无省旗袍专利

1. 穿旗袍的女人有多美

旗袍作为传统的继承，无论是绣花还是印花，都是文化的一种表现形式，我们几乎看不到纯色的旗袍。这也是文化自信在服饰上的一种表现。优雅、时尚、文化自信、突出女性身材的曲线之美，这是旗袍文化所能表现出来的东方之美，因此，受到了越来越多的女性的选择。

2. 旗袍是每个东方女性的梦，什么样的体型能更好的驾驭旗袍

旗袍是每个东方女性的梦，什么样的体型能更好的驾驭旗袍？旗袍这种衣服对穿着者的身材要求比较高。关键在于身材高挑，腹部苗条，的女性。由于传统旗袍它是十分迎合穿着者人体的。就相当于你身体上有一切的缺陷，在旗袍眼前都可以让你曝露毫无疑问。那也是一些人害怕考验旗袍的主要原因。与此同时穿旗袍还需要规定你跨部要与腰围形成一个鲜明的对比。那样穿上去旗袍了才会有前凸后翘的曲线图。

旗袍衣着是要求有丰腴的身材，而不是一个仅仅的骨架子。实际上略微丰满的女孩穿旗袍更好看一些，由于丰满的女生可以把旗袍搭出形状，更加好的反映旗袍美观纤长。因此身心健康越来越好不会尤其肥胖症，却也不要太过于骨感美。

3. 的旗袍，能是古代的发明之一吗

旗袍，中国和世界华人女性的传统服装 ，被誉为中国国粹和女性国服 。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。
旗袍形成于上个世纪20年代 ，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣 ，民国20年代之后成为最普遍的女子服装 由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
这不是古代的，但可以算是发明。最好的例子是李维斯的牛仔裤发明。
1873年，斯特劳斯用撞钉固定缝口的裤子获得注册专利。说明这个新式服装一样算是发明，也可以申请专利。

4. 中式旗袍为何上面修身，下面开个叉是一种“奇技淫巧”吗

在回答这个问题之前，我们先来了解一下“奇技淫巧”的意思:是指过于奇巧，让人着迷，却又无益的技艺与制品。那旗袍上身修身，下身为什么要开叉？

是一种“奇技淫巧”吗？

第一，根据中华 历史 服饰的演变，人类生活实践总结出的经验

旗袍作为袍服大家庭中的一员，也是拥有很悠久的 历史 的，它是在袍服的基础上进化而来的。

而袍服式样历代都有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。

后来袍服开始流行于少数民族地区和游牧民族，为了方便运动，他们把又宽又大的袍服进行了改造。

上面都较为紧窄合体，而下袍开叉则是利于骑射或其他激烈活动，这就是旗袍的雏形。

尤其是经常可以在影视作品中看到，皇太极大喊:我们的江山是从马背上打下来的！

所以不难理解，旗袍为什么会开叉了，是为了方便骑马射箭打江山。

还有一点就是方便随时上厕所，所以长袍开叉势在必行，这是 社会 活动中，人们通过实践得出来结论。

第二，政治环境和西方文化的影响，旗袍的变化反映了女性思想的独立和女权的解放

从字面意思上理解一下，旗袍泛指旗人所穿的长袍，这些长袍都有一个特点，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。

袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边，看起来十分繁琐。

后来随着帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门， 社会 服饰观念也跟着的变更，受西方服饰的影响，旗袍逐渐演化为融贯中西的新式款型。

此时的服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，开始注重体现女性的自然之美。

后来出现的改良旗袍在结构上吸取了西式的裁剪方法，使袍身更为称身合体，旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装，更加修身显身材，而开叉也是一种女性解放的标志。

总括而言，有书君认为，旗袍上面修身，下面开叉是为了便于活动和如厕，同时也是女性思想独立和女权解放的标志。

所以，开叉并不是奇技淫巧，而是中华服饰经典文化的一种传承和思想的解放的标志，具有现实意义。

旗袍作为国粹一直与时俱进,融合了时代元素，值得我们去传承和发展！

很明显是为了方便，不开叉的，人根本迈不开步子，或者说迈开的步子很小，非常影响走路和工作。

有人说那可以做成裤子类型啊！连着衣服两条裤筒不行吗？这个，你可以自己想想你怎么穿上去，反正我觉得是极其的不方便，而且做成这种类型，那旗袍意义何在？上半身修身，下面和上半身非常不匹配。

而且我们需要了解旗袍的发展。

旗袍属于袍服类中的一种,它是从春秋战国时期(2700年前)的深衣发展下来的。所谓深衣就是中国古代人穿的上衣下裳合为一体的衣服。也就是说旗袍一定是上下一体的衣服。

在旗袍黄金年代的20世纪30年代到40年代，旗袍样式多种多样，开叉不是必须的，开叉高度也不尽相同。这里就当今大众意识中的旗袍——民国时的海派旗袍，和现代旗袍这两大类旗袍简单说一旗袍开叉这回事儿。

1、民国时期旗袍的典型代表——海派旗袍

民国旗袍起源于20世纪20年代后期，旗袍起源说里面有彼时女子为寻求思想独立和女权解放，而出现效仿男子穿左右两开禊男子长袍的举动。

思想解放潮再牛，绝大部分女性还是更喜欢穿贴合身形的旗袍，因为，更显女性身材魅力。旗袍修身，还要保证行走活动方便，在裙摆两侧开叉上多下功夫是最好的解决方式。（请原谅邓丽君的这配图有点夸张，还不是典型的海派旗袍）

张曼玉在电影《花样年华》中的这件中长款旗袍，非常紧身，开叉只到膝盖，并不适合大步流星地行走，如果没有开叉，行走更不方便。

30年代至40年代是旗袍的鼎盛时期，旗袍样式多种多样，长度从膝盖到及地各不相等，领型有高中低和无领几种分别，袖子样式 多种多样，裙摆肥瘦也不尽相同，而开叉也不是旗袍所必须的元素。从民国时期的画报中可以发现，为了方便行走，低开叉旗袍的下摆较为宽松。

开叉高度到膝盖的旗袍，裙摆更修身，开叉恰到好处，既显女性身体特征，又不失端庄。章子怡所穿的旗袍就是典型的海派旗袍。

外交官顾维钧第三任太太、南洋富商黄仲涵之女、 时尚 名媛黄蕙兰，身着的旗袍也是非常标准的海派旗袍样式之一。美过《VOGUE》评选她为20世纪20~40年代中国“最佳着装女性”，身穿旗袍穿梭于国际政治交际舞台上。

20世纪30年代，随着西方高跟鞋传入中国，爱美之人穿高跟鞋搭配旗袍，大众发现高跟鞋不仅让穿旗袍之人增加了美感，也让女性身材显得更纤瘦修长、婀娜多姿。

渐渐地旗袍搭配高跟鞋之风盛行，而高跟鞋一度改变了旗袍的流行风格，裙摆渐渐加长，开叉越来越高。不过，即便再高，也并为达到民国时期画报里面的那种高度，只是到臀部下方的大腿中部，相比到膝盖的开叉，多了几分性感妖娆。

至于当今部分影视作品里面的复古旗袍，旗袍开叉着实用力过猛。

2、民国旗袍新演绎——当代旗袍

修身、侧开叉、衣领与衣襟风格拘谨是民国旗袍典型的特征，总体上并不是适合现代日常生活穿着。现代设计们以民国典型的海派旗袍为设计基础，再加入现代审美元素，形成现代旗袍，一种在大众看起来并不像“旗袍”的旗袍。

赵雅芝所穿的这件就是改良过后的旗袍，上半身是削肩样式，背后拉链代替右衽，下半身是礼服样式中的鱼尾造型。

各大 时尚 品牌借鉴海派旗袍元素，重新演绎的现代旗袍，其中既有国外一线 时尚 品牌，也有国内品牌。

2004年巩俐在戛纳电影节红毯身着YSL by Tom Ford 2004秋冬系列改良版旗袍，风格非常符合巩皇。

其实，旗袍也可以不用像旗袍黄金年代的海派旗袍那样注重显示女性曲线，李宇春在2107戛纳电影节红毯上所穿的Gucci刺绣高开叉旗袍，和在卫视春晚上穿的无开叉旗袍中的棉袍，大概，李宇春让大众对现代旗袍有了新的认识。

现代的中式旗袍是一种形成于民国时期的民族服饰。旗袍最简单的特点就是右衽大襟、立领盘扣、侧摆开叉。那么旗袍为何是上身修身下身开叉的设计？有些人说这是设计者的个人爱好，是一种“奇技淫巧”，那当然是不对的。我总结有以下几个原因。

一、时代背景

中式旗袍，是一种融合中国古代传统服饰和西方新兴服饰的中西结合产物。现代旗袍的款式基本与民国时期相同，中国汉族的传统服饰两千年来一直是“上衣下裳”，穿袍服一直是男性的专利。民国时期，女权解放，开始效仿男人穿长袍，后来结合西洋的理念，诞生了女式长袍，也就是“旗袍”。上身更加贴合女人的曲线，下身保留了男士长袍开叉的款式。

二、实用性

旗袍作为民国时期中国的国家礼服，肯定是要衬托东方女性的美。上身修身是为了更好的衬托女士的曲线，开叉也更能秀出女人的性感美又不失风雅，也是作为国家礼服的基本要求。而且旗袍下身开叉，也更加方便行动。旗袍的材质多为丝绸，缺乏弹性，若无开叉将会极大影响穿着的行动能力。

三、思想解放

民国时期正式正式女子思想独立和女权解放的斗争时期，中西文化开始大面积交流，中国女性也开始接受并学习西方开放的思想。这种思想斗争正式通过剪短发和穿新服饰开始的，当时的女人不再学习保守刻板的传统，而更愿意接受西方开放自由的思想，开始变得原意展现女人的形体美，也不介意了露臂露腿，所以旗袍这种流行服饰必然要符合人们的需求，修身和开叉是必然的。

旗袍如今依然可以称为中国国粹和女性国服，是一种最能展现中国女性美的民族服饰。

那么关于旗袍的前世今生有着哪些故事呢？

旗袍真正诞生至今仅有百年，形成于上世纪二十年代，当时正处于文化和科学变革时期，中国人正从封建 社会 的阴影中慢慢走出，女性的权力得到了极大的解放，灵感来源于中国满族传统服饰结合西方现代裙子的特点应运而生。当然设计师则是中国汉族设计师们。因此中国汉族文化和传统在旗袍身上得到了十分的体现。一件神奇的服装就是在这样的背景环境下诞生了！

旗袍的特点可以概括起来十二个字： 右衽大襟，立领盘扣，侧摆开叉。

这十二个字大家看到了，其中最后四个便是题目中写到的侧面开叉。为何非要开叉到大腿间呢？原因其实很简单。

清朝末年，随着西方国家的先进思想开始进入中国这片古老的国都和土地上。女性越来越多的开始了争取女权独立的斗争，到了民国时期，上层 社会 的女性已经彻底的改变了曾经大门不出、二门不迈的 历史 形象，开始积极地读书学习，外出做事，参与 社会 各项事务，更是破除了裹脚、束胸等传统的歧视女性的封建行为。自然传统的服饰也必须要变革。

因此，旗袍的出现很快的受到了这些新时代女性的欢迎，这些经常需要出门参与 社会 事务的新女性，对于穿着的要求，不仅要体现自己的完美身材，更要大步流星，不再扭扭捏捏故作病态，因此，在这样的消费群体需求下，旗袍在设计的过程中选择了 “侧摆开叉”。 这样的设计就是为了满足女性更好的走路。

旗袍有“东方女装代表”的美誉！是清末的产物，根据当时旗人的服饰而命名！

她是根据女士的身材而修身设计，尺寸恰到好处，旨在展现女性曼妙的身姿曲线，所以臀部以下变窄，为了不影响行动走路，所以在两侧设计了开叉！

第二点设计开叉的原因，就是便于穿着，因为臀部下面比上面细！

还有一点人性化的设计，就是为了便于如厕，俗话说人有三急嘛！这三点原因的开叉设计真是旗袍的精髓所在，不仅体现了东方女性的美丽妖娆，而且也给生活带来了便利！

从这点就可以看出，古代服装设计大师的水平真是NumberOne,水品一点也不逊色与现代大师啊！
所谓“美人兮在东方，美衣兮亦在东方”！

首先给个肯定的否定回答：并不是哦~

说起旗袍的上修身、下开叉设计，咱们先了解下旗袍的起源：

袁杰英、包铭新教授在《中国旗袍》中的观点，旗袍起源自几千年前的西周、前秦两汉时期的麻布窄形筒装或深衣；

卞向阳《论旗袍的流行起源》认为，旗袍是中式袍服马甲+西式裙装结合而成，象征新时代的流行风尚，较早接受旗袍的群体，是都市中受西方思想影响较深，反封建追求男女平等的新女性与学生群体等。

而旗袍的立体剪裁，穿上能让女性身形曲线优美、体态婀娜，在爱美天性&新思想新追求的共同催化下，就成了当时的流行服饰啦~

从时髦女郎、姐妹淘，到学生、教师大家都爱穿。

文中参考资料来源于网络；

现在可能很多人会认为旗袍是从满清服饰变化过来的。其实不然，至今，它的定义和产生都是十分有争议的。

在中国服饰史上，旗袍产生的时间有四种说法：第一：从清朝满族妇女旗衣变化来的；第二：源于先秦两汉的深衣，满族的旗衣就是继承的深衣，旗袍是在旗衣的影响下产生的；第三：旗袍虽然可以远追到周朝，但是跟清朝旗衣没有关系；第四：是中国传统服饰的西化。在台湾，研究者甚至提倡将旗袍改名为祺袍，区别满族女性的传统服饰。

旗袍我们应该都知道，它是非常修身的，充分展示了东方女性的知性美。上面很修身的下面开叉，为啥会开叉呢？旗袍流行的时间是在20世纪民国时期，那个时候上海的女性，都以身穿旗袍为荣。旗袍也充分的符合那个时代的特性。女性解放运动如火如荼，女性为了自由，也开始穿袍衣。要知道，清朝以前都是只有男性穿袍，女性都是穿裙。民国女权运动的展开，更多的女性也就纷纷开始穿袍。男性同胞也开始支持，喜爱这种服饰。

民国才女张爱玲是非常喜爱旗袍的，我们现在看到的很多民国女性照片也基本都是旗袍，这也是当时的一种文化特性。

蒋介石的夫人宋美龄也是旗袍的狂烈热爱者。宋美龄的旗袍数量非常巨大的，令人咂舌。她甚至拥有一个除了节假日，365天都在为她做衣服的裁缝师傅张瑞香。他的做工非常了得，也十分受宠于宋美龄。

旗袍开叉的原因就是它方便，上面十分地修身，下面如果不开叉，女性行动就会十分不便。开叉就能让女性灵活地参加 社会 活动。民国时期，各行各业涌现出来的优秀女性已经能充分证实这一点。

旗袍可能在很多人眼里都是比较妖艳的，就自认为这种服饰是低俗的。其实，旗袍充分的展示了东方女性的美，是种知性、优雅的美，是不同于西方礼服的美。在当今认可度也非常的高，领导人夫人出席各种国际活动也是身着旗袍，充满着东方魅力。而且，旗袍还影响了越南，越南的传统服饰奥黛也是受到了旗袍的影响。所以说，旗袍不是什么“奇技淫巧”，而是中华文化博大精深，源远流长的体现。

这不是什么奇技淫巧，而是实用主义。我觉得旗袍是我们中国最具特色的服装，最性感的服装。

旗袍是清末明初出现，逐渐演变过来的。上面修身不用多讲，就是为了凸显女性的特征，就像古代欧洲一样，用束胸衣凸显女性特征一样，只是旗袍更容易穿，成本更小，又舒服。当然还有一个不为人知的作用， 就是容易哺乳喂奶 。当时的妇女受到民国解放运动影响，思想逐渐开放，不再常居深阁，需要参与 社会 分工。因此如何平衡哺育后代和工作，旗袍的设计就考虑了这点，纽扣放在胸前，容易解开，方便喂奶。可谓是一举两得。

下面开叉，是因为只有开叉，且要开的很高，才方便走路，走路才快啊。之所以会让人觉得“淫荡”，是因为你想多了，当然也是显示了旗袍性感的一面。即展现了中国女性的优雅，性感，又能防止走光，还能轻松的干活工作。 真是一大发明啊。只可惜，现在的女性舍本逐末，追求什么包臀裙，裤袜，热裤之类的“奇技淫巧'的服装。让人唏嘘！

要想把满洲文明进一步美化，文字语言、服装肯定是少不了的。

满清能够顺顺利利的统治中国将近三百来年，在民族服饰文化与国人的发型上做得非常的好。然而呢？却偏偏在文字语言上做得不好，满语普及不下去了。

一个民族的文明想要成为中华文化的核心，文字语言不行了，必须要从服装设计入手。

自古以来的每个朝代，都不可能将永远的保持强盛不衰。这一点，作为一个来自东北渔牧政权的大清王朝来说，它们之所以能够顺顺利利的入主中原，和平稳定的统治中国长达数百余年，纯属是偶然的。对于清朝统治者来说，服饰改良早就心知肚明了。

一个满洲文明想要成为中华文化的核心，占据在中国的 历史 服饰文化上屹立不倒。满语、满文推广不下去了。既然满服：旗袍、马褂辫子装/唐装之所以能够顺顺利利的推广完好，安然无恙。其中肯定得全部国人的热烈欢迎。在国家的民族服饰文化上做手脚圆满成功，清朝统治者和民国独裁者兴喜万分，笑不拢眼。这样即使清朝被推翻了、民国被推翻了，但是满洲文明的满服：旗袍文化成为中国 历史 服饰文化的核心，依然还在。

当然，清朝、民国……的这种满族服饰发型对我们来说，强迫我们男人剃发留辫，女人缠足裹脚，男女老少统一穿满族服饰，剃留满族的发型。金钱鼠尾阴阳头猪尾巴与辣鸡蜈蚣僵尸服，当然是一种淫技奇巧的了。尤其是女人的，不是缠足裹脚就是枝头卖骚。假借崇洋媚外，实则歌颂满洲。

5. 回忆旧上海的“旗袍盛事”

金泰钧，上世纪30年代出生于上海，14岁进入老鸿翔，成为金家第二代中唯一学习服装专业的传人。回忆起那时候的“旗袍盛事”，满头华发的他，脸上浮现出一丝温暖。上世纪30年代的旗袍盛事作为一名中国人，作为鸿翔公司的嫡传后代，尽管已是满头华发，但每每讲述起那段历史，76岁的金泰钧的眼神里总流露出自豪的神情。“鸿翔是中国人的骄傲”，解放前上海就有自己的服装品牌，而当时来鸿翔定做衣服的都是政界、文艺界的名人。14岁进入鸿翔，金泰钧成为金家第二代中唯一学习服装专业的传人。办公室在南京西路上，宽敞而明亮，和他一起办公的还有一位犹太籍设计师，还有一位试衣模特，金老先生的座位就在落地玻璃窗旁，转眼就能看到窗外的商铺和人群。拿着粉笔，从画、到剪，60年过去了，这些过程依然没有变。“时装特别讲究造型立体感，男装一般裁剪完就可以了，而按照规矩，女装样版完成后，还需要简单的缝合，制成样衣。”通常的裁缝一天可以做两套，做完之后让模特试穿，然后进行修正。“我们常常第一天做完后，第二天回来再检查，主要是看细节是不是到位。”从制作工艺上看，上世纪30年代的旗袍逐步发生了变化，袖口、挂肩改小了，腰部、下摆、胸部位置都收紧了，但是长度都还在小腿以下。此外，裁剪的结构，也从平面变成立体的了。说到这里，金泰钧伸手比划了一下：“以前，放在桌子上能摊平的，现在是放不服帖的，最特别的是，当时的旗袍增加了胸省，类似于打了盖，这是很有标志性的，因为在此之前的女性都是束胸，紧紧绑着胸部，而上世纪30年代受到外国文化影响，女性开始突出胸部曲线。”电影明星纱厂女工都穿旗袍30年代的上海已经非常接近国际时尚，能看到国外的Vogue、Harper's、Bazaar等时尚杂志，还有原版的裁剪书，以及正在上海风靡的好莱坞电影。下班之后，金泰钧常常提早到电影院，找个沙发坐下，一边悠闲喝茶，一边观察来往客人的穿着，电影里国外演员的服饰装扮，他会特地记下，回家再把款式画出来。以前的上海，中西裁缝都是分开的，旗袍本来是中装裁缝的专利，但是由于旗袍消费量实在太大，越来越多的做西式服装的专店也开始做旗袍，老鸿翔也是如此。“主要还是为了方便顾客，因为很多人都是里面旗袍，外面穿西式的外套，到了上世纪40年代中的时候，旗袍已经完全西化，延伸为现在的式样，当时的名称为改良旗袍，也叫中西式旗袍，不像现在统称旗袍。”旗袍消费量大到什么程度呢？金老先生说：“几乎所有年龄的女人都穿旗袍，包括小学生，当时的旗袍有棉的、皮的，各种材质，春夏秋冬，一年四季都穿。穿旗袍的不仅是有钱人家，当年，上海的纱厂女工也都穿旗袍多，因为这样比较凉快。”考究的人家在结婚的时候，也一定会换几套旗袍穿。金老先生回忆起自己结婚时候，爱人除了两套礼服之外，中间还换上了4件旗袍，分别绣着梅兰竹菊的图案。爱人一直穿旗袍，直到解放。鸿翔师傅按营业额提成做鸿翔的工人是一份十分诱惑又具有挑战性的工作，一大半的营业员都会说流利的英语，他们先要接受3—7年的培训，学会裁剪、缝纫，成绩合格后才能做营业员。收入是按营业额提成算的，如果卖出100件衣服，那么月收入就相当于4.5件的价值。如果换到现在的行情，如果每件服装售价2000元，那么营业员的凯友陆月收入就是9000元。

在老鸿翔，有一个小组就是负责专门做旗袍，金泰钧清楚记得那个巧手张师傅，率领6－7人的小队专门攻克旗袍。“在盯顷鸿翔做衣服，价格很高。”一般的顾客，如果专门做旗袍，会去外面的小铺子，那时候大部分的小裁缝店都是一个师傅带几个学徒的形式，通常没有像样的门店，很多时候是提供上门服务。而来鸿翔做旗袍的多是有钱人家，他们通常会配套着做，比如做一件大衣，再加一件旗袍。“当时做一件长大衣，光支付给工人的工资就有20.2元，还不包括面料，所以一件大衣的工钱至少50元，而旗袍价格大概在10－20元，外面的小裁缝店可能只需要4－5元。”虽说在老鸿翔做一件旗袍的价格翻了外面小店几个跟斗，但那时有一种观念一直存在，做旗袍不去龙凤或者鸿翔，那是掉身价的。从做裁缝的父亲这里，金泰钧学告伍习到了扎实的裁剪技艺。他认为裁剪和设计是不可分割的部分。“脱离裁剪与工艺，不可能成为好的设计师，设计师光会画图是不行的。”当时中国的裁剪技术已经非常了不得。金泰钧回忆，有一个英国人前来应聘做裁剪师，还出示了自己在英国获得的专业文凭，要求工资是鸿翔师傅的三倍，金泰钧拿了两张同样的设计效果图，让洋裁缝和鸿翔师傅同台竞技，结果鸿翔师傅早就做完了，洋裁缝还在那边埋头画图。量体步骤:全身上下36处旗袍一定是要纯手工量身定制，仅“量体”步骤就要求测量全身上下36处，纽扣花样更多达数百种。然而随着批量化时装的冲击和生活节奏的加快，目前，传统的旗袍制作技艺已濒临失传，很少有人再能穿到由传统工序制作而成的旗袍了。电影《花样年华》中张曼玉身着20多套旗袍、袅袅婷婷的身影打动了不少观众的心。像一阵风吹动人们心中对美的渴求，一袭旗袍总能穿出百样风情。从那时起，旗袍店又扎堆似的遍地开花。虽然申城街头不乏旗袍制衣店，但在上海艺术研究所的专家看来，真正的旗袍一定要是要纯手工量身定制，仅“量体”步骤就要求测量全身上下36处，纽扣花样更多达数百种，以这个标准来看，许多旗袍店的做法明显过于粗糙。鸿翔的老裁缝金泰钧也告诉记者，常见的装饰法主要有镶、滚、嵌、荡、盘、绣、贴等几种，这和现在使用的手法几乎完全接近，比如有一种花式叫做如意头，就非常有技术含量。“我看见过手工最好的衣服，大概有200多个‘如意头’来装饰，但现在估计已经没有人会做了，非常可惜。”“旗袍裁剪适体、做工精良、装饰独特，最是讲究量体裁衣和手工技艺，但因工艺精巧、耗时长久而受到现代成衣化发展的冲击，传统工艺已濒临失传。”高春明这样说道。上海非物质文化遗产保护中心办公室负责人张黎明表示，“要保护的并非旗袍本身，而是其制作工艺。我们再不注意对技艺进一步传承和保护的话，几年之后，这些就永远找不到了。”据了解，为旗袍制作工艺“申遗”的包括上海艺术研究所和“中华老字号”企业上海龙凤中式服装等单位，最后结果将于6月9日“文化遗产日”揭晓。此外，上海艺术研究所专家也正趁此次“申遗”的机会，再次梳理旗袍的发展史。这交织着近代与现代历史转型时期社会风尚、审美心理、文化习俗的旗袍，将通过日后举办大型旗袍服饰展的方式，向市民展示蕴涵其中的悠悠文化。据介绍，旗袍原是清朝的旗人着装，立领、右大襟、下摆开衩等特点，非常适合东方人的体形特征。而旗袍的发扬光大，则是和上海联系在一起的。上海艺术研究所所长高春明称，旗袍因“旗人之服”而得名，虽然出现在北方，但“发祥地”却是上海。上世纪20年代，经过改良之后的旗袍在上海女性中流行起来。这种旗袍吸纳了西式立体剪裁方法，特别加入了连衣裙、晚礼服等巴黎时装元素，显示出女性玲珑有致的曲线和曼妙身材，此时，这种旗袍与最早满族的宽大袍服已是大相径庭，除保留原有旗袍的核心元素外，在裁剪、装饰、质地、趣味上的创新，已使古老的服装如凤凰涅槃般焕发出新的生命力。随着设计和手艺的不断改进，旗袍样式日益繁多。三十年代，阮玲玉、胡蝶、周璇等一批电影明星，以及红极一时的月份牌时装美女画、各大报刊杂志的文化传播中，无一不是以旗袍作为重要元素，无形中大大推动了海派旗袍的发展，甚至风靡全国，几乎成为中国女性的标准服装。此后，加上社会审美观念的变迁和生活节奏的变化，旗袍渐渐淡出人们的日常服饰，仅在一些较为特殊的场合下露露脸，但高贵、典雅的气质象征则一直延续了下来。