容臂,形不掩臀。穿了这种袍,连蹲一蹲身子都会把衣服撑破。《京华竹枝词》有“新式衣裳夸有根,极长极窄太难论,洋人着服图灵便,几见缠躬不可蹲”的描述,反映了清末男袍的时尚趋向。

清代旗女之袍与男袍差别不大,主要是服饰图案上的差异。旗女之袍本身的发展可分为两个阶段。第一阶段的旗女之袍较为瘦长紧窄,袖口亦小,装饰简单,原因是旗人重骑射,所着之袍要与生活方式相适应。第二阶段的旗女之袍变得宽肥,装饰却繁褥到了极点,这主要是由于天下承平,旗人生活安定,趋于奢侈,旗女、汉女服饰之间的交流融合日多的缘故。

广义地说,旗袍经历了清代的旗女之袍、民国时期的新旗袍和当代时装旗袍三个时期的发展,其中以民国时期的新旗袍最典型也最为重要。狭义地说,旗袍就是民国旗袍,当然还可以包括民国以后基本保持民国旗袍特征的旗袍。旗袍这一称谓虽然也偶见于清代文献,但广泛而频繁地被使用也要到民国。

民国旗袍也经历了经典旗袍(basic?style)和改良旗袍两个阶段。第一阶段以传统的直身平面裁剪为主,并开始引人西方的开省道等工艺,使旗袍更加合身。第二阶段引人更多的西式裁制方法,如装袖、装垫肩和拉链等。

清代旗女之袍与民国新旗袍的主要差别有四点。第一是旗女之袍不显露形体,特别是后期,宽大平直;民国旗袍开省收腰,表现体态。这与两个时期的思想观念有关。中国古代服装,包括清代的旗人之袍,强调文本而漠视人本,重服饰图案而不强调人体曲线。中国一贯不赞成太触目的女人,对人体也持十分含蓄的态度。古代的美人,脸是主要的,削肩、平胸、细腰、窄臀、单薄的美人压在层层的衣衫底下。与历代中原服装相比,旗人之袍就算是称身适体的了,但它只是修长了旗女的身材,却依然隐藏起她们的身体。民国旗袍受西方人本思想的影响很大,西方服饰充分表现甚至夸张人体线条,往往不惜采用极端的方法。在这里,要紧的是人,旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体轮廓曲线勾出。

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