上海时装周胡蝶旗袍展

② 八下历史课本那女的是谁，短卷发的，穿旗袍！速回

胡蝶

胡蝶(1907—1989)女演员。原名胡瑞华。原籍广东鹤山，生于上海。幼年跟随在京奉铁路任总稽查的父亲迁居天津、营口、北京等地。1924年回上海，入上海中华电影学校第一期演员训练班，结业后参加无声片《战功》的拍摄。后相继在友联、天一等影片公司主演《秋扇怨》、《梁祝痛史》、《铁扇公主》等二十余部古装片。1928年入明星影片公司，曾主演《白云塔》、《火烧红莲寺》、《啼笑因缘》、《空谷兰》等影片。后主演中国第一部蜡盘配音片《歌女红牡丹》，以及《狂流》、《脂粉市场》、《盐潮》等左翼影片。1933年在有声片《姊妹花》中兼饰一对性格迥异的孪生姐妹。1935年参加中国电影代表团出席莫斯科国际电影展览会，并随团赴德、法、英、意等国电影界考察。八一三事变后去香港，主演《胭脂泪》、《绝代佳人》等影片。后至重庆居住。抗战胜利后复去香港，一度经商，并曾主演《某夫人》、《青春梦》、《明月几时圆》等影片。1967年息影，定居加拿大。

（2）生平

她从小即对表演感兴趣，十六岁那年成为中华电影学校的学生，毕业后与影星林雪怀相爱，终至订婚。后胡蝶成为家喻户晓的明星而林雪怀的生意却困顿不堪终至放纵堕落，胡蝶无奈，走上法庭，解除了婚约。后胡蝶去北平折外景，被日本特务阴谋诬陷，说她在“九·一八”之夜和张学良跳舞而被报纸中伤为“红颜祸水”，此时洋行职员潘有声深爱着胡蝶，在胡蝶荣登影后之后，两人终成眷属。抗战爆发，胡蝶一家避居香港，香港沧陷，胡蝶全家又辗转逃到重庆。后偶遇戴笠，戴笠一见钟情，竟使胡蝶潘有声咫尺天涯，胡蝶被幽禁，被迫和戴笠同居。戴笠一心想和胡蝶结婚，却没想到抗战胜利后却因飞机失事死于非命。胡蝶重新和潘有声相聚，后来全家移居香港。几年后，潘有声病逝，胡蝶移居拿大。1989年胡蝶在加拿大温哥华安然长逝。她留下的最后一句话是：“蝴蝶要飞走了。”

（3）表演生涯

她的表演生涯一直从二十年代末延续到六十年代。然而，她最辉煌的时期是在三、四十年代。三十年代初，她主演了中国第一部有声片《歌女红牡丹》，她把一个忍受丈夫虐待与压榨而毫无反抗、心地善良又有几分愚昧的女性刻画得相当成杨洪武篆刻肖像印《胡蝶》功。在第一部左翼电影《狂流》中，她塑造的秀娟不但富有反抗精神，而且内心世界十分丰富，受到好评。她主演的《姐妹花》是她表演艺术的高峰。在影片中，她一人饰演有着不同生活道路的双胞胎姐妹大宝、二宝，把两个身份悬殊、性格各异的女性刻画得非常成功。这部影片三十年代在国内打破国产影片有史以来上座率的最高纪录，后来到东南亚、日本、西欧诸国演出，也大获好评。胡蝶饰演过娘姨、慈母、女教师、女演员、娼妓、舞女、阔小姐、劳动妇女、工厂女工等多种角色，她的气质富丽华贵、雅致脱俗，表演上温良敦厚、娇美风雅，一度被观众评为“电影皇后”。胡蝶横跨默片和有声片两个时代，成为三、四十年代我国最优秀的演员之一。

（4）出演影片

1925：战功、秋扇怨
1926：夫妻之秘密、电影女明星、梁祝痛史、义妖白蛇传（第一、二集）、珍珠塔（上下集）盂姜女、孙行者大战金钱豹
1927：白蛇传（第三集）、女律师、新茶花、铁扇公主、蒋老五殉情记
1928：大侠复仇记（前后集）、女侦探离婚、白云塔、血泪黄花
1928—1931：火烧红莲寺（三至十八集）
1929：富人的生活、爱人的血、爸爸爱妈妈
1930：桃花湖（前后集）、碎琴搂
1931：歌女红牡丹、如此天堂（前后集）、红泪影、三箭之爱、铁血青年、银星幸运
1932：落霞孤鹜、战地历险记、自由之花、啼笑因缘（一至六集）
1933：满江红、狂流、脂粉市场、盐潮、姊妹花、春水情波
1934：三姐妹、路柳墙花、麦夫人、女儿经、美人心、再生花、空谷兰
1935：夜来香、兄弟行、劫后桃花
1936：女权
1937：永远的微笑
1938：胭脂泪
1940：绝代佳人
1941：孔雀东南飞
1947：春之梦、某夫人
1953：青春梦
1959：两代女性、后门、苦儿流浪记、街童
1966：孤儿奇遇记、塔里的女人、明月几时圆

（5）荣誉

1960年《后门》一片获第七届亚洲电影节最佳影片金乐奖，胡蝶获最佳女主角奖，同年此片获得日本文部大臣的特别最佳影片奖。
1986年获得台湾电影金马奖特别奖。 1995年在纪念世界电影诞生100周年，中国电影90年中获中国电影世纪奖：女演员奖。

③ 有哪些好看的女装品牌

推荐的第一种女装品牌是虫二服饰品牌，“CH/2”品牌创立于2000年，至今刚好是二十周年，这个品牌很有活力，她们希望的不只是在服装领域上停留，而是走向ART CULTE FASHION的自由感性的休闲生活之中。品牌的设计师将创新Innovation 改变Change这两个元素融入品牌的灵魂，成为CH/2的品牌精神。时尚休闲女性服饰，风格偏向于简洁、时尚、优雅，体现出了女性的活力与洒脱。

④ 说说古代，近代旗袍的发展变化（简单点）谢谢

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

旗女与汉女的着装

作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的?前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。
参考资料：http://b-113373.hotnews.alibaba.com.cn/news/detail/v3000103-d5327468.html
旗袍源流枣旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。
旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。
民国之初——悄然过渡过的旗袍。
20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。
20年代——倒大袖与新样式。
20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
30年代——黄金时代（i）
本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
40年代——黄金时代（ii）
旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。
50年代——也有过灿烂的一瞬
在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。
60、70年代——被冷落的20年
从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。
80、90年代——辉煌难再
旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。
旗袍的审美
近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。
旗袍的京派与海派
京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。
艺术家与旗袍
艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
设计师与旗袍
经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
总之，旗袍是中国妇女的传统服装，而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度高，因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。

⑤ 求有穿旗袍出现的电影名称

电影:花样年华 美人依旧 紫蝴蝶 茉莉花开 东京审判 天堂口 色。戒
电视剧:上海滩 京华烟云 周璇 画魂 美人依旧 情深深雨蒙蒙 像雾像雨又像风 金粉世家
......

⑥ 从Dior设计师梦之展回顾往昔

继 巴黎和伦敦 之后，DIOR迪奥带着 「克里斯汀·迪奥，梦之设计师」 展览来到了上海。

由 ORIOLE CULLEN 悉心策划，不仅呈现此前众多的杰出作品，更以全新的场景叙事，展现了品牌 创立七十余年 始终秉承的艺术创造力。

8位 中国著名艺术家倾情打造的杰出佳作与 275件 高级定制礼服、 Rene Gruau 和 CHRISTIAN BÉRARD 所绘的独家设计手稿、珍贵的影片图像收藏共同组成了此次展览。

通过展览，可以了解到Christian Dior先生及其继任者们的先锋创意。

01

蒙田大道三十号

在展览的入口处，策展人选择将 蒙田大道三十号 的外立面完美复刻，实景还原。

熟知DIOR的人都知道 “蒙田大道三十号” 这几个字意味着什么？这是迪奥先生的 首个高订系列发布的地点 ，也是作为 迪奥梦初始的地方 。将“蒙田大道三十号”的外立面复刻在展览的入口，对于Dior来说，这既是 现代回溯过去，也是向 Christian Dior 先生致敬的一种形式 。

02

新风貌

穿过“蒙田大道三十号”， “新风貌” 展区映入眼帘，以黑白色调致敬于 1947年 品牌首场革命性时装秀上发布的 “NEW LOOK” 系列。采用全新设计演绎女性形象， 肩线柔软 、 束腰 ， 大圆摆 展现女性英姿飒爽又精致柔美的体态。

二战后物资紧缺的背景下，欧洲女人们仅仅身着简单的短裙和直筒裙，为了体现女性身形的优美线条，Christian Dior先生重拾了女性对美的追求，他几乎用了两倍的面料去制作成衣，让服装赋予女性全新魅力。

以 宽肩西装搭配伞状长裙显露腰身，彰显臀部 ，细节处无一不让当时的人们赞叹不已。

时至现今，这件套装依旧保存完好。

在“新风貌”展区包括 中国当代艺术家严培明 专门为本次展览创作的六幅新作—— 《迪奥先生后继者》 系列肖像作品，展现历任设计总监对迪奥精神的传承与创新。

其中覆盖了1947年持续至今的 历史 ，追忆Christian Dior及其后的六位创意总监对Dior做出的不凡创造。

Yves Saint Laurent，Marc Bohan，GianfrancoFerré，John Galliano，Raf Simons，Maria Grazia Chiuri 这些令人兴奋的名字都有一个共同点——他们都曾任职迪奥创意总监，被称作 “设计师梦之队” 。

而在迪奥先生之后，每一任创意总监对于BAR套装都有不同的解读。

你喜欢哪位的设计呢？

伊芙·圣·洛朗

（YVES SAINT LAURENT）

▼

迪奥先生于1957年去世时， Yves Saint Laurent 成为了他的继任者，担任第二任设计师，当时20岁出头的他是世界上最年轻的女装设计师。

给品牌的第一季设计中，推出的经典 “秋千裙”（Trapeze） 系列让迪奥在金融危机的萧条市场中脱颖而出。

▼其中最著名的就是这条"Bonne conite" 连衣裙

在1958年至1960年之间，Yves Saint Laurent为迪奥设计了六个系列。他的设计风格与迪奥先生绝不相同。如果说Christian Dior是“出世”的设计师，他则属于“入世”的设计师。

Yves Saint Laurent希望突出女性本身的美，通过时装来体现自然体态，希望将时装推向大众，风格上与街头文化关联，注重年轻人的喜好。

马克·博昂

MARC BOHAN

▼

1960年，YVES SAINT LAURENT受召入伍， Marc Bohan 成为了新任设计师。在这之前，他担任过两年Dior伦敦支线的设计师。现在大家看到的 可爱迪奥童装、迷人的男装系列 和 年轻的成衣线Miss Dior 都是MARC BOHAN在任职期间开辟的。

他接任后推出的第一个时装系列名为 “Slim Look” ，灵感来自二十年代的低腰裙和Jacqueline Kennedy。

这一系列的反响非常棒，当时的 “玉婆”伊丽莎白·泰勒 一次性定了12套，并在之后也一直是迪奥的忠实顾客，并在获得第33届奥斯卡最佳女主角时，穿着Marc Bohan设计的迪奥礼服领取小金人。

他还为诸多好莱坞明星，以及皇室设计过服装。瑞典王后Silvia Sommerlath和Grace Kelly的大女儿摩洛哥公主Caroline的婚纱都是他设计的。

Marc Bohan的设计始终是以优雅为主调，这一点相比之前的Yves Saint Laurent先生，更接近迪奥先生偏爱的风格。

吉安科罗·费雷

GIANFRANCO FERRE

▼

Gianfranco Ferre 来自意大利，当时LVMH集团的老板决定大胆启用来自不同国家的年轻个性设计师，所以我们才得以在1987年看到了Ferre的处女秀 “Ascot Cecil Beaton” 。

最著名的是为戴安娜王妃设计的 LADY DIOR手袋 。非常具有标志性的“ cannage” 米字藤格纹绗缝据说来自拿破仑三世的椅子，整个包充满了结构主义的建筑感。

Gianfranco Ferre的设计线条简约，色彩鲜艳明亮，十分吸睛。并且他为迪奥贡献的作品有着意大利的浪漫精神。

约翰·加里亚诺

JOHN GALLIANO

▼

John Galliano时期的迪奥，每一场秀都能当做一场戏剧来观赏。他的设计将华丽做到了极致，每件单品都极抓眼球。

他为迪奥做的高定秀，会加入自己喜欢的模特、演员、名媛、艺术家等，并以她们为灵感进行创造。比如充满中式风格的 “旗袍秀” ，灵感来自于第一个华裔好莱坞影星 黄柳霜 。

他喜欢的超模能和他彼此成就，例如 Kate Moss ，在GALLIANO任职期间几乎没有缺席过。

karlie kloss ，曾一度是迪奥秀的开场担当。她标志性的扭身台步，当时深深地印入了所有时装爱好者的脑海。

JOHN GALLIANO把许多 奇幻、怪诞、复古、民族风的设计 融入了迪奥的女装，成为了迪奥设计史上的惊鸿一瞥。

拉夫·西蒙

RAF SIMONS

▼

Raf Simons接任时期的迪奥，可以说是由瑰丽变为为极简，但丝毫没有因为简单而低调，反而是用线条和色彩的力量，塑造出强而有力的美感。

他的第一个系列是迪奥的高定秀，当时John Galliano走得匆忙，只留了8周时间给Raf Simons准备设计，但出来的作品惊艳奇绝，一时轰动整个 时尚 圈，当晚几乎所有人都在刷屏他的设计。

Jennifer Lawrence 当年就是穿了Raf Simons的礼服裙去奥斯卡领到了小金人。

他的设计干净、高雅，把现代主义的元素和古典优雅结合在一起，并且带起了一波又一波的流行风潮。 女裙叠穿裤装 、 鞋袜一体 、 运动鞋风潮 、 非典型高跟 、 Slogan装饰 等等，都是当时乃至现在都在流行的。

玛丽亚·嘉茜娅·寇丽

MARIA GRAZIA CHIURI

▼

Maria是迪奥首位女性设计师，因此也可以看到，现在的迪奥女装中，无处不在强调女性魅力和女权主义，占据外形与精神精神。

最具有代表性的是风靡一时的 女权Slogan ，现在售卖得许多迪奥女装上依旧可以看到。一句女权Slogan的T恤被明星、 时尚 博主们哄抢，可谓是一件难求。谁说这不是女权成就了Slogan Dior的街头营销呢？

Maria的理念是: 她需要制作让女性找到自我的服装，借此表达自己、保护自己。 在她的作品中，有非常多元化的元素，风格也不统一，唯一一以贯之的就是这个精神理念。无论是在展览现场还是时装秀场上都能明确地感受到这一精神。

03

迪奥花园

在 “新风貌” 展区旁，是 “迪奥花园” 的展区，巨大的花朵幕墙栩栩如生，错落的花瓣充斥整个房间，迸发着不竭的想象力。

迪奥先生曾在法国诺曼底格兰维尔度过了童年时光，清新的花园、静谧的乡村以及鲜艳的花朵成为他源源不断的灵感之源， 花朵 始终在历任创意总监的手中以不同的姿态绽放着。

04

迪奥小姐

“香水是所有礼服的点睛之笔。” 在 迪奥小姐 区域，展出了迪奥多款古董香水，复古意味十足的巴卡拉水晶香水瓶，以迪奥先生的小狗Bobby为原型设计的香水瓶，爱之神殿陈列等等，熠熠之下仿佛看到了时光沉淀下的光泽。

风情万千的诱人花香萦绕在 艺术家梁远苇 的精美画作旁，也为娜塔莉·波特曼曾身着的两件迪奥小姐高级订制礼服裙增添了一抹悠然芳馥。

中国当代艺术的引领者之一 郑国谷 创作了 《再锈两千年》 ，通过真铜再现了Dior的经典香水瓶，原本的玻璃瓶变身成为更加持久坚硬，经得起时光磨洗的材质，以此向品牌表达一种祝愿。

05

迪奥工坊

迪奥工坊 展区，高高的白墙上挂满了棉质细布制作的样衣，搭配一旁 艺术家刘建华 和 林天苗 各自的作品 《延伸的空间形式》 、 《步骤》 ，重现了迪奥工坊内梦想成形的过程。

06

凡尔赛

穿过“迪奥工坊”，眼前瀑布与鸟鸣瞬间将人拉进了恬静浪漫的凡尔赛花园。各式各样的浓郁宫廷风色彩的礼服裙。

07

走向世界的迪奥

据说迪奥先生在1947年初，就在其首个系列草图中描绘过一些轮廓精致的模特，表达了他对中国一直以来的向往与迷恋。而这种 东方情结 ，在这次展览中“走向世界的迪奥”展区，也进行了特别的呈现。

1948年，迪奥先生曾经设计过以“中国”、“北京”、“上海”命名的造型。

也曾钟情于中国书法的灵性，在1951年亲手设计了一套丝缎鸡尾酒裙，用的是 大书法家张旭草书拓本作印花 。

他的继任者们也不断发挥着自己的先锋创意，和迪奥先生一样，对中国情结有着巨大热情的John Galliano的华美服装也是与中国文化有颇深的联结。

1997年的春夏高级订制系列是他进入Dior第一个系列，就用中国元素引起了巨大轰动，参考了中国传统服装的披肩和旗袍，有夸张穗边和精致刺绣和传统纹饰出现在当季的T台上。

Nicole Kidman当年参加奥斯卡红毯惊艳全场的礼服就是来自这季，这也是第一次女演员穿旗袍参加奥斯卡，自此一战成名。

08

迪奥拉玛

在 “迪奥拉玛” 展区，四四方方的空间内，色彩缤纷的帽子、鞋履、手袋和小巧别致的礼服微缩模型充满视野，丰富跳跃的颜色令人眼前一亮。

09

迪奥舞会

变幻莫测的室内光源，流光溢彩，陈列其中的礼服璀璨而华丽。在这个展区会看到一众皇室名流、知名影星曾惊艳一刹的经典礼服。

“迪奥舞会” 为这场回顾展增添浓墨重彩的一笔，展示了从迪奥创立之初至今打造的一系列舞会礼服，体现了高级定制时装工坊高超的技艺。

在 “迪奥真我” 区域， Charlize Theron（查理兹·塞隆） 在拍摄DIOR迪奥真我香水系列广告时穿过的金色礼服都可以在这里找得到，搭配 艺术家高伟刚 特别设计的 金字塔形作品《她》 ，以镜面反射特征及空间解构呈现出神秘高贵的特质，与迪奥真我香水的优雅魅力相相辉映，华丽异常。

展览于2020/10/4落幕

地点：上海龙美术馆

END.

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