唐朝棉旗袍裙价格及图片表

❶ “唐装”有何来历真正的唐装又是什么唐朝服饰是不是与日本和服一样

唐朝服饰与日本和服不一样，其实“唐装”，基本上是清末的中式着装，“唐装”说法的由来，也有些“出口转内销”的味道，外国人称“华人街”为“唐人街”，自然把中式服装叫做“唐装”了。

“唐装”的称谓，其实源于海外。唐代盛期，声誉远及海外，以后海外各国因称中国人为“唐人”。《明史?外国真腊传》言：“唐人者，诸番（外国人）呼华人之称也。凡海外诸国尽然。”在美国、东南亚乃至欧洲的华人居住区，亦因而被称为“唐人街”，而华侨自称唐人，正由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代。把住唐人街的唐人穿的中国传统风格的服装称为“唐装”，不猜旦孝仅顺理成章，而且早就在海外成为惯称，成为国际公认的中国人的称号。在20世纪初，在当时“中西服装并行不悖”的社会大背景下，粤、港、澳一带同胞就是以“唐装”、“西装”来区别中西打扮的。在2001年的上海APEC会议上，中国作为东道主请前来参会的亚洲及太平洋经济体的领导人穿“唐装”，并由之而掀起祥和喜庆的“唐装”新潮，这不仅是传统与现代的融合，而且是流行规律的必然，更是中国在国际大家庭中地位与风度的体现。

唐装的源起时间离我们很近，因此比较容易重新融入我们的生活。比如说穿着唐装上迟如衣，还可配以西裤、皮鞋，外面能罩风衣，里面衬高领衫……这种特质是唐装风云再起的文化层面以外的实用因素，但这个因素在流行中同样不可或缺。也就是因为这一点，真正唐代人穿的长袍大袖，甚或离我们更近的明代袍服，才基本上不太可能重回流行。它们的回归可能通过另一种形式，就是元素。

据APEC会议各国元首所穿唐装的主要设计者余莺女士说，唐装应当是中式服装的通称，当初他们设计好服装后,大家一起讨论给这套服装起名，最后决定把这种服装命名为"唐装。这主要是因为国外都称华人居住的地方为"唐人街",那"唐人"穿的衣服自然就应该叫"唐装"了。另外，国外的一些华人也有称中式服装为"唐装"的说法，所以唐装的取名也颇有国际化的味道。

在如今唐装遍地都是的情况穗稿下，到底哪种服装才能称得上是唐装呢?其实，唐装是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点:一是立领，上衣前中心开口，立式领型:二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;三是对襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。

今天的唐装并不是唐代的服装。"幞头纱帽"和圆领袍衫"是唐代男子最主要的服饰。"幞头"是一种包头用的黑色布帛。唐代是 "撰头"盛行的时代，"幞头"的样式也富于变化，尤其是在唐武德初年至开元年间这一百多年的时间里，"幞头"的形制经历过几次较大的变化。唐代的男子服装主要是圆领袍衫。传统的冠冕衣裳，只是在隆重的场合，如祭祖天地、宗庙等时偶尔用之，其他则以"幞头袍衫"为尚。袍服的用途非常广泛，上至帝王，下至百官，礼见宴会均可穿着，甚至将其用作朝服。袍服的款式，各个时期不尽相同，早期的袍服的袖子多用大袖，但大袖对域外的民族来说，则不太适宜。因北地寒冷，不便采用大袖,而采取紧裹双臂的窄袖。随着南北风俗习惯的相互渗透，这种紧身、窄袖的袍服样式，也被汉族人民所接受，而且成为唐代袍服款式的代表。
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❷ 远古时代,中国古代,中国现代的服装样式是怎么样的

一、远古时代服装样式
在旧石器时代晚期，人类已知如何缝制衣物。例如，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。到了新石器时代晚期，不同地区和族别的人们中间，服饰款式已各不相同。发型方面，大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发。陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，可能就是用笄束发的反映。
二、中国古代服装样式
1. 商朝服饰
商代服饰不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳。商代高级权贵的服饰通常是上身穿短衣，交领右衽，衣长及臀，袖长及腕，袖口窄小，下身穿带褶短裙，腰间束有宽带，裹腿；脚上穿翘尖鞋。贵族妇女则上身穿长及足踝的大衣，交领，长袖，腰间束宽带和蔽膝。蔽膝围于衣服前面的大巾，用以蔽护膝盖，蔽膝呈上窄下宽状。脚上穿履，头戴圆箍形冠卷。
2. 周朝服饰
上衣下裳是周朝服饰的基本款式。那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐渐变宽。
3. 春秋战国服饰
春秋战国时期，汉服深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。
4. 秦汉服饰
秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅，但仍为深衣之属，其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠孝带则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。
5. 魏晋南北朝服饰
魏晋南北朝时期的整体汉服服饰风格可以用“丰富多彩，南北交融”来进行概括。男子袒胸露臂，追求轻松、自然、随意的感觉；女子则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，尽力展示优雅和飘逸的风姿。
6. 隋唐服饰
隋唐时期出现了“法服”与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"枣悄著称。
7. 宋代服饰
宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”，可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。
8. 元代服饰
宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。贵族妇女则多戴罟罟冠。冠用黑色罗帕包裹，前饰以珠，后垂以带。
9. 明代服饰
明初要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。
10. 清代服饰
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。
三、中国现代服装样式
民国时期由孙中山先生设计的一款男装为中山装；到文化大革命时期前后中国不论男女普遍穿军装。改革开放之初流行喇叭裤，到了20世纪80年代中期，时装的款式越来越多，流行周期越来越短，时装的款式、面料不断推陈出新。上衣有各种T恤衫、拼色夹克、花格衬衣、针织衫，而穿西装扎领带已开始成为郑重场合的着装，且为大多数“白领阶层”所接受。下装如直筒裤、弹力裤、萝卜裤、裙裤、七分裤、裤裙、百褶裙、八片裙、西服裙、旗袍裙、太阳裙等，现代的服装款式丰富多样，体现了个性化和时尚感。

❸ 过膝裙，中裙，中长裙有什么区别

1、中裙属于半身裙，其裙摆长度刚过膝。
2、短裙就象短裤的长度，裙摆在大腿中部以上。
3、长裙的裙摆都在小腿中部以下。

裙子按长度分
（1）超短裙：超短裙也称迷你裙，长度至臀沟，腿部几乎完全外裸，约为1/5号+4。
（2）短裙：长度至大腿中部，约为1/4号+4。
（3）及膝裙：长度至膝关节上端，约为3/10号+4。
（4）过膝裙：长度至膝关节下端，约为3/10号+12。
（5）中长裙：长度至小腿中部，约为2/5号+6。
（6）长裙：长度至脚踝骨，约为3/5号。
（7）拖地长裙：长度至地面，可以根据需要确定裙长，长度大于3/5号+8。
按整体造型
（1）直裙：结构较严谨的裙装款式，如西服裙、旗袍裙、筒形裙、一步裙等都属于直裙结构。其成品造型以呈现端庄、优雅为主格调，动感不强。
（2）斜裙：通常称为喇叭裙、波浪裙、圆桌裙等，是一种结构较为简单，动感较强的裙装款式。从斜裙到直裙按照裙摆的大小可以分为：圆桌裙、斜裙、大A型裙、小A型裙、直筒裙、旗袍裙。
（3）节裙：结构形式多样，基本形式有直接式节裙和层叠式节裙，在礼服和生活装中都可采用，设计倾向以表现华丽和某种节奏效果为主。
按腰头的高低
可分为自然腰裙、无腰裙、连腰裙、低腰裙、高腰裙和连衣裙等。
（1）自然腰裙：腰线位于人体腰部最细处，腰宽3-4cm。
（2）无腰裙：位于腰线上方0-1cm，无须装腰，有腰贴。
（3）连腰裙：腰头直接连在裙片上，腰头宽3-4cm，有腰贴。
（4）低腰裙：前小在腰线下方2-4cm，腰头呈弧线。
（5）高腰裙：腰头在腰线上方4cm以上，最高可到达胸部下方。
（6）连衣裙：裙子直接与上衣连在—起。

❹ 中国唐朝至今服装的发展史

隋唐服饰鉴赏
引言：
隋在公元581年灭了北国，建立了强大的国家，公元589年灭陈后，统一了中国同南北朝一样，统一使得南北的服饰进一步融合，时间不长，隋被唐所代替，唐从此统治了中国近三百年，衣冠服饰制度，经过了长期的承袭、演变、又加上唐代强盛的国力和广泛的交流，因而显示出上承历代服饰，下启后世服饰的重要特点，在服饰风格上显示出华丽、清新、博人。
⑴男子服饰
这个时期的男子服饰大致分为两个阶段，第一阶段是隋至初唐，第二阶段为中、晚唐时期。各个阶段，按照等级制度的差别。装饰内容，一般色质料等方面都有严格的规定。
天子、皇子及群臣的官定服饰，又固着装环境与场合的不同，分为祭、朝服，公服与常服，笄、绛纱单衣，向纱中衣，向裙襦（或衫），革带金钩、曲领方心，绛纱蔽藤白袜，乌皮屐。剑、双佩、双缓、 贡囊等，各人按官职的大小再各有减少。在唐代李贤墓的壁画中，就可以看到一些朝服的形制。
而公服又叫从省服。是一品以下五品以上的官员在塑望谒见时的服饰。具体的形制是：冠、 、笄、绛纱单衣等。唐使君集像中头戴进德冠、手执笏板，腰间佩有 贡囊、即用的公服。
常服，古代叫宴服，即生活常服。唐初沿袭隋制，天子用黄袍及衫。后来就固天子用赤黄袍为衫。就禁止其他臣民用赤黄袍了。亦规定亲王等到三品以上穿大科绫罗紫色袍衫。五品以上穿米色小科绫罗袍；六品以上穿黄丝布交棱双。
在服色上，唐初沿袭隋制。天子穿黄色袍衫，隋文帝上朝时用赤黄色交绫袍，唐高祖李渊则穿赤黄色的袍一戴黄巾作为常服。自这开始，隋唐就禁止其他臣民穿赤黄色的衣服了。三品以上为紫色袍衫、五品用青色六品用黄色，七品用绿色，九品用青色。
上述服色，虽其中各有变化，但大致以紫、绯、绿、青四色来确定品的尊卑。
隋唐时袍衫等服饰又有了新的发展，变化出许多新的式样来。与前面各朝不太一样的式样：圆领，在衽、窄袖、领袖下摆处设有缘边。此外，这时期有特色的袍衫还有 色袍、 衫、缺胯袍等。
斓袍、 斓衫，就是在袍衫上加斓袖、 漂、作为士热人的土服，是一种衣裙连属的袍衫形式，与深衣有相似的地方，不同的是深衣是右衽，斜交领，大袖，并且在颈子，袖子、衣服下摆处都有边，突出了是下摆处有很宽的横斓装饰。
缺 袍，缺胯衫所谓的“缺胯”就是在袍和衫的腋下，即我们今天称为“摆缝”的地方开放，这样较便于人行动，也正由于它的这些特点，被作为人士平民或奴役等劳动者的服饰之一，又因为这种式样便于行军骑射，又成为戒服之一。
黄袍，是赤黄色，绎色的纹绫裁制的袍。式样为右衽、大袖、领子、袖子、褪长至膝下或到脚，这是隋唐时皇帝，皇太子特定的服装。也从这时开始。
铭袍，即“回文铭袍”是用金钱，银以回文为纹样绣在袍子上，铭袍的式样是右衽、圆领、大袖、前有鸟兽花纹，背后有铭文。
穿用胡服，远在战国时期就开始一了汉到北朝，胡服已成为朝服。常服了，隋唐时，已忘记了它是胡服了。
隋唐的胡服实际上包括西域和少数民族饰和印度，等国外服饰，它具有衣长到膝部、头戴毛毡或皮帽，脚上穿靴子，领式为圆领，翻折领。
这种胡服在唐带士俑、唐三彩人物和唐代李贤的壁画中都可以找到。穿胡服的人，有的是奔走在“丝绸之路”上的特使。有的是沟通南北经济、文化交流的使者，还有的就是地地道道的汉人。
隋唐时，将长袖减短而形成了一种合领，对襟、无袖或短袖的长衣叫半臂、它长到膝部、胸前系带子，穿在袍衫外面，是春秋季节的服饰。半臂与背子同属一类，知识各时期的称呼不同，不分男女。
隋唐时期的男子的服饰中，还有袄裙、裤褶、弁服等。一般文人雅士或绅士老者，仍以大袖宽身的单衣，长裙为最常穿用的服。
妇女服饰
隋唐时期妇女的服饰显示一种与众不同的风格，这也与当时的审美观有关，当时以体态丰腴为美，小女子喜欢穿男装。
这一时期皇后，皇太子妃以其他显贵命女子的服饰也很繁杂且等级严格。比如皇后的服饰中有： 跬衣、鞠衣、钿衩、 衣；皇太子妃的服饰有：翟衣、鞠衣、钿衩， 衣三种。但首饰的数量少于皇后的服饰；其他命妇的礼服更较上两种简单。
当时妇女的一般服饰也很丰富。
隋至唐初的女子服装，大多是上穿窄袖，衫襦。下穿长裙，腰系卡带，肩披长巾，脚穿高头鞋碌。窄袖长到手腕。上衣短少仅仅到腰部，在唐朝的壁画中，唐代妇女穿的就是窄袖衫襦。身长披帛。长裙。这种上衣极短而下裙拖长的服饰、更能显示出比例上的节奏感而表现出体态美，可见唐代妇女的绰绰风姿。
唐代时还流行一种袒胸大袖衫襦。是贵族妇女在庭院散步、菜花、促蝶、戏犬时常穿的服装式样是：袒露胸部上部，大袖，对襟衫，长裙，肩披批帛，饰有织文和绣文，裙腰高至乳部以上，以大带系结，大胆地夸张了女子的腿部又好箱是现在朝鲜妇女所穿的群，上短下长。面料一般是纱罗织品。所谓的‘绮罗纤线见肌肤’，又是唐代妇女服饰的一大特点，即仅以轻纱蔽体，这种装束体现了唐代文化开放的特点。宋代妇女也穿纱，罗衫襦，但从穿着的方式，面料透明的程度上都无法以唐代比，隋唐时期女子的裙，腰高至 部，半担化，露 部裙长可拖地，并且造型瘦俏。从隋唐壁画中可以看到隋唐女子穿衫，长裙亭亭玉立和秀美形象。裙的色彩从绯、紫、黄、青等为最流行。当是唐弦宗的杨贵妃最爱穿一种黄裙，这种裙子用阴金香草染成，色泽如花，特别鲜艳，不怕日晒，而且可以发出芬芳的清香。这种黄裙逐渐在宫缤妃、仁官之家的太子家中流行，唐朝诗人李商隐的诗句：“折腰多舞阴金裙”。就说明了这一点。
除这之外还有一种由两种式两种以上色彩的裙料互相拼接缝制而成的一种长裙，又叫间裙着种裙子在魏晋时已开始流行，隋唐时，不分贵贱尊卑，妇女都和爱穿中唐以后渐渐少见。
隋唐时，妇女喜欢穿胡服，而且爱穿男子的服饰，这时的胡服特点是：领、袖和下摆处有锦边装饰，应边忖襟，折领式圆领窄袖，头戴高顶毡帽，系束带且带上有多种饰物，下穿带坚系的小口裤，脚穿尖失的绣花鞋式半呦软货。胡服革带上的扫饰物在三国就传入中原了，到了唐代已成为了武员必佣之物，佩挂的饰物有算袋刀子，砺石、契芯真、
火石袋等七种俗称“ ”，开元以后，朝迁改制一般官吏都不在佩挂了，可在民间却更流行了，只是后来有去了原来的七事，只有窄皮条代替挂在腰上。
女穿男子的服饰可以从唐永秦公主墓的壁画上找到。
另外，中晚唐是，还有一 种四 服装流行在宫廷和上层贵妇之中，着种服饰为头戴缀满珠宝装饰和 和桃形金冠，身穿折领窄袖上袍，袖口与领边都有绣金的金饰，脚穿软线货。
隋唐时，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的/领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子，由于背子穿着比较方便，所以宫中的宫女多喜欢穿用，而且定为当时的礼服。平常女子也多穿背子的，但在服饰面料、装饰和做工才大为逊色，领字袖口和下摆处只有深色的厚质面料作款史与，服色一般用白色。
当时另一种没有袖子的服饰是“和尚”与 相似，比 要上。穿在衣衫的外面，在唐佣中常能见到这种装束。而还有一种穿在衣服的外面的服饰叫“缦衫”，它的形制特别短小，一般是舞乐女子穿的，据说舞女刚露面时，多穿着缦衫，等眺到一半时，舞女们就都脱去缦衫露出里面穿的有绣文的美丽的衣裙来，令宾客们眼前焕然一新。
总体看来，隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，五光十色，具有艳丽、华美、自由、萧洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。背子、半臂、背子、辆裆
背子、半臂、背心、辆裆这四种服饰，很相似，后都四男女都穿的。其中被子在宋代的变化较多，所以将上述服饰单独来介绍一下。
背子又叫褙子，子。虽然这种款式在宋代男女都穿，但在其使用形式和时间上都有不同的要求，不同的人穿着也不尽相同。
以男女穿的背子来说，是对襟，在两腋及肩后都垂有带子，因为是对襟，所以需要用带子系束，并饰在胸前。交领或盘领式的背子，多与盘领式的公服配套使用，这是背子使用于难子方面的形式及其作用。
从史料上着。男子穿的背子还不能作为正式服饰来穿，虽然宋代的皇帝也有穿这种背子的，但也只是在非礼仪场合穿用的。士大夫们平时虽然也有只穿背子见客人的，但必须戴帽子，并把下两腋根垂带系在胸前作为礼节。
宋代女子穿的背子，是在以前的半臂和单形式的基础上发展起来的。当时妇女背子必须是腋下有开衩的才叫背子，否则可能是长襦，因为背子长到膝部。腋下开衩也很长，约在腋下十一、十三厘米处一直卡到底边。领式有斜领、直领、盘领、袖子比衫的短，比半臂长。胸前有帛带打成结作为礼节，也有把两腋下的双垂带横着系的，后来去掉了设的双带。由于时间的演变，穿着者的不同或长或窄，以及面料也色彩等的差别也是很严格的，贵族妇女的背子衣或是仅次于大袖礼服的带礼服。比较正式的场合穿正式礼服，梳髻，一般的场合则穿背子和裙。如皇后回娘家时穿背子，皇后在节庆日时第三杯酒后可以换上团冠、背子，说明背子作为常服使用。一般未婚女子和妾女们也把背子作常服。其它如说媒时也可穿用。所以女子也男子的背子的作用是有不同之处的。难子只作便服，女子却能作次等礼服或常服。
半臂本来是武士们穿的，因为它便于行动。除了武士之外，宋代在家里等不正式的场合也穿半臂的领有团领、交领、襟式有直襟、交襟，而袖子可以减去。妇女也有穿半臂的，这种半臂都是罩在外面的。半臂的袖子加长就成为了背子，如果减去袖子，就类似背心了。被子可以穿在里面，如苎布背心。
辆裆有军上穿的辆裆甲，也有一般人穿的辆裆杉。辆裆一般穿在外面，外性也背心相似，但比背心要短，因而这二者既相似，又有不同。
宋、元、明、清时期的服装
（1）宋代男子服装
宋代男子一般的服饰主要有：衣、裳、袍、衫、襦袄、裥衫、直掇、道衣（袍）、鹤氅、背子、貉袖、蓑衣、腹围等。
宋代除了官服中的冕服和朝服用上衣下裳外，一般很少穿用。
宋代的袍长到脚，有单和夹，本来有棉絮的称袍，又叫长襦，后有钱人用锦做袍，叫锦袍了一般人穿白袍或粗布袍，衲袍就是一种材料粗且较短的袍子，唐有缺胯袍、缺胯衫、宋代承袭其制，但在式样和名称上都略有差异，宋代缺胯衫叫“四袱衫”缺胯袍叫“”四袱袍。式样不同的宋代是圆领，右衽，且有大袖广身和窄袖紧身两种。
短褐，是粗布或麻布做成的粗糙的衣服。因为它身狭窄，袖子小，所以叫筒袖襦。褐衣，不象短褐那样又短又窄，一般指不属于绫罗锦一类的衣料，也有用麻或毛织成的，一般是文人隐土好穿的，也是道家用的衣服之一。
衫在宋代品种、衣式很多，如有凉衫，紫衫，白衫裥衫、毛衫、葛衫等。凉衫披在外面，因为是浅白色的，所以又叫白衫，到了后来及作为吊慰凶丧时的服装，其它场合不穿，紫衫本来是戒装，因为是紫色的，所以紫衫，前后开衩以便于骑马，且窄短，毛衫和葛衫是用羊毛或葛麻织成的衫，裥衫，衫下加一条横裥，是一般文士常穿的，因接近子官服形制，所以官员也有很多人穿的；还有一种叫帽衫，是因头戴乌纱帽，身穿黑色罗制圆领衫而得名。
襦袄都是平民日常穿的服饰，这两者的差别并不很大，后来就“通称了。直掇、道衣、鹤氅都是宋代文人日常披在外面的比较宽大的服饰，直掇是长衣而衣背上的中缝一直通到下面，故此得名，也有叫直身的，也有一些僧人穿直掇，道衣是道家的法服，不是专指道土穿的服饰，一般的文人都可以穿，它的式样是斜领交裙，四周用黑布做缘边，用茶褐色做成袍子的式样，所以又叫道袍，穿道服时，有时用丝绦系住腰。鹤氅本是用鹤羽等鸟的羽毛捻成绒织的贵重裘衣，在晋和南朝的时候就有了。式样是穿袖、大身，后来把这种宽大的衣着叫鹤氅。这三种服饰比较粗似，但直掇和道衣是斜领交裙，而鹤氅则是直领下垂至地的一种形式。
宋代有一种叫貉袖的衣服，这种衣服的特点是便于骑马，袖在肘间而长短与到腰间，是一种比较短小紧身的服式。
蓑衣是一种雨具、是用草编成的，唐代张志和《渔歌子》中就有“青笞笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归”的句子，可见唐时已有蓑衣。
腹围与前而说的袍（抱）肚不一样，是一种围腰间的服饰附件。宋代人喜欢用鹅黄色的腹围，称这叫“腰上黄”。
宋代妇女服装
宋代妇女服饰比较复杂。这也是从古至今服装发展的共性。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况，后来政府不得不下令规定：妇女的服色都服从丈夫的服色，平常人家的妇女不准穿绫缣织的五色花衣。但当时人也没怎么遵守这个规定，时装兴盛的风气有增无减。当时还有偏好“奇服异装”到了采用外国服式的，后来皇帝诏令凡有穿契丹族衣服的人，都定为杀头之罪，可是当时时装的盛况空前。
宋代贵妇的便装却时兴瘦，细、长，与以前各个时期不太相同，衣着的配色也打破了唐代以红紫、绿、青为主的惯例，多采用各种间色粉紫、黑紫、葱白、银灰、沉香色等。色调淡雅、文静，合理地运用了比较高级的中性灰色调，衣饰花纹也由比较规则的唐代图案改成了写生的折枝在纹，显得更加生动、活泼、自然。
一般平民女子，尤其是劳动妇女或婢仆等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代时的更瘦更长，颜色以白色为主，其它也有浅绛、浅青等。裙裤也比较瘦短，颜色以青、白色为最普遍。
总的看来，宋代妇女的装束，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。
衫是一种最普通的衣式，宋代妇女的衫多半用刺绣为装饰。大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、绫、缣等轻软的料子。
襦与袄是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄。襦有单襦，复襦，单襦与衫相近，复襦与袄相近。通常贵族妇女的服色以紫红、黄色为主，用绣罗并加上刺绣。平常的妇女多以青、白、褐色为多，上了年纪的妇女也喜欢穿紫红色的襦。
而袄大多是有里子或夹衬棉紧的一种冬衣，对襟，侧缝下摆开气，又叫“旋袄”，可以代替袍。宋代对袍的穿用是有限制的，除命妇可以穿外，其余大多数的民间女子是不准穿的。后规定命妇的袍色，三品以上是紫色，绣着仙鹤和芝草，三品以下律用黄色，并不绣花样。至于袄的服色，除了白色规定作为“凶服”外，其余的没有什么限制，可以随各人的喜好来选择。
窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一种便服。式样是对襟、交领、窄袖、衣长至膝。特点是非常瘦窄，甚至贴身。由于这种服装式样新颖又省料，所以很快就流行了起来，不但贵族女子喜欢穿，一般的女子也仿效。这也表明，宋代人注意经济实用，除了头髻外，穿衣尽量节约衣料，这样既便于行动，又夸张了女性的曲线美。
同时还流行着一种翻领款式取长至膝的窄袖衣。制作时在领襟上加两条窄窄的绣边装饰。翻领一般是三角形的，有时还要戴帔帛，腰里系绶，双双做成各种连环结。
宋末又流行窄袖裹贴住身体，前后两侧缝的地方开衩，衣衩处有许多衣扣作为装饰，叫做“密四门”，人称妖服，是古代的奇装异服之一。
北宋时，妇女喜欢在裙子前面开衩，这样便于骑马，有钱人家的女子也爱在家里穿。这种习俗甚至到了元代（主要是在宫廷中）还仍然保留着。
宋代妇女的裤一般都是不露在外面的，外面系数着裙子，裙子大多把裤子都掩在裙内。不过也有单穿裤子不在外面穿裙子的，不过这是低等妇女的装束。宋代的裤上有绣花，而且还保持着无裆的裤。
当时妇女的贴身内衣有抹胸和裹肚。二者形状差不多只是抹胸短小而裹肚较长。抹胸有时
还可以穿在外面。宋代妇女等同男子一样在腰间围一个腰围，即“腰上黄”也有腰上系青花布中的。
（3）元代男子服饰
元人以白、蓝、赫色最为流行。蒙古人喜欢尚白色，以白为洁；蒙古人崇拜天，所以也尚
青色。
质到服是蒙古族的衣冠之一，汉话译为“一色衣”，与周代的深衣近似。衣袖较紧、窄，
而且下裳较短。衣长至膝下，在腰有无数褶裥，造型像现在的百褶裙，在裳腰部加横裥，领式多是右衽交领，方领、盘领。下身是小口裤，脚穿络缝靴，腰间开始时用毡毳革作装饰，后来用拧丝金线或用红紫帛捻成线，横缠在腰上，这样骑在马上，束紧腰围就出了体型的轮廓。衣饰的纹样有：日、月、龙、凤等纹。质以服用青、红色绵做的较多，在衣的肩背间缀以大诛作为装饰。
元代一般男子有穿宋代圆领领袍和宋代的交领袍，头戴宋式中，贫苦的劳动人民则是短衣，披蓑衣，窄裙或赤足裹腿，腰系大带，衣式多为右衽、交领，插簪或戴斗笠。
元代男子的服饰繁多，名且各不相同，且有南北方的区别，如还有深衣，袄子，褡护，罗
衫，貂皮裘，汗衫、锦衫，披袄，团袄，毡衫，油衣，出袖，军撤……不可尽数，由于距离现在已经七百多年了，所以我们只能通过一些图像和出土文物来了解它们的大致情形。
（4）元代妇女服饰
元代妇女服饰也包括蒙古妇女和当族妇女的服饰。汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比
较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，头上一般梳顶心簪。后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿一种黑褐色粗布或绢做的左衽、窄袖、腰束大带的长袍的人渐渐多起来。另外，这一时期在妇女中还流行各种单，夹棉的对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的，而蒙古族妇女的服饰就带有她们本民族的特点了。蒙古族妇女以袍为礼服。蒙古妇女穿的袍式宽大而长，右袄交领。袖子大但在袖口处较窄，相当于现在的蝙蝠衫的形式。
（5）明代男子服装
明代一些男子服饰主要在罩甲、电 等。
罩甲是明代内官、都 史、军人、巡抚、待郎和一般男子都穿的一种背心
式外套。一般在春秋季节穿在其它衣服的外面，短袖，便于行动。罩甲上有纹样刺绣，有的下摆处，还有丝惠来装饰。
申 ，源于元代的质孙服，也与深衣制相似，但深衣的下裳是正反十二幅而没有折裥，明
代内臣穿的军 有长而窄袖子，下摆开气，盘领或方领，上衣有横裥，下裳旁侧有马甲褶，即现在的百褶。当时穿军 的人除了内臣外，还有一些外臣和士大夫等，这是一种轻捷而便于行动的服饰。
当时还有一些服饰如衫、袄、裙子等都和袭唐朝宋的服制，没有什么大的改变。
（6）明代妇女服饰
明代的女装已与前代不同，但在明初还能看到舍人和元代的影响。左衽、窄袖长袍仍可见
到。一般女子时兴窄袖的衫襦、背子、长裙等。明代妇女的裙式变化比较多，是一种流行的服饰。明代贵族妇女的服色规定用真红，鸦青和黄色，而一般女子只能用紫绿，桃红和浅色。
背子是明代贵族妇女的礼服之一，又称“披风”，与前代的背子、背心相似。一般在秋冬
季节穿，一般妇女也把背子做为礼物穿，式样是大袖宽身。乐妓能穿黑色的背子。
比甲本来是元代的服式，但在北方尤其受妇女们喜欢，作为日常的服装，领式对襟，盘领
或交领，无袖或短袖，长至臂部或至膝部，有些更长，离地不到一尺，自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷、系结严紧，是服饰的新变化。比甲一般穿在大袖衫，袄子之外，下面穿裙，所以比甲与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。到了清代，除了在家里的老妇人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。
长袄、长裙是一种便服。长袄的式样是盘领、交领或对襟，领子上用金属扣子系紧，窄袖，
领袖和下摆都有缘边，与明代前的袄不同的是，一般长到膝下，所以叫“长袄”；服色多用紫色、绿色；衣料一般罗、缎，袄上的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。
明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，
裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，最初裙幅用六幅，也是遵循的古仪礼，所谓“裙拖六幅湘江水”到了明代末年，裙幅变成了八幅，腰间的细褶也很多，走起路来好象粼粼的水汶一样。
明代妇女还有一种内衣，叫“腰子”。是围在妇女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一种衣服，
它与肚兜不同，是用宽幅的纱绫，横缠在胸前有的还有纽扣，加刺绣。
（7）清代男子服饰
清代男子一般日常的服饰在马褂，领衣、马甲、裤、套、裤等。
马褂，是清代特有的一种较为流行的衣式。清初本是兵士穿的，因为穿这种衣服活动方便，
行走快捷，所以又叫“胜褂”；后又因它常穿在长袍的外面，所以叫“补褂”。马褂的结构多是圆领，对襟、大襟、琵琶襟（缺襟）、人字褂；有长袖、短袖，大袖，窄袖的，都是平袖口。马褂在嘉庆年间往往用如意镶衣缘作为装饰，后来渐渐普遍了起来。
领衣，梧州人称为“牛舌头”。因为它的外型象牛的舌头，它从力颈下胸前一直重垂到腰
间，并且夹在腰带里，呈白色，而且绣着花纹，这种服饰使肩部夸张地突出而腰部则显得窄，从而体现出宽肩细腰的健美的体型。
马甲，又叫“坎肩”，牛臂，背心。这是人们在春秋冬季罩在衫外的一种无袖上衣。不论
男女老少，尊卑贵贱都喜欢穿马甲。这种服饰从魏晋时期的袖裆变成马甲，经历了一千多年的历史，各个时期都有各自的特点。清代的马甲是以襟的各种方式和扣襟的装饰及花纹的组织为个性，吸收了北方骑射民族服饰上的装饰风格，比如多纽扣的多纽马甲，即巴图鲁坎肩。
清代男子服装，由于受满族和北方骑射民族的影响，早已没有穿裙裳的习惯了，而一般的
袍、褂和裤为主要服装套式。清代男子的裤式是高腰，合裆，裤腿肥阔。后来也有在裤脚上镶罩缎子边的。北方男子，很多在裤脚处用扁而阔的带子扎住裤口，这样既保暖，行动又方便。
套裤，是北方男子在冬、春、秋季穿的一种服式。两条裤腿不连在一起，穿的时候套在里
面裤子的外面，露出臂部及上腿的后部，有点像现在的雨裤，裤脚上部较窄。
除了上面说的之外，江苏农民在水稻田里劳动时穿一种极短的“牛头裤”，形状像牛头，
便于在泥里、水田里劳动，与汉代的“犊鼻裤”比较相似。
（8）清代妇女的服饰
清代妇女服饰中最为显著的是纽扣的作用。纽扣原来主要在礼服上使用，清代纽扣成为各
种衣服上不可缺少的衣饰。纽扣最初只装饰在领子上，使自古以来的交领，盘领、直领等领一改而成了高领。原来脖子总露在外面，有了纽扣就可以不露了。
清代汉族妇女一般穿窄袖袄、衫、坎肩、裙、裤等。
旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的。旗袍，最初极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。圆领、右衽、高领或低领，清末时高领能高达二寸半左右。旗袍有单、夹、棉、皮之分，都按季节的变化来区分。袍色一般浅淡居多。满族妇女穿旗袍时，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩。
清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代；一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。
袄衫多是圆领，右衽，大襟，对襟，琵琶襟，大袖，且锦绣镶边。袄的质料多用棉、缎、衫多用纱、罗、绸等，也有舍织蜡染的花布。颜色以天青、湖蓝、粉、白、红等为多。冬天也用貂、狐之类的皮毛的。镶边也是极为复杂、精美、当时有“十八镶”的说法。
一般好的裙，式样较多。如苏州妇女的“白褶裙”，整幅裙多达上百个裙前面有类似蔽膝，
左右打褶的“马面裙”，又叫“月华裙”，因为裙的每个褶中，五色俱全，好似皎洁的月亮晕耀光华而得名；又有“弹墨裙”，是用墨弹在裙口子上，雅素而别具风格，象一幅水墨画，渲染出千姿百态的变化；此外还有“凤尾裙”、“鱼鳞百褶裙”，“洋印裙”、“金泥簇蝶裙”、“绣凤凰裙”、“满花裙”、“一块玉裙”、“鬼子栏杆裙”、“饰件镶滚裙”、“叮铛裙”等等，这些裙各具特色，又仅突出了妇女修长的身段，又显示了华丽而丰富的装饰美。
清代未成年女子都穿裤。裤式为高腰、合裆、裤长至脚，造型不象男子的裤那么肥阔。穿的时候用一条长带系腰，余下的部分作为装饰。女子的裤比男子的色彩鲜艳，花纹丰富，可以按自己的喜欢选用。另外女子的裤口还有一个共同点，即在裤脚上饰有各种镶边。光绪时，裤口要做好几层镶边，第一道最宽，二、三道就窄了。到了宣统的时候。裤管又要细窄，镶边也比以前减少了。
中国服装的发展历程反映了政治、经济文化的进化。得出中国文化的博大精深，辽阔无边。通过服装，我们可以了解古代中国，古代先贤圣哲创作的文明成果从中得以体现。越是熟悉，我们越惭悔。我们立志向先哲学习，为祖国的发展与进步作出突出贡献，以慰先祖之灵！

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腰带：用来束腰的带子，裤带。若是皮革的，俗语也称皮带。
作用
中国早期的服装多不用纽扣，只在衣襟处缝上几根小带，用以系结,这种小带的名称叫“衿”。《说文·系部》：“衿，衣系也。”段玉裁注：“联合衣襟之带也。今人用铜钮,非古也。”说的就是这种情况。为了不使衣服散开，人们又在腰部系上一根大带，这种大带就叫腰带，它与今天人们所用来系束裤裙的带子名称虽同，但作用并不一样。 由于腰带具有这种特殊的作用，所以古人对它十分重视，不论穿著官服、便服，腰间都要束上一带。天长日久，腰带便成了服装中必不可少的一种饰物，尤其在礼见时，更是缺它不可。《南史·刘琎传》：“（琎）方轨正直，……兄瓛夜隔壁呼？琎不答，方下床著衣立，然后应。瓛怪其久，琎曰：“向束带未竟，其立操如此。”连兄弟之间夜里见面说几句话，都必须整衣束带，否则就觉得有失礼貌。古人对礼节的重视，由此可见一斑。君臣之间更是如此。据欧阳修《归田录》记载，宋太宗夜召陶谷。谷至，见帝而立，却不肯进去。太宗立即意识到这是因为自己没有束带的缘故，于是令左右取来袍带，匆匆束之。陶谷见皇帝束上了腰带，这才进去。在当时看来，皇帝召见侍臣而不束腰带，同样是失礼的行为，所以不能与他行君臣之礼。
样式
古代腰带名目繁多，形制也十分复杂。但总的来看，可分成两类，一类以皮革为之，古称“鞶革”，或称“鞶带”。一类以丝帛制成，古称“大带”，或称“丝绦”。也有将这两种腰带统称为大带的。在秦汉以前，革带主要用于男子，妇女一般多系丝带。《说文·革部》：“男子带鞶，妇人带丝。”说的就是这个意思。不过，男子除了用皮带外，也可系扎各种丝带。如《诗经·曹风·鳲鸠》：“淑人君子，其带伊丝。”郑玄注云：“其带伊丝，谓大带也。大带用素丝，有杂色饰焉。” 据先秦文献记载，当时的丝带形制比较复杂，颜色、装饰各不相同，上自天子，下至士庶，等级差别十分显著。如《礼记·玉藻》所记：“大夫素带，辟垂；士练带，率下辟；居士锦带；弟子缟带。”又：“大夫大带四寸。……天子素带，朱里，终辟。”郑玄注：“大夫以上以素，皆广四寸；士以练，广二寸。”甚至对带子系结后下垂部分的长短尺寸，都有严格的制度：“绅长制，士三尺，有司二尺有五寸。”
男子样式
所谓“绅”，就是指带子末端的下垂部分。《论语˙卫灵公》记：“子张书诸绅。”宋邢昺注：“以带束腰，垂其余以为饰，谓之绅。”因为绅是带子末端的下垂部分，所以可提起来记事。当然，这是应急的做法。在一般情况下，官吏记事，是用一种手版，名“笏”，不用时就将它插在腰间，后来干脆就把垂绅插笏的仕宦称之为搢绅。搢就是插的意思。《晋书·舆服志》：“其有事则搢之于腰带，所谓搢绅之士者，搢笏而垂绅带也。”说的就是这种情况。以后还引申出乡绅、绅士等名词,专指那些具有一定身份和地位的人士，意思说他们具备了搢绅的资格。
女子样式
至于妇女，虽然用不着搢笏，但腰带系结以后，也有一部分垂下，这种下垂部分的名称，在叫法上与男带有些不同。明杨慎《丹铅续录》记：“古者妇人长带，结者名曰绸缪。垂者名曰襳缡。结而可解曰纽；结而不可解曰缔。”什么叫“可解”，什么叫“不可解”呢？用今天的话来解释，分别指活结和死结。凡是打成环状的活结，古时称“纽”，而扣紧的死结则称为“缔”。《说文·系部》：“缔，结可解也。”又“纽,系也。一曰结而可解。”说的正是这个意思。
关于腰带的系束部位，古时也有明确规定。如《礼记·深衣》记：“带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。”孔颖达注释说：“当无骨者，带若当骨则缓急难中，故当无骨之处。此深衣带于朝祭服之带也。朝祭之带，则近上”。故《玉藻》云：“三分带下，绅居二焉。是自带以下四尺五寸也。”可见腰带的系束部位，完全是根据各种服装的不同形制而决定的。我们从战国以至西汉时期的俑像上可以看出,凡穿绕襟深衣的妇女，腰带多系在衣襟的尖端，以防衣服散开。这种衣带的高度,就是视衣襟的高度而定的。革带的系法与此不同，在革带顶端的交接之处，一般都缀有一个固定的装置，用时只要相搭即可，不必像丝带那样互相系结。缀在带首的固定装置，大体上也有两种形制，一种作成钩状，称为“钩”,也称“带钩”；另一种作成环状，称“鐍”，或称“带鐍”。 带钩一物在中国的出现，最早可上溯到春秋时期。在北京、河北、河南、山东以及山西等地的春秋墓中，都有带钩实物出土。文献资料中也常常提到带钩的名称。如《管子·小匡》：“管夷吾亲射寡人中钩。”《史记·齐太公世家》：“射中小白带钩”等等。
制作带钩的原料，大多采用金属，如金、银、铜、铁等，也有用玉、石、骨、木做成的，但为数不多。带钩的造型，由于时代的不同和地区的差异，也有许多明显变化。有的做成棒形，有的做成耜形，有的做成兽形，有的做成鸟形，有的做成人形，有的做成龙形，另外还有琴形、匙形及琵琶 腰带
形等，不可尽述。带钩的制作工艺也很有特色，有的用刻，有的用嵌，有的用镂，有的用错，不一而足。正如《淮南子·说林训》所记：“满堂之坐，视钩各异。” 带鐍的出现比带钩要晚。目前所见的带鐍实物，都是战国以后的产物。所谓带鐍，指的是一种环形带扣，其形或方或圆，考究者附有扣针，用时将皮带伸入扣内，然后插入扣针即可。由于它结扎起来比带钩牢固，所以受到普遍欢迎。三国以后,革带用鐍者逐渐增多，而用钩者却日见减少，最后完全取代了带钩。后世流行的钩洛带、蹀躞带以至金带、玉带等，都用带鐍，而不用带钩，带钩的使命遂告结束。 带鐍虽然是革带上的一种装置,但有时也可用于丝带。这种丝带与丝绦不同，它是以丝织物织成的一种宽阔的腰带。史籍中常见有绲带、织成带等名称，就是指这种腰带。如《述异记》称：“祖欣见形诣僧荣沈床上有一织成宝饰络带。”《东观汉记》：“郑(邓)遵破匈奴，于是上赐金刚鲜卑绲带一具。”在这种绲带及织成带的首部，就缀有一个金属带鐍。《后汉书·舆服志》记命妇服饰：“自公主封君以上皆带绶,以采组为绲带，各如其绶色。黄金辟邪，首为带鐍，饰以白珠。”由此可见，这种饰有带鐍的腰带，不仅可以用于男子，同时也可用于妇女。

唐：《新唐书 五行志》中载：高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带... ...。帝与后笑曰：女子不可为武官，何为此装束？“玉带”为古代地位级别的象征。所谓玉带，通常是指用玉装饰的皮革制的腰带即革带。这种装饰革带用的玉制品，称为“带銙（kuǎ,音垮）”，俗称玉带板。早期的玉带是一种蹀躞（diéxiè音碟谢）带，即革带上面缀玉的同时又缀有许多勾环之类，用以钩挂小型器具或佩饰等物。蹀躞带只有一根鞓（tīng,音厅），一付带扣，不用铊(tā,音它)尾。据记载，蹀躞带最早出现在战国时代，由胡人骑士传入内地的。最初的装饰部位主要在腹前正中腰带两端的连接处，重点是带钩，既有玉质带钩，也有铜质带钩。南北朝以后演变为革鞓上只缀方型带銙的玉带。隋唐时期玉带被定制为官服专用。唐宋时期玉带就已经盛行。唐代曾有朝廷定制，规定有"大带制度"，以带上的装饰品质地和数量区别官品等级。一品官以下佩带刀子和？石，文武三品官以上佩玉带、四、五品官佩金带，六、七品官佩银带。届时的玉带大多是双鞓、双扣、双铊尾的。通常，革鞓上面套有锦缎带套，带銙即玉带板缀在带套上。带銙的数量多少取决于官员的级别地位。五代和宋时期，单鞓和双鞓的玉带同时并用。总的说来，从鞓、带扣和铊尾的数量来分类，玉带可分作：单鞓、单扣、无铊尾；单鞓、单扣、单铊尾；双鞓、双扣、单铊尾；双鞓、双扣、双铊尾；三鞓三扣双铊尾（原来的前鞓被一分为二，三台处多一插接式暗带扣）等几种制式。在使用双鞓的情况下，前鞓两端均钻有穿插扣针用的小孔，鞓的末端缀有铊尾，穿过带扣后，铊尾在后腰际垂向地面，取“顺下”之意。后鞓的两端装有带扣，通常用金属制成，但是也发现过用玉制成的带扣。五代时期的玉带，前鞓不镶玉，后鞓缀有7块方形玉板，号称“排方”。宋朝玉带，前鞓缀有2 – 6块带板，后鞓是排方。北方草原民族非常喜爱腰饰，所以在蒙古族入主中原之后，上层社会腰佩玉带的风尚得到进一步的发扬。辽金时期的玉带已接近明制，带板数约20块左右，图案大多为春水秋山、猎狗、天鹅、海东青之类，雕工考究。只不过桃形带板的朝向比较乱，有朝上的也有朝下的。实际上，至少到了元朝，革带的带銙形状和数量就已经程式化了。但是，直到明朝早期，带銙数量还允许在16 - 25块之间不等。明代腰佩玉带的风尚随着治玉业的发达而继续兴盛。这个时期对于佩玉带的制度有所放宽，但对不同级别官员使用玉带的质地、形状、数量、纹饰，仍然有明文规定。洪武十五年明政府对于玉带的佩带制订了硬性规定。明张自烈《正字通》戌集上·銙字条：“明制，革带前合口处曰三台，左右排3圆桃。排方左右曰鱼尾（铊尾），有辅弼2小方。后7枚，前大小13枚。”这是臣僚所用的玉带，总共20銙。皇帝玉带为24銙。当注意的是，圆桃尖端的朝向甚为重要。按明朝的制式，左右两排圆桃，其尖端都朝向后腰。从正面观看，3个尖朝左，3个尖朝右。藏品中的带板，其圆桃尖端的朝向可以从带板上面的图案来判断。有的藏品带板中的圆桃，尖端朝上或朝下，也有的左右朝向混乱。这样的带板不是标准明制，恐系辽金等北方少数民族使用；或系后世仿品，仿制者不懂制式，凭空想象出来的。 在很多古装电视剧里，无论皇帝还是臣僚，都是用一条宽布带子束腰，有的只不过宽布带上面多了几块玉饰而已。这种玉带与实际生活中玉带的差距已经近乎于离谱。尤其是是明朝的腰带，明朝开国之初便已规定为革带，带上缀有带銙，即按官员品级的不同分别用玉、金、银、铜、乌角等不同材料制作的装饰板。这样的革带也就分别称之为玉带、金带、银带等等，其中以玉带最为尊贵，一品以上官员才能使用。 腰带装上这许多装饰品之后就变得相当长，而官员们腰腹一般没有那么粗，故明朝的革带是束而不系的，只用细绳系于腋下衣肋之际。于是，明朝的革带不象唐宋时代那样起束腰作用，而变成纯粹装饰的用具了。只有着军装或穿甲胄者，其革带才真正系在腰上。然而革带与衣服相衬之下，确实起着显著的装饰作用，使着衣人显得十分华贵，气度大方。由于革带束而不系，仅悬于腰际，有时会向上仰至胸部，有时会向下垂至腹部，为了保持平衡，必须用手扶着。另外，两只铊尾也就失去原来的意义，干脆也贴在革带上，作为装饰之用。据说，明朝开国皇帝朱元璋的玉带就是束而不系的。当他的玉带上仰到胸部时，表明他心情很好。反之，当他的玉带下垂到腹部以下时，则表明皇帝要大发雷霆之怒，甚至要杀人。另外，三宝太监下西洋的郑和塑像上所系的玉带就是上仰到胸部的。 清代开始，官方玉带使用制度被废除，但玉带仍然成为一种纯粹的装饰品盛行于民间，清代玉带不再具有很完整的形式，主要以带钩，带扣为主，部分成为纯赏玩器不再具有佩带的实用价值。
永泰公主墓壁画：... ...腰垂红色腰带的唐朝女子形象... ...。《唐书.车服志》对帝、后、太子、诸臣服饰都有详细说明。缺胯袍是唐朝男子主要服饰，自帝至役皆用，《释名》中对该服饰包括腰带都有详细解说。唐高宗规定大臣常服：亲王至三品......腰带用玉带钩；五品以上......腰带用草金钩；六品......腰带用犀钩；七品......腰带用银銙（环扣）；九品......腰带用瑜石带钩。参考《新唐书.车服志》很详细。

宋朝基本沿袭唐朝服饰，只是帝后服饰略有删减。宋代贵妇服饰、腰带参见（山西永乐宫壁画）。宋朝官服......束大带、革带；官吏公服......束革带。宋朝妇女襦裙，在腰间正中部位配上飘带和环状饰物，为了压住裙幅，不致随风飘飞，也便于活动，史书称作“玉环绶”。宋朝命妇服饰沿用唐制，裙腰上有双带，开裆裤的带子缀在腰部正中，开片裤的双带缀在右侧带长约一尺八寸，这是内着裤的带子，有裙遮挡，不是外见腰带。宋朝品官一般外束罗料大带。详细参考《宋史.舆服志》有明确记载。

元代的服装制度与辽金相似。元朝建立后，宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的服制。服装以长袍为主，男子的公服多从汉族习俗，妇女下穿曳地长裙，在腰的左侧，还垂有一条绶带，带上打有一结；贵族便服用革带。网络“元朝服装图片素材”查看66幅元朝服饰图。参考《元史.舆服志》详细记载。

明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。
明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。......皂绦软巾垂带。
褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。
明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了，整体上大致恢复汉人衣冠。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多。
帝后、官吏资料参见《明会典》、明代太监刘若愚《酌中志》、《明史·舆服志》。明代圆领大袖衫为儒士所穿的服饰，与其他官吏一样，都有详细的制度。如“生员衫，用玉色布绢为之，宽袖皂缘，皂条软巾垂带。凡举人监者，不变所服。”张廷玉《明史》中有专门记载锦衣卫服饰的。

清朝顺治九年（1652）钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。
清代女装旗袍不束带，到晚清时都市妇女已去裙着裤。清朝只有男子部分装束有腰带。同治年间，流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
清朝各级服饰参见《大清会典》和《大清通礼》有详解。

无论哪个朝代，自帝后始，只要有官阶者，皆以玉带分等级，便装用革带，女人用丝绦带。武者用大革带、丝峦板带或绦。

❻ 简述唐代女装特点

1、慢束罗裙半露胸

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

2、襦裙半臂穿戴

襦裙半臂穿戴－－半臂这种服饰早在初唐即已出现；不仅在中原地区流行，西北地区的妇女也同样喜欢襦裙半臂穿戴，半臂是从短襦延边出来的一种服饰，一般都用对襟，穿在胸前结带。也有少数用“套衫”式的，穿时从上套下，领口宽大，呈坦胸状。

半臂的下摆可以显现在外，也可以像短襦那样束在裙腰的里面。从传世的壁画，陶佣来看，穿著这种服装，里面一定要衬内衣（如短襦），而不能单独使用。

3、唐代妇女喜好戎装、男服

“军装宫娥扫眉浅”，则描绘了宫中女子穿着戎装的情景。武宗时，王才人因着与武宗同样的衣服，而常被奏事者误认为皇帝。上有所好，下必效之。盛唐时，士人们的妻子不约而同地穿戴起丈夫的衣衫、帽子和靴子。

侍女们也纷纷仿效女主人穿起男式圆领服，头裹幞头，足蹬乌皮靴。唐代妇女并无华夷之别的观念，开元天宝年间，在长安、洛阳等大都市的街头，处处可见身着翻领、窄袖紧身胡服、腰系蹀躞带的汉族女子，体现了盛唐帝国妇女们开放、健美的精神风貌。

(6)唐朝棉旗袍裙价格及图片表扩展阅读：

唐代女子服装，分衣裙、冠帽、鞋履几类。唐制规定，女服分四种，朝服、公服、祭服、常服。前三种为后妃命妇女官于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服，后者为日常穿着。唐代女子常服，基本上是上身是衫、襦，下身束裙，肩加披帛。衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部。

裙子长而多幅。此外还有袄、半臂、缦衫等。袄为夹衣，长于襦而短于袍。半臂是短袖的紧身上衣，套于衫外，流行于唐前期。缦衫是女子歌舞时穿在外面的罩衣，短小易脱。

其衣裙颜色丰富多彩，以红、绿、紫、黄色最为流行，如时人所云“红裙妒杀石榴花”、“藕丝衫子藕丝裙”、“折腰多舞郁金裙”等，衫、襦、袄、裙上多有织文和绣文。

如唐诗所描述：“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”、“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”。衣料有丝绸、棉布、葛、麻、毛等，而以丝绸最为常用。

❼ 秦朝，汉朝，唐朝，宋朝，明朝，这几个汉族朝代，你感觉哪个朝代的服饰最可爱最漂亮最美丽

我认为这几个汉族朝代服饰最可爱最漂亮最美丽的当属汉朝的了。汉朝服饰被称为汉服，设计精良。男装能突显男子的威武阳刚之美，女装能显现女子柔美的小鸟依人之感。现代社会上、校园里聚会时不时就有汉服出现，大街上也偶尔会遇上着汉服之人。大有取代旗袍成为我国传统民族服饰之势。

❽ 唐装是什么时候出现的

中秋，中国传统节日，唐装以其华丽、典雅的高贵气质，成为点缀传统节日必不可少的元素之一。
历史令人着迷。唐装，似乎天生具有怀旧感，如同上世纪三四十年代马路上散步的上海小姐，走动的模样，雅致、简约。正是这种特质，使唐装散发着异样的妖艳。它简洁而悠闲，在不经意地提醒你一种清闲、富裕的生活节奏，那种让都市年轻人在骨子里又爱又恨的东西。
如今市场上流行的唐装已摆脱传统刻板印象，注入更多时尚元素。唐装从上到下由独块衣料构成，其面料不再限于真丝、软缎、丝绒、织锦缎，而是广泛采用棉、麻、化纤、莱卡、牛仔布等面料，使唐装更具适应性。款式上，注重领口、钮扣、门襟、开叉、下摆等细节的把握，在裤边裙边绣花，在边缘处镶边、流苏，再配上少数民族的绣片、吉祥的图案、团花、汉字、龙凤、牡丹、梅竹，更添雅趣。以云南的蜡染布制成的唐装也是一大潮流。
目前市面上既有出售成品唐装的专卖店，也有可以专门定制唐装的裁剪店。据了解，裁制一件唐装的价格在200元左右，价位也因面料和款式的不同而有差异。
传统之雅谈粹---旗袍
旗袍，是一种国粹，最让人记忆的电影《花样年华》中20多套美轮美奂的旗袍，更像是一阵风，吹动人们对美的渴求。没有哪套服装，能像一袭旗袍那样将女人的妩媚典雅、山水韵律体现无疑。
旗袍紧扣的高领，给人以雅致而庄重的感觉，微紧的腰身时装与体型篇体现出腰臀的曲线；特别是两边的开衩，行走时下角轻微飘动，具有轻快活泼之感。日常穿用可选用花素、全棉、府绸或涤棉细布制作的旗袍，既朴素又大方。选用小花、素格、细条丝绸制作的旗袍，可表现出温柔、稳重的风格。选用织绵缎、丝绒制作的旗袍，是迎宾、赴宴最华贵的服装，集庄重典雅于一身。旗袍在袖型上有无袖、短袖、中袖和长袖之分；领型上有传统领和无领之变；经改良的旗袍裙也深受女士们的喜爱。
新式旗袍样式古朴、做工精致，价格也分高中低档。如锦缎、桑蚕丝、真丝老举等高档面料旗袍价格在500元到1000元之间，而纯棉、涤纶、锦纶等面料则较为便宜，价格在二三百元之间。在服装裁剪店里手工定制一件旗袍，价格就要便宜得多，一般布料加手工费也就百十来元，经济实惠。
唐装”的兴盛可以看做中华文明复兴的一种征兆。然而撇开它背后宏大的象征意义，“唐装”本身其实是一个颇模糊的概念，关于这个名词的内涵，时装界有多种表述，如“华服”、“中装”等。很多人对“唐装”的提法大惑不解：以中华之大，唐代以降，岂无装可穿？
其实“唐装”，基本上是清末的中式着装，“唐装”说法的由来，也有些“出口转内销”的味道，外国人称“华人街”为“唐人街”，自然把中式服装叫做“唐装”了。
“唐装”的称谓，其实源于海外。唐代盛期，声誉远及海外，以后海外各国因称中国人为“唐人”。《明史?外国真腊传》言：“唐人者，诸番（外国人）呼华人之称也。凡海外诸国尽然。”在美国、东南亚乃至欧洲的华人居住区，亦因而被称为“唐人街”，而华侨自称唐人，正由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代。把住唐人街的唐人穿的中国传统风格的服装称为“唐装”，不仅顺理成章，而且早就在海外成为惯称，成为国际公认的中国人的称号。在20世纪初，在当时“中西服装并行不悖”的社会大背景下，粤、港、澳一带同胞就是以“唐装”、“西装”来区别中西打扮的。在2001年的上海APEC会议上，中国作为东道主请前来参会的亚洲及太平洋经济体的领导人穿“唐装”，并由之而掀起祥和喜庆的“唐装”新潮，这不仅是传统与现代的融合，而且是流行规律的必然，更是中国在国际大家庭中地位与风度的体现。
唐装的源起时间离我们很近，因此比较容易重新融入我们的生活。比如说穿着唐装上衣，还可配以西裤、皮鞋，外面能罩风衣，里面衬高领衫……这种特质是唐装风云再起的文化层面以外的实用因素，但这个因素在流行中同样不可或缺。也就是因为这一点，真正唐代人穿的长袍大袖，甚或离我们更近的明代袍服，才基本上不太可能重回流行。它们的回归可能通过另一种形式，就是元素。
据APEC会议各国元首所穿唐装的主要设计者余莺女士说，唐装应当是中式服装的通称，当初他们设计好服装后，大家一起讨论给这套服装起名，最后决定把这种服装命名为"唐装。这主要是因为国外都称华人居住的地方为"唐人街"，那"唐人"穿的衣服自然就应该叫"唐装"了。另外，国外的一些华人也有称中式服装为"唐装"的说法，所以唐装的取名也颇有国际化的味道。
在如今唐装遍地都是的情况下，到底哪种服装才能称得上是唐装呢?其实，唐装是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点:一是立领，上衣前中心开口，立式领型:二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;三是对襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。
今天的唐装并不是唐代的服装。"幞头纱帽"和圆领袍衫"是唐代男子最主要的服饰。"幞头"是一种包头用的黑色布帛。唐代是 "撰头"盛行的时代，"幞头"的样式也富于变化，尤其是在唐武德初年至开元年间这一百多年的时间里，"幞头"的形制经历过几次较大的变化。唐代的男子服装主要是圆领袍衫。传统的冠冕衣裳，只是在隆重的场合，如祭祖天地、宗庙等时偶尔用之，其他则以"幞头袍衫"为尚。袍服的用途非常广泛，上至帝王，下至百官，礼见宴会均可穿着，甚至将其用作朝服。袍服的款式，各个时期不尽相同，早期的袍服的袖子多用大袖，但大袖对域外的民族来说，则不太适宜。因北地寒冷，不便采用大袖,而采取紧裹双臂的窄袖。随着南北风俗习惯的相互渗透，这种紧身、窄袖的袍服样式，也被汉族人民所接受，而且成为唐代袍服款式的代表。
唐代女服变化万千，妇女服装可归纳为三种类型:
1、窄袖衫襦、长裙;
2、胡服;
3、女着男装。
这三种不同特点的服装，构成了 盛唐女装的主流。妇女衣胡服、着男装,更是盛唐的一大特点。
现在的唐装是传统和现代的结合品。它既吸取了传统服装富有文化韵味的款式和面料，同时又吸取了西式服装立体剪裁的优势，使古老的唐装重新登上了时尚舞台。
现在穿着的唐装已经进行了很多改良。比如现在的中式服装很少用连袖，因为连袖就等于服装没有肩部，也不能用垫后，那样肩部就不够美观:传统中式服装是不收腰的，女士穿着缺乏曲线美，现在的中式服装都改成收腰的了:过去的裙子下摆非常窄，走路只能迈碎步，现在把裙摆做大了，便于活动;还有像旗袍，传统的开襟特别高，现代人尽管比过去开放得多，但穿起来还是有点别扭，所以开襟就低多了。
如今，唐装的面料已不再局限于织锦缎面料，真皮唐装已面市并开始在白领阶层慢慢流行开来。真皮与唐装的结合不仅保留了唐装原有的雍容华贵、富态休闲的韵味，同时皮质面料和制作工艺使唐装显得挺括。中式的唐装被赋予了一些西式特征，使唐装得以走出礼仪服装、节日服装的小空间,日常生活以及工作中都能穿，拓宽了唐装的穿着场合。一些事业有成，生活条件比较优越的港澳台人士、归国人士，以及外籍人士是这类唐装的主要消费者
如今，“唐装”已成为中外人士不得不提的关键词。正如面对“可口可乐”兵临城下，“娃哈哈”打出“非常可乐，中国人自己的可乐”的大旗，激发起国人蓄积已久的

❾ 唐朝道家和佛家服装有些什么特色

道教服饰，可以分为道巾、道冠、道袍、鞋袜、佩饰等五个部分。

一、道巾

道巾指道教徒戴的帽子。俗言“道有九巾”，但是九巾的名目并不固定。清代闵小艮《清规玄妙》记载的九巾，为唐巾、冲和巾、浩然巾、逍遥巾、紫阳巾、一字巾、纶巾、三教巾和九阳巾。清末至今，变化较大，现在流行的九巾为；混元巾、庄子巾、纯阳巾、浩然巾、逍遥巾、荷叶巾、太阳巾、一字巾、包巾等九种。

混元巾：又称“冠巾”。圆形，硬壳，帽顶有洞，可以露出发髻。后上部稍高起，以示超脱。混元巾是道教最正式的头巾，规定举行“冠巾”仪式拜师之后的道士方可戴用，现在这一限制逐渐打破，未经冠巾戴用此巾的道士不在少数。全真派高功在举行斋醮科仪时均用此巾，并在露出的发髻上面别以道冠。正一派道士今日已无蓄发传统，为了方便，就将混元巾和道冠缝在一起戴用，有的帽顶还折出方角，成为混元巾的一种变体，台湾道士称为“网巾”，又名“角冠”。

庄子巾：又称“南华巾”。帽底圆形，顶坡而平。帽顶向后上方高起，以示超脱。帽前正中饰有“帽正”(见后介绍)。多在秋冬天气戴用，道士不蓄发者或年老脱发者喜戴此巾。

纯阳巾：亦称“乐天巾”、“华阳巾”、“紫阳巾”、“九阳巾”或“九梁巾”。帽底圆形，顶坡而平。帽顶向后上方高起，以示超脱。帽前上方有九道梁垂下，“九”为纯阳之数，代表道教“九转还丹”之意。帽前正中镶有帽正。现在的正一派道士多戴此巾。

浩然巾：即“风帽”。里面絮以棉花，以为御风挡寒之用。北方的道士(尤其老年道士)，冬日风雪天气可用此巾。

逍遥巾：乃是一块方形(亦有圆形)巾料，包于发髻之上，系上两根长长的剑头飘带，称为逍遥巾。另有一种是用庄子巾或纯阳巾，饰以美观的云头图案，帽后缀上两根长长的剑头飘带，亦称逍遥巾(古称“雷巾”)。年轻道士喜戴此巾，行动之间，飘带摇拽，显得潇洒自如。但有些道观的老道长认为戴用此巾有失庄重，而废止之。

荷叶巾：外形类似庄子巾，帽底圆形，顶坡而平。帽顶向后上方高起，以示超脱。帽前正中镶有帽正。帽子有褶如同荷叶，故名。

太阳巾：即草帽或棕笠。道士夏季在烈日下劳作，可戴此巾。有的道士为了和社会上有所区别，就在帽顶掏洞露出发髻，或在帽沿上绘以八卦、太极等道教图案，或者写上自己所住道观的名字。

一字巾：即一根束发用的带子，两端各缀一片帽正，两片帽正相叠扣在一起，就能戴在头上。这是所有道巾之中，最为简便的一种。道教规定，不可光头进入殿堂，必须戴有道巾，若无其他道巾，扎上这根带子也可顶替。

包巾：又称“扎巾”。乃是一块方形布料，四角缀有带子，可以勒在头上。帽前正中可饰帽正，但多数不用帽正。包巾是道教最不正式的一种头巾，初入道门尚未拜师者即戴此巾，也有人认为不应列于九巾之内。《三才图会》：“幅巾古贱者之服也，汉末始为士人之服。”不过现在有的正式道士也戴此巾。

道教虽有“九巾”之名，但是一般道士只取少数几种日常戴用。现在全真派道士日常多用混元巾、庄子巾和一字巾，正一派道士多用纯阳巾和网巾。
二、道冠

道冠指道士所戴之冠。多为木制，近世也有塑料制品。按其不同用途，可以分为黄冠、五岳冠、星冠、莲花冠、五老冠等五种。

黄冠：又称“月牙冠”或“堰月冠”，俗称“冠子”。月牙状，下沿有相对两孔，穿过木簪，可以别在发髻上面。这是全真派道士常用的道冠，冠巾拜师之后即可戴此。冠顶两端，各刻一道指甲掐痕。传说全真祖师丘处机掌教之时，元代皇帝曾赐给他一块金子和一块玉石，要他戴在头上，丘处机当即运用道家内功，调动体内二味真火，在手心把金子揉捏成月牙冠，又把玉石掐捏成簪子，用指甲掐着戴在头上，惊得皇帝目瞪口呆，丘处机从此成为掐金断玉的金玉两行的祖师爷。后来的全真弟子为了纪念丘处机，就在黄冠上留下这两道印痕。

五岳冠：又称“五岳真形冠”或“五岳灵图冠”。覆斗形，上刻“五岳真形图”。受过三坛大戒的道士，方可戴用。

星冠：又称“五斗冠”。覆斗形，上刻东西南北中五方斗宿图案。道士拜斗时戴用此冠。

莲花冠：又称“上清冠”。状似莲花式画顶插有如意头。做道场时，高功戴用此冠。

五老冠：乃围戴头部之冠。无顶，莲瓣形，五片莲瓣上绘有“五方五老”的神像。两边垂有两条剑头长带，上有神像图案或“太乙救苦天尊”字样。一般在做施食道场时，高功戴用此冠。

以上各种道冠，均在参加宗教活动时才可戴用，其他非正式场合，则须摘下。
三、道袍

道袍指道教徒穿在外面的长袍。可以分为大褂、得罗、戒衣、法衣、花衣、衲衣等六种。

大褂：大襟，长及腿腕，袖宽一尺四寸，袖长随身。是最普通的一种道袍，道教徒日常穿用。另有长及于膝者，称为“中褂”。现在多为窄袖，以便日常作务。皆为蓝色，代表法天之意。《大明会典》云：“道士常服青”。

得罗：蓝色，大襟，长及腿腕，袖宽一尺八寸以上，袖长随身。冠巾之后成为正式道士，方可着用此衣，为参加宗教活动之礼服。

戒衣：黄色，大襟，长及腿腕，袖宽二尺四寸以上，袖长随身。黄色属土，土可化育万物，戒衣采用黄色，除了示以庄重之外，寓有“道化万物，参赞化育”之意。惟有受戒道士，方可着用此衣。从前道教传戒制有“三衣”，以供领受初真戒、中极戒和天仙大戒的道士分别着用。现在传戒是一次授完，所以仅用此种戒衣。

法衣：又称“天仙洞衣”。对襟，长及小腿，无袖披，袖长随身。上有金丝银线绣的各种道教吉祥图案，如郁罗萧台、日月星辰、八卦、宝塔、龙凤、仙鹤、麒麟等。举行大型斋醮科仪时，道场为主的高功身着此衣。方丈在举行隆重祀典时穿着此衣，则为紫色。传言道祖老子骑牛出关时“紫气东来”，故道教崇尚紫色道服。唐宋以来的皇帝，亦多赐给名道高真以紫色道服。

花衣：又称“班衣”。亦属法衣。对襟，长及小腿，无袖披，袖长随身。上面亦有各种绣花图案，但较天仙洞衣显得简洁，举行大型斋醮科仪时，众经师着用此衣。也有红色或黄色不带图案者，为做一般道场的经师穿用，称为“经衣”。

衲衣：亦称“衲头”。大襟，长及小腿。多层粗布缝制，显得笨拙厚重。过去云游的道士野外打坐时穿用，以御风寒。今日道士多已不用，少数道士还保存着过去代代相传的衲衣。

以上服装，均取肥大宽松，以寓包藏乾坤、隔断尘凡之意。又取直领，以示潇散。
四、鞋袜

道教徒所穿的鞋袜，有常见的几种样式。

圆口鞋：黑色，鞋口深，圆口。为一般道士日常穿用。

双脸鞋：黑色，圆口，鞋脸中间有两条突起的梁子，将鞋脸一分为二，故名。有的还在鞋帮部位饰以云头图案，显得超脱出俗。这是较为正式的一种道士鞋。

十方鞋：鞋口圆，鞋帮为黑白相间的条形图案。还有一种，是在鞋帮上面相间开洞，适宜夏天穿用。

麻鞋：古云“履”或“麻履”。是用麻绳编制的鞋，适宜夏天或下雨天气穿用。现在穿此鞋者较为少见。

以上几种鞋，在道教并无严格规定。现在道士，平时亦有穿用社会上出售的布鞋或运动鞋者。

云履：也叫“朝鞋”。鞋底较厚，鞋帮上衬以云头图案。为斋醮法坛上高功所穿。

高筒袜子：又称“高靿袜子”，俗称“白袜子”。白色，袜筒裹至膝下，用带子扎系。白色代表白云，象征遨游天界。道教规定，进入殿堂必须穿上此袜，如果没有，也必须把裤脚扎住才行。

另外，近年出现一种“筒子袜”，属于高筒袜子的一种变体，即把高筒袜子的袜脚部分去掉、只用其袜筒部分。外观上与高筒袜子差不多，尤为适合夏天穿用。
五、佩饰

佩饰指道教徒佩戴的各种饰物用品。

道簪：俗称“簪子”。为道士盘别发髻之用。一般用黄杨木或玉石、金属制成。条状，略呈弯曲，亦有直形，有些后端还刻有太极、八卦图案或葫芦形状。

帽正：多为玉制。方形，镶在帽前正中。除了作为装饰之外，还有检查道巾是否戴正的作用。

慧剑：是道袍上的一种装饰。为两条剑形长带，缝于道袍的纽扣部位。唐末道人吕洞宾改剑术为“一断烦恼，二断色欲，三断贪慎”，慧剑的寓意即在于此。

佩剑：即道士佩带的宝剑。中国古人即有佩剑之风，《道书援神契》说“古之士大夫皆佩剑”。

道教多为雌雄双剑，相并背于身后。现在道士佩剑者并不多见，除了偶尔看到云游道士有佩剑者以外，一般是悬挂在住室之内，以为辟邪除魔之用。

葫芦：八仙之中的李铁拐即带有葫芦，里面盛放仙丹。道士佩带葫芦，一般盛放道教丹药，以为舍药疗疾之用，在云游道士中较为多见。

鱼鼓：又作“渔鼓”。打击乐器，在长竹筒的一头蒙上薄皮，用手敲打。从前道士演唱道教神仙故事的曲子 (即“道情”)，以此伴奏。现在道教中已经绝迹。

单瓢：又称“缘瓢”。是用硬木刻制的瓢状器皿。为过去云游道士必备之物，在外面化缘盛放饭食之用。今日道士已不用此物。

拂尘：乃为木制或金属做成的柄，柄端扎有棕丝或马尾。可作拂扫尘埃或驱除蚊蝇之用。道士手持拂尘，意在扫除心灵的污垢，清静身心。

阴阳环：乃为连在一起的两个圆环，可以拿在手中来回转动，代表“阴阳循环，周而复始”之意。一般为木制或玉制。亦有三环相套者，称为“三才环”或“三环套月”。老年道士尤喜玩此，以为活动指腕之用。
佛教僧人的服装与在家人的服装有着明显的区别。这除了宗教上的原因外，还有历史、地域、民族、风尚等诸多方面的原因。佛教传入中国已近两千年，在汉、藏、傣等民族间存在着不同的佛教系统，因此各族的僧人服装也不尽相同。特别是汉地佛教，流传时间久远，区域广阔，加之汉族服装在各时代中变化很大，以致影响到汉族僧人。他们的服装在颜色和形制上也变得复杂起来，与印度原始的僧人服装的差别就更大了。

1．僧服颜色

根据印度佛教旧制，僧服的颜色是有严格规定的。

《毗尼母经》卷八中说：“诸比丘衣色脱，佛听用十种色。十种色者：一泥、二陀婆树皮、三婆陀树皮、四非草、五乾陀、六胡桃根、七阿摩勒叶、八亻去陀树皮、九施设婆树皮、十种种杂和用染。如是等所应染者此十种色。是衣三点作净法，一用泥、二用青、三用不均色，用此三种三点净衣。”

《萨婆多毗尼毗婆沙》卷八中说：衣不得用黄赤青黑的五上色。又有纯色，如黄蓝、郁金、落沙、青黛及一切青者不得着用。

《十诵律》卷十五中说：比丘得新衣，如青衣、泥衣、茜衣、黄衣、赤衣、白衣者，应以青、泥、茜三种色随一坏是衣色。

《摩诃僧祗律》卷二十八中说：“比丘不听着上色衣，应用根染、叶染、花染、树皮染、下至巨磨汁染。”

以上的文字说明两点：一、僧服的颜色不许用上色或纯色：二、所有新衣必须有一处点上另一种颜色，以破坏衣色的整齐而免除贪着，这叫作“坏色”或“点净”。

在佛教律制中，虽然禁止用上色、纯色的僧服，但是染僧服也有多种不同的颜色可用，用得最多的是赤色。例如《大唐西域记》卷二中说，释迦如来的袈裟色黄赤；《一切有部毗奈耶杂事》卷二十九说，佛的姨母大世主着赤色僧伽胝衣。《善见律毗婆沙》卷二中说，阿育王时，大德末阐提身着赤衣。

佛教传入中国以后，僧人还是披赤衣的。《弘明集》转引《理惑论》说：“今沙门被赤布。”但在一段时间的小范围内，僧人袈裟的颜色曾发生过紊乱现象，自从唐武后依唐代三品以上官员服紫的规定，赐给沙门法朗等九人紫袈裟，在唐宋时代一直都以赐紫衣为沙门的荣耀。因而引起忽视戒律的规定，随意选用袈裟的颜色，这在后来得到了纠正。当然，从汉代到现在，佛教僧人的袈裟还是以赤色为主，但太执著于“赤色”，而以朱红袈裟为最普遍。殊不知朱红色是戒律中所不允许的上色和纯色，而古代印度僧人所披的赤衣乃是红而兼黑或红而兼黄的。

由于汉地天气寒冷，中国的僧人们仅靠袈裟是不能御寒的。即使是西来的大德高僧，只披袈裟也过不了冬季，必须添着其他衣服。到了东晋时，便出现了不同于袈裟的僧服“缁衣”。宋赞宁《大宋僧史略》卷上引《考工记》云：“问：缁衣者色何状貌?答：紫而浅黑，非正色也。”黑色的缁衣在僧人间很快风行，如南朝·宋时，孔凯称慧琳为“黑衣宰相”；齐初，荆州竹林寺僧慧与玄畅被称为“黑衣二杰”。

郦道元《水经注》卷六束水注中，称道家采药之辈为“绍服思玄之土”，可见绍色本是中国古代宗教服色，因而佛教僧人在常服上也选用此色。佛道之分只在用冠、用巾之不同，结果黄冠成为道士的专称，缁衣成为僧人的别号。其后僧人增多，穿缁衣的也就更多，道士不得不改变他们的服色。从此，缁衣便成为僧人的专称，而缁衣和白衣即成为僧人、俗入的对称。但据《僧史略》载，北周武帝禁沙门服缁，令改服黄色，从此，僧人常服的颜色便多样起来了。中国文化的发展，在北方偏于保守，所以在唐末宋初时，并部幽州还保持续衣之旧而尚黑色。

明代洪武初年，朝廷正式制定了僧人的服色。明《礼部志稿》云：“洪武十四年令，比僧道服色，禅僧茶褐常服、青绦、五色袈裟；讲僧玉色常服、绿绦、浅色红袈裟；教僧皂常服、黑绦，浅红袈裟。”现在僧人的常服太多是褐、黄、黑、灰四色，在北方有黄绿色。在此五色中，又各任意深浅不一，已不成其一定的规制了。

2．僧服型制

佛教产生于公元前五世纪的古代印度，由于教义、风俗、气候等原因，僧服的型制只有“三衣”和“五衣”，统称为法衣。佛教传入中国后，情况在发生变化，根据佛制“许蓄百一长物”的规定，在法衣之外增加了常服。因此，汉地僧服的型制可分为两类：一类是法衣，僧人在佛事和法会期间穿着的服装；一类是常服，僧人日常穿着的服装。

僧人的法衣有以下几种：

三衣 指僧人所穿的三件僧衣，总称为架缓。“三衣”分别为五条衣、七条衣和大衣。

五条衣；梵语叫安陀会，意译为下衣、内衣、中著衣。它由五条布缝成，每条一长一短，共计十隔。此衣衬体而著，穿在最里面。

七条衣，梵语叫郁多罗僧，意译为上衣。它由七条布缝成，每条两长一短，共计二十一隔。此衣穿在 五条衣之上。

大衣，梵语叫僧伽服，意译为复衣、聚众时衣。它由九条到二十五条布缝成。此衣穿在最外面，是僧人的礼服。凡说法、见尊长、进王宫、乞讨布施时必须穿着，故称祖衣。此衣分为三品九种：下品三种分别为九条、十一条、十三条，每条皆两长一短；中品三种分别为十五条、十七条、十九条，皆三长一短；上品三种分别为二十一条、二十三条、二十五条，每条四长一短。大衣的隔数，从九条衣的二十七隔到二十五条衣的一百二十七隔不等。条数、隔数越多，著衣者的身份越高贵。

“三衣”的剪裁缝合都作长方和正方的水田形状，又名田相衣、水田衣、割截衣。关于田相衣的缘起，载于《僧抵律》：“佛住王舍城，帝释石窟前经行，见稻田畦畔分明，语阿难言：过去诸佛，衣相如是，从今依此作衣相。”《增辉记》也说：“田畦贮水，生长嘉苗，以养形命；衣法之田，润以四利之水，增其三善之苗，以养法身慧命也。”

“三衣”是由许多碎布片补缀合成，又名百袖衣、袖衣，因而僧人自称袖衣人、衲子。据《十诵律》所载，袖衣又得名于五袖衣：一有施主衣、二无施主衣、三往还衣、四死人衣、五类扫衣。又说，佛初度五比丘时就提倡着五袖衣。此衣有十利：一在粗衣数，二少所求索，三随意可坐，四随意可卧，五浣濯易，六少虫坏，七染易，八难坏，九更不余衣，十不失求道。

“三衣”即是袈裟，原译为加沙，东晋的葛洪撰《字苑》，下方添衣，改作袈裟。袈裟除上述名称外，根据其宗教意义，还叫做离染服、离尘服、出世服、去秽衣、无垢衣、莲花衣、消瘦衣、忍辱铠等等。汉地僧人的袈裟只穿三件中的一件，搭在常服外面。并且，要受了“三坛大戒”的僧人才能搭七条衣和祖衣。

原始的袈裟是没有装配衣钩的。据《四分律》第四十说：“佛弟子舍利弗入白衣家，深恐风吹袈裟，脱肩落地。”由此，佛陀听许弟子在左肩胸前袈裟领边，穿钉钩纽，系牢袈裟。后来，演变成如意形的衣钩和衣环。

五衣

僧服除了“三衣”以外，还有两种衣，合称为“五衣”。一种是僧祗支，意思为覆膊衣或掩腋衣，是一种长方形衣片，袒右肩覆左肩掩两腋；一种是涅盘僧，意译为“禅裙”，是系于腰部的腰衣，它像浴巾一样围在腰问，掖在腹部。这两种衣是热带亚热带人的贴身便衣，好像现代的背心裤衩，这与中国气候和民族习惯不合，汉族僧人没有采用。为什么僧人着衣件数为三、五，缝衣的布条为五、七、九……等奇数呢?因佛教认为，奇数属阳，阳能生万物，三衣；九条等表示能生万善。

缦衣

梵名钵吒，也译作缦条，用两幅布做成。缦者，漫也，通贯而无田相约非正规袈裟，多为黄褐色，沙弥、沙弥尼未受具足戒时穿用，比丘、比丘尼也可以穿。在家的佛门弟子优婆塞、优婆夷，也可以有一件缦衣，但在日常生活中不能穿，只有在作佛事、礼拜、忏悔时才能穿，故又名“礼忏衣”。

卧具

梵语叫尼师坛，意译为卧具、坐具、敷具、随坐衣，是佛所制定的服具之一。它原来的作用，据《五分律》说：“为护身、护衣、护僧床褥故，蓄坐具。”若行路时，须长叠、中叠放衣囊中；回本住处，应敷而坐。现在，僧人主要将其用于佛事和法会礼仪上，作为礼佛拜僧所用的敷具，已失去坐卧功能，故专称为“具”。它的大小，律制规定为“长佛二拃手，广一拃手半”，合现在长四尺八寸，宽三尺六寸。它的质料，应使用旧布或粗布，若不得不使用新布时，当在上面缝贴一块旧布，以破坏其美观。现在的“具”，是用两重黄褐色布料复叠一起，四边缝贴青色布条制成。这样的“具”反而更美观了。

僧人的常服有以下几种：

海青 “海青”是我国汉地僧人的主要常服，它的款式为宽腰阔袖、圆领方襟，比所有衣服肥大得多，因此，通常把它叫做大袍、方袍，简称袍。

“海青”的得名，据明人郑明选《秕言》卷一中说：“吴中方言称衣之广袖者谓之‘海青’。按太白诗云：‘翩翩舞广袖，似鸟海东来。’盖东海有俊鹃名海东青，白言翩翩广袖之舞如海东青也。”因此，后来把鸟名借作僧袍名。

“海青”来源于我国汉唐服式，虽然不是佛陀古制，但早已为佛教所用，形成了佛教的特色。它的衣领用重叠的三层布做成，叫“三宝领”；领上扎有五十三行蓝色线条，喻意“善财童子五十三参”。它的袖口是缝合起来的，这也是僧袍和俗袍的区别。海青使僧人的仪容整肃、道风庄严，它虽然不属于法衣，但除了袈裟以外，当是最圣洁的僧服。穿着“海青”，大都是在礼诵、听经、会宾、议事以及晋见长老等重要的场合。

“海青”的颜色，多根据寺内传统习惯，普通僧人以青灰色、木兰色为主，长老法师则以黄褐色为主。

衫、褂

佛教丛林寺庙自唐代百丈禅师倡导农禅制度以后，僧人都要“出’坡”或参与寺内杂务，穿着“海青”不方便，于是出现了衫和褂。衫的款式是采用“三宝领”和旗袍的腰身襟袖搭配而制成，纽扣在腋下的右襟边沿。衫的种类有长及脚背的长衫，长仅过膝的二衫，长未及膝的短衫。褂的款式是“三宝领”的对襟短褂，有袖或无袖。本世纪三十年代，太虚大师还倡导一种新式的对襟褂“太虚褂”，即现在“罗汉褂”。衫和褂的颜色，以灰色、褐色、木兰色最为普遍。

帽、冠

僧人都是光头，一般不戴帽。但在冬季或部分老年僧人，也有不少戴帽的。僧帽主要是紧随头型的便帽和上大下小的平顶帽，冬季的老年僧人多戴披风帽，俗称“观音兜”。济公和尚所戴那种前后起翘状如元宝的“芙蓉帽”，现在很少有人戴了；另有天冠、宝冠、毗卢冠等“法冠”，一般僧人不能戴，只有大法师在“放焰口”仪式或重大法会上才能戴。

鞋、袜

我国汉地僧人都必须穿鞋、袜，在《救修清规》、《月用轨范》等典籍里都有明确规制。鞋有三种类型：一是芒鞋，用草类织成，又叫草鞋。二是罗汉鞋，用布料做成，鞋面为三片布条缝牢，鞋帮缀留一些方孔。三是僧鞋，用布料做成，鞋面中间有硬梁，全身无孔。罗汉鞋多为灰色、褐色，僧鞋多为黄褐色。袜子为长筒布袜，实际上就是我国汉唐以来布袜的式样，习称为罗汉袜。罗汉袜上齐膝盖，裤管孔在袜内，不但可以冬季御寒，夏季防范虫蛇，并且可以庄严威仪。袜的颜色以灰色为主。