大妈来催男子做旗袍

⑴ 旗袍文化：两位60多岁的老奶奶身着旗袍，成为巴黎最亮丽的风景线

2019年，两位60多岁的中国老奶奶，身着旗袍爆红巴黎，一条短视频的发布，惊艳无数外国网友。

两位老奶奶梳着干净整洁的头发，戴着中国风耳坠，踩着高跟鞋，身着旗袍，优雅自信的走在巴黎街头。

她们妆容精致、举止优雅，浑身散发着东方女性之美，一时间成为了巴黎街头最亮丽的风景线，引得外国人纷纷跑来和她们合照。

两位老奶奶的年龄，加起来有120岁，但他们玩的却比90后、00后更加时髦，她们打卡网红店品法式甜点，她们游玩卢浮宫赏巴黎风情，他们在埃菲尔铁塔下拍照、在塞纳河畔拍视频，谁能想到这两位 时尚 大咖，都是年过半百的60后呢？

这两位中国奶奶，用行动诠释了“优雅和美丽不分年龄”，只要有自信，走到哪里都是T台，60岁一样可以优雅和美丽。

两位老奶奶之所以能爆红外网，其中最重要的原因就是她们身着旗袍。旗袍是中国女性最具代表的传统服饰，曾被誉为女性“国服”。

1929年，民国政府将旗袍，确立为国家礼服之一；1984年，旗袍被国务院，指定为女性外交人员礼服；2011年，旗袍经国务院批准，列入第三批国家级非物质文化遗产名录。可见，中国人民对旗袍的重视。

上个世纪20年代起，旗袍就开始在全国流行，时至今日，旗袍依然是中国最为重要，且最受欢迎的女性服饰之一。每逢重大节日，旗袍一定是当代女性首选服饰。

关于旗袍的 历史 起源，有很多种不同的说法，目前最被大家熟知的就是旗女之袍说，也就是旗袍是源自清代旗女之袍，后经过演化发展成了民国时期的旗袍。

其实，这个观点是比较片面的，理解成旗女之袍，更多的是字面上的意思。东华大学艺术学教授卞向阳认为，此旗非彼旗，旗袍之所以叫旗袍，完全是一种误称。

1912年2月11日，清朝最后一位皇帝溥仪退位，清朝正式结束，而旗袍是在1920年之后才开始流行，作为汉人，长期被满人压迫，是不可能去复辟清朝服饰的。在这一点上，就否定了旗女之袍说。

旗袍，实际上是中国传统服饰的西方化，融合马甲和西式裙装的风格，构成了独具东方特色的 时尚 袍服。

清朝末年，汉族女性的穿着，依然保留着上衣下裳制，一般的女性是不会穿袍服的，只有旗人女性才会穿着袍服。汉人被清朝统治了300多年，脑子里潜移默化的就认为，女人穿袍就等于旗女穿袍。于是，旗袍的叫法就这么来了。

1926年2月27日，《民国日报》上还发表过这样一篇文章，叫《袍而不旗》，其主要思想就是表达，旗袍不能跟旗女混为一谈，应该称之为中华袍。但是，这么多年来兜兜转转，旗袍还是没能更名为中华袍，人们还是称之为旗袍。

所以，旗袍是一种民间的通俗叫法，而非官方学名，这个名字的来历，完完全全就是一场误会，跟旗女之袍没有任何关系。

上世纪20年代，旗袍之所以能迅速蹿红，除了旗袍本身漂亮之外，还有一个很重要的原因就是女权的解放。中国几千年来的封建礼教，对女性的压迫、残害太深，例如《女儿经》中写道：“为葚事，两截衣，女人不与丈夫齐，百凡事体须卑顺，不得司晨啼母鸡。”可见，女性在封建 社会 ，是怎么被迫害的。

民国建立之初，西方思想开始融入中国，年轻人纷纷学习西方的先进思想，尤其是女性，极力的追求男女平权，刻意模仿男子穿着长衫袍服。

辛亥革命之后，年轻女性们纷纷放足、剪发、穿长衫，大街上随处可见的长衫女，北京的报纸还曾发文：“如今的女子剪发了，足也放了，连衣服也穿长袍了。”可见，当时穿长衫已经是流行风气了，只不过 社会 舆论多有批评之意。

随着思想的解放，旗袍迅速火遍大江南北，从20年代至40年代，旗袍飞速发展，就连学生的校服，也都做成了旗袍样式。一时间，旗袍成了中国女性最为标准的服饰，上至达官贵人的富贵太太，下至市井乡村的民间妇女，无不穿着旗袍。

在上个世纪三四十年代，旗袍深受广大女性的喜爱，尤其是一些文化女性，对旗袍更加情有独钟，例如张爱玲、吴贻芳、阮玲玉、宋美龄、宋庆龄、宋霭龄等等，她们对旗袍的喜爱，几乎到了痴迷的程度。

这其中最具代表性的就是张爱玲和宋美龄，搜寻此二人的 历史 照片，我们不难发现，她们几乎所有的照片都是身着旗袍，她们穿旗袍的形象，已经深深的印在了每一个仰慕者的心中。

张爱玲的一生，制作并穿着过几百种样式的旗袍，少女时期穿碎花旗袍，青年时期穿高雅的紫、绿旗袍，中年时期的素布旗袍，每个时期都有着不同的风格。

曾给张爱玲做旗袍的裁缝回忆道：“我给张爱玲做过的旗袍，都数不清了，但每一件旗袍都是她亲自设计，我只是按图施工。她冬天的旗袍有绒夹里，紧身、窄长袖、两侧开到膝部，春秋旗袍都是束腰、低领，夏季旗袍是无领、短袖、长衣至膝盖。”直到现在，张爱玲的这种夏式旗袍，依然非常流行。

宋美龄更是一位旗袍的深度痴迷者，由于身份特殊，宋美龄还专门雇了裁缝，为自己缝制旗袍。这位裁缝名叫张瑞香，一年四季都在不停的做旗袍，平均两三天就能做一件，除了过年休息几天之外，其余的时候都在赶工。

按照三天一件的速度，张瑞香一年就能做100多件，十几年来，他给宋美龄做过的旗袍足有几千件。如果说宋美龄的衣柜，是世界上最大的旗袍储藏室，也真不为过。宋美龄晚年去美国生活，从大陆运走19箱衣物，其中有15箱都是旗袍，可见宋美龄有多爱旗袍。

​对于中国女性而言，旗袍堪称是服饰美学之最，显与隐、色与戒之间的和谐，将中国女性含蓄的身姿表达的淋漓尽致。

风韵、轮廓、婀娜、婉约、妖娆、华丽、高雅、端庄、妩媚都是形容旗袍的绝佳词汇，字字充满诱惑，是女子，就该拥有一件属于自己的旗袍。

旗袍的美，是一种典雅的美，是一种高贵的美，它对穿着者的要求十分苛刻，只有中国女性才能穿出那种东方神韵，西方女性永远都穿不出那种旗袍之美。

旗袍作为一种服装，已经完全超越了人们对服装的定义，旗袍所传递出来的，不仅仅是表面上的华丽，更是一种文化的象征，一种透漏着民族精神的艺术语言。

作者/老黑

喜中国文化，爱 历史 传承，尽绵薄微力，扬卓越俗成。

⑵ 大妈们为何对旗袍情有独钟呢

旗袍是我国文化的一个特色，能展现女性的身体曲线之美，但是许多网友发现，现在大妈们都特别喜欢穿旗袍，其实这也是有原因的。下面，我们来看看网友总结的那些关于大妈爱穿旗袍的原因吧。

最后，也有网友认为，毕竟许多中年大妈到了那个年纪身材就会走样，但是不走样的也存在，既然没有走样，为什么不趁着自己身材还比较好的时候穿穿旗袍秀秀身材呢，也好让姐妹羡慕羡慕呢？当然，最后这种情况也是存在的，大家可以当个参考。

⑶ 从化旗袍礼仪导师李楚萍

中华民族是礼仪之邦，向来重视礼仪，礼是古时候的制度，涵括许多方面；仪是礼的形式，旗袍礼仪是仪的之一。旗袍是东方女性璀璨的明珠，它蕴涵着东方女性服饰文化独特的风韵。旗袍，东方窈窕淑女气质典雅修养的标签；旗袍，展现东方女子婀娜多姿，玲珑曲线美；旗袍，集东方女人婉约灵动，飘逸着诗意幽香的味道。穿旗袍，提升女性的颜值、身材与形象。

李楚萍旗袍美女，祖籍广东揭阳市，本科毕业华南师范大学。读书时，她学的专业是民法。踏入社会后，她在业余的兴趣爱好拓展个人的特长，朝擅长的肢体语言（舞蹈、礼仪文化）方向发展，提升个人气质与修养，特别是旗袍散发出她东方女性曲线典雅气质。

2016年，她被从化文化馆负责人聘请为旗袍文化礼仪的负责人。三年来，她成为从化旗袍礼仪文化的领头羊，成为全国旗袍秀的导师，参加过全国“世界旗袍模王争霸”赛，荣获最佳气质奖。广东省内相关的旗袍赛事，李楚萍老师多次被特聘为评委 ，可见她在旗袍方面已是资深的专家。她不忘初心，全心全意地为从城旗袍礼仪文化服务，为推广旗袍礼仪活动默默奉献。

李楚萍，从化旗袍礼仪文化的创始人。她着力打造从化女性旗袍礼仪的先锋者，领路人。近两年来，从化区各乡村开展旗袍美女回娘家的大型活动，离不开她团队的成员组织策划。从城旗袍团队各成员积极把旗袍礼仪文化通过乡村活动，深入广泛地宣传旗袍特色礼仪文化，渲染人们对旗袍美的追寻，对旗袍韵味的鉴赏。

她为了搞好从城的礼仪文化，培养一批批从化形象礼仪大众而不怕苦不怕累，牺牲休息时间，义务付出辛勤的耕耘。平时，她忙着工作，出差学习，提升自己的专业知识。自2019年六月来，李老师利用星期六的时间，在图书馆义务开设礼仪文化的公益课。每周六没有特殊情况都是正常开课，上午9：00——11：00成人女性旗袍礼仪班；下午15：00——17：00儿童礼仪课程；晚上19：30——21：00优雅礼仪班。

李老师说：“女人，不要去拒绝忙碌，因为它是一种充实； 不要去拒绝微笑，因为它是你最大的魅力。你的优秀，不需要任何人来证明。 人有自信，你就是一道风景，不要在别人的风景里迷失自我，你得为自己漂亮地活着！”她的乐观豁达，积极上进态度，践行时代核心价值观。忙是跨越人生巅峰时刻，笑是生活智者，努力做好自己，走好自己的路。

李楚萍老师说：“旗袍并非年轻女子的专属，每个年龄段的女性穿起旗袍会有不一样的雅致气质！无论哪个年龄段的女人穿起旗袍都是一朵绽放的鲜花！”她对旗袍的灵魂理解得非常到位，把旗袍比喻得精准。是啊，与旗袍为伴的女性就是一朵朵姹紫嫣红，千姿百态的鲜花。上年纪的大妈穿着旗袍，端庄得体，风韵犹存，从里到外演绎着一朵牡丹花高贵优雅的情怀；中年少妇穿起旗袍仿佛怒放的芙蓉正淡妆浓抹，高洁无瑕的典范，洋溢出独特的妩媚；热恋中的女子穿着旗袍犹如玉兰花的冰清玉洁，飘逸着内敛而含情脉脉的幽雅气质，耐人寻味，惹人意犹未尽的思慕；少女穿起旗袍简直就是纯洁灵动的莲花仙子，亭亭玉立的仪态，一举手，一投足的回眸，令多少男子甘拜旗袍的魅力，千千万万的男同志们感叹：众里寻她千网络，蓦然回首，那旗袍美女却在灯火阑珊处！

李楚萍老师将一如既往地把旗袍礼仪文化一一为从城的女性朋友展示，传授，让旗袍塑造你的精彩人生，引领你走向如诗和远方的典雅之道；帮助你修炼最具魅力的东方女性的芬芳馥郁。

⑷ 论述中国旗袍的发展演变及各个时期的特点

历史沿革:袍服自汉代被用於朝服,起始多为交领,直据,衣身宽博,衣长至附,袖较肥阔,在袖口处收缩紧小,臂肘处形成圆弧状,称为 "袂",或称"牛胡",古有"张袂成荫"之说.袍服式样历代有变制,汉代深衣制袍,唐代圆领裥袍,明代直身,都是典型的宽身长袍,穿著者多为知识分子及统 治阶层,久而久之蔚成风尚.袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活.流行於少数民族地区或游牧民族的袍服,一般都较为紧窄合体,以利於骑射或其他激烈活动,这种服式多采用左衽,窄 袖,袍身比较适体.历史上,汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式,赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例.唐代的胡服也风行一时,胡服在唐 开元,天宝年间与胡妆,胡骑,胡乐同为时人趋奉,可算异域文化一次大面积的流行范例,属於长安街头当年的"舶来品".在辽,金,元及清朝等少数民族政权统 治时期,合身的袍服都曾一度扮演著服饰的主角,虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势.清代由於历时最长且较稳定,故袍服可视为典型服饰.
顺治元年(公元1644年),清世祖率兵入关,定都北京,继而统一 全国.随著政权的初步稳固,开始强制实行服制改革,掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮,律 令之严性命攸关,有"留头不留发,留发不留头"之说.至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的著装 中.庆典场合不分男女都要著袍,各类袍服名目繁多,有朝袍,龙袍,蟒袍及常服袍等之分.从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女 日常所穿的长袍才与后世的旗袍有著血缘关系,用作礼服的朝袍,蟒袍等习惯上己不归为"旗袍"的范畴.清朝统治者强调满语骑射,力图保持其固有的生活习俗和 穿著方式,一方面要用满族的服饰来同化汉人,同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束,从顶治,嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束 的风气之盛,可见一斑.至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的.满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏.
清 朝后期,旗女所穿的长袍,衣身为宽博,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝."元宝领"用得十分普遍,领高盖住腮碰到耳,袍身上多绣以各色花纹,领,袖,襟,据 都有多重宽阔的滚边.至咸丰,同治年间,镶滚达到高峰时期,有的甚至 整件衣服全用蕾丝镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料.旗女袍服的装饰之繁琐,几至登 峰造极的境地.此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继,清廷内外交困,国力式微.帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门.为挽救危亡,清廷洋务派提出"中学为 体,西学为用"的救国方略,派遣大批留学生到国外学习,军队也改练新军.在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣,操帽与西式军装,军帽.洋装的输 入,提供了评判美的另一种参照系,直接影响社会服饰观念的变更.日后旗袍演化为融贯中西的新式款型,其受西方影响的改变可说即是由此开端.
1911 年辛亥革命风暴骤起,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了政治障碍,同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边,解除了服 制上等级森严的种种桎橘.服装走向平民化,国际化的自由变革,已经水到渠成,旗袍由此卸去了传统沉重的负担.由於满族统治政权的消亡,旗袍此时穿著者甚 少.西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处.旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成.
演变: 1.最早的旗袍是宽袍大袖的,中国妇女长期以来的束胸裹臂,300多年来都没有改变过.
2.20年代时,青布旗袍是当时最受女学生欢迎的.之后成为全国新女性的代表服装.
3.30~40年代的歌谣可知道旗袍已在当时的上海服装界占有重要的地位.是旗袍最光辉耀眼的年代.因当时开港通商,上海这个商业港口变出现了许多洋式的服装及文化习俗,旗袍变开始有了新的面貌.慢慢的,崎跑不在宽松,而倾向以合身显现出女子曼妙而玲珑有致的身材.但其中的花色仍带有中国文化,花鸟,图腾,手工刺绣…等.旗袍俨然成为服装上的艺术品!民间,妇女,学生,工人,政商名流的太太,无人不著旗袍.甚至一度成为了交际场合的标准服装.
旗袍的种类和款式
有单旗袍,夹旗袍,棉旗袍,有长袖旗袍,短袖旗袍,无袖旗袍, 有高领旗袍,矮领旗袍,无领旗袍,有长旗袍,短旗袍,等等.另外还可以在旗袍外面套 毛衣,马甲,西服上衣等,搭配灵活多样.
旗袍的造型
有连袖,装袖,对开襟,斜襟,大圆襟,琵琶襟等. 工艺形式上,常运用锒,嵌,盘,滚等装饰工艺,在胸襟常饰以彩绣,雕绣,亮片,圆珠,使旗袍外观更华丽,悦目;面料上,织锦缎,丝绒,古香缎,金玉缎,香云纱等均可制作旗袍.
补充说明
作为女性著装的旗袍,与旗女有著密 切的关系.所谓旗女,是指旗人家庭中的女性成员;旗人,则是清代对被编入八旗的人的称呼.清代八旗的成分以满族为主体,融合了汉族与蒙古族等其他民族在 内.八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室,觉罗以外,还包括八旗满洲,八旗蒙古和八旗汉军.八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成.清初八旗汉军有 26万之众,是八旗满洲,八旗蒙古之和的3倍.因此,旗人不仅是满族人,还可以是蒙古族或汉族人.这样,把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了.满 族是生活在北方的少数民族,擅长渔猎并四处游牧,他们所穿著的袍四面开权,有扣绊束腰带,脱卸方便又保暖,非常适合他们的生活方式.后来归附於他们的汉人 和蒙古人也采用了这种服式.明末清初八旗制度逐步确立,旗人的袍服有所变化发展,与满洲早期的样式也有所不同,这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的 前身, 到民国才成为现代意义上的旗袍,称为新旗袍或新式旗袍.旗女的袍装与汉族妇女的两截装束,在清初有著明显差异.
满族 入关后成了统治者,曾强令汉人剃发易服,但是强制性的服饰同化政策非但没有达到预期目的,反而激起汉人强烈的反抗.为了缓和矛盾,清政府不得不采纳了明朝 遗臣金之俊的"十不从".其中有:"男从女不从","生从死不从","倡从优伶不从"."仕宦从而婚姻不从"等数条,才使汉族妇女得以继续穿著显示本民族 气节的服饰,而戏装,结婚礼服,死殓丧葬服也同时被允许保恃明代式样.在清代前期一直沿续到中期,旗女著装与汉女著装呈现出泾渭分明的特色.
当 时区分旗女与汉女的装扮主要有三点:
一,看发髻.旗女梳旗髻,即两把头,叉子头或一字头,因其中插入架子使之呈双角扁平状,故又称"架子头".这种假髻到咸 丰以后更为夸张高耸,演变成为"达拉翅",被汉人称作"旗头".汉女则梳平髻,喜戴黑绒布帽和遮眉勒,发型低矮而贴体,更显其低眉顺眼的含蓄气质.
二,看著裙还是著袍.旗女穿袍,袍是她们最重要也最普遍的服饰.袍里面穿裤,礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰与附件.八旗妇女从不穿裙,即使把贵妇朝服中的朝 裙算作裙的话,也还是极少有机会穿著的.八旗妇女一般在隆重场合穿礼服袍,包括朝服,吉服和行服,而日常则穿便服袍,包括旗袍的原身--衬衣和氅衣.衬衣 圆领右衽,捻襟直身平袖,无开襟,有五个纽,衣长掩足.袖分有袖头和无袖头两类,面料以绒绣,织花,平金为多,周身加以边饰,常穿在里面.夏季衬衣可单 穿,秋冬加有皮棉.氅衣穿在衬衣外面,与衬衣类同,只是左右开禊至腋下,开禊顶端饰以云头,且装饰较为华丽考究.边镶和纹饰繁复精细,还缀有蕾丝,花绦 子,狗牙儿.氅衣多穿於正式场合.清代文康的《儿女英雄传》中就有许多关於旗女这种袍装打扮的文字描写,如:"只见那太太穿一件鱼白的百蝶衬衣儿,套一件 绦色二个五幅捧寿织就地景儿的氅衣儿,窄生生的领儿,细条条的身子,周身绝不是那大宽的织边绣边,又是甚麼猪牙绦子,狗牙绦子的,胡镶滚作,都用三分宽的 石青片金窄边儿,拓一道十三股里外拄金线的绦子,正卷著两折袖儿;头上梳著短短的两把头儿……."
而与旗女相反,汉 女穿裙,从不穿袍,她们仍沿袭旧时的上衣下裳制.上著衫祆下著裙或裤,上下衣不连属.穿裙是汉族妇女的一大特点,清代汉族女裙种类繁多,如百褶裙,凤尾 裙,月华裙,马面裙,裥干裙等.裙前后有裙门,裙内穿裤,也有青楼女子或独处家中时不穿裙只穿裤的.《儿女英雄传》中写道:"忽见旁边儿又过来了个年轻的 小媳妇子,穿一件享肩贴背,镶大如意儿,水红里子,西湖色的濮县绸的半大夹袄儿,并不穿裙子,露出半截子三镶对靠青绉绉散腿裤儿裤子;脚下一双过桥高底大 红缎子小鞋儿;……"汉族女子婚嫁时穿红喜裙,上配石青或大红绣花袄褂,凤冠霞帔,沿袭旧制.
三,看鞋.由於旗女无缠足陋习,她们穿宽大的高底旗鞋.木制高底位於鞋底中部,因形似花盆,马蹄,又被称为"花盆底","马蹄底".而汉女则个个"三寸金莲",著小巧精致的绣花弓鞋,高底则位於鞋的后部.
旗袍与上袄下裙的装式在总体风格上区别明显.首先,旗女的旗袍上下一体,线条流畅,汉女的上袄下裙分割线多,富节奏感;旗袍紧窄合体显露腰身,而上袄下裙却 异常宽肥,竭力将女性曲线掩藏於宽衣大袖之下,集中反映了宋明理学"存天理灭人欲"的一面;旗袍更易使穿著者显得长身玉立. 其次,旗袍的审美趣味中心在 上面,而袄裙的趣味就显然在下面了.穿高底鞋加之袍长及地,将旗女腰线抬高,下肢拉长,重心也随之上移;而肥大至膝的袄衫则将汉女腰线降低,拉长了上身, 重心随之下移.基於民族文化的差异,旗人重头而轻脚,假髻虽然夸张高耸,天足却被掩盖於袍摆之下.相反,汉文化倾心於"纤纤作细步","三寸金莲"倒是无 论如何要露出裙摆的.简约的小髻,肥大平直的衣裙更容易将观者的注意力吸引到足下,这就是汉人的重脚而轻头了.
旗袍 与袄裙在具体形制上也存在许多差异,例如旗袍有一字襟,缺襟等种种斜襟,礼服上还有马蹄袖,袄裙却多为对襟;袄衫上戴领抹,沿用本族的交领,而旗袍在最初 则无领,只戴领巾兑,直到清末才有旗袍立领,而且也非交领.在装饰配伍方面,旗袍原本是相当简朴的,入关后慢慢朝繁复的方向发展,甚至大大超过汉女的袄 裙,镶,滚,嵌,绣,荡,贴,盘,钉样样俱全(这在汉女袄裙上也能见到),而且许多正式礼服袍均有接袖和箭袖,使整只袖被分成数段,每一段的图案风格,色 彩和面料都截然不同,这是汉装所没有的.
旗女与汉女著装存在的差异,归根结底反映了异族文化间的差异.内敛型的汉文 化造就了上袄下裙,而外向的八旗文化则产生了旗袍.在两种服饰截然对立的时期,也是两种文化撞击的年比.然而,正如文化之间的冲突会逐渐磨合化解,旗汉服 饰的差异也并非不可调和.清王朝统治稳固后社会趋於安定富足,民族融合在不知不觉中进行.即使是禁令也禁不住旗袍变得宽身大袖,袄褂变得越来越长,类似於 袍.清中期时旗女与汉女著装的界限已不再那麼明确,晚期更是互借互用.旗袍采用汉族的吉祥纹饰以及刺绣工艺,袖上也出现类似半臂的深色装饰.有穿著长坎肩 的汉女,也有穿袍身极短露出双脚的旗女.同一时期的旗汉服装也会反映同样的时兴做法和装饰手段.总之,旗女与汉女的著装已由初期的对立走向了融汇交合.
头.
在民国前的旗袍的确不开叉,与我们印象中的飘逸比较起来,
样式很土,这姑且可以称为旧式旗袍.特别的是,那时旗袍领子
很古怪,高高的立领,高到腮边,像个桀骜不逊的豪杰.旧式旗袍
仍然是被桎梏在一种意识形态裏,似乎只是城裏人以及上层社会人的
专利.现在可以认定,这些服装的保守策略,主要是为了约束妇女
的肢体运动, 使女人显得更加端庄和贤淑.
20世纪初,欧风美雨浸淫之下,汉族人相对比较开化,把旗袍领子改低
了.特别具有创意的是把下摆开了叉,姑且可以称之为改良旗袍,
这种服装的革命赢得了男人们的普遍喝彩.改良旗袍始於20年代,喇叭管袖口缩小,袖子由长变短,衣领如荷花,改良旗袍越来越瘦,紧裹腰身,将人体的轮廓曲线勾划出来,袍叉开到了大腿,露出同样质料的长裤,
后来则连长裤都不穿了.鲁迅先生见过夜晚倚门候客的妓女,穿的旗袍开叉高到"似乎高到了腰间".风尘女人最好是"美"的,也就是说,那时的"风情",与旗袍开叉的高度成正比,开叉到了腰间,那麼风情就"盈盈一握"了. 多数人认为旗袍要搭配凹凸有致的身材,更多人认为,旗袍端庄但不讲究流行.多数人认为旗袍太正式,穿起来太拘束,最重要是不少人认为旗袍不走流行路线,这是对该传统服装的误解,使得旗袍不受年轻女性的青睐.
清朝是我国服装史上改变最大的一个时代,清代是个满汉文化交融的时代,尤其 是服装文化,也是在进入中国后,保留原有服装传统最多的非汉族王朝.乾隆帝 亦属好大喜功,浮慕好名之君,但他能清楚意识到,是承袭一套己涵在衣冠制度 中的政沾理论,而不必是外观形式,方能传国长久.乾隆朝制定详细的冠服制度, 并图示说明,以后子孙也能「永守勿愆」.清代的衣服长袍马褂,早先是富贵人 家才穿的服饰,到后来普遍了,变成全国的一般服饰,平日所戴的便帽就是瓜皮 小帽,颜色是外面黑,裏面红.满族妇女穿的旗袍,早期是宽宽大大的,后来才 变成了有腰身,在旗袍外面再加上一件「坎肩」〔背心〕.她们的鞋子也很特别, 是一种花盆式的高底鞋.至於汉族妇女的服饰,则和明代差不多.
长袍马褂是清朝男子常穿的服饰.
马褂是穿在长袍外面的短褂子,长度只到腰际,
本来是北方人在骑马时穿的,满人统一中国后,
不乘马的人也穿起马褂,渐渐流行起来
中国是一个多民族国家,由 56 个民族组成.每个民族都有自己悠久灿烂的文化.这一衣冠古国的服饰文化,是由各民族共同创造的.几千年来,中国各民族相互学习,互相交融制造出许多精美绝伦的服饰.中国民族服饰以色彩鲜明,技艺精巧,风格独特而著称.各民族的服饰,风格款式迥然不同,反映了各个民族的审美情趣,这可以从人们日常的穿戴和习俗禁忌中表现出来.概括来说,汉族服饰细致中体现著传统礼教;北方少数民族服饰表现出浑厚质朴,威武粗犷;西北少数民族却奔放潇洒,凝重简约;西南少数民族则秀丽多姿,丰富多彩.每个民族的地理环境,风俗习惯,生产方式和艺术传统等特点,无不体现在衣冠服饰上.纵观五千年的中国服饰历史,尽管千变万化,但在款式,纹样,色彩,面料等方面,都融入了民族的人文精神,衣冠服饰是记载中华民族文化的光辉篇章.
中国的服装史,可分为三个阶段:周代以前,为蔽体御寒时代;周礼制定,以至清末,属政治表徵时代;君主政体结束后,新的服装文化特色,类属模糊不清.中国服装制度的大原则是「上得以兼下,下不得僭上」,故社会阶级愈低的人,能选择的服色就越小.故历朝政府均以列举式,规定不准使用的颜色,每一阶层的人就在他能用的范围之内发挥,虽然每一朝代均有禁用色之颂布,但随著服装文化的进步,政府的规定经常是跟在流行的背后,因此,有时禁用色也就意味著即流行色.一个时代之所以选择某一颜色作为流行服色,事实上隐含著该时代的政治取向.传统上,服装是政治的一环,故智识份子重视,他们的好恶,向来影响时代文化取向.事实上,服装文化与其他文化一样,在传统的长河中,沈甸了无数的宝藏,挖掘都来不及,向忍遗弃 但重拾它时,必探究其意义所在,琢磨出真正的精神,劣辨何不该扬弃,何不可遵循,建立我们现代的中国文化. 赞同0

⑸ 旗袍男生可以穿吗

旗袍男生可以穿。

旗袍，最初的意思是“旗人穿的袍服”，满语称“衣介”，分单、夹、皮、棉四种。

今天，旗袍作为中式标志性服饰，来源于满族服饰“旗袍”，起初作为满族常见的服饰，并非如此，而且那时候的男子也穿旗袍。

清朝为满族统治的封建王朝，所以满族服饰在清朝为“国服”。清初期，为了加强对汉族人们的统治，禁止穿戴汉族服饰，两截衣裳的汉服形式，只基知限制汉族女子在家穿戴，规定“剃发易服”， “服”，则满族服饰，其中“旗袍”最常见。

在正式场码锋悔合，不仅女子要穿“旗袍”，男子也要穿“旗袍”。 男子旗袍样式与结构比较简单，圆领，大襟，窄袖，四面开叉，左衽，带扣襻，束带，因为满族人善骑猎，所以这样的服饰设计，便于骑马射猎，是满族人骑射生活中的创造。

我们比较熟悉的一个词“长袍马褂”，就是那时候普通男子穿的“旗袍”。不过此“旗袍”已经不属于我们现在所说的旗袍范畴。

满族女子的穿的旗袍，比男子的复杂得多，讲究装饰，领口，袖头，衣襟秀有不同颜色的花边，最多要到18道，传统满族女子的旗袍裁纸采用直线型，胸、肩、腰、臀完全平直，上下一条直线，外加高硬领，女性身体的曲线毫不外露。

尽管最初满族女子穿的旗袍，没有今天的“旗袍”显露女性曲线美的特征，但确实是今天旗袍的起源。

清后期，满汉女子在长期生活中，相互融合，服饰风格也开始互相效仿，服饰的差别逐渐变小，于迟正是满族旗袍遂在全国流行。

20世纪初，旗袍发生了改进，样式为腰身宽松，袖口宽大，长度适中，便于行走，是当时中国女子流行的服饰。1929年，国民政府更是确定旗袍为国家女性礼服之一。

20世纪40年代后，受西方服饰的影响，旗袍又被进一步改进，样式缩短，两边开高叉，出现短袖或无袖旗袍，外为流线型，更有时尚特征，从而突出女子形体的曲线美。

今天的旗袍俨然与最初的满族服饰“旗袍”，有很大的区别，旗袍作为中华民族标志性的中式服饰之一，也在重要的外交场合，扮演着越来越重要的角色。

⑹ 大妈为什么喜欢卖旗袍

说明老大妈是个热心肠的人，听听吸取对的也不错，不要排斥

⑺ 古代做旗袍，为什么要两边开叉

满人擅长骑马射箭，女子自然不甘示弱，可是普通的裙子非常阻碍活动，他们就想到注意在裙子两边开个口。最开始这样的方式只是为羡渗了生存，满人打下江山后，进入中原的满人要求汉人改变服饰，和满人一样穿旗服，因此就有了后来的长袍，但是长袍整体呆板且有失美观。辩察
旗袍在民国20年代，成为女性穿着最普遍的服装，有学者认为旗袍是由清朝的旗服发展演变而来，后来清朝被推翻，女性的思想有了很大的改变，为了是寻求思想的独立女权的解放，效仿男子穿长袍，女性的服装也发生彻底的变化，传统笨拙的旗服也变得性感不失优雅，因此旗袍逐渐流行起来。
但是后来为什么旗袍两边开叉越来越高呢？主要是因为后来的女性大多都不从事劳作，旗袍越来越受女性的追捧，虽然兄灶脊旗袍凸显女子的身材曲线，但正是这样，旗袍紧身也就意味这女性如厕及其不方便，因此为了方便女性如厕，才会将开叉上升高度。
不过旗袍开叉高度也是有讲究的，不然很容易引起误会，恰到好处的高度既方便了自己出行生活，也展现了自己若隐若现的腿部，又将女性欲说还休的美展现恰到好处。

⑻ “旗袍”最早是男子的象征，后来为什么成为女性专属

在民国服饰史上，旗袍可以说是一笔最惊艳的“糊涂账“。

民国时期，孙中山喊出“驱除鞑虏，恢复中华”的口号，可反讽的是，不久便兴起了旗袍。曹聚仁曾在《上海春秋》一书中说：“前清亡而旗袍兴，这也是我们这个时代的大变化”。

大约到1934年左右，旗袍从革命回归古典，既摆脱西化的模范，也摆脱对旗人妇女的模范，成为时人需求的袍子。

与此同时，象征勇武的男子旗袍，却在新的时代里成为了文雅之袍，甚至文雅到酸腐如孔乙己的长袍。再后来，男人穿长袍，就仿佛女人穿裙子一般，具有女性的特征了。

⑼ 07年有一部旗袍的电视剧

是邱心志和田海蓉主演的《旗袍》，现在网上找不到可以观看的视频

邱心志－饰演林文宣
田海蓉－饰演秀秀
程前－饰演阿多
关晓彤－饰演叶雨稠
孟广美－饰演杨青梅
孙晶晶－饰演秋海棠
马季－饰演汤老板
王雅捷－饰演叶雨稠
午马－饰演叶顺天
叮当－饰演少年阿多

民国初年的某一天，一群匪徒冲进江南乌泽小镇的林家，以平判乱党之名进行满门抄斩，睡梦中的林家小少爷林文宣被—个大他十岁的童养媳秀秀冒死救出火海，并亲眼目睹了父母被杀之场面......
在之后的流浪与乞讨的生活中，五岁的林文宣又与秀秀失散，不得已被卖进戏班学艺，苦不堪言。
多戕的命运并不因他的苦难而停止。辗转在馄饨店学徒的林文宣又被邻家的旗袍店所吸引，之后遇上旗袍大师叶顺天，天生聪慧的文宣对旗袍情有独衷，终于大师收他为徒。在天份与勤奋中，林文宣成为了当年上海滩红极一时的旗袍大师，也因此与秀秀相逢并得到过宋美龄亲书牌匾奖励......
至此，生意兴隆的春水坊旗袍店，招徕同行的嫉妒，一封匿名信又将他推入生命的再次波折，逃回乡下的文宣忍受着失去少年戏班之两小无猜，而后在上海相遇相爱的小雪（秋海棠），忍受着已是姐姐的秀秀的再次失散，娶了叶师父之女，那个一直深爱他却得不到父亲支持的叶雨稠为妻......
在一场牢狱劫难之后，他携妻回到乡下，痛苦于失去亲友的文宣不再做旗袍而是开了家馄饨店。抗日战争爆发，日本的铁蹄踏进了乌泽，为了拒绝为日军队长小野之妻定做旗袍，文宣当夜砍断手指明志。闻讯而来的小野急将他送医院救治，但为时已晚，小野对此很懊悔。凭借小野对文宣的愧疚和好感，文宣为已是游击队长的秋海棠提供日军情报......终于在一次拔据点战斗中，小野和其妻被秋海棠部所歼，小野夫妇临死将其子托付文宣，在没有选择的前提下，他收养了日军孤儿......
抗美援朝时，文宣领导的被服厂为前线立下大功......
文革中，遗孤因揭发家藏四旧“旗袍”而使文宣失去了深爱他的妻子雨稠，精神崩溃的雨稠裹着红布以为旗袍而投河自尽......
深爱文宣，又做过歌女的抗日英雄秋海棠在文革中因历史原因而遭迫害，最终身着珍藏的文宣当年亲手做的白旗袍跳楼身亡......
文宣再次被劳改......
解放前与阿多阴差阳错前往美国的秀秀已嫁大卫、琼斯。因其中国情结，女儿在改革开放时，专来大陆寻亲林文宣，终于在新疆某农场，已是暮年霭霭的文宣依然用当地一种韧草编衣，被艾丽娅发现，此时，当日本遗孤得知自己身世时痛悔不已，双膝跪地，深深忏悔......
往事如烟，一个动荡不安的时代已被岁月送走......
上海隆重举行时装发布会，身着各色旗袍的模特们向人们展示着中国旗袍的高贵、内敛、挺拔而又含蓄的东方之美。
而一代大师林文宣在演绎旗袍之中，付出了自己对美的向往与体现，对爱的诠释与执着，对情的深沉与奉献，对义的秉承与坚持的中华男子之美......